Онлайн-энциклопедия о
строительстве и ремонте пола

Линолеум полукоммерческий — технические характеристики, особенности, обзор популярных образцов

Автор: Evgeniy_afanasiev | Линолеум | Суббота, 16 Ноя 2019 00:28

Линолеум был и остается одним из наиболее популярных финишных покрытий пола. Его с удовольствием применяют и при отделке в частных домах и квартирах, и при строительстве и ремонтах в зданиях общественного предназначения. Но, конечно, материал при этом может использоваться разный – отличающийся степенью стойкости к быстрому износу в условиях интенсивного движения по полам.

Линолеум полукоммерческий — технические характеристики, особенности, обзор популярных образцов.

Линолеум полукоммерческий — технические характеристики, особенности, обзор популярных образцов.

На сегодняшний день покупателям прилагается три группы линолеума — это бытовой, полукоммерческий и коммерческий варианты. С бытовым – все ясно, он исключительно для жилых помещений, в которых никогда не будет слишком интенсивного перемещения людей. Коммерческий – однозначно для учреждений, где он будет способен справиться с постоянным людским потоком. А вот полукоммерческое напольное покрытие является оптимальным вариантом и для любой из комнат квартиры или дома, и для офисов со средней проходимостью, и для небольших магазинов. Такие разновидности представлены в очень широком многообразии, что позволяет подобрать материал под любой дизайн интерьера. Итак, рассматриваем линолеум полукоммерческий — технические характеристики, особенности, обзор популярных образцов.

Структура и состав полукоммерческого линолеума

Как уже было сказано, полукоммерческий вариант линолеума представляет собой среднее между бытовым и коммерческим покрытием. Материал обладает более высокими эксплуатационными характеристиками, нежели бытовой, но он дешевле, и его проще укладывать, нежели коммерческий. И то при том что по вопросам экологической безопасности материала, допускаемого в жилье и в общественные помещения, в настоящее время разницы практически нет. Хотя раньше и по этому параметру существовала определённая «граница».

Как и любой другой линолеум, полукоммерческий разделяется на гомогенный и гетерогенный вид.

  • Гомогенное покрытие состоит из одного слоя материала. Очень характерно для натурального линолеума Дополнительно полотна могут быть покрыты защитной пленкой (обычно – полиуретановой), которая предохраняет основу от влаги, истирающей нагрузки, ультрафиолетовых лучей.
Рисунок в гомогенном линолеуме обычно «пронизывает» всю толщину материала. А для повышения долговечности сверху полотно часто защищено прочной прозрачной полиуретановой пленкой.

Рисунок в гомогенном линолеуме обычно «пронизывает» всю толщину материала. А для повышения долговечности сверху полотно часто защищено прочной прозрачной полиуретановой пленкой.

Такие покрытия нередко используются для настила в цехах предприятий, в складских помещениях, где декоративность совершенно не нужна, но полы подвергаются высоким нагрузкам от установленного оборудования и специальной техники. Кроме того, гомогенный материал нередко применяется в лечебных учреждениях — его настилают в коридорах, палатах и кабинетах врачей. Хорошо подойдёт он и для образовательных учреждений.

Гомогенное покрытие имеет небогатый ассортимент оформления. Чаще всего это однотонный, не особо яркий цвет, имеющий более темные или светлые вкрапления.

  • Гетерогенное покрытие — это многослойный материал. Подобный тип покрытия устойчив к высоким нагрузкам, перепадам температур, многие разновидности довольно долго выдерживает воздействие открытого огня, оснащаются защитой от разрушительного ультрафиолетового излучения. Кроме этого, определенным покрытиям придается антисептическая пропитка, защищающую их от поражения грибком или плесенью. Благодаря этим качествам полукоммерческий гетерогенный линолеум может эксплуатироваться по 15 и более лет, в зависимости от условий использования. В отличие от гомогенного материала, многослойное покрытие производится в широком ассортименте оформительских решений как по цвету, так по рисунку.

Состоит подобное линолеумное покрытие из нескольких слоёв. В качестве примера можно рассмотреть структуру полукоммерческого линолеума компании «Tarkett».

Структурное строение линолеума «Tarkett»

Структурное строение линолеума «Tarkett»

  1. Нижний подстилающий слой полукоммерческого линолеума может быть выполнена из войлока или же вспененного ПВХ. Как один, так и другой вариант обладают высокой стойкостью к перепадам температур.
  2. Тепло- и звукоизоляционный слой, чем он будет толще и пористее, тем лучше он будет защищать помещение от проникновения посторонних шумов. Слой состоит из вспененного ПВХ.
  3. Слой стеклохолста повышает прочность линолеума на разрыв, то есть армирует материал.
  4. Декоративный слой может иметь разнообразные расцветки рисунки.
  5. Транспарентный слой —отвечающий за долговечность эксплуатации материала, придающий ему нужную износостойкость.  Чем толще этот защитный слой, тем дольше прослужит покрытие.
  6. Внешний защитный слой упрочняет предыдущий и значительно упрощает проведение сухих и влажных уборок на полах.

Основные характеристики полукоммерческого линолеума

Чтобы разобраться в характеристиках этого материала, имеет смысл для начала рассмотреть основные параметры линолеума, так сказать, «в кратком числовом формате» а потом более подробно поговорить о некоторых из них.

Сводную усредненную таблицу основных характеристик полукоммерческого линолеума можно представить примерно так:

Наименование параметровПоказатели
Класс износостойкости31, 32, 33, 34
Группа истираемости, г/м²от 10 до 15 ("P")
Типы по структурному строениюгомогенный и гетерогенный
Основа гетерогенного полукоммерческого линолеумавойлок или вспененный поливинилхлорид (ПВХ)
Толщина защитного слоя, мм0,35 ÷ 0,6
Общая толщина напольного покрытия, мм2,2 ÷ 4,5
Длина материала в рулоне, м20 ÷ 30
Ширина рулона, м 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5
Удельная масса материала, кг/м²2÷5
Горючесть, группаГ3 — Г4
Воспламеняемость, группаВ2 — В3
Степень дымообразованияД3
Распространение пламениРП1 — РП2
Остаточная деформация, мм≤ 0,17 — ≤ 1,33

Как классифицируется полукоммерческий линолеум по общей износостойкости?

Полукоммерческий линолеум, как и любой другой подразделяется по износостойкости на классы. Для этой, полукоммерческой категории напольных покрытий первая цифра в нумеровке классов – «тройка»:

Класс полукоммерческого линолеума и его графическое обозначение — пиктограммаУровень нагрузки на поверхность полаИнтенсивность нагрузкиРекомендуемые места для применения в общественных зданиях и жилом доме.
31
НизкийПомещения с минимальным перемещением людей.Не ведущие приёма офисы, конферанс-залы, кладовые, хранилища документов, аппаратные, номера в гостинице.
В жилом доме или квартире – спальная комната, кладовка, кабинет.
32
СреднийСредняя интенсивность движения людей.Офисы, приемные, кабинеты сотрудников.
В условиях дома – гостиная, детская, столовая.
33
Высокий Высокая интенсивность движения людского потокаКрупные офисы, магазины, ученые аудитории, бары и т.п.
В условиях жилого дома – подойдут для прихожей, коридора, кухни, домашнего спортзала.
34
Очень высокийВыраженно высокая интенсивность перемещения людей или грузовКрупные магазины, склады, холлы медицинских организаций, залы ожидания, проходные коридоры, фойе учреждений культуры и т.п.
В условиях жилого дома или квартиры применение будет совершенно избыточным, потенциал износостойкости останется невостребованным.

 Истираемость линолеума

Как правило, материал, показывающий более высокий уровень стойкости к истирающей нагрузке имеет более высокую стоимость. И для оценки этой стойкости введена специальная классификация, разделяющая линолеумы на четыре группы. Оценка проводится по специально разработанным лабораторным методикам, с дозированными по интенсивности и времени нагрузками. При этом гомогенные линолеум оценивается по общей потере массы (объема), а гетерогенный – по истончению верхнего защитного слоя.

Знать с потребительской точки зрения величину таких потерь – вряд ли есть необходимость. Но вот знать порядок расположения этих групп избираемости — все же нужно.

  •  «Т» — самый стойкий к абразивной нагрузке линолеум, обладающий защитный прозрачным слоем чистого поливинилхлорида. Чаще всего такую маркировку имеет чисто коммерческое напольное покрытие.
  • «Р» — материал, показывающий умеренный уровень истираемости защитного слоя или гомогенного покрытия. Как правило, наиболее популярные в жилищном строительстве разновидности полукоммерческого линолеума (классов 32 и 33) относятся именно к этой группе.
  • «М» — низкая устойчивость к абразивной нагрузке. Такое покрытие среди полукоммерческих может быть только в классе общей износостойкости 31. Про сферу применения – смотрим в таблице выше.
  • «F» — напольное покрытие с очень малой устойчивостью к истиранию. В полукоммерческих вариантах такого линолеума не может быть однозначно.

Можно добавить еще один интересный нюанс. Отнесение к той или иной группе (от наивысшей «Т» до минимальной стойкой «F» в определенной степени говорит и об устойчивости линолеумного покрытия к загрязнениям. Качественный защитный слой не только поможет сохранить целостность и ухоженность пола, но и его цветовое оформление в первоначальном состоянии, то есть не испорченное «грязевыми включениями» на долгие годы.

Толщина защитного слоя полукоммерческого материала не может быть меньше 0,3÷0,6 мм, однако необходимо помнить, чем больше этот параметр, тем и цена на покрытие выше.

Например, широко известная в России компания «Tarkett» использует для защитного слоя своих изделий материалы собственной разработки:

  • «EXTREME PROTECTION» — это защитное покрытие способно увеличить прочность полукоммерческого линолеума в шесть-семь раз по сравнению с его бытовым аналогом;
  • «ТИТАН» является дополнительным лакировочным слоем, который упрощает очистку напольного покрытия от загрязнений.
Очень оригинальная модель полукоммерческого линолеума «Tarkett» - «Aston 3», с необычным мозаичным исполнением поверхности и фактурным тиснением.

Очень оригинальная модель полукоммерческого линолеума «Tarkett» — «Aston 3», с необычным мозаичным исполнением поверхности и фактурным тиснением.

Кроме защитных композиций, компания «Tarkett» применяет особый тип тиснения — «TUREX», который очень достоверно воссоздает фактурный рисунок поверхности древесины, камня или керамической плитки максимально близко к натуральным материалам. Однако, выбирая напольное покрытие с тиснением, следует помнить, что уход за ним нужен более частый и тщательный, нежели за обычным материалом с гладкой поверхностью. Объяснение, как говорится, в буквальном смысле слова «лежит на поверхности» — в неровностях декоративного микрорельефа может собираться грязь.

Основа полукоммерческого линолеума

Полукоммерческий гетерогенный линолеум может иметь войлочную или поливинилхлоридную основу. По этой характеристике он выбирается в зависимости от помещения, в котором он будет уложен. Например, для помещений, где возможно повышение влажности, лучше выбрать покрытие на ПВХ-основе.

На верхнем фото показан линолеум на войлочной основе, а на нижнем основой для верхних слоев служит вспененный ПВХ

На верхнем фото показан линолеум на войлочной основе, а на нижнем основой для верхних слоев служит вспененный ПВХ

Преимущество материала на поливинилхлоридной основе состоит в более простом соединении двух полотен с помощью холодной сварки. Для этого не потребуется какой-либо специальный инструмент, что позволяет произвести укладочные работы самостоятельно. Стыки линолеума сплавляются между собой по химической технологии. И если произвести этот процесс, с полным соблюдением требований, то соединительный шов будет и герметичен, и практически незаметен.

Размеры линолеума

Линолеумное покрытие может иметь разную толщину. Тонким считается материал, если этот параметр составляет полтора и менее миллиметров. Все изделия, имеющие большую толщину, относятся к покрытиям нормальной толщины. Как правило, полукоммерческий линолеум толщиной менее 2 мм встречается довольно редко – от этой толщины и приходится «плясать» при выборе.

Линолеум может иметь разную ширину и длину в рулоне

Линолеум может иметь разную ширину и длину в рулоне

Довольно большой диапазон в плане ширины рулонов линолеума (от 1 до 5 метров с принятым шагов в 500 мм) позволяет определиться с тем, будет ли покрытие настелено одним полотном, или придётся стыковать несколько фрагментов. Безусловно, лучшим вариантом будет выбрать то модель покрытия, ширина которой не потребует стыковки. Какой бы прочностью ни обладали сварные швы, целое полотно всегда более надежно в плане герметичности. Да и об эстетической составляющей тоже забывать не следует – швы вряд ли украсят поверхность пола.

Выбирая ширину материала и заказывая необходимую длину приобретаемого фрагмента, необходимо помнить, что размеры следует указывать с запасом. Так, чтобы линолеум находил на стены на 50 ÷ 70 мм — потом будет проводиться его точная прирезка по месту, чтобы исключить вероятность ошибки на кривизну стены.

Противопожарная стойкость материала

Все строительные материалы относятся к одной из пяти групп горючести, которые обозначаются буквой: от «НГ» (негорючие) до «Г4».

  • Линолеум, к сожалению, не может похвастать в этом плане – полукоммерческие типы обычно относят к «Г3» или даже к «Г4».
  • Не все благополучно с воспламеняемостью (три группы, обозначаемые буквой «В») только лишь «В2» или даже «В3».
  • Распространение же пламени от очага возгорания линолеума будет довольно умеренное: «РП1» или «РП2» (при максимуме «РП4»).

Дополнительные характеристики

На обратной стороне полотна линолеума производители очень часто размещают картинки-пиктограммы, которые несут немало дополнительной информации о характеристиках напольного покрытия. Стандарта здесь, увы, нет, и производители часто практикуют свои «наборы символов». Но, как правило, такие пиктограммы — интуитивно понятны, и у большинства пользователей не вызывают каких-то дополнительных вопросов.

Пример значков, размещенных на обратной стороне полотна линолеума

Пример значков, размещенных на обратной стороне полотна линолеума

Так, скажем, среди указателей пиктограмм могут встречаться следующие: следующие значки:

  • кровать — покрытие может использоваться для спален;
  • диван — материал хорошо подходит для гостиных;
  • стол и офисное кресло — применяется для настила в офисах;
  • детская игрушка — линолеум безопасен для детских комнат;
  • кухонная плита — применение на кухне;
  • кран с каплей воды — покрытие может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;
  • колесо офисного кресла — устойчивость материала к роликовым колесам;
  • молния — линолеум обладает антистатическими свойствами;
  • солнце — устойчивость к ультрафиолету, то есть к выгоранию декоративного слоя;
  • молоток — сопротивляемость ударным нагрузкам;
  • труба, издающая звуки — звукоизоляционные качества линолеума;
  • кошачья или собачья лапа — устойчивость к когтям домашних животных;
  • изогнутая трубка и стрелки, идущие от нее вверх — материал может быть использован для укладки сверху системы «теплый пол».
  • спящий кот – материал повышенной комфортности.

Кроме названных, существуют другие значки. Но, как можно убедиться, по рисункам несложно догадаться, что именно они обозначают.

Уход за покрытием

Даже самые устойчивые к внешним воздействиям напольные покрытия требуют аккуратной эксплуатации, а также периодического ухода. Полукоммерческий линолеум не потребует особых усилий, чтобы избавить его от пыли, грязи и различных пятен. Для влажной очистки этого напольного покрытия потребуется мыльный раствор и относительно мягкие половые тряпки или швабры со специальными мягкими насадками.

 Влажная очистка линолеумного покрытия

Влажная очистка линолеумного покрытия

Чтобы не повредить внешний полиуретановый слой материала, нельзя использовать жесткие щетки, моющие составы с содержанием абразивных веществ.

Даже если в характеристиках указано, что линолеум устойчив к продавливанию от ножек тяжелых предметов мебели, рекомендуется закрепить на них специальные эластичные накладки.

*  *  *  *  *  *  *

Есть ли какие-то секреты по укладке полукоммерческого линолеума?

Технология укладки линолеума такого типа практически не имеет каких-то существенных отличий. Настил может проводиться как на клей, так и просто на подготовленную поверхность. О правилах укладки линолеума своими руками – читайте в отдельной статье нашего портала.

Известные компании-производители полукоммерческого линолеума

На российском рынке представлено большое количество полукоммерческих линолеумных покрытий, изготовленных разными производителями. Рекомендуется очень тщательно подходить к выбору этого материала, так как он способен в буквальном смысле «отравить жизнь» семье, в первую очередь — своим запахом, а также неудобством в эксплуатации.

Выбирая конкретное изделие, всегда имеет смысл изучить отзывы покупателей, которые уже пользуются этим материалом.

 Полукоммерческий линолеум в интерьере

Полукоммерческий линолеум в интерьере

Итак, из известных компаний-производителей можно выделить:

  • «Tarkett» — это международная компания с французскими и сербскими «корнями» производящая разные типы напольных покрытий, в том числе – и широкий ассортимент линолеума. Для повышения сопротивляемости полов к износу разработчики этой компании используют свои собственные уникальные разработки внешних покрытий.
Один из наиболее известных российскому потребителю брендов напольных покрытий

Один из наиболее известных российскому потребителю брендов напольных покрытий

Производитель прикладывает максимум усилий для усовершенствования как основы, так и защитного слоя линолеума. Тем не менее, нельзя сказать, что изделия «Tarkett» — это идеальный вариант материала. Они, как и большинство аналогов иных производителей, имеют собственные недостатки.

  • «Gerflor» — это французская компания, поставляющая на рынок свою продукцию уже несколько десятилетий. Продукция изготавливается строго в соответствии с установленными стандартами Евросоюза и проходит самые жесткий контроль на уровне лабораторных проверок.
Не столь известный в наших краях, но очень качественный продукт – покрытия компании «Gerflor»

Не столь известный в наших краях, но очень качественный продукт – покрытия компании «Gerflor»

К сожалению, покрытия «Gerflor» представлены на российском рынке не в таком же широком ассортименте, как изделия «Tarkett». Они, безусловно, заслуживают самого пристального внимания.

  • «Grabo» — это венгерский концерн, изготавливающий качественные напольные покрытия, в состав которых входит стекловолокно, упрочняющее линолеум и продлевающее срок его эксплуатации. Изделия устойчивы к деформации, отлично поглощают шумы, а также делают полы более теплыми.
Хороших отзывов заслуживает линолеум и этой венгерской компании

Хороших отзывов заслуживает линолеум и этой венгерской компании

В качестве основания в своей продукции компания «Grabo» использует каландрированный поливинилхлорид.

  • «Juteks» — компания из Словении, производящая линолеум и другие покрытия уже не один десяток лет. За этот период она приобрела большой опыт в изготовлении этого продукта.
Логотип известной компании «Juteks»

Логотип известной компании «Juteks»

Разработчики производителя постоянно работают над усовершенствованием своей продукции, которая поставляется для продажи по всему миру. Линолеум проходит специальную обработку, благодаря которой он отлично противостоит влаге, ультрафиолету, а также легко очищается от загрязнений.

  • «Armstrong» — это транснациональная компания, крупнейшая по изготовлению самых разнообразных строительных материалов, в том числе и линолеума.
Не стоит сомневаться и в качестве продукции и этого, без преувеличения, «ветерана» и  «гиганта» в области производства стройматериалов

Не стоит сомневаться и в качестве продукции и этого, без преувеличения, «ветерана» и  «гиганта» в области производства стройматериалов

Изделия этого знаменитого бренда отличается своей отменной прочностью, а также настолько высокой степенью тепло- и звукоизоляции, какая только возможна для напольного покрытия.

Краткий обзор моделей полукоммерческого линолеума

В этом разделе будет представлено пять вариантов линолеума разных производителей с их характеристиками и отзывами пользователей, собранных под пунктами достоинств и недостатков. Назвать это рейтингом – довольно сложно, так как в выбор декоративных покрытий, помимо эксплуатационных качеств, примешиваются и субъективные оценки по оформлению материала. А в вопросах вкусов, как известно, советчиков нет, и оттого сравнивать разные образцы – весьма затруднительно.

Пусть лучше приведенная ниже информация подскажет читателям, на какие параметры следует обратить особое внимание при выборе подобного напольного покрытия.

Просьба понимать правильно – то не реклама, и тем более – не антиреклама. Указанные достоинства и недостатки – исключительно со слов пользователей. Так что многие из «плюсов» и «минусов», наверняка, имеют и субъективную составляющую, не касающуюся напрямую реального качества изделий.

Линолеум «iDEAL» коллекция «Strike» дизайн «Havanna Oak»

Бельгийская компания, имеющая, кстати, производственную линию и на территории России.

Линолеум «iDEAL» коллекция «Strike»

Линолеум «iDEAL» коллекция «Strike»

Этот вариант полукоммерческого линолеума имеет стандартный декор — «паркетная доска». Производится материал в разных оттенках, поэтому его можно подобрать на любой вкус и под любой интерьер.

Технические характеристики материала:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительБельгия
Область примененияЛюбое из жилых помещений, а также больницы, офисы и т.д.
ТипПолукоммерческий
Структура материалаГетерогенный
Материал основыВспененный ПВХ
Класс31
Истираемость, г/м²30
Коллекция«Strike»
Группа горючестиГ4
Ширина рулона, м3
Длина рулона, м35
Толщина линолеума, мм2
Толщина защитного слоя, мм0.4
Площадь рулона, м²105
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»нет
Срок эксплуатации, лет15
Плюсы

  • Широкий выбор оттенков.
  • Довольно доступная стоимость.
  • Нескользкий; благодаря особой фактуре поверхности
  • Весьма эстетичный внешний вид.

Минусы

  • Не походит для пола с подогревом.

Линолеум «iDEAL» «Strike» «Havanna Oak»

«Tarkett» коллекция «Force» дизайн «Canvas 1»

Это линолеумное покрытие толщиной в 2,5 мм изготовлено на поливинилхлоридной вспененной основе. Материал применим для настила как в жилых, так и административных помещениях, относится он к 33 классу износостойкости. Оснащен защитным слоем «Extreme Protection», толщиной в 0,6 мм.

Ширина рулона этого изделия составляет 3,5 м.

Линолеум «Tarkett» коллекция «Force» дизайн «Canvas 1»

Линолеум «Tarkett» коллекция «Force» дизайн «Canvas 1»

Благодаря внешнему защитному слою, материал устойчив к механическому воздействию от каблуков, роликов кресел, а также ножек мебели. Линолеум влагостоек, поэтому может быть использован для укладки в ванной комнате или на кухне. Он относится к слабогорючим изделиям, не распространяющим огонь.

Характеристики материала выглядят следующим образом:

Наименование параметровЗначение
Страна-производительСербия
Типполукоммерческий
Структура материалагетерогенный
Материал основывспененный ПВХ
Класс33
Истираемость, г/м²30
Коллекция«Force»
Группа горючестиГ3
Ширина рулона, м3.5
Длина рулона, м25
Толщина линолеума, мм2.5
Толщина защитного слоя, мм0.6
Площадь рулона, м²87.5
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»нет
Срок эксплуатации, лет15
Плюсы

  • Красивый, отлично смотрится на полу.
  • Обладает отменной эластичностью.
  • Нескользкий благодаря фактуре поверхности.

Минусы

  • Несмотря на уверения, продавливается под ножками мебели;
  • Неустойчив к механическим воздействиям;
  • Долго расправляется в процессе укладки.
  • Слишком уж мягкий для своего класса.
  • Хорошо заметны разводы на поверхности после уборки (может, зависит от выбранного цвета или от качества уборки?)
  • Имеет неприятный химический запах, который долго выветривается после укладки.
  • Слишком глубокий рельеф, в котором задерживаются загрязнения.

Линолеум «Tarkett» «Force» «Canvas 1»

Линолеум «Tarkett» коллекция «Bonus Tesco 2»

Этот полукоммерческий линолеум «Tarkett» из коллекции «Bonus» представлен в продаже большим ассортиментом расцветок. Произведен материал в России компанией «Синтерос», которая работает совместно с «Tarkett».

Полукоммерческий линолеум «Bonus» Tesco 2

Полукоммерческий линолеум «Bonus» Tesco 2

Линолеум оснащен защитным покрытием «Титан», которое предотвращает механические повреждения роликовыми колесами, а также ножками мебели.

Технические характеристики материала:

Наименование параметровЗначение
Страна-производительРоссия «Синтерос» («Tarkett»)
ТипПолукоммерческий
Структура материалаГетерогенный
Материал основыВспененный ПВХ
Класс32
Истираемость, г/м²30
Коллекция«Bonus»
Группа горючестиГ3
Ширина рулона, м2,0; 2,5; 3,0 и 3,5
Длина рулона, м30
Толщина линолеума, мм2
Толщина защитного слоя, мм0.4
Площадь рулона, м²60; 75; 90 и105
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»Макс. температура 27 градусов
Срок эксплуатации, лет10
Плюсы

  • Большой выбор оттенков.
  • Доступная стоимость.
  • Нескользкий даже при увлажнении.
  • Очень оригинально выглядит на полу.

Минусы

  • Прослужил всего 8 лет в условиях квартиры.
  • Продавливается под ножками мебели;
  • Неустойчив к механическим воздействиям;
  • Быстро изнашивается и рвется;
  • На поверхности остаются складки;
  • Слишком глубокий рельеф, в котором задерживаются загрязнения.

Линолеум «Tarkett» «Bonus Tesco 2»

Полукоммерческий линолеум «IVC Greenline 849» Morzine

Изделия «Greenline» позиционируются производителем, как высококачественное экологически чистое напольное покрытие, имеющее повышенные тепло- и звукоизоляционные качества.

Линолеум «IVC Greenline 849» «Morzine»

Линолеум «IVC Greenline 849» «Morzine»

Линолеум имеет вспененное ПВХ-основание и влагозащитное покрытие, которое предотвращает попадание сырости под настил пола. Материал производится в широком ассортименте цветов и оттенков.

Технические характеристики материала:

Наименование параметровПоказатели
Страна-производительБельгия
Типполукоммерческий
Структура материалагетерогенный
Материал основывспененный ПВХ или текстиль
Класс31
Истираемость, г/м²30
Коллекция«Morzine»
Группа горючестиГ3
Ширина рулона, м2,5; 3,0; 3,5 и 4,0
Длина рулона, м30
Толщина линолеума, мм4
Толщина защитного слоя, мм0.4
Площадь рулона, м²75; 90; 105 и 120
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»нет
Срок эксплуатации, лет15
Плюсы

  • Большой выбор оттенков.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Очень приятная для прикосновения ног поверхность.
  • Прочный и износостойкий.

Минусы

  • Очень сильно пачкается даже от «пустяков».
  • Слишком долго после укладки выделяет неприятный химический запах.
  • Плохо поддается уборке, сильно впитывает грязь.
  • Слишком мягкий.

Линолеум «IVC Greenline 849» «Morzine»

Полукоммерческий линолеум «Juteks Strong Plus Fresco»

Покрытия «Juteks» широко предлагаются российскому потребителю как на интернет-площадках, так и в традиционных специализированных магазинах. Линолеумное покрытие «Juteks Strong Plus Fresco 3062» имеет оригинальное дизайнерское решение, в котором использован мелкий рисунок и эргономичная расцветка, подходящая для разных интерьеров.

Линолеум «Juteks Strong Plus Fresco 3062»

Линолеум «Juteks Strong Plus Fresco 3062»

Линолеумное покрытие имеет дополнительный слой защитного полиуретанового лака «PU GUARD». Производитель позиционирует материал как качественный и высокопрочный, о чем и говорят представляемые характеристики.

Технические характеристики материала:

Наименование параметровЗначение
Страна-производительСловения - Россия
Типполукоммерческий
Структура материалагетерогенный
Материал основывспененный ПВХ
Класс34
Коллекция«Strong Plus»
Группа горючестиГ3
Ширина рулона, м3
Длина рулона, м27
Толщина линолеума, мм2.4
Толщина защитного слоя, мм0.6
Площадь рулона, м²81
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»при температуре, не превышающей 27 градусов
Срок эксплуатации, лет15
Плюсы

  • Эстетичный внешний вид.
  • Возможность применения в системе «тёплого пола».
  • Отсутствие неприятных запахов даже у совсем «свежего» покрытия.

Минусы

  • Несоответствие характеристикам производителя об износостойкости.
  • Низкая прочность — легко рвется, хотя относится к 34 классу! (Правда, замечание единичное, а обстоятельства прорыва – не раскрываются).
  • Плохо поддается уборке.

Линолеум «Juteks Strong Plus Fresco»

 

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы обезопасить себя от приобретения некачественного материала, следует обращать внимание не только на характеристики, указываемые производителем, но и на реальные отзывы покупателей. Если таковых не нашлось, то лучше не рисковать и попробовать отыскать тот вариант, качеством которого остались удовлетворено большинство потребителей.

Видео: Несколько рекомендаций по приобретению полукоммерческого линолеума

Шумоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями: материалы для звукоизоляции+инструкция по монтажу

Автор: Evgeniy_afanasiev | Звукоизоляция и т.д. | Воскресенье, 10 Ноя 2019 12:20

Шумоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями — это обязательный этап строительных работ. Кроме того, материал, используемый для этой цели, очень часто одновременно является и эффективным теплоизоляционным слоем, что тоже немаловажно, особенно для помещений над неотапливаемыми подвалами или под холодными чердаками. Как создать эффективную звукоизоляцию для деревянных перекрытий? Что делать, если пол сам по себе издает излишний шум? Ответы на данные вопросы рассмотрим в разделах предлагаемой публикации.

Шумоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями

Шумоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями

Что такое шум и звукоизоляция?

Общие понятия и вред шума для человека

Некоторые «начинающие» владельцы квартир проблему борьбы с шумами не считают серьезной. Мол, главное, что тепло, есть электричество, водоснабжение, канализация – а остальное мелочи.  Однако жизнь быстро учит их уму-разуму. И радость от приобретения квартиры постепенно начинает сменяться усталостью от борьбы со слишком шумными соседями. Причём, как мы увидим дальше, это могут быть соседи необязательно этажом выше или ниже, или, как говорится, «через стенку».

Повышенная шумность в жилых помещениях – это не только дискомфорт, но и источник расстройства здоровья людей.

Повышенная шумность в жилых помещениях – это не только дискомфорт, но и источник расстройства здоровья людей.

Впрочем, отмеченная выше «усталость» от борьбы с шумом – это еще не самое плохое из того, что ожидает хозяев жилья с недостаточным уровнем шумоизоляции. Проблемы незаметны, может быть, сразу, но последствия постепенно нарастают, и могут принять весьма опасную форму.

  1. Существенно снижается производительность любого труда (и умственного, и физического). У детей уменьшается или серьезно затрудняется восприятие информации, получаемой при подготовке домашних заданий.
  2. Появляется раздражительность, повешенный агрессивный фон в общении, что часто ведет к  необоснованным семейным скандалам.
  3. Пропадает глубина нормального сна, поутру не приходит ожидаемого восстановления физических сил и психоэмоционального равновесия.
  4. Доказано, что повышенный уровень шума притупляет остальные органы чувств, в том числе зрение.
  5. В долгосрочной перспективе – вообще все безрадостно, так как могут появиться необратимые последствия в состоянии организма человека. Особенно это опасно для детского развития, для женщин, ожидающих ребенка.

Так что «шутить» с шумами, пренебрежительно относиться к их постоянному наличию (или самостоятельному созданию!!!) — никак нельзя.

Допустимые уровни шума

Допустимые уровни шума

Поэтому для того чтобы с максимальной степени избавиться от этих раздражающих явлений широко используются сочетания различных шумоизоляционных материалов, либо такие, что отличаются высокой универсальностью действия.

Шумы в здании могут иметь различную природу, и требовать специфичного подхода для борьбы с ними.

Шумы в здании могут иметь различную природу, и требовать специфичного подхода для борьбы с ними.

Воздушные шумы

Колебания воздуха с определённой амплитудой, частотой, интенсивностью и уровнем звукового давления называют воздушными шумами. К таким шумам, поступающим извне, в приложении к «квартирной жизни» можно отнеси разговоры и крики, детский плач, громко работающий телевизор или музыка, лай собак, звуки, доносящиеся с улицы от движения транспорта.

 Частые источники воздушных шумов

Частые источники воздушных шумов

В многоэтажных домах такие акустические шумы частенько распространяются по каналам вентиляционной системы, проходящей через все квартиры стояка – здесь для воздушных колебаний практически нет преград. Да и через ограждающие конструкции (перекрытия, стены) такие шумы при их высоком уровне вполне «просачиваются». Мало того, иногда перегородка между помещениями (неважно, соседствующими по вертикали или по горизонтали) становится дополнительной «мембраной – ретранслятором» звука.

Путями для распространения воздушных шумов могут быть сквозные трещины или щели, оставленные в ходе строительства или ремонта незакрытыми те или иные технологические отверстия, каналы-гнезда для установки розеток и т.п.

Мнение эксперта
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.
Задать вопрос эксперту
Борьба с воздушными шумами, кроме выявления и перекрытия сквозных «каналов» распространения звука, чаще всего заключается в размещении на их пути особых материалов. А именно — способных при отражении «ломать», рассеивать звуковые волны, забирать их энергию на деформацию упругой или перемещение сыпучей структуры звукоизоляционной преграды. А вот жесткие утеплители (типа экструдированного пенополистирола), которые некоторые отчего-то всерьез рассматривают в качестве барьера от воздушных шумов, особо помочь не смогут. Наоборот, сами порой превращаются в мембрану, усилия шумовой эффект.[/expert_bq]

Для многих материалов в их характеристиках указывается αw — коэффициент звукопоглощения – снижения энергии отражаемой звуковой волны. Эта величина изменяется от 0 до 1, то есть чем она выше, тем эффективнее поглощается звук.

Ударные и структурные шумы

Ударные шумы вызываются воздействием предметов на строительные конструкции. И эти конструкции становятся отличным проводником таких шумов, распространяя их порой на все здание.

Классические примеры – стук молотком, работа дрели или перфоратора, громкая ходьба на каблуках по жесткому напольному покрытию, прыжки по полу, уроненные тяжелые предметы, перестановка мебели, стук закрывающихся дверей и многое другое.

У ударных шумов – не счесть причин, а бороться с ними – тяжелее всего.

У ударных шумов – не счесть причин, а бороться с ними – тяжелее всего.

Иногда выносят в отдельную категорию, но нередко рассматривают вместе с ударными – еще и структурные шумы. Сходство очевидно – передача идёт тоже по строительным конструкциям. А примерами источников таких могут служить приводы, вентиляционной системы или мощного насосного оборудования, работа других механизмов, в том числе – крупной бытовой техники (стиральной машинки). Даже поставленная на пол звуковая колонка при громко включенной музыке способна производить не только воздушный, но и структурный шум.

Очень часто распространение ударных или структурных шумов их воздевшие сочетается с крайне неприятным вибрационным.

Один из путей борьбы с распространением ударных шумов – это своеобразная «изоляция», где это возможно, строительных конструкций одна от другой. То есть недопущение прямого жесткого контакта, установка эластичных прослоек или прокладок, демпфирующих приспособлений, применение специальных технологий, например, плавающей или сухой стяжки и других методов.

Материалы для борьбы с ударными и структурными шумами должны обладать массивностью, своеобразной внутренней вязкостью, чтобы гасить колебания строительных конструкций. Другой подход — эластичность или сыпучесть, для предотвращения дальнейшего распространения таких шумов.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

А какими показателями измеряются возможности материалов по противостоянию воздушным и ударным шумам? Система звукоизоляции оценивается по специальным индексам. Причем несмотря на то что единица измерения одна (тот же децибел), в принципе оценки имеется существенная разница.

Для оценки характеристик ограждающих конструкций применяется так называемый индекс изоляции воздушного шума (в наиболее характерном для жилых домов диапазоне частот от 100 до 3000 Гц). Обозначается он Rw, определяется опытным путем — сопоставлением со специальными оценочными кривыми. Чем выше этот индекс – тем качественнее звукоизоляция.

Для перекрытий используется иной показатель – индекс приведенного ударного шума, Lnw. Здесь картина иная – чем ниже этот параметр, тем тише будет в помещении.

В Своде Правил СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» приведены и нормативные значения этих индексов, и алгоритмы расчёта для различных систем с использованием материалов разного типа. Но это – удел специалистов, и разобраться, не имея соответствующей подготовки – крайне сложно. Но раз речь в нашей статье идет о перекрытиях, то можно лишь для справки привести некоторые нормированные значения обоих индексов:

В действующем СП имеется еще и разделение этих параметров для жилых домов разных категорий:

  • категория А – повышенная комфортность проживания;
  • категория Б – комфортные условия проживания;
  • категория В – предельно допустимые условия.

Тип перекрытия
между помещениями жилого дома
Rw
(минимум), дБ
Lnw
(максимум). дБ
Между любыми помещениями квартир, между квартирами и холлами, лестничными клетками, функциональными чердачными помещениями.
- кат. А5455
- кат. Б5258
- кат. В5060
Между помещениями квартир и размещенными этажом ниже магазинами.
- кат. А5955
- кат. Б5758
- кат. В5758
Между комнатами двухуровневой квартиры
- кат. А4763
- кат. Б4566
- кат. В4368
Между комнатами квартиры и находящимися этажом ниже кафе, рестораном, спортивным залом
- кат. А6255
- кат. Б6058
- кат. В6058
Между комнатами квартиры и расположенными этажом ниже офисами и иными административными помещениями.
- кат. А5258
- кат. Б5060
- кат. В5060

К этим совокупным показателям и следует стремиться при проектировании системы звуко- и шумоизоляции перекрытий.

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

Фото Название Рейтинг Цена
#1
«Шуманет БМ» ⭐ 97 / 100 Подробнее
#2
Плиты из пробкового агломерата ⭐ 94 / 100 Подробнее
#3
Сухая стяжка с керамзитовым наполнением ⭐ 96 / 100 Подробнее
#4
Напыляемый пенополиуретан ⭐ 80 / 100 Подробнее
#5
«Изоплат» ⭐ 98 / 100 Подробнее
#6
Панели «ЗИПС» ⭐ 90 / 100 Подробнее
#7
«Тексаунд» ⭐ 95 / 100 Подробнее

Особенности шумоизоляции деревянных перекрытий очевидны – здесь, в отличие от железобетонных плит, не используются тяжеловесные материалы. Но и того, что можно применить в подобных условиях – вполне достаточно.

В ассортименте строительных магазинов представлены широкий ассортимент звукоизоляционных материалов различных производителей. Просто для примера, не выделяя никого ни в лучшую, но в худшую сторону, можно навскидку целый ряд известных брендов:

  • «ТехноНиколь», «AcousticGroup», «МаксФорте», «TechnoSonus» — отечественного производства;
  • «AcousticWool» — украинский продукт;
  • «WolfBavaria» —  материал немецкого производства;
  • «Rockwool» — датский бренд;
  • «Texdecor» — материал французского производства;
  •  «IsoverEcophon» — продукт финской компании;
  • «Mappy» — производства Италии

и тот список еще можно продолжать…

При приобретении любого из материалов необходимо ориентироваться на его конкретное предназначение. Так, блоки минеральной ваты могут быть чисто утеплительными, а могут предназначаться специально для шумоизоляции.  При всей схожести, и при практическом равенстве термоизоляционных качеств, индекс шумоизоляции именно у акустических блоков может быть на 5÷7 дБ повыше.

Перечислить все возможные материалы – сложно. Поэтому рассмотрим только некоторые из них, из числа наиболее популярных.

«Шуманет БМ»

«Шуманет БМ» – это продукция отечественной компании «Acoustic Group». Продукция поступает в продажу в виде рулонов и плит. «Шуманет БМ» можно использовать для утепления и звукоизоляции оснований из разных материалов, в том числе и деревянных перекрытий. По сути — это базальтовая вата. Коэффициент звукопоглощения – 0,95. Размеры — 1200×600-50 мм. Плотность – 47 кг/м³.

Минераловатных блоки «Шуманет БМ» — эффективное средство для звукоизоляции перекрытий.

Минераловатных блоки «Шуманет БМ» — эффективное средство для звукоизоляции перекрытий.

Плюсы

  1. Материал имеет небольшой вес, поэтому не утяжелит деревянные перекрытия.
  2. Плиты обладают определенной жесткостью, поэтому выдерживают достаточно серьезные нагрузки без сильной деформации от первоначальных размеров.
  3. Экологическая чистота теплоизолятора позволяет применять его внутри помещений.

Минусы

  1. Из недостатков можно выделить сложность раскроя плит.
  2. Обязательный монтаж на основание только при положительных температурах.
  3. Чтобы материал не растерял свои первоначальные качества, его необходимо хранить до монтажа в сухом и темном помещении, защищенном от попадания солнечных лучей.

Шуманет БМ

Плиты из пробкового агломерата

Пробковый агломерат не настолько популярен, как минеральная вата или, например, пенопласт (который в принципе, как уже говорилось, не является звукоизолятором). А между тем — материал обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Плиты состоят из измельченной до средней фракции коры пробкового дуба, скрепленных между собой природным клеем. Их структура способна качественно поглощать ударный шум.

Эффективый во всех вопросах материал - плиты из черного пробкового агломерата

Эффективый во всех вопросах материал — плиты из черного пробкового агломерата

Плюсы

  1. Материал обладает небольшим весом и оттого не утяжелит конструкцию перекрытия.
  2. Пробка по своей природе антистатична, поэтому в ней не накапливается пыль.
  3. Инертна к солнечным лучам, не теряет своих качеств, в том числе и внешних.
  4. Пробковая звукоизоляция относится к группе Г1 по горючести, то есть является самозатухающим материалом, что немаловажно для использования в деревянных зданиях.
  5. Плиты относятся к «дышащим» утеплителям, поэтому в них не будет собираться влага.
  6. Очень важно, что в состав пробки входят антисептические составляющие, что исключает появление плесени.
  7. Еще одно преимущество пробки — это то, что она не привлекает грызунов и насекомых.
  8. Плиты имеют довольно высокую прочность, поэтому его используют как основной настил пола, так и в качестве изолирующей подложки под декоративное покрытие.

Минусы

Из недостатков можно выделить высокую стоимость.

плиты пробкового агломерата

Сухая стяжка с керамзитовым наполнением

Сухая стяжка все чаще используется не только для чистового выравнивания, но и для звукоизоляции межэтажных перекрытий – она способна снижать ударные шумы на 18 дБ.

Сухая стяжка имеет свойство весьма эффективно противостоять распространению шумов

Сухая стяжка имеет свойство весьма эффективно противостоять распространению шумов

С качестве сухой засыпки чаще всего применяют керамзитовый гравий специально подобранной мелкой фракции. Его, кстати, можно применять для засыпки между лагами под деревянный настил или же полностью выравнивать засыпку под монтаж покрытия из ГВЛ (гипсоволокнистых листов), то есть произвести устройство плавающих полов. Этот материал обладает и довольно неплохими теплоизоляционными качествами, а внутри засыпки вполне можно разместить инженерные коммуникации.

Одной из наиболее популярных сухих засыпок является «Компэвит».

компэвит

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал может наноситься по технологии напыления на любые поверхности, в том числе – на перекрытия, то есть на потолки до их отделки или черновые полы. Расширяясь и застывая, пена плотно прилегает к поверхностям и создает слой, обладающий и отменными утеплительными качествами, и высокими шумопоглощающими способностями. Напыляемый материал образует бесшовное покрытие, при этом заполняет все зазоры и пустоты, которые могут стать каналами распространения звуковых волн или даже резонаторами.

Пенополиуретан – больше эффективен в борьбе с ударными шумами.

Пенополиуретан – больше эффективен в борьбе с ударными шумами.

Плюсы
  1. Пенополиуретан не утяжеляет конструкции, так как плотность его невысока – это воздухонаполненная ячеистая структура.
  2. Адгезия практически к любым материалам – идеальная.
  3. После застывания – абсолютная химическая безвредность.

Минусы

  1. К недостаткам можно отнести недостаточную эффективность в противостоянии воздушным шумам.
  2. Многих отпугивает необходимость приглашения специалистов со сложным оборудованием для напыления материала. Правда, в магазинах можно отыскать комплект и для самостоятельного нанесения ППУ. Но стоимость выглядит, увы, пугающе высокой.

«Изоплат»

«Изоплат» является одним из новых материалов, который относится к мягким вариантам ДВП (МДВП), изготавливаемых из волокон древесины.

Плита «Изоплат» — довольно близкий родственник известного всем ДВП

Плита «Изоплат» — довольно близкий родственник известного всем ДВП

«Изоплат» может применяться не только в качестве звукоизоляции, но и для усиления основания, на которое монтируется. Материал не рекомендован для укладки во влажных помещениях, тем более что для этой цели компания производит специальные влагостойкие плиты.

Плиты «Изоплат» изготавливаются из сырья хвойных пород эстонской компанией «Skano Fibreboard». Предлагаются изделия толщиной 12 мм (снижение уровня шума на 23 дБ) и 25 мм (26 дБ).

Плюсы

Плиты просты в монтаже и безопасны в эксплуатации.

Минусы

Недостатком именно этих звукоизоляционных изделий можно выделить низкую устойчивость к влаге.

плиты изоплат

Панели «ЗИПС»

Это звукопоглощающие и антивибрационные сэндвич-панели. Они могут быть установлены на любые поверхности помещений – стены,  пол, потолок.

Панели «ЗИПС» успешно используют даже для звукоизоляции крупных кинозалов.

Панели «ЗИПС» успешно используют даже для звукоизоляции крупных кинозалов.

Состоят они из двух слоев — верхнего жесткого и нижнего эластичного звуко — и теплоизоляционного. Преимущество этого материала заключается в том, что с помощью них можно создать дополнительную звукоизоляцию на готовом деревянном перекрытии, обшитом досками или фанерой.

Для примера – панели «ЗИПС-пол модуль» при толщине 11 мм, удельной массе 59 кг/м², обеспечивают снижение индекса ударного шума на 38 дБ, дают прибавку к индексу снижения воздушного шума в 7÷10 дБ.

Плюсы
  1. Панели легко и быстро монтируются на поверхность.
  2. Устойчивы к возгоранию.

Минусы

Из недостатков нужно выделить то, что укладку материала можно производить исключительно на ровное основание. Имеются и некоторые другие специфические трудности монтажа.

панели ЗИПС

«Тексаунд»

Это относительно новый материал, предназначенный для защиты помещений и от ударного, и от воздушного шума.  Он имеет мембранную структуру, и его монтируют на все поверхности — потолок, стены и полы.

Один из наиболее действенных способов защиты помещений от шумов – мембраны «тексаунд».

Один из наиболее действенных способов защиты помещений от шумов – мембраны «тексаунд».

Изготавливается «тексаунд» на основе природного минерала арагонит, с добавкой других натуральных материалов и полимерного связующего. В итоге получается мембрана толщиной в несколько миллиметров, несколько напоминающая каучуковую, но отличающуюся большей вязкостью и выраженно высоко плотностью. Продается «тексаунд» в рулонах,  используется или самостоятельно, или в комплексе с другими  материалами.

Плюсы
  1. «Тексаунд» отличается высокой влагостойкостью.
  2. Не подвержен разрушению.
  3. Стойко переносит перепады температур.

Минусы

  1. Из недостатков можно выделить высокую стоимость.
  2. Если используется индивидуально, то под него придется тщательно выравнивать основание.
  3. При звукоизоляции деревянных перекрытий материал может быть применен, как дополнительный слой, который станет преградой и для воздушного, и для ударного шума.

тексаунд

*  *  *  *  *  *  *

Кроме перечисленных выше материалов для снижения уровня шумов, проникающих через деревянные перекрытия, используют также традиционные засыпки — это песок, опилки или обычный керамзит. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Варианты схем перекрытий с разными материалами для зукоизоляции

Варианты схем перекрытий с разными материалами для зукоизоляции

  1. Песок не горюч и недорог по цене. Однако имеет достаточно большую насыпную плотность, и поэтому значительно утяжелит перекрытие.
  2. Опилки и стружка считаются неплохим звукоизолятором. Но они неустойчивы к влаге, а кроме того — в них хорошо чувствуют себя грызуны.
  3. Обычный керамзит мелкой фракции (около 5 мм) является хорошим вариантом для утепления перекрытий. Но несколько проигрывает обычному песку в плане звукопоглощающего эффекта.

Делаем звукоизоляцию пола в доме с деревянными перекрытиями

Если слышимость через пол очень высокая, что часто бывает в старых домах, когда в перекрытии отсутствует утеплитель, или же он за время эксплуатации здания уже выработал свои возможности, то вместо обычной сухой стяжки можно выбрать ее, так сказать, усиленный вариант. Один из вариантов будет рассмотрен ниже.

Для выполнения звукоизоляции этим способом потребуется сотовый картон. Он в приводимом примере будет использоваться в качестве каркаса и регулятора толщины сухой стяжки. Это и значительно облегчает выполнение работ, и упрочняет конструкцию.

Картонная конструкция, напоминающая соты, может иметь разную толщину. От этого параметра и будет зависеть высота стяжки. Найти подобные изделия несложно – их широко предлагают всем известные восточные интернет-магазины.

Картонная конструкция, напоминающая соты, может иметь разную толщину. От этого параметра и будет зависеть высота стяжки. Найти подобные изделия несложно – их широко предлагают всем известные восточные интернет-магазины.

Кроме того, сотовый картон сам по себе является звукопоглощающим и теплоизоляционным материалом. А в комплексе с другими элементами сухой стяжки сотовые маты создают очень весомое усиление защиты помещения от воздушных и ударных шумов.

Эта конструкция подходит для основания, выполненного из любого материала, в доме с любой этажностью. Основа не должна иметь сильных уклонов, так как выровнять ее сухой стяжкой в этом случае не получится. Дело в том, что толщина будет ограничена высотой сотовой картонной конструкции.

Этот способ звукоизоляции идеально подходит для обустройства на старом дощатом полу по деревянному перекрытию на балках. Создаваемая система не тяжелая, и чрезмерной нагрузки на несущие детали перекрытия не создаст.

Работы по звукоизоляции полов этим способом осуществляются следующим образом:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых опреаций
Первым шагом следует проверить деревянный настил на его ровность - этот легко можно произвести, установив правило поперек уложенных досок. Просвет между ними и правилом должен быть минимален, таким, чтобы он не был препятствием для ровной установки картонной сотовой конструкции.
Чтобы новые полы не издавали скрипа, дощатый настил следует тщательно проверить на прогиб и любые другие участки нестабильности. Если таковые изъяны присутствуют, то их следует заранее устранить.
Если шумоизоляция будет выполняться по бетонной стяжке, то поверхность необходимо проверить на наличие трещин, раковин или сколов. Такие дефекты необходимо заделать заподлицо с общей поверхностью, иначе в них впоследствии может собираться влага.
Если ячеистые плиты не оснащены дном, то есть сплошным листом, то можно самостоятельно приклеить решетку на картонный лист. Или же использовать вместо картона подложку, выполненную из «дышащих» материалов.
Если работы производятся на бетонном покрытии, то в качестве подложки под засыпку чаще всего применяется полиэтилен высокой плотности (до 200 микрон). При укладке нескольких полотен полиэтилена, их настилают внахлест на 100÷150 мм и проклеивают по этой линии водостойким скотчем.
Важно, чтобы картон не «вытягивал сырость» из покрытия.
Далее, поверх подготовленного основания начинается укладка встык картонных сотовых блоков.
В процессе установки картонных блоков, или даже до их монтажа, по периметру комнаты устанавливаются отрезанные полосы минеральной ваты толщиной в 40÷50 мм. Они будут будут служить демпфером, разделяющим стену и сухую стяжку.
Можно использовать и обычную кромочную ленту из пенополиэтилена, толщиной желательно не менее 10 мм.
Высота демпферной кромки должна быть такой, чтобы ее верхний край оказался выше уровня будущего финишного покрытия пола.
Это всё делается, чтобы исключить передачу ударных шумов через стены на пол или наоборот.
Далее, когда на полы будут установлены сотовые блоки, в них из мешков засыпается смесь, предназначенная для сухой стяжки.
Это может быть керамзит мелкой фракции или, как в показанном примере, вспученный перлитовый песок (или вермикулитовый).
Засыпка должна заполнить ячейки блоков на всю их глубину.
После засыпки блоков они приобретут жесткость и прочность, поэтому по ним можно будет спокойно передвигаться.
Распределяется засыпка, оставшаяся сверху блоков с помощью широкого резинового шпателя.
На поверхности звукоизоляционного слоя должно слегка проступать очертание сотовых ячеек.
Когда заполнение сотов будет закончено, сверху них настилаются гипсоволоконные напольные плиты, или, что еще эффективнее — плиты ЗИПС, имеющие нижний утеплительный слой.
Схема укладки жесткого покрытия представлена на этом рисунке. Монтаж панелей начинается с дальнего угла комнаты. Во втором ряду укладки швы между плитами смещаются относительно первой линии на ½ длины панели. Поэтому кладку следует начинать с половины плиты.
Плиты оснащены специальным соединительным замком, с помощью которого они скрепляются между собой.
При монтаже первого ряда фаска замка, расположенная по длинной и короткой стороне панели, примыкающей к стене, отпиливается, ровно по линии с помощью электрического лобзика.
Перед соединением отдельных панелей линии замков промазываются специальным клеем.
На иллюстрации хорошо видна демпферная кромка, в которую будут упираться крайние к стенам листы покрытия.
На этой иллюстрации показано, как монтируется первая панель второго ряда.
.Дополнительно к клею, плиты скрепляются между собой саморезами (4×19 мм).
Крепежные детали вкручиваются с шагом примерно, в 150 ÷ 200 мм.
Когда панельное покрытие будет полностью уложено, можно переходить к настилу поверх него чистового пола.
Если в качестве напольного финишного покрытия будет выбран мягкий материал, например, ковролин или линолеум, то швы между плитами нужно зашпаклевать. Для этой цели хорошо подходит шпаклевка «Фюгенфюгель» компании «Кнауф». Когда шпаклевка застынет, швы нужно аккуратно отшлифовать.
В любом случае поверхность перед настилом финишного покрытия следует загрунтовать. После высыхания грунта можно приступать к монтажу.

Если перекрытие уже достаточно хорошо утеплено, и его нужно только дополнительно усилить звукоизоляцию, то можно использовать схему и  без сотового картона.

Плавающее покрытие дощатого пола с использованием сухой стяжки и гипсоволокнистых плит

Плавающее покрытие дощатого пола с использованием сухой стяжки и гипсоволокнистых плит

В этом случае деревянный пол необязательно выравнивать до монтажа засыпки, так как с помощью засыпки можно вывести ровную поверхность. Но если дощатое покрытие скрипит, то его обязательно нужно отремонтировать.

Что делать, если пол скрипит?

Кроме слышимости из-за некачественной звукоизоляции или ее полного отсутствия, дискомфорт может создавать и скрип, возникающий при ходьбе по полу.

Чтобы снизить вероятность возникновения скрипов в процессе эксплуатации дощатого пола, его монтаж следует производить со строгим соблюдением технологии.

Чтобы снизить вероятность возникновения скрипов в процессе эксплуатации дощатого пола, его монтаж следует производить со строгим соблюдением технологии.

Скрип может появиться как в новом дощатом настиле, так и в давно эксплуатируемом. Если скрипят новые деревянные полы, то, скорее всего, была нарушена технология монтажа, или же выбран некачественный материал. Причин скрипа старого покрытия может быть намного больше.

К основным причинам относят следующее:

  1. Деформация досок из-за неправильного монтажа.
  2. Древесина разбухла от излишка влаги.
  3. Древесина рассохлась, и крепления не удерживают половицы на лагах;
  4. Сами лаги плохо закреплены к балкам перекрытия.

Поэтому если хозяин квартиры всерьез решил заняться ремонтом полов, то придется проверить разные версии появления скрипа.

Если же монтируется новое дощатое покрытие, то заранее следует уточнить моменты, которые могут повлиять на появление скрипа в полах. Об этих правилах также нужно знать при проведении ремонтных работ.

Итак, несколько рекомендации, которых следует придерживаться при монтаже нового дощатого покрытия и ремонта старого пола:

  • Ни один из элементов конструкции деревянного пола не должен контактировать с поверхностью стен — это касается как лагов, так и досок. Зазор между торцами деревянных деталей и стеной должен составлять примерно 10 мм, а крайнюю доску крепят к лагам, отступив от стены около 15 мм. Эти зазоры можно заполнить монтажной пеной, а затем они закрываются плинтусом. Получается, кроме того, очень неплохая защита от передачи ударного шума.
  • Очень важно, чтобы расстояние между лагами соответствовало толщине доски настила. Иначе половицы будет прогибаться, провоцирую скрип.

Толщина доски, ммРекомендованное расстояние между лагами, не более, мм
20300
25400
30500
35600
40700
45800
501000

  • Не рекомендуется производить монтаж досок непосредственно на балки перекрытия — это снижает возможности осуществить качественную звукоизоляцию без поднятия полов. Поэтому оптимальным вариантом будет сначала закрепить к балкам перекрытия лаги (желательно – через эластичные прокладки), затем обустроить черновой пол, на который будет удобно монтировать звукоизоляцию.
Одна из схем звуко- и теплоизоляции дощатого покрытия

Одна из схем звуко- и теплоизоляции дощатого покрытия

Если потолок в помещении имеет достаточную высоту, то в качестве чернового пола можно использовать старый пол, но его обязательно нужно будет проверить на скрип.

Шумоизоляционная лента для крепления на лаги

Шумоизоляционная лента для крепления на лаги

  • На лаги под доски рекомендуется настелить специальную резиновую или войлочную прокладку — ленту, для того, чтобы исключить прямой контакт двух деревянных деталей. Тоже дает отличный эффект в глушении воздушных и ударных шумов
  • При укладке дощатого покрытия рекомендуется приобретать шпунтованные половицы. Этот вариант доски обеспечит отличную тепло- и звукоизоляцию, а также значительно снижается вероятность возникновения скрипа, так как детали покрытия будут жестко связаны между собой по всей длине.
  • Нельзя использовать для дощатого покрытия слишком влажные доски, так как при высыхании они могут деформироваться, а между ними образуются зазоры, поэтому может возникнуть скрип. Древесина должна иметь нормальную влажность, не превышающую 14%.
  • Скрип дощатого покрытия может возникать из-за неровных поверхностей досок или лагов. То есть каждая деталь перед ее монтажом должна тщательно проверяться и, при необходимости, «доводиться до ума» или отбраковываться.

Появился скрип на дощатом полу?

Ищите причину и применяйте действенные методы устранения этого шума!

Проблема скрипа пола в этой публикации была затронута, скажем так, «по касательной». На деле же причин может быть значительно больше, впрочем, как и способов борьбы с этим явлением. Подробно об устранении скрипа деревянных полов читайте в отдельной статье нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что информация о шумоизоляции деревянных перекрытий окажется читателю полезной. Понятно, что способов оградить свои владения от шума – значительно больше, и обо всех в одной публикации – не расскажешь. Но чтобы расширить информативность статьи – прилагаем еще и видеосюжет о шумоизоляции перекрытий акустической минеральной ватой.

Видео: Эффективная шумоизоляция перекрытий специальной минеральной ватой

Линолеум в ванной: как выбрать и уложить, пошаговый процесс

Автор: Evgeniy_afanasiev | Линолеум | Воскресенье, 13 Окт 2019 23:55

Традиционным напольным материалом для ванной комнаты, как известно, является керамическая плитка — она подходит для условий повышенной влажности по всем, практически, параметрам. Однако, кафель обладает весьма серьезным недостатком — его поверхность чаще всего холодная и неприятная для босой ноги, поэтому под керамическое покрытие часто приходится обустраивать систему «теплый пол».

Линолеум в ванной

Линолеум в ванной

Есть и иной вариант. Чтобы избавить себя от сложных строительных работ можно просто закрыть пол покрытием, имеющим более низкую теплопроводность. Например, не стоит особо бояться применить линолеум в ванной, который сам по себе является теплым материалом. Но для выполнения такой задумки, конечно, требуется знать, как это делается.

Нюансы использования линолеума в ванной

Возможно ли это?

В ассортименте строительных магазинов предлагается линолеум разных типов, изготовленный из различных материалов и отличающийся характеристиками. Изо всего разнообразия можно выбрать подходящий вариант и для монтажа в ванной.

Интересный факт —  некоторые владельцы квартир применяют линолеум не только для укладки на полы, но и для отделки стен в ванных или душевых. При правильной его фиксации, этот материал становится приемлемой бюджетной альтернативой керамической плитке. Линолеум, выбираемый для облицовки стен, должен иметь небольшую толщину, так как на него не будет приходиться высокая механическая нагрузка. 

Особое внимание следует уделить влагостойкости материала, так как водяные пары будут оседать и стекать конденсатом по стенам, накапливаясь на стыке стен с полом.

Вариант оклеивания стен в ванной комнате линолеумом

Вариант оклеивания стен в ванной комнате линолеумом

В связи с тем, что в продаже представлен материал широком разнообразии оформления, и по цвету, и по рисунку, его можно подобрать на любой вкус. Но никогда не следует забывать о том, что для использования в помещении с повышенной влажностью подойдет не каждый тип линолеума. Покрытие должно иметь повышенную влагостойкость, иначе полы и стены под ним быстро отсыреют, покроются плесенью, отделка от этого начнет отслаиваться и потеряет свои первоначальные эксплуатационные и декоративные качества.

Допустимые разновидности линолеума

Нужно отметить, что специального влагостойкого линолеума —  не производится, поэтому придется выбирать из существующих видов.

Материал изготовления

Если говорить о материале изготовления, то это напольное покрытие бывает поливинилхлоридным (ПВХ), коллоксилиновый, резиновым, применяются и иные синтетические материалы. Однако из всех представленных типов для ванной комнаты подходит ПВХ-линолеум, имеющий надежное защитное покрытие.

 Образцы ПВХ-линолеума

Образцы ПВХ-линолеума

Кроме вышеназванных материалов, в продажу поступает и линолеум, изготовленный из натурального сырья — его еще называют мармолеумом. В некоторых рекомендациях по выбору напольного покрытия для ванной, его называют подходящим вариантом. Но отнестись к этим советам следует с известной долей осторожности.

Мармолеум производится из натурального сырья — это льняное масло, джутовые волокна, древесная мука, различные пластифицирующие добавки и пигменты. Но только отдельные виды мармолеума имеют совершенно водонепроницаемое покрытие. Остальные — не обладают устойчивостью к влаге, поэтому, если она попадет под покрытие, появления плесени не избежать. Значит, придется снимать облицовку, проводить «лечение» поверхностей от биологического поражения, а затем полностью менять весь отделочный материал на новый.

Образцы мармолеума

Образцы мармолеума

Если принято решение использовать для укладки только натуральный материал, то перед его приобретением следует обязательно изучить характеристики и рекомендации по применению, приложенные производителем.

Структурное строение покрытия

По структурному строению линолеум разделяется на однослойный и многослойный, то есть гомогенный и гетерогенный вид. Как один, так и второй тип производится и из синтетических, и из натуральных материалов.

 Структурное строение одно- и многослойных разновидностей линолеума

Структурное строение одно- и многослойных разновидностей линолеума

Если с гетерогенным все относительно понятно – показанная схема хоть с различными вариациями, но выдерживается, то гомогенный линолеум может иметь защитное покрытие или же выпускаться без него. Второй вариант – абсолютно не подходит для укладки в помещениях с повышенной влажностью, так как он начнет впитывать воду, из-за чего под ним появится плесень. То есть какой бы вариант (ПВХ или натуральный) линолеума ни избирался, защитное покрытие (обычно – полиуретановое, PU) должно быть обязательно.

Преимущество гомогенного материала состоит в том, что рисунок не наносится на него в качестве декоративного слоя — он проходит через всю его толщину. Недостатком можно считать довольно узкий ассортимент оформления покрытия.

Классы и области применения линолеума 

Линолеум не подразделяется по влагостойкости, но классифицируется по износостойкости, сопротивляемости внешним негативным воздействиям, и  истирающей нагрузке – в частности. Эти параметры по большей части зависят от толщины внешнего защитного покрытия, поэтому чем толще внешняя пленка, тем выше и класс. И, по большому счету, тем надёжнее защищён линолеум и от воздействия влаги. материала.

По предназначению приняты такие группы:

  • Бытовое покрытие (классы 21÷23) предназначалось изначально для укладки в условиях квартиры или дома, рассчитано на эксплуатацию в течение 5÷7 лет. Материал имеет самую низкую влагостойкость из всех разновидностей, поэтому категорически не подходит для укладки в ванной комнате. Особым спросом, кстати, не пользуется, так как потребителям справедливо кажется, что по критериям долговечности оптимальным все же становится полукоммерческий вариант.
  • Полукоммерческий вариант линолеума (классы 31÷33) предназначается для настила в офисных помещениях, кабинетах и т.д., со средней нагрузкой, то есть с умеренной интенсивностью перемещения людей. Покрытие оснащается более надежным и толстым защитным слоем, поэтому и влагостойкость его повыше. Материал вполне может быть применен для покрытия полов в ванной или санузле, и при качественной укладке прослужит 10 и более лет.
  • Коммерческий линолеум — самый прочный из всех видов. Он имеет толстое защитное покрытие, поэтому отличается повышенной влагостойкостью и способностью выдерживать высокие нагрузки. Материал используется в общественных зданиях, помещениях с повышенной интенсивностью людского потока. Это покрытие прослужит 20÷25 лет. В домашних условиях его прочностные характеристики остаются практически невостребованными.

Резюме – для настила линолеума в ванной комнате квартиры или жилого дома лучше всего брать полукоммерческий линолеум класса 32 ÷ 33. Для него не должна быть страшна влага (при правильной укладке, конечно), а прослужит он в рассматриваемых условиях столько, что скорее надоест и потребует замены, нежели протрется.

Таблица ниже представляет сравнительные характеристики наиболее подходящих для настила в ванной комнате разновидностей ПВХ линолеума по пятибалльной системе:

Наименование параметровПолукоммерческий линолеумКоммерческий линолеум
Температура эксплуатации, ˚СОт -10 до +40От -40 до +50
Влагостойкость44
Распространенная нагрузка55
Точечная нагрузка45
Стойкость к механическим воздействиям55
Устойчивость к истиранию45
Устойчивость к деформации55
Стойкость к ультрафиолету44
Стойкость к воздействию химических веществ45
Теплопроводность43
Звукопоглощение43
Жесткость43

Можно встретить и некоторые подвиды линолеума, которые обладают определенными специальными возможностями. И используются, понятное дело, по предназначению

  • Акустический линолеум — оснащен толстой подложкой, обладающий звукопоглощающим эффектом.
  • Антистатический материал — предназначен для помещений, в которых установлено большое количество электрического оборудования.
  • Амортизирующее напольное покрытие имеет полиуретановый грязеотталкивающий слой и предназначен для укладки в спортивных залах.
  • Противоскользящий линолеум имеет рельефную поверхность, и в его структуру входит корундовая или кварцевая крошка. Он хорошо подходит для настила в общественных организациях.

Кстати, этот эффект покрытия не будет лишним и для ванной комнаты. Согласно установленным стандартам DIN 51130, уровень противоскольжения имеет обозначение R, сопровождаемое цифрой от 8 до 13. Если линолеум приобретается для ванной, то оптимальным вариантом будет маркировка R10 и выше. Однако материал, обладающий таким эффектом, имеет более высокую стоимость.

  • Медицинский линолеум обладает бактерицидными качествами. Этот материал разработан для использования в больницах и поликлиниках. Для дома его применение – излишество.

При выборе линолеума много ценной информации можно получить, изучая упаковочный ярлык или тыльную сторону покрытия с нанесёнными на ней пиктограммами. Так, изображение капли воды над горизонтальной поверхностью говорит о высокой водостойкости этой модели.

Значок, говорящий о высокой водостойкости покрытия, о его пригодности для настила в ванной.

Значок, говорящий о высокой водостойкости покрытия, о его пригодности для настила в ванной.

Может быть и прямое указание на то, что линолеум подойдет для ванной комнаты. Об этом подскажет значок, выделенный на следующей иллюстрации.

Пиктограммы о сферах применения линолеума. Есть среди них и указывающая конкретно на ванную комнату.

Пиктограммы о сферах применения линолеума. Есть среди них и указывающая конкретно на ванную комнату.

То есть производители делают все возможное, чтобы облегчить выбор качественного, подходящего для конкретного помещения линолеума. От потребителя требуется только внимательность и сообразительность.

Преимущества и недостатки линолеума ПВХ

Поливинилхлоридный линолеум обладает множеством положительных характеристик, но имеет и несколько минусов. Приобретая этот материал для ванной, следует знать как о первых, так и о вторых факторах.

Правильно выбранный и уложенный линолеум без проблем прослужит длительное время даже в условиях повышенной влажности

Правильно выбранный и уложенный линолеум без проблем прослужит длительное время даже в условиях повышенной влажности

Сначала – о достоинствах:

  • Многослойные покрытия, имеющие защитный слой, негигроскопичны, то есть не впитывают попавшую на поверхность воду.
  • Качественный материал отличается износостойкостью, поэтому прослужит не менее десятка лет.
  • Покрытие обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому под него необязательно обустраивать систему подогрева.
  • Материал может быть настелен как на бетонное, так и на деревянное покрытие (после его тщательной подготовки).
  • Достаточно высокая устойчивость к ультрафиолету позволяет сохранять первоначальную яркость линолеума на весь эксплуатационный период. Впрочем, для ванной комнаты — это не столь существенно.
  • Покрытие не скользит и легко очищается от загрязнений средствами бытовой химии.
  • Защитный слой ПВХ-линолеума достаточно устойчив к кратковременному открытому огню. Например, его не повредит случайно упавшая зажженная спичка или сигарета — она просто потухнет на его поверхности.
  • К достоинствам можно отнести доступную стоимость покрытия. И плюс к этому – возможность самостоятельной укладки, что тоже дает финансовый выигрыш.

О недостатках ПВХ-покрытия можно сказать следующее:

  • При длительном воздействии огня линолеум начинает плавиться, и даже возгорается, выделяя опасные для здоровья вещества.
  • Тонкое покрытие все же весьма уязвимо к механическим повреждениям – к порезам, в частности.
  • Материал теряет свою эластичность при отрицательных температурах (этого в ванной, понятно, ждать не приходится).
  • Некачественный материал выдает себя довольно неприятным химическим запахом. И от покупки такого покрытия лучше сразу отказаться, даже если очень понравился его дизайн.

Еще несколько рекомендаций по выбору линолеума для ванной

Итак, подытожим информацию по выбору линолеума для ванной

  • Выбирать всегда следует линолеум, изготовленный известными производителями, заслуживших доверие потребителей.
  • Как уже говорилось, на обратной стороне покрытия ответственные производители указывают основные характеристики своей продукции и рекомендации по ее использованию. Никогда не следует игнорировать «знакомство» с ними. Пиктограммы у разных производителей могут несколько различаться. Однако, они всегда интуитивно понятны, и по ним нетрудно разобраться, какими качествами обладает материал.
Всегда заглядывайте на тыльную сторону материала при приобретении.

Всегда заглядывайте на тыльную сторону материала при приобретении.

В случае если на линолеуме отсутствует маркировка и характерные значки-пиктограммы, его приобретать не стоит, так как неизвестно, во-первых, кем он изготовлен, и, во-вторых — как он поведет себя в период эксплуатации.

  • Если выбирается гомогенный линолеум, то он должен иметь защитное покрытие толщиной не менее 0,8 мм. Качественный однослойный материал с покрытием отлично подходит для укладки линолеума способом с заходом на стену.
  • Для ванной комнаты лучше выбирать полукоммерческое или коммерческое покрытие ПВХ, то есть относящееся к 31÷42 классу. Эти модели линолеума имеют плотное полиуретановое влагоустойчивое покрытие. Прочность материала 43 класса будет лишней, да и цена на него достаточно высока.
  • Нельзя укладывать в ванной покрытие, имеющее утепляющую войлочную основу, так как она так или иначе начнет напитываться влагой.

Ну а теперь, если выбор сделан — учимся правильно стелить линолеум в ванной.

линолеум водостойкий

Способы укладки  линолеума в ванной

Все знают, что линолеум можно стелить на поверхность клеевым способом и без клея. Причем фиксируют материал к основанию на специальный клей или же двухсторонний скотч. Однако, не всем известно, что существуют разные варианты укладки покрытия, оптимальные для пола, на который с большой вероятностью может быть пролита вода.

Варианты настила линолеума

Материал укладывается на основание по-разному. Это может быть традиционный способ подрезки полотна по периметру комнаты, или же укладка линолеума с заходом на стену.

Второй вариант может производиться с использованием целого полотна, или же путем наклеивания цельного куска линолеума в центральной части комнаты и совмещения (сварного)  с отдельными фрагментами, находящими на стену.

 Линолеум, укладываемый традиционным способом

Линолеум, укладываемый традиционным способом

  • При укладке линолеума традиционным способом, между покрытием и стеной оставляется деформационный зазор, компенсирующий расширения лмнолеума при изменении температуры в помещении.

Но именно этот зазор резко повышает уязвимость покрытия в условиях ванной комнаты. То есть в этой области нельзя исключать проникновения пролитой воды под линолеум. То есть лучше все же организовать какую-то «чашу» с приподнятыми бортиками. Для этого есть специальные технологии.

Настил цельного полотна линолеума с заходом на стену с использованием коннелюрного плинтуса

Настил цельного полотна линолеума с заходом на стену с использованием коннелюрного плинтуса

  • Укладка линолеума с использованием коннелюрного плинтуса, позволяющего плавно завести край линолеума на стену. В верхней части конструкции предусмотрен прижим.
Соединение центрального полотна и боковых отрезков линолеума, заходящих на стену

Соединение центрального полотна и боковых отрезков линолеума, заходящих на стену

  • Монтаж линолеума с заходом на стену без плинтуса. В этом случае сначала укладывается центральная часть материала, а затем полосы, находящие на стены. После чего все части покрытия свариваются (спаиваются) между собой.

Оба этих случая сейчас будут рассмотрены. Но так как при любой технологии не обойтись без соединения стыкуемых полотен, уделим для начала несколько строк сварке линолеума.

Способы соединения листов линолеума

Соединение отдельных полотен (фрагментов) материала в единое водонепроницаемое покрытие осуществляется с помощью горячей или холодной сварки. Как правило, профессиональные мастера применяют «горячую технологию», для которой требуется специальный паяльник. Если же настил покрытия производится самостоятельно, то чаще всего соединение выполняется холодной сваркой.

Слева представлена горячая, а справа холодная сварка линолеума

Слева представлена горячая, а справа холодная сварка линолеума

  • Горячая сварка осуществляется путем нагрева краев стыкуемых полотен и заполнения расстояния между ним специальным пластиковым шнуром. При нагреве материалы расплавляется и диффундируют друг с другом, а при их застывании получается прочное соединение.
  • Холодная сварка продается в тюбиках, для ее применения не требуется специальных инструментов. Этот состав представляет собой специальную массу, способную расплавить края линолеума, но не на термическом, а на химическом уровне, и после взаимной диффузии — склеить их между собой в практически монолитное покрытие. Шов между полотнами в этом случае почти незаметен.
холодная сварка для линолеума

Настил линолеума с заходом краев на стены с применением коннелюрного плинтуса.

Этот оригинальный комплект позволяет обрамить заведенный на стены линолеум, не стесняя при этом, за счет особенностей конструкции, возможностей температурного расширения покрытия.

коннелюрный плинтус

Принцип показан пошагово, в таблице-инструкции ниже:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым этапом производится разметка линии по всему периметру комнаты.
Она должна располагаться на высоте, на которую на стену будет поднят линолеум (чаще всего она составляет 100 мм). Кроме этого, учитывается расположение нижней детали плинтуса, которая будет сглаживать угол.
По отбитой на стене линии на клей будет закрепляться кромочная часть конструкции. Эту линию проще всего определить с помощью лазерного уровня, но если его нет, то можно использовать обычный уровень и малярный шнур.
Выше отбитой линии, ровно по ней, приклеивается малярный скотч. Он предотвратит попадание клея на стену.
Далее, от пола до отбитой линии с помощью кисти наносится контактный клей. Кроме поверхности стены, клей также наносится на полы, вдоль линии стыка на ширину в 40÷50 мм. Все поверхности, на которые будет закрепляться плинтус, должны быть хорошо просушены и очищены от пыли. Перед нанесением клея, следует внимательно изучить инструкцию его использованию.
Следующим шагом на обратную сторону кромки также наносится клей.
После чего, ориентируясь по линии на стене, ее приклеивают на поверхность и хорошо прижимают.
Аналогичные операции проделываются и с деталью плавного перехода, которая вклеивается прямо в угол между стеной и полом.
Кроме наклеиваемой кромки, в продаже можно встретить модели каннелюрных плинтусов м фиксацией на крепежные элементы — для этого предусмотрены специальные отверстия.
Для стыковки в угловых зонах профили подрезаются в стусле под углом в 45 градусов.
После этого линолеум подтягивается на созданную настенно-напольную конструкцию для примерки.
После примерки линолеум отгибается и на профили, а также полы вдоль них наносится клей, на который и фиксируется покрытие.
Затем, на кромочный профиль надевается прижимная декоративная планка, который придаст верхнему краю линолеума завершенный вид.
Затем, верхняя часть линолеума подогревается феном, благодаря чему материал станет более эластичным и хорошо прижмется к профилю, приняв его лекальный изгиб.
Существуют также конструкции плинтусов, в которые не входит прижимной верхний профиль. В этих случаях линолеум просто подсовывается под загнутый край кромочного профиля.

Монтаж линолеума с заходом на стену без плинтуса

Коннелюрного плинтуса может не оказаться. Или же хозяевам может не понравиться его использование. Можно обойтись и без него.

Перед тем как приступить к настилу линолеума, покрытие следует занести в помещение и оставить для адаптации примерно на сутки.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Материалы и инструменты, необходимые для работы

В этот период следует проинспектировать основание — возможно, оно повредилось за период эксплуатации. Если на нем обнаружатся трещины, то их необходимо заделать. Для этого используют плиточный клей, ремонтный шпаклёвочный состав, а иногда и вовсе силиконовый герметик.

Приобретается клей, которым будет осуществляться фиксация листов к поверхности пола. Естественно, качество клея не должно вызывать никаких сомнений.

 Выбор клея для линолеума —  что важно знать?

Некачественный клеевой состав может не только плохо фиксировать линолеум к полу – он порой способен полностью и безвозвратно загубить только что приобретенное дорогостоящее покрытие. Как правильно подойти к выбору клея для линолеума – читайте в отдельной публикации нашего портала.

В таблице ниже представлен процесс укладки гомогенного линолеума с надежным полиуретановым покрытием. Монтаж проводится по оптимальной для ванной комнаты схеме, то есть с заходом на стены. Но в данном случае — без использования коннелюрного плинтуса:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Отремонтированное бетонное основание нужно хорошо загрунтовать.
Грунт желательно нанести в два-три захода, тогда между основой и следующим слоем будет создано высокое сцепление.
Каждый слой сохнет примерно два-три часа — точное время указано производителем на упаковке материала.
Следующим этапом идет обустройство тонкого наливного самовыравнивающегося слоя, который заполнит неглубокие впадины, сделав поверхность гладкой и строго горизонтальной.
Раствор наливается на поверхность, а затем распределяется по ней с помощью ракли или широкого шпателя, прокатывается игольчатым валиком для выхода воздушных пузырьков.
Время высыхания наливного состава может быть разным, в зависимости от используемой смеси. Поэтому, перед приобретением этого материала, следует сразу изучить его характеристики, как правило, размещенные на упаковке.
Когда поверхность полностью застынет и наберет прочность, по необходимости проводится ее дополнительная шлифовка поверхности — этот процесс можно провести с помощью ручного или профессионального инструмента.
Но нередко этой операцией пренебрегают – после качественного самовыравнивающегося состава поверхность и без того получается почти идеальной.
После шлифовки на полу останется достаточно большое количество цементной пыли. Поэтому поверхность нужно обязательно тщательно очистить с помощью пылесоса.
В связи с тем что укладка линолеума будет производиться из отдельных фрагментов (центрального полотна и обрамляющих полос вдоль стен), можно использовать материал одного или разных цветов. Но в любом случае фрагменты нужно будет соединить между собой с помощью сварки.
Для начала следует произвести разметку пола и стен, где будут проходить обрамляющие полосы. В данном случае откладывается по 100 мм как на горизонтальной поверхности пола, так и на вертикальной стеновой.
По выполненным отметкам ровную линию легче всего обозначить с помощью малярного шнура.
Следующим этапом нужно провести разметку и раскрой линолеумных полотен.
Сначала раскраивается фрагмент, который займет основную поверхность помещения.
Здесь показана довольно просторная комната, но в условиях ванной все это будет не столь сложно.
Разметка линолеума и его раскрой осуществляется по металлической линейке, резы проводятся острым ножом.
Когда материал будет раскроен, всем фрагментам (и центральному, и обрамляющим полосам) нужно дать время отлежаться и выровняться от волнистости в расправленном состоянии.
Далее, в соответствии с инструкцией на упаковке, соблюдая пропорции, замешивают клей для фиксации материала.
Готовый состав разливается по поверхности небольшими лужицами.
После этого клей нужно равномерно распределить по поверхности с помощью специального шпателя с мелкими зубчиками.
Распределение производится круговыми движениями на ту область пола, на которую в первую очередь будет приклеено напольное покрытие. То есть вдоль линии, отмеченной на полу и проходящий на расстоянии 100 мм от одной из стен.
Обычно после нанесения клея выдерживается технологическая пауза длительностью от 10 до 20 минут, в зависимости от характеристик применяемого состава.
После чего приклеивается край материала, и прикатывается тяжелым металлическим валиком. Это позволит выдавить из-под покрытия воздух, надежно прижмет линолеум к основанию.
Далее, клей последовательно наносится на соседние области, на которые будет приклеиваться остальной линолеум, временно свернутый на уже зафиксированную часть.
Ориентируясь на отбитую линию, материал приклеивается к основанию и также прикатывается валиком.
В случае, если основная часть линолеума настилается несколькими полотнами, то их края необходимо идеально подогнать друг к другу.
Поэтому их укладывают внахлест, на 25÷30 мм, а затем, отступив от края верхнего полотна 12÷15 мм, по металлической линейке делают сквозной рез. После чего отрезанные части линолеума удаляются.
Если все сделано аккуратно, фрагменты идеально прилягут один к другому, без малейшего просвета.
Если в помещении есть внешний угол стены, то линолеум отрезается так, как показано на этой иллюстрации.
Два отдельных полотна в данном случае соединяются между собой горячей сваркой с помощью специального паяльника. Для того чтобы полотна состыковались ровно, между ними нужно расширить и углубить зазор, примерно на 2/3 толщины материала, а затем получившееся углубление заполняется разогретым сварочным шнуром.
После остывания материалов излишек шнура, оставшийся сверху стыка, аккуратно срезается заподлицо с линолеумом. Для этой цели у профессиональных мастеров в наборе инструментов предусмотрен специальный нож.
Можно обойтись и холодной сваркой – паяльник для этого буде не нужен.
Перед тем как заниматься монтажом обрамляющих полос линолеума на стену и полы, по верхней линии наклеивания на стене закрепляется малярный скотч, который защитит стену от попадания на нее клея – он после застывания очень тяжко счищается.
Когда центральная часть пола будет полностью застелена покрытием, клей наносится на узкие участки вдоль стен и на сами стены, в пределах отмеченных малярным скотчем границ.
Далее, клей наносится на отрезки линолеума (того же или другого, для подчеркивания «бордюров», цвета). Ширина этих полос должна составлять 210÷220 мм, то есть несколько больше суммарной ширины отведенных областей стен и пола вдоль их стыка.
Полоски линолеума при их наклеивании будут согнуты пополам и зафиксированы на стену и на пол.
Если напольная часть полосы, после прижатия ее к поверхностям, будет находить на основное покрытие, то его следует подрезать.
Два фрагмента линолеума в таком случае будут лежать внахлест.
Рез производится по металлической линейке или по отмеченной сверху линии, которая должна проходить по середине ширины получившегося нахлеста.
Нужно постараться сделать все максимально аккуратно.
Если для скрепления материала будет применена горячая сварка, то между отдельными полотнами линолеума можно сделать зазор в 3 мм для сварного шнура.
В случае, если планируется использовать холодную сварку, то полотна должны быть расположены строго встык.
Сложные участки монтажа — это внешние и внутренние углы.
Чтобы они получились аккуратными, подрезку материала следует производить на месте, оставив запас.
После того как линолеум будет приклеен к поверхностям с одной стороны угла, его излишек срезается ровно по стене, а на полу — под углом в 45 градусов.
Затем, отрезок приклеивается с другой стороны угла и также срезается так, чтобы между ним и уже зафиксированным материалом не осталось зазоров.
Внешний угол, оклеенный линолеумом.
Его стыки лучше всего скрепить холодной сваркой, так они в этом случае получатся более аккуратными и незаметными.
Результат проделанных работ при использовании одноцветного напольного покрытия.
А это - пол, покрытый материалом разных оттенков.
Работу можно считать завершенной, но сразу «напрягать» линолеум – не рекомендуется.
При нормальной температуре высыхания клея (от +5 до +30 градусов) пол можно будет полноценно эксплуатировать через двое суток.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, был рассмотрен вопрос об уместности линолеума в ванной, и о правилах укладки покрытия в этих несколько специфических условиях. Надеемся, читатель получил нужную информацию.

Критерии, указанные в тексте, помогут правильно выбрать материал для помещения с повышенной влажностью. А ознакомившись со способами укладки линолеума, подходящими для ванной, можно реально оценить свои умения и возможности, чтобы прийти к какому-то выводу: будут ли работы производиться самостоятельно, или для этой цели лучше пригласить профессиональных мастеров.

И напоследок…

В публикации не раз акцентировалось внимание на важность качественно выполненных сварных швов между фрагментами покрытия. Они должны быть водонепроницаемыми и, естественно, эстетичными. Поэтому традиционный видеосюжет сегодня освящен именно этой проблеме.

Видео: Надежные и эстетичные швы на линолеуме — мастер-класс

Виниловая плитка для пола: как выбрать, монтаж и калькулятор расчета на комнату

Автор: Evgeniy_afanasiev | Паркет,Пластиковое покрытие | Четверг, 10 Окт 2019 17:37

Виниловая плитка для пола — это отнюдь не новое «изобретение». Она широко применялась в периоды массовой городской застройки ещё в прошлом веке. Но, естественно, и качество, и декоративность той плитки – несопоставимо далеки от образцов, используемых в наше время для отделки полов в жилых домах (квартирах), и в общественных учреждениях.

Виниловая плитка для пола

Виниловая плитка для пола

Такое покрытие полов легко укладывается на ровное основание и выглядит не хуже обычного винилового линолеума. Материал имеет ряд своих преимуществ, не обходится и без недостатков, поэтому прежде чем выбрать его для укладки в своей квартире, имеет смысл познакомиться с основными параметрами материала и особенностями технологии его укладки.

Особенности виниловой плитки для пола

Виниловая плитка представляет собой покрытие в виде прямоугольных (вариант – квадратных) фрагментов установленных размеров и с определенным декоративным лицевым оформлением. Обычно это сочетание нескольких слоев, большинство из которых изготовлено из поливинилхлорида разной плотности.

Существует ряд критериев, по которым ПВХ-плитку можно подразделить на несколько разновидностей.

Материал изготовления

Потребителям в наше время предлагается на выбор два варианта виниловой плитки:

— Произведенная полностью из ПВХ, имеющая только внешнее «инородное» (акриловое или полиуретановое) тонкослойное защитное прозрачное покрытие. Это – наиболее доступный по стоимости вариант.
— Имеющая в своем составе слои с кварцевым наполнением (кварц-виниловые разновидности).

Кварц-виниловая плитка в интерьере

Кварц-виниловая плитка в интерьере

Кварц-виниловая плитка имеет довольно высокую плотность и массу, при сохранении отличной упругости и гибкости. Этих характеристик удалось достичь благодаря входящим в структуру материала веществам. Покрытие наполовину состоит из измельченного в пыль ракушечника и песка, а связующим компонентом служит винил (ПВХ или PVC). А сам по себе винил – совершенно безвреден, да и в его производстве не используется каких-то вредных ингредиентов.

Кварц-виниловая плитка считается самой прочной среди всех иных аналогов на базе ПВХ Ее структуру можно рассмотреть на примере продукции бельгийской компании «FineFloor», поставляемой во многие страны мира, в том числе и в Россию.

Схема структурного строения кварц-виниловой плитки «FineFloor»

Схема структурного строения кварц-виниловой плитки «FineFloor»

  1. UV — слой, призванный защитить плитку от выгорания под воздействие ультрафиолетовых лучей.
  2. PU — полиуретановый слой, обеспечивающий материалу износостойкость и защиту от механических воздействий.
  3. PVC — основной слой, работающий вместе с предыдущим покрытием (PU), предназначенный защитить напольное покрытие от истирания. Этот слой изготовлен из ПВХ и, кроме всего прочего, содержит антисептические составляющие, которые способны защитить материал от развития различных бактерий на его поверхности. Кроме того, на эту часть плитки нанесен рельеф, он придает объем следующему декоративному слою.
  4. DECO — декоративный виниловый слой с рисунком. Может имитировать один из природных материалов — древесину или камень.
  5. OPTO — слой, состоящий из нетканого материала, предназначен для звуко- и виброизоляции. Он выполняет функцию подложки, работающей в комплексе со всеми вышерасположенными слоями.
  6. ARM — двойной армирующий слой, состоящий из стеклохолста, обеспечивающий гибкость, прочность и устойчивость плитки к деформации.
  7. BASE — кварц-виниловый слой, который принимает на себя основную нагрузку. Он состоит из кварцевого наполнения и разнонаправленно расположенных стекловолокон, что также стабилизирует геометрические размеры и формы плитки.
  8. ARM — еще один двойной армирующий слой из стеклохолста, придает прочность и гибкость материалу.
  9. FOUND — виниловое основание плитки с нанесенным рельефом, он обеспечивает общую стабильность изделия. Кроме того, основание обладает способностью поглощать ударную и вибрационную нагрузку.
кварц-виниловая плитка FINEFLOOR

Разновидности по типу крепления

По этому критерию можно выделить три разновидности:

  • Виниловая плитка, закрепляемая на полы с помощью клея, наносимого на подготовленное основание, или же оснащенная самоклеящимся слоем.
Самоклеящаяся виниловая плитка

Самоклеящаяся виниловая плитка

Оба этих варианта имеют примерно одинаковое структурное строение, за исключением нижнего слоя. В самоклеящейся плитке снизу нанесен специальный клеевой состав, который «до поры» закрыт защитной пленочной подложкой, удаляемой непосредственно перед фиксацией материала на полы. На плитке, фиксируемой с помощью нанесения специального клея на поверхность пола, такой слой отсутствует. Поэтому и стоимость ее ниже.

Структура строения виниловой плитки со СМАРТ-лентой

Структура строения виниловой плитки со СМАРТ-лентой

  • Плитка, скрепляемая только между собой посредством клеевой СМАРТ-ленты, предусмотренной в ее конструкции. Эта лента до монтажа также прикрыта защитной подложкой.
  • Виниловый ламинат, оснащенный замковым механическим соединением.
Виниловая плитка с замковым соединением

Виниловая плитка с замковым соединением

На последней схеме показаны слои, входящие в структуру такой плитки:

  1. Защитный износостойкий прозрачный слой с нанесенным на него рельефом.
  2. Декоративный слой с рисунком, имитирующим деревянную фактуру.
  3. Виниловый слой.
  4. Основание из композитного материала.
  5. Замковое соединение.

Классификация по предназначению винилового покрытия

В связи с тем, что виниловое покрытие используется в строительстве очень широко существует подразделение его на классы. Критериями выступают показатели устойчивости материала к механическим повреждениям и абразивной нагрузке.

 Бытовой вариант плитки может применяться в любой из комнат с небольшой интенсивностью перемещения людей

Бытовой вариант плитки может применяться в любой из комнат с небольшой интенсивностью перемещения людей

  • Бытовое виниловое покрытие. Для такого применения в жилых и нежилых комнатах с невысокой интенсивностью движения, вполне подходят плитки, относящиеся к 23 и 31 классу.

Кстати, плитки 21÷22 классов не оправдывают ожиданий, и к укладке вообще не рекомендуются. По правде говоря, их уже, наверное, и не встретишь в продаже.

Материал имеет невысокую устойчивость к механическим воздействиям. Например, по нему не рекомендуется ходить в обуви на тонких каблуках, устанавливать стулья и табуретки на ножках, не защищенных специальными подкладками, смягчающими их давление на покрытие. Общая толщина такой плитки не превышает 2 мм.. Срок эксплуатации без потери покрытием своих качеств (в том числе декоративных) — не более 5÷7 лет.

Коммерческое покрытие применимо для настила как в жилых, так и административных помещениях

  • К коммерческим виниловым покрытиям обычно относят изделия 32÷41 классов. Их применяют для облицовки полов в помещениях со средней интенсивностью перемещения людей. В квартирах можно уложить в коридоре или гостиной, а в общественных местах ее используют в офисных помещениях, медицинских кабинетах, средних по посещаемости магазинах.
Коммерческое покрытие применимо для настила, как в жилых, так и административных помещениях

Коммерческое покрытие применимо для настила, как в жилых, так и административных помещениях

Материал более защищен от истирающей нагрузки и повреждений, поэтому прослужит он 10÷15 лет, в зависимости от степени интенсивности эксплуатации. Толщина этого покрытия составляет не более 2,5 мм, а его защитный слой достигает 0,3 мм. Плитка более надежна, но и стоимость ее, конечно же, повыше.

  • Виниловая плитка промышленного предназначения с высокой устойчивостью к механическому воздействию относится к 42÷43 классам. Этот материал применяется для укладки в промышленных помещениях, крупных торговых центрах, спортивных залах, концертных площадках, вокзалах и т.п.

Толщина плитки составляет 3 мм, а защитной плёнки — доходит до 0,5 мм, поэтому  выдержит практически любую мыслимую нагрузку в пределах дома или квартиры.

Возможность сочетать разные оттенки плитки позволяет создать эксклюзивное мозаичное покрытие

Возможность сочетать разные оттенки плитки позволяет создать эксклюзивное мозаичное покрытие

Рисунки, которыми декорируется напольное покрытие, весьма разнообразны — это могут быть геометрические орнаменты, имитация древесины, разных пород камня, паркета и т.д. Кроме того, из плитки разного цвета, но гармонично подобранной по оттенкам, на полу можно выложить геометрические фигуры. Главное, чтобы цветовая гамма органично сочеталась с остальными элементами интерьера.

Преимущества и недостатки виниловой плитки

Нельзя, наверное, в принципе приобретать какой бы то ни было декоративный материал, не ознакомившись с его особенностями. Положительные стороны могут порадовать потребителя, но все-таки для него важнее узнать, какие «подводные камни» могут поджидать на стадии монтажа покрытия и в период его эксплуатации.

Достоинствами рассматриваемого винилового покрытия можно назвать следующие моменты:

Безопасность материала позволяет настелить его безо всякой опаски в детской комнате.

Безопасность материала позволяет настелить его безо всякой опаски в детской комнате.

  • Экологическая чистота материала. Поэтому нет никаких ограничений на его применение, в медицинских и образовательных учреждениях. В связи с тем, что плитка не содержит токсичных веществ, ее вполне можно использовать для укладки сверху системы «теплый пол», не опасаясь какой-то опасной эмиссии при нагреве.
  • Защитные слои плитки 32-43 класса предохранят покрытие от деформации, от воздействия химических и абразивных веществ.
  • При соблюдении технологии монтажа, покрытие инертно к повышению уровня влажности в помещении.
  • Виниловое покрытие не меняет своей геометрии при изменении температуры или влажности в комнате, что и позволяет монтировать его на клей.
  • Верхний слой материала не подвержен горению и плавлению, поэтому покрытие можно назвать пожаробезопасным.
  • Все виды плитки легко монтировать, так как они обладают определенной гибкостью. Поэтому настил покрытия вполне можно произвести самостоятельно, без приглашений мастеров, сэкономив на этом.
  • Винил не скользит, что особенно важно, если в квартире есть маленькие дети.
  • В случае, если произошло повреждение отдельной плитки, ее можно легко заменить, не затрагивая остальное покрытие.
Раскрой виниловой плитки

Раскрой виниловой плитки

  • При проведении монтажа не потребуются тяжелые механические строительные инструменты, так как плитка легко режется острым ножом. После разрезания ламели с лицевой стороны, она легко ломается по резу.
Виниловую плитку можно укладывать на старое покрытие, это может быть линолеум, паркет или керамическая плитка

Виниловую плитку можно укладывать на старое покрытие, это может быть линолеум, паркет или керамическая плитка

  • Монтаж плитки можно производить на старое напольное покрытие, если оно надежно держится на основании и имеет ровную поверхность.
  • Простота в уходе за покрытием.
  • Доступная стоимость также является немаловажным обстоятельством.

Недостатками винилового плиточного покрытия являются следующие моменты:

  • При несоблюдении технологии монтажных работ, материал может вскорости начать отслаиваться от основания.
  • При длительной эксплуатации по краям плит могут появиться шероховатости.
  • Декоративный слой некачественных изделий быстро выгорит под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому рекомендуется выбирать продукцию заслуживших доверие производителей.
  • Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, и для этого потребуется произвести серьезные подготовительные работы.
  • Новое поколение таких покрытий относительно недавно стало использоваться в гаших краях. То есть самый «древний» отзыв о нем имеет всего лишь пяти – семилетнюю давность. И как материал поведет себя в дальнейшем – пока вопрос остается открытым.

Технология укладки виниловой плитки на пол

Особенности монтажа виниловой плитки

Если сделан выбор в пользу одного из видов виниловой плитки, следует ознакомиться с некоторыми особенностями монтажных работ, без соблюдения которых никто не даст гарантии долговечности покрытия.

К таковым факторам относится следующее:

  • Если плитка будет укладываться поверх системы «теплый пол», то ее подогрев нужно отключить за шесть-семь дней до начала работ. Нагревательные элементы системы должны находиться на расстоянии не менее 15 мм от винилового покрытия. Это обычно обеспечивается заливкой стяжки.
  • Поверхность основания должна быть максимально ровной, без дефектов — трещин или сколов.
  • Перед началом работ полы необходимо точно разметить — это значительно ускорит монтажные работы. Особенно этот этап важен при использовании материала, монтируемого на клей, при укладке от центра комнаты.
  • Для наклеивания плитки на основание используется только специальный клей.
  • Влажность основания не должна превышать 5%.
  • Подложка может быть использована только под плитку, оснащенную соединительным механическим замком.
  • Перед началом монтажных работ плитка должна быть адаптирована к условиям помещения. Её заносят и оставляют в нем, как правило, на двое суток.
  • Очень важно внимательно изучить рекомендации производителя по температурному режиму и по выбору клея.
Наклеивание виниловой плитки на старый линолеум

Наклеивание виниловой плитки на старый линолеум

  • Если плитка укладывается на старое покрытие, то оно не должно быть излишне мягким, поврежденным и неровным.

Схемы кладки виниловой плитки

Рисунков укладки плитки — очень много, и они имеют разную степень сложности. При их выкладке необходимо следовать определенным схемам.

Чтобы укладка была ровной, а выполнять ее было проще, с учетом особенностей выбранного варианта выполняется разметка. Нужно отметить, что при использовании плитки, укладываемой на клей, существует больше возможностей в создании эксклюзивных мозаичных рисунков покрытия, чем при применении моделей, оснащенных замковым соединением.

Схемы укладкиКратко об особенности схемы
Плитка, монтируемая на клей (или же самоклеющийся ее вариант) достаточно часто укладывается от центра комнаты, который определяется при проведении разметки. Этот способ позволяет идеально ровно распределить материал на самых видимых участках полов, что особенно важно, если выбран сложный рисунок оформления.
В случае, если в помещении установленные стационарно предметы мебели, печь или камин, то точку начала кладки можно сместить в нужную сторону.
Поверхность полов разделяется на четыре части, каждая из них заполняется покрытием с ориентировкой на отбитые линии.
Далее, можно продолжать укладку способом «пирамида», то есть первый ряд приклеивается от центра в две стороны.
При этом первый ряд монтируется полностью, а в остальных сначала приклеиваются только целые плитки, а резанные в последнюю очередь.
Другой вариант, называемый «слой за слоем», предполагает укладку плитки от центра в обе стороны.
При этом каждый из рядов приклеивается полностью от стены до стены. Сначала напольным покрытием заполняется одна половина комнаты, затем другая ее часть.
Способ укладки плитки по диагонали — более сложен, и требует дополнительных опорных линий в разметке, которые также проходят через найденный центр.
Эти линии должны разделить прямые углы ровно пополам, то есть под углом 45°.
По диагонали чаще укладываются квадратные плитки, имеющие один или несколько расцветок.
Такая же разметка производится и при выборе рисунка «елочка», укладываемая по диагонали.
В этом случае, первыми укладываются ламели с двух сторон диагонали. Внешние и внутренние углы первой «елочки» должны находиться на этой линии. Когда центральная часть покрытия уложена, остальную плитку будет настелить легче.
При выборе плитки с замковым соединением, ее монтаж производится от стены. Смещение стыков первого ряда, относительно второго должно составлять ½ или ⅓ длины ламели.
Такая схема придает покрытию жесткость.

Клей для ПВХ плитки

Для монтажа винилового покрытия используется специальный клей. Приобретая этот материал, следует внимательно изучить его характеристики, размещенные на упаковке.

Существует два типа клеевых составов:

Клей «Ceresit» для покрытий ПВХ

Клей «Ceresit» для покрытий ПВХ

  • Приклеивающие растворы, которые полностью высыхают и надежно удерживают плитку на одном месте. Демонтировать покрытие, закрепленное на такой клей, сложно — его приходится, буквально соскребать с основания при необходимости замены.
 Клей-фиксатор «Kiilto Grip»

Клей-фиксатор «Kiilto Grip»

  • Фиксирующие клеи работают по принципу скотча. Они не высыхают до конца, то есть на поверхностях всегда сохраняется липкая субстанция. Если покрытие придется ремонтировать, то можно будет легко удалить поврежденную плитку. При этом в период эксплуатации материал будет прочно удерживаться на своем месте.

Плиточный клей поступает в продажу в готовом пастообразном виде, его можно применять сразу же после открытия и перемешивания. Встречается и клей в виде сухой смеси, требующей приготовления перед началом работ. Такой вариант клея хорошо подходит для крепления плитки к деревянному основанию. Главное, при замешивании состава соблюсти пропорции, указанные производителем.

Опытные мастера предпочитают изготавливать клей самостоятельно, объясняя это более высокими эксплуатационными характеристиками.

Приобретая клей, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Важен срок годности клеевого состава, так как просроченным материалом можно испортить всю работу.
  • Расход клея на 1 м² — от этого зависит количество, которое необходимо приобрести. Клей поступает в продажу в упаковках по 25, 12 и 5 кг.
  • Для какого основания подходит данный состав.

Оптимальным вариантом из готовых клеев считается состав на акриловой основе, отличающийся эластичностью, практичностью и надежностью. Паста хорошо распределяется по любому основанию, поэтому с ней легко работать.

клей для виниловой плитки

Набор инструментов для работы

Для того чтобы осуществить укладку плитки, необходимо запастись несложным комплектом инструментов, большинство из которых есть практически в любой домашней мастерской.

 Инструменты для работы

Инструменты для работы

  • Строительный уровень (лучше – лазерный) для контроля за ровностью поверхности.
  • Инструменты для проведения разметки — рулетка, металлическая линейка, строительный угольник и транспортир, а также простой карандаш и малярный скотч.
  • Специальный или канцелярский острый нож для раскроя плитки.
  • Зубчатый шпатель с мелкими зубьями потребуется, если плитка будет закрепляться к полу на клей.
  • Емкость, электродрель и насадка-миксер для перемешивания клеевой массы.
  • Если выбрана плитка с механическим замком, то потребуется специальный подбивочный брусок, имеющий ступенчатый выступ, изготовленный из жесткой резины.
  • Молоток.
Притяжная скоба облегчает укладку завершающих плиток в ряду, а также всего завершающего ряда.

Притяжная скоба облегчает укладку завершающих плиток в ряду, а также всего завершающего ряда.

  • Притяжная скоба потребуется для монтажа плитки с механическим замком.
  • Для соблюдения зазоров вдоль стен при укладке покрытия с механическим замком, потребуются распорные клинья.

Сколько плитки потребуется?

Это обычно определяется, исходя из площади комнаты, где будет выполняться облицовка пола, и размеров выбранной модели плитки.

Как правило, сразу закладывается запас – отходы при раскрое, так или иначе, будут появляться. При обычной «прямой» укладке бывает достаточно 10% запаса, при диагональной лучше предусмотреть все 15%.

Как правило, расчетное количество сразу переводится в количество упаковок, исходя из вместительности штатной упаковки. Брать ли только нераскрытые упаковки, или же приобрести точное, до одной штуки, количество плиток – решает сам потребитель, по договоренности с продавцом. Иногда нелишним является иметь в запасе дома парочку лишних плиток на случай замены испорченных в ходе эксплуатации.

Быстро провести упомянутые вычисления поможет предлагаемый онлайн-калькулятор. Надо полагать, что работа с ним не должна вызывать никаких= вопросов – там все предельно понятно.

Калькулятор расчёта количества виниловой плитки на комнату.

Перейти к расчётам

Площадь пола под укладку виниловой плитки, м²
Длина плитки L, мм -
Ширина плитки М, мм -
Способ укладки плитки
Количество плиток в пачке, шт -

Подготовительные работы

Не будет лишним кратко сказать о подготовительных работах, так как от качества их проведения напрямую зависит и долговечность будущего покрытия.

  • Первое, что необходимо сделать — это демонтировать поврежденное старое покрытие. Или же, если оно находится в хорошем состоянии — очистить его от загрязнений.
Повреждение бетонной поверхности - такого перед укладкой эластичной плитки допускать нельзя.

Повреждение бетонной поверхности — такого перед укладкой эластичной плитки допускать нельзя.

  • Если старое покрытие демонтировано, а поверхность очищена, следует произвести его ревизию, на предмет трещин и ровностей. Для этого процесса потребуется внимательность и строительное правило.
Ремонт повреждений лучше всего проводить клеевым составом на цементной основе, предназначенным для керамической питки.

Ремонт повреждений лучше всего проводить клеевым составом на цементной основе, предназначенным для керамической питки.

  • Трещины нужно немного расширить и очистить от бетонной пыли, а затем заполнить и выровнять с помощью клея для укладки керамической облицовки.
  • Если на поверхности обнаружатся перепады, превышающие 2 мм на 2000 мм длины, то полы придется выровнять самовыравнивающимся составом. Из представленных в продаже смесей можно выбрать быстросохнущий вариант. Это особенно важно, если ремонт нужно произвести быстро.
  • Перед нанесением самовыравнивающего раствора, бетонное основание рекомендуется загрунтовать.
  • Когда полы высохнут и будут готовы к следующим этапам работ, их нужно хорошо очистить с помощью пылесоса.
Адаптация виниловой плитки

Адаптация виниловой плитки

  • Упаковки с плиткой нужно занести в помещение, где она будет укладываться, и оставить для адаптации на двое суток. При этом, температура в комнате должна быть 15÷22 градуса, а влажность — не превышать 65%.
  • Если для монтажа выбран материал, который будет укладываться на клей, то производится разметка основания. Для этого, путем измерения, нужно найти середину комнаты и отбить от нее перпендикулярные линии.

Когда все будет готово, можно приступать к основному этапу работ.

Монтаж виниловой плитки с механическим замком

Далее, будет рассмотрен монтаж виниловых плиток, оснащенных оснащены механическим соединительным замком. Интересно, что в качестве подстилающего материала для плитки выбрана подложка с клеевой поверхностью, аналогичной скотчу.

Итак, работы выполняются в следующем порядке:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом вдоль стены расстилается подложка, клеевой слой которой временно закрыт защитной пленкой и будет сниматься по мере выполнения укладки. Сначала настилается только одно полотно рулонной подложки – иначе могут возникнуть ненужные трудности в работе.
Далее, берется первая плитка, которая будет уложена в угол комнаты, и с нее срезается край, где расположен выступающий шип замка.
Следующим шагом с подложки аккуратно снимают часть защитной пленки на ширину примерно ½ ширины плитки. Пленка снимается и отгибается по всей длине ряда
Затем вдоль стен устанавливаются распорные клинья, и укладывается первая плитка, которая должна в них упираться. Половина ширины этой ламели по длине приклеивается на открытый от пленки участок подложки, а вторая пока лежит а на отвернутом крае пленки.
С первой плиткой по торцу соединяется вторая, с которой также срезан гребень со стороны, примыкающей к стене. Таким же образом эта часть удаляется со всех последующих плит, расположенных в первом ряду. Соединение по торцу производится с учётом особенностей замка этой модели покрытия.
Когда весь первый ряд будет уложен, нужно ухватить и потянуть край отвернутой пленки, открыв клеевую поверхность для монтажа второго ряда. Плёнка опять снимается в полосе, равной примерно половине ширины плитки.
Второй ряд нужно начинать укладывать с половины плитки, чтобы получить сдвиг стыков на ½ длины относительно первого ряда. Установив шип панели второго ряда в паз плиток первого, ее край нужно приподнять и соединить замок.
Вторую плитку второго ряда установить немного сложнее, так как ее нужно состыковать с двумя уже уложенными панелями. Поэтому, используя ступенчатый резиновый брусок для защиты от повреждения края, плитку аккуратно забивают в пазы.
При забивании плитки в торцевые пазы, рекомендуется, установить с внешней стороны ряда на их стыке небольшой отрезок ламели. Этот простой прием не позволит выскользнуть шипу из продольного паза плитки первого ряда.
Для подбивки плитки от стены используется притяжная скоба, которая зацепляется за край устанавливаемой детали..
Раскрой плитки производить легко. После того, как произведена разметка линии реза с лицевой ее стороны, к ней прикладывается строительный угольник. После этого по линии проводят острым ножом с небольшим нажимом. Далее плитка легко сломается по линии реза.
Когда первое полотно подложки будет все заполнено плиткой, следом за ним встык раскатывается следующий отрез.
Скрепление двух полотен подложки производится с помощью сантехнического или фольгированного скотча, после того, как с его края будет снята защитная пленка
Далее продолжается укладка плитки с соблюдением описанных выше правил.
Когда большая часть площади пола будет заполнена покрытием, можно переместиться на нее и продолжать кладку на оставшейся части основания – если так покажется удобнее.
Сложные участки, на которых проходят трубы, тоже можно оформить аккуратно. Если на трубу отопления приходится стык двух плиток, то их следует уложить с двух ее сторон, учитывая зазор от стены. Затем карандашом сделать на ламелях отметки.
После этого плитки совмещаются, в среднюю часть между отметками устанавливается сверло-коронка подходящего диаметра и высверливается круглое отверстие.
Далее, плитки укладываются на место и совмещаются между собой. Если отверстие получилось слишком широкое, а между покрытием и трубой отопления образовался зазор, его следует заполнить герметиком или же установить специальный пластиковый декоративный бордюр – их несложно приобрести в магазине. Но если этот зазор ничем не закрыть, в нем постоянно будет собираться пыль.
Несколько сложнее справиться с раскроем, если рядом проходят две трубы отопления, и на них приходится целая плитка. Чтобы произвести разметку, необходимо измерить расстояние от стены, до середины диаметра каждой трубы, а затем отложить его на плитке, проведя продольную линию. После этого панель прикладывается к передней стороне труб и на ней отмечается также середина диаметра. Пересечение горизонтальной и вертикальных линий станут точками, в которые нужно будет установить сверло для высверливания круглых отверстий.
Когда отверстия будут высверлены, по их бокам находятся точки, от которых к краю ламели вычерчиваются линии под углом в 45 градусов, а в области, находящейся между труб — ровная линия.
Отмеченная зона аккуратно вырезается с помощью ножа. Следующим шагом две детали совмещаются на их постоянном месте установки. Зазоры между покрытием и трубой могут быть оформлены так, как уже было описано выше.
Чтобы покрытие выглядело аккуратно и в дверном проеме, в нижней части его обрамления вырезаются зазоры, в которые свободно войдет край плитки.
При необходимости продвинуть плитку до конца зазора, то к свободному ее торцевому краю приставляется ступенчатый брусок и по нему аккуратно ударяют молотком. Ламель, скользя по клеевой подложке, займет свое постоянное положение.
После того как покрытие будет уложено, по периметру удаляются все распорные клинья, и производится влажная очистка поверхности специальным моющим средством.
Далее, по периметру покрытия монтируется плинтус. Он может иметь любую форму, но крепиться должен исключительно к стене. Крепление этого элемента может быть разным, например кронштейнами, клее или саморезами.
Перед установкой мебели на ее ножки необходимо приклеить мягкие подкладки. Они помогут сохранить покрытие в первоначальном виде длительное время.
На этом фото показана комната с настеленным покрытием в завершенном виде.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, познакомившись с разновидностями виниловой плитки и способами их монтажа, можно выбрать тот вариант, который больше подходит для определенного помещения. Любой из типов такого покрытия укладывается довольно-таки просто, и вполне реально обойтись собственными силами.

Завершим обзор видеосюжетом, в котором демонстрируются особенности строения и монтажа виниловой плитки со СМАРТ-полосой.

Видео: ПВХ-плитка с клеевой СМАРТ-лентой — строение и монтаж

Утепление пола на балконе пеноплексом

Автор: Evgeniy_afanasiev | Утепление полов | Вторник, 08 Окт 2019 12:53

В большинстве квартир городских многоэтажек имеется балкон или лоджия, а порой – еще и не в единственном экземпляре. Некоторые собственники жилья используют эту «опцию» только для сушки белья или для хранения временно неиспользуемых вещей. Однако все больше владельцев квартир стремится превратить даже небольшой по площади балкон в дополнительное полезное помещение.

Утепление пола на балконе пеноплексом

Утепление пола на балконе пеноплексом

Понятно, что достичь задуманного, так, чтобы функциональность балкона минимально зависела от времени года и установившейся погоды, чтобы помещение стало «всесезонным», можно только при полноценном утеплении. Для этой цели используются различные термоизоляционные материалы. В нашей публикации будет рассмотрено утепление пола на балконе пеноплексом — это один из наиболее популярных, доступных и эффективных вариантов. Правда, скажем сразу, совершенно бессмысленно производить утепление только балконного пола — чтобы реализовать свои планы, придется проводить целый комплекс работ.

Основные данные о пеноплексе

Что такое пеноплекс?

«Пеноплэкс» — это, если честно, название российской компании, что в числе первых освоила массовое производство утеплительных материалов на основе экструдированного пенополистирола (сокращенно ЭППС или, в принятой международной аббревиатуре – XPS). Продукция высокого качества быстро завоевала популярность, и наименование фирмы превратилось в нарицательное собирательное определение – в среде строителей пеноплексом сейчас часто называют вообще любой экструдированный пенополистирол.

Хотя ЭППС изготавливается из схожего с обычным «белым пенопластом» сырья, технология производства – совершенно иная, что предопределяет и куда более высокие утеплительные способности и другие физико-технические характеристики.

Фирменные плиты «Пеноплэкс» отличаются от аналогов иных производителей своим ярким оранжевым окрасом.

Фирменные плиты «Пеноплэкс» отличаются от аналогов иных производителей своим ярким оранжевым окрасом.

Необходимо сразу же уточнить, что все преимущества можно отнести только к утеплителю, произведенному в строгом соответствии с требованиями технологии. К сожалению, на рынке встречаются пароизоляционные материалы такого типа (ЭППС), не соответствующие ожидаемым от них характеристикам. Поэтому рекомендуется приобретать плиты только проверенных производителей – например, те же «Пеноплэкс».

Неоспоримыми преимуществами пеноплекса можно назвать следующие его характеристики:

  • Практически полное отсуствие гигроскопичности — материал не поглощает воду, и, стало быть, его теплоизоляционные качества не снижаются при повышении обшей влажности или от прямого контакта с водой.
  • Высокая прочность при небольшом весе.
  • Простота монтажа плит. Материал довольно легко режется, не крошится и не ломается при его укладке на полы или установке на стены.
  • Длительный срок эксплуатации, который по заверениям производителя составляет 50 лет. И при этом можно даже полагать, что при правильном монтаже «Пеноплекс» прослужит и значительно дольше.
  • Высокие показатели сопротивления теплопередаче (низкий коэффициент теплопроводности) – по этим параметрам пеноплекс занимает одну из лидирующих строчек в общем списке утеплителей.

Вместе с тем, нельзя не сказать и о недостатках пеноплекса:

  • Горючесть материала является немаловажной характеристикой, интересующей большинство пользователей, решивших использовать его в своих владениях. Поэтому о ней имеет смысл сказать более подробно.

Материалы классифицируются по степени горючести на пять групп – от «НГ» — негорючих (что свойственно многим утеплителям на базе минеральной ваты) до «Г4» — горючих и распространяющих пламя (к таковым можно отнести привычный белый пенопласт).

Существует несколько марок пеноплекса, для разных участков утепления. Соответственно, и класс горючести может несколько отличаться. Так, про некоторые марки заявляется, что они близки к «Г1» — трудно возгораемый, самозатухающий, не распространяющий пламени.

Однако строители, которые давно работают с этим материалам, утверждают, что в реальности рассчитывать лучше все же «Г3» — это будет ближе к действительности. Возгораются такие материалы гораздо тяжелее, но гореть будут довольно устойчиво, правда, показывая все же склонность к самозатуханию.

Но главная опасность вот в чем — сгорая, любой пенополистирол выделяет чрезвычайно токсичный дым, способный нанести непоправимый ущерб здоровью. Часто буквально несколько вдохов способны привести к летальному исходу.

 Проведение эксперимента по проверке горючести утеплителей (пеноплекс на обоих фрагментах фотографии – по центру).

Проведение эксперимента по проверке горючести утеплителей (пеноплекс на обоих фрагментах фотографии – по центру).

Чтобы добиться снижения горючести пеноплекса, производитель добавляет в сырье специальные антипирены, способствующие скорейшему самозатуханию. Утеплители, оснащенные этими добавками, относятся к классу горючести Г1 ÷Г3.

При применении пенополистирола в качестве утеплителя в пределах квартиры рекомендуется предпринимать максимальные меры безопасности. Чтобы не допустить влияния открытого огня на утеплитель, его желательно надежно ограждать негорючими материалами. К сожалению, это далеко не всегда возможно.

  • Экструдированный пенополистирол, так же, как и пенопласт, неустойчив к некоторым агрессивным веществам, которые способны разрушить его структуру. К таким составам относится бензин, ацетон и другие органические растворители.
  • Пеноплекс следует защитить от прямого воздействия солнечных лучей, так как их ультрафиолетовая составляющая действует на него разрушительно.
  • Не следует ждать от пеноплекса чудес в плане получения надежной противошумовой защиты. Определенное снижение внешнего шумового фона слой такого утеплителя, безусловно, даст. Однако, можно получить и обратный эффект. Так, жёсткие, малопластичные панели сами способны стать «ретранслирующей мембраной», передающей звуковые колебания дальше. Не исключается даже эффект резонирования с усилением шумового эффекта.

Основные разновидности плит «Пеноплэкс»

В строительные магазины поставляется несколько вариантов «Пеноплэкса» (здесь имеется в виду именно фирменная продукция, а не объединяющее условное название).  При общей схожести плит, наблюдается все же подразделение по сферам применения.

  • «Пеноплэкс Кровля» (старое наименование – «Пенлплэкс-31») — обладает самой низкой плотностью и прочностью, но зато и минимальной теплопроводностью. Группа горючести Г3, так как кровля в противопожарном плане – один из наиболее уязвимых участков здания.
  • «Пеноплэкс Стена (31С)» имеет схожие характеристики, но группа горючести пониже, Г4, так как предполагается, что слой утепления будет закрываться каким-то строительным раствором или фасадными панелями.
  • «Пеноплэкс Комфорт (35)» — универсальный утеплитель, предназначенный для утепления стен, полов, перекрытий в условиях частного дома или квартиры.  Группа горючести – Г3.
пеноплэкс комфорт
  • «Пеноплэкс Фундамент (45С)» — применяется для внешнего утепления цоколей и фундаментов. Отличается высокой механической прочностью за счет увеличенной плотности. Противопожарные качества не столь важны (засыпается грунтом), поэтому группа горючести – Г4.
  • «Пеноплэкс Гео (45)» — может, конечно, подойти для термоизоляции фундамента частного дома или дачи, но вообще имеет предназначение для промышленного и дорожного строительства.  Так что приобретение таких плит для квартиры – совершенно неоправданное дело. Тем более, что группа горючести – всего Г4.

Размерные параметры «Пеноплекса»

Размеры плит стандартизированы.  Плиты при ширине в 600 мм обычно имеют длину 1200 мм, и только «45» и «45С» выпускаются длиной в 2400 мм. Но нас они в данный момент не интересуют.

А вот толщина должна интересовать особо – именно этот параметр будет, в совокупности с коэффициентом теплопроводности, предопределять эффективность термоизоляции. Она может варьироваться в диапазоне от 20 до 150 мм (для разных моделей может быть и свой диапазон толщин). Большинство плит оснащено замковыми ламелями (противонаправленными выступами по краям), что позволяет при монтаже конструкции создать практически монолитный утепляющий слой.

Листы «Пеноплэкса» с хорошо видимыми замковыми ламелями.

Листы «Пеноплэкса» с хорошо видимыми замковыми ламелями.

Какую толщину использовать?

Для утепления лоджии или балкона на практике чаще всего применяются плиты толщиной от 20 до 50 мм, но если дом расположен в регионе с суровыми зимами, то можно выбрать и более существенную толщину материала. Правда, приходится учитывать и то, что площадь и без того тесного балкона или лоджии заметно уменьшится (если разговор идет о термоизоляции стен), или потолок станет ниже (коль речь идет об утеплении пола или (и) перекрытия).

Диаграмма показывает, какой толщине других материалов соответствует по теплопроводности «Пеноплэкс» толщиной в 20 мм

Диаграмма показывает, какой толщине других материалов соответствует по теплопроводности «Пеноплэкс» толщиной в 20 мм

При выборе толщины немаловажно учитывать фактор того, какой именно эффект от утепления балкона планируется получить:

  • Утепление создается для максимально комфортного выхода на неотапливаемый балкон, с целью, скажем, повесить белье или по иной хозяйственной надобности. Для этого, как правило, выбирается небольшая толщина теплоизоляции, порядка 20÷30 мм.
  • Балкон или лоджия должны стать полноценной комнатой с отоплением (например, с системой подогрева пола), и будут использоваться наряду с другими помещениями. В этом случае, следует приобретать пеноплекс толщиной не менее 50 мм.

Толщина материала также зависит от того, что расположено «на той стороне» утепляемой конструкции. Там может, так сказать, не быть ничего, то есть просто улица или открытый балкон (лоджия), что, в принципе, равнозначно. Другой вариант – закрытое, но неотапливаемое помещение. И оптимальный случай – за стеной или перекрытием имеется отапливаемая комната (лоджия, балкон).

Так какую же толщину считать оптимальной? Обратитесь с этим вопросом к предлагаемому ниже онлайн-калькулятору. Если возникнут вопросы – под ним будет дано несколько пояснений по работе с программой.

Калькулятор расчета толщины утепления на балконе или лоджии

Перейти к расчётам

Планируемый утеплительный материал
Расчет проводится:
По карте-схеме - значение требуемого сопротивления теплопередаче ДЛЯ СТЕН (фиолетовые цифры, например, 3,25)
Особенности расположения утепляемой конструкции
толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм
Материал ограждающей конструкции (перекрытия)
Планируется ли использование пенофола?
Принимать ли в расчет дополнительные слои конструкции?

Пояснения по работе с калькулятором

Прежде всего скажем, что калькулятор – универсальный, то есть позволяет рассчитывать толщину утепления не только пола, но и других поверхностей балкона, с использованием не только пеноплекса, но и других термоизоляционных материалов. Нет никаких ограничений по региону проживания в России. И представлены различные варианты «соседства» — о чем говорилось выше. Есть и другие интересные нюансы. Обо всем – по порядку.

  • Первым делом необходимо указать выбранный утеплительный материал – пеноплекс тоже представлен в этом списке. Коэффициенты теплопроводности утеплителей уже заложены в программу расчета.
  • Второе – выбирается, для какой из конструкций балкона проводится расчет. Возможные варианты:

а) стены или парапет;

б) пол или потолок.

  • Далее, потребуется отыскать на предлагаемой карте-схеме свой регион проживания, чтобы найти значения нормированного сопротивления теплопередаче (м²×℃/Вт).
Карта-схема для определения значения нормированного термического сопротивления строительных конструкций для своего региона.

Карта-схема для определения значения нормированного термического сопротивления строительных конструкций для своего региона.

Важно: эти значения показаны разным цветом – для различных конструкций здания. Но уже в самом поле запроса калькулятора – содержится «цветовая подсказка»: значения, указанные фиолетовыми цифрами – ДЛЯ СТЕН, синими – ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ.

Найденное значение указывается слайдером в этом поле.

  • Следующий пункт предлагает выбрать один из вариантов соседства утепляемой конструкции балкона – в зависимости от этого будет внесена необходимая корректировка результатов расчета.
  • Необходимо указать материал изготовления утепляемой конструкции (стены, перекрытия) и ее толщину. Например, для пола чаще всего указывается толщина железобетонной балконной плиты перекрытия. Для стен – вариантов намного больше. А для парапетов – толщины может и вовсе не быть никакой, скажем, если ограждение балкона пока что представляет собой всего лишь сваренную стальную решетку. При таком варианте толщина показывается равной нулю.
  • Утепление балкона очень часто усиливается монтажом дополнительного слоя термоизоляции. Для этого применяется тонкослойный (до10 мм) рулонный материал из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Например, «Пенофол».
пенофол

Такая мера дает очень заметный эффект, тем более, что «включается» эффект отражения тепла в сторону помещения, что снижает теплопотери. Консолидировано это позволяет довольно значительно снизить толщину основного утеплителя, что, как мы помним, особо важно для экономии драгоценного пространства и так традиционно тесноватого балконного помещения.

Так что если выбран пункт «- с использованием пенофола», появится дополнительное поле, в котором надлежит указать толщину этого дополнительного утепления – от 3 до 10 мм.

  • В принципе, основные данные указаны. Но наиболее педантичным пользователем предоставляется возможность расчета еще и с учетом других технологических или отделочных слоев конструкции. Разницы в конечном результате, конечно, слишком большой ждать не приходится — но тем не менее…

Если выбран такой вариант, откроются еще четыре поля – для двух дополнительных слоев (толщина и материал изготовления для каждого). Если какого-то слоя нет, то указывается нулевая его толщина.

  • Нажатие на кнопку расчёта сразу выведет на дисплей готовый результат. Он указывается в миллиметрах. И его останется привести к ближайшей (в большую сторону) стандартной толщине выбранного утеплителя.

Кстати, чтобы набрать нужную толщину часто применяется двухслойное утепление. Например, калькулятор показал, что необходим слой пеноплекса в 72 мм. Можно применить плиты пеноплекса толщиной в 80 мм. Но еще лучше — выложить первый слой в 50 мм, второй – в 30 мм, причем второй укладывается перпендикулярно первому, так, чтобы не совпадали швы. То есть таким подходом к монтажу эффективно перекрывается остающиеся «мостики холода».

Остается приобрести нужное количество материала (пеноплекс) требуемой толщины – и можно переходить к утеплительным работам.

Самостоятельное утепление пола на балконе пеноплексом

Материалы и инструменты

Кроме самого пеноплекса, для проведения утепления, а также для подготовительных работ, необходимо будет приобрести некоторые другие материалы, обзавестись, хотя бы на временной основе, определенными инструментами.

Из материалов потребуется:

  • Гидроизоляционный материал, рулонный или обмазочный —по желанию владельца жилья, а также с учетом конструкции балкона.
  • «Пенофол» — вспененный фольгированный полиэтилен, используемый в комплексе с пеноплексом. О его значимости уже говорилось выше.
  • Монтажный клей-пена для закрепления пеноплекса на стене.
  • Монтажная пена для заделки зазоров и щелей после укладки термоизоляции.
  • Скот нескольких типов – фольгированный, двухсторонний и бумажный малярный.
  • Брус сечением 50×50 мм и доска шириной в 100 и толщиной в 20 мм, длиной, равной длине балкона, а также рейка сечением 50×15 мм — пиломатериалы необходимы для обустройства обрешетки;
  • Крепежные элементы разной длины — дюбель-гвозди и (или) саморезы;
  • Грунтовочный состав с антисептическим эффектом.
  • Материал для обшивки каркаса — фанера, влагостойкий гипсокартон или ДСП, декоративная облицовка, напольное покрытие и плинтусы.
  • Если предполагается обустроить систему «теплый пол», то все необходимое для ее монтажа также следует приобрести заранее.
Некоторые из инструментов, необходимых для процесса утепления

Некоторые из инструментов, необходимых для процесса утепления

Инструменты, необходимые для выполнения работ:

— рулетка, линейка, строительный угольник;

— строительный уровень — обычный или (лучше) лазерный;

— канцелярский нож, карандаш или маркер, разметочный шнур;

— перфоратор;

— шуруповерт;

— молоток;

— ножовка (со стуслом), электрический лобзик;

— кисть или валик для нанесения грунта и гидроизоляционной мастики;

— пистолет для монтажной пены и клея.

Мероприятия подготовительного этапа

Работы по подготовке балкона или лоджии к утеплению являются очень важным этапом, так как от качества их выполнения будет зависеть долговечность и функциональность термоизоляционной системы. Для начала следует перечислить все действия, которые рекомендуется выполнить на этой стадии работ:

  • Остекление балкона: без этого затевать какое бы то ни было утепление – совершенно бессмысленное занятие.
  • Очистка поверхностей от старых покрытий, если они повреждены и отслаиваются от основания.
  • Ревизия стен и плиты балкона или лоджии — на предмет обнаружения трещин, зазоров на их стыках, а также наличия поражений плесенью. При выявлении таких повреждений — их необходимо отремонтировать, при найденных очагах плесени – провести соответствующее «лечение».
  • Гидроизоляция бетонного основания и нижней части стен.
  • Обработка стеновых и потолочных поверхностей грунтовкой с антисептическим эффектом.

В таблице ниже показан примерный алгоритм действий:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции.
Если старое покрытие пола растрескалось и отделяется от плиты, то его необходимо демонтировать полностью, так как под ним может скапливаться грязь и сырость, и эффективного утепления в таких условиях не добиться.
Если после снятия покрытия обнаружиться поврежденная временем плита, на ней придется сделать нетолстую выравнивающую стяжку.
В случае обнаружения на ней незначительных трещин и сколов, их необходимо заделать бетонным раствором.
При проведении ремонта отдельно обустроенного балкона в домах старых построек сильно утяжелять конструкцию недопустимо.
Если для ремонта на таком балконе необходимо обустроить новую стяжку, то следует сделать ее, как можно легче. Для этого в бетонный раствор рекомендуют добавить керамзит, он легкий и сам по себе уже является неплохим утеплителем.
Далее, если стенки парапета балкона выполнены в виде металлической решетки, их следует обшить с внешней стороны выбранным для этой цели материалом.
Лучше, если для обшивки будет использованы панели или вагонка, способная удерживать тепло в помещении. На фото представлена обшивка фасадными панелями ПВХ — они являются декоративным материалом, поэтому не сделают балкон более теплым. Однако, этот материал способен защитить нижнюю часть помещения от ветра.
Далее, на балконе или лоджии устанавливается остекление.
Только после того как помещение будет изолировано от улицы, можно переходить к следующим этапам работ.
Так как в нашем случае предполагается полноценное утепление балкона, то и оконная система должна соответствовать этим требованиям. То есть, в зависимости от климатических условий региона выбирается оконный профиль, количество и особенности камер стеклопакета (как правило – стеклопакет как минимум двухкамерный, с тремя стеклами).
Теперь пришло время заделка всех зазоров и щелей между парапетом и полом помещения.
Этот процесс производится с помощью монтажной пены.
Если остались щели в обшивке ограждения или между ним и стеной дома, то их также следует герметизировать.
После того как пена в швах высохнет, ее излишек срезается, и производится гидроизоляция плиты, а также нижней части стен на высоту поднятия пола. Этот процесс можно произвести с помощью плотной полиэтиленовой пленки, битумной мастики, резиновой краски, рубероида и т.д. Оптимальным вариантом будет использовать рубероид, закрепленный на битумную мастику.
Эти материалы создадут герметичную преграду, благодаря которой влага не будет проникать снизу капиллярно в слои утеплительного «пирога».
Необходимо отметить, что, утепляя лоджии, многие мастера отказываются от гидроизоляции плиты, особенно в тех случаях, если под ней расположено уже утепленное помещение. Однако этот этап работ входит в технологию термоизоляции, поэтому его не рекомендуется игнорировать.
Произведя гидроизоляцию основания, все стены помещения необходимо обработать средством от плесени, чтобы она не проявила себя под слоями утеплителя.
Стены, обработанные этим раствором должны хорошо просохнуть — время его просыхания и рекомендованное количество слоев указано на упаковке.
На иллюстрации показал «лечащий « раствор», который обязателен при выявлении поражений. Если пятен плесени не найдено, то можно обойтись просто грунтовочным составом с антисептическим эффектом.

Когда поверхности будут готовы, можно переходить к основным мероприятиям.

Утепление балкона пеноплексом — пошагово

В представленной ниже пошаговой инструкции показано утепление балкона, имеющего бетонные ограждения. В случае, если приходится обустраивать балкон с металлическим решетчатым парапетом решеткой, то после внешней обшивки придется устанавливать деревянный каркас, который и станет основой для монтажа остальных материалов. Другой вариант – срезка металлического парапета с последующей выкладкой стенки из газобетонных блоков толщиной 100 ÷ 150 мм.  к ней изнутри и будут крепиться утеплительные и отделочные слои.

Еще один нюанс. Наша статья посвящена утеплению пола на балконе. Но это помещение — весьма своеобразное, и рассматривать монтаж термоизоляции только на каком-то отдельном участке, игнорируя остальные – довольно затруднительно. Поэтому будут показаны (вскользь) и операции по утеплению других участков балкона – все здесь взаимосвязано.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, когда обработанные антисептиком стены помещения высохнут, можно переходить к монтажу пеноплекса.
Плиты могут быть зафиксированы к поверхностям на специальный клей или же на пластиковые крепления — «грибки». Удобнее и быстрее работать с клеем, но для его нанесения из баллона потребуется специальный строительный пистолет.
С помощью клея утеплитель приклеивается на все стены.
Зазоры, оставшиеся между плитами и бетонным полом, а также между стеной и утеплителем, следует заполнить монтажной пеной (не путать с пеной-клеем для пеноплекса – это не одно и то же!).
Пена, расширяясь дополнительно закрепит пеноплекс на поверхностям стен.
Швы между плитами, если стыкуются резаные края, не имеющие замковых ламелей, иногда рекомендуют даже слегка расширить с помощью острого ножа, и заполнить получившиеся зазоры пеной.
Таким образом можно получить практически монолитное покрытие стены утеплителем.
При необходимости (по итогам расчетов) можно использовать двойной слой «Пеноплекса» толщиной в 50 мм или же использовать для этой зоны плиты толщиной в 100 мм.
Двойной слой - сложнее в монтаже, но эффективнее с точки зрения термоизоляции.
Все деревянные детали, предусмотренные для монтажа обрешетки, необходимо обработать антисептическим составом.
Лучше, конечно же, этот процесс произвести заранее, чтобы брус и доска были готовы к монтажу, так как после обработки древесине потребуется определенное время для пропитки раствором и просыхания.
Теперь пришло время установки каркаса для утепления полов и последующего настила покрытия.
В данном варианте мастером выбрана следующая конструкция — доски шириной в 100 мм устанавливаются по длинным сторонам помещения, на расстоянии от стен в 20÷30 мм так, чтобы в этот зазор можно было установить отрезок утеплительного материала. Перпендикулярно доскам, с шагом в 450÷500 мм укладывается и скрепляется с ними брус 50×50 мм. Брус скрепляется с досками саморезами.
Получившийся каркас следует выровнять по уровню.
При необходимости под брус и доски подкладываются прокладки из дерева нужной толщины. С помощью этих деталей каркас выводится на один горизонтальный уровень.
Когда конструкция будет выровнена, ее через брус фиксируют на поверхности плиты.
В основании через брус высверливаются отверстия необходимого диаметра и глубины, затем в них вбиваются и докручиваются с помощью шуруповерта дюбель-гвозди.
После закрепления каркаса, зазоры между деревянными элементами и основанием следует заполнить монтажной пеной.
Это также будет способствовать утеплению и скреплению каркаса с полами.
Следующим этапом между стеной и деревянной доской вставляются отрезки утеплителя, а оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной.
Между брусом, закрепленным на основании, укладывается первый слой пеноплекса, а оставшиеся зазоры заполняются пеной.
Когда пена просохнет, ее излишки срезаются.
Затем перпендикулярно закрепленному брусу устанавливаются доски или брус высотой в 50 мм, на расстоянии 300÷400 мм друг от друга, в зависимости от ширины балкона.
Эти деревянные перемычки должны находиться на одном уровне с поверхностью крайних досок.
Затем между ними укладывается второй слой пеноплекса.
Зазоры между утеплителем и деревянными перемычками также заполняются монтажной пеной.
После расширения пены, ее излишки следует срезать, иначе они будут мешать дальнейшим работам.
Следующим слоем на утепленную каркасную конструкцию настилается фольгированный «Пенофол», и его края должны находить на стены примерно на 100 мм.
Это необходимо для стыковки стеновых и напольных полотен.
Отдельные полотна этого утеплительного материала, настеленные на полы, соединяются между собой встык и проклеиваются фольгированным скотчем.
Сверху «Пенофола» на продольные деревянные перемычки, закрепляются рейки сечением 50×25 мм. Эти элементы станут лагами, на которые будет закрепляться материал обшивки.
В данном случае обшивка производится плитами ДСП, но вместо них можно использовать фанеру или ОСП толщиной в 15÷20 мм.
Мастер подобрал панели, имеющие длину, равную ширине балкона. Поэтому их просто и быстро монтировать на деревянную обрешетку.
Закрепляется обшивка к деревянному каркасу саморезами, шляпки которых слегка утапливаются в древесину (панель).
Следующим этапом «Пенофол» крепится на стены.
Материал хорошо фиксируется на двухсторонний скотч, который приклеивается сначала по верхней линии полотна, а затем по нижней так, чтобы можно было состыковать напольный и настенный утеплитель.
Швы между настенными полотнами также проклеиваются фольгированным скотчем.
Сверху «Пенофола» на стены закрепляется обрешетка, на которую будут также прикручиваться плиты обшивки (ДСП, фанера или влагостойкий гипсокартон).
Плиты закрепляются саморезами, шляпки которых тоже необходимо слегка утопить.
Стена, разделяющая балкон и комнату, чаще всего не утепляется, так как она становится внутренней, и тепло из квартиры будет поступать и на балкон.
Однако обшить ее плитами необходимо, на них легче будет крепить декоративную облицовку.
Плиты прикручиваются к установленной на стене обрешетке, собранной из реек 50×15мм, установленных с шагом, примерно, в 400÷500 мм.
Так как в данной конструкции предусмотрена система «теплый пол», сверху плит ДСП, уложенных на обрешетку необходимо закрепить еще один слой фольгированного «Пенофола».
Этот материал будет усиливать излучение от нагреваемой пленки в сторону помещения.
Полотна фиксируются на поверхности также на двухсторонний скотч, а между собой отдельные листы склеиваются фольгированным скотчем.
Сверху этого слоя производится укладка инфракрасной нагревательной пленки. Ее можно стелить вдоль или поперек балкона. При этом следует учитывать, что на область, где будет настелен «теплый пол», нежелательно будет устанавливать тяжелую мебель.
После настила пленки и коммутации проводов она крепится к подложке – например, двухсторонним или даже обычным строительным скотчем.
Блок управления системой «теплый пол» (терморегулятор) можно установить там же, на балконе, встроив его в обшивку.
Монтаж блока необходимо предусмотреть заранее, чтобы до проведения обшивки стен подвести в выбранному месту все провода – питания, холодные концы плёнки, кабель датчика.
Производится тестовый пуск системы подогрева пола.
Если все в норме, то сверху пленочный «теплый пол» обязательно необходимо закрыть плотной полиэтиленовой пленкой.
Края пленки обычно выводят вверх вдоль стенок – они будут обрезаться уже после настила покрытия и прикрываться плинтусами.
Пленка необходима для того, чтобы стать преградой для случайно разлитой воды – влага не должна попасть к электрическим нагревателям.
Переходят к укладке напольного декоративного покрытия. В данном случае выбран ламинат.
Приобретая этот вид покрытия, следует внимательно изучить характеристики, так как он должен быть адаптирован для монтажа сверху системы «теплый пол».
Далее, обшивается утепленная потолочная поверхность.
Здесь в нашем примере для этой цели используется пластиковая вагонка. Однако вместо нее может быть применена и натуральная деревянная..
Любой материал обшивки стен до окончательной отделки необходимо обязательно загрунтовать.
Грунт наносится в несколько слоев — это создаст необходимую адгезию для нанесения следующих материалов — шпаклевки или декоративных покрытий.
Все стыки между плитами ДСП необходимо заделать шпаклевкой по дереву, а после ее высыхания отшлифовать до гладкости. Поэтому при нанесении шпаклёвки ее следует следует максимально разгладить.
После высыхания и шлифовки зашпаклеванных швов, можно переходить к декоративной облицовке стен.
В этом случае, для нижней части вертикальных поверхностей мастер выбрал пробковые листы. Их следует клеить на специальный клей для пробки.
Этот материал является не только отличным теплоизолятором, но и хорошо поглощает звук.
Верхние части стен этого балкона обклеиваются рифлеными стеклообоями, которые при желании могут быть окрашены в любой выбранный цвет.
Заключительным этапом напольное покрытие обрамляются плинтусами, которые и придадут поверхности завершенный вид.
Домашнему питомцу понравился подогрев полов, поэтому, скорее всего, балкон станет его любимым местом.
На утепленном балконе хозяевами был обустроен компьютерный уголок. Для этого на всю ширину помещения был установлен удобный стол с тумбой.
В итоге – у владельцев квартиры появилось еще одно «всесезонное» комфортное и функциональное помещение.

*  *  *  *  *  *  * 

Такое утепление будет эффективным и позволит сделать из балкона дополнительную комнату, если помещение имеет капитальные стены и ограждение. Кроме того, остекление должно производиться двух-трехкамерными стеклопакетами, которые будут надежно удерживать тепло внутри, становясь преградой для холода с улицы.

Небольшой же балкон с решетчатым парапетом в доме старой постройки тоже можно утеплить, подготовив его так, как представлено в первой таблице. Сделать из него полноценное теплое помещение – получится не всегда. Однако, если выполнить остекление и термоизоляцию, то сам по себе балкон станет тамбуром, надежной преградой на пути холодного воздуха, поэтому в квартире будет значительно теплее.

Еще один пример утепления балкона пеноплексом показан в предлагаемом видео:

Видео: Полное утепление балкона плитами пеноплекса.

Шумоизоляция пола от соседей снизу: как сделать самостоятельно, инструкция и материалы

Автор: Evgeniy_afanasiev | Звукоизоляция и т.д. | Воскресенье, 29 Сен 2019 21:27

Судя по результатам проведенных медико-социологических исследований, большинство жителей многоэтажных домов в той или иной мере ощущают дискомфорт (если не сказать еще жестче) от шумов, которые доносятся из квартир соседей. Шумоизоляция пола от соседей снизу, оказывается, превращается в серьезную проблему, требующую многостороннего подхода. Чтобы обеспечить максимальную тишину в квартире, недостаточно будет настелить слой звукоизоляционного материала только на полы. Его придется использовать комплексно, практически на всех поверхностях. Какие методы будут эффективны? Какие материалы выбрать? Об этом наша сегодняшняя статья.

Шумоизоляция пола от соседей снизу

Шумоизоляция пола от соседей снизу

Каким может быть шум в многоэтажном доме?

Выбирая материал для звукоизоляции, необходимо определиться, от какого типа шумов требуется оградить комнату, так как он может быть ударным, воздушным и, реже, структурным. И чтобы проведенные работы не стали бесполезными, необходимо знать пути, по которым посторонние звуки могут проникать в квартиру.

Виды шума

Виды шума

Почему в большей степени от шумов страдают жильцы многоквартирных домов? Все объясняется просто!

— Любое перекрытие между этажами, имеет двух хозяев, и одинаково в вопросах передачи шума «служит» обоим. То есть расположение – кто выше или кто ниже, особой роли не играет, страдают все.

— Пустотные плиты перекрытия при разработке планировались в том числе и для подавления (рассеивания) воздушных шумов. Но со временем теряют свои первоначальные качества из-за образования между ними зазоров, а также из-за естественного износа. Поэтому конструкции перекрытий начинают хуже задерживать распространение звука.

Стандартные бетонные плиты перекрытия вроде бы в основном справляются стравляются с воздушными шумами, но часто бывают совершенно бессильны перед ударными.

Стандартные бетонные плиты перекрытия вроде бы в основном справляются стравляются с воздушными шумами, но часто бывают совершенно бессильны перед ударными.

— Ну а если плиты перекрытия устанавливались на капитальные стены без антивибрационных прокладок, то ударным шумам открыт свободный проход по всем конструкциям. На стыках межэтажных плит с внутридомовыми перегородками иногда предусматриваются сдерживающие шум слои, а на примыкании плит к капитальным стенам их раньше вообще не устанавливали. Чтобы как-то защитится от такого шума, придется проводить комплексную звукоизоляцию помещения.

— Воздушный шум в квартиру может свободно проникать из-за недобросовестно исполненных проходов инженерных коммуникаций через стены и перекрытия.

Плохо заделанные или вовсе оставленные сквозными каналы прохода труб в плитах перекрытия или стенах становятся одним из путей распространения шумов.

— Арматура внутри железобетонных деталей конструкции здания является отличным проводником ударных колебаний.

— Интересно, что повышают уровень проникающего извне шума еще и керамические облицовочные материалы, уложенные на перекрытия без какой-то демпфирующей прослойки. Чтобы не допустить такой ошибки, между основанием и облицовкой желательно создавать звукопоглощающую прокладку. Например, стены перед кладкой плитки выравниваются гипсокартоном, а на полы настилается звукоизоляция, закрываемая затем стяжкой.

Эффективные материалы для звукоизоляции поверхностей

Фото Название Рейтинг Цена
#1
Минеральная вата ⭐ 92 / 100 Подробнее
#2
Tecsound ⭐ 99 / 100 Подробнее
#3
ТермоЗвукоИзол ⭐ 96 / 100 Подробнее
#4
Звукоизол ⭐ 94 / 100 Подробнее
#5
ЗИПС ⭐ 92 / 100 Подробнее
#6
SoundGuard ⭐ 95 / 100 Подробнее

Строительный рынок предлагает большое количество материалов, способных снизить уровень шума. Некоторые из них давно знакомы российскому покупателю, другие недавно появились в продаже и еще не успели завоевать признание, но обладают отличными характеристиками, позволяющими создать в квартире комфортные условия.

Мнение эксперта
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.
Задать вопрос эксперту
Материалы, предназначенные для защиты от шума, могут обладать эффектом поглощения воздушных колебаний – благодаря своей волоконной или, скажем, сыпучей структуры. От ударных шумов больше помоют материалы и готовые изделия, которые, за счет своей характерной массивности и своеобразной «вязкости», гасят колебания самих строительных конструкций.

Минеральная вата

Минеральная вата

Минеральная вата

Плюсы

Знакомая всем минеральная вата является не только утеплителем, но и неплохим поглотителем внешних шумов. Этот материал может быть применен для монтажа на перекрытие, стены даже потолок.

Минусы

Недостатком этого материала можно назвать его выраженную объемность – для эффективности шумоизоляции приходится делать довольно толстые прослойки. А это, понятно, «съедает» часть полезного объёма комнаты при монтаже на стены, и делает ниже потолок при звукоизоляции потолка или пола.

Для жилых помещений чаще всего используется стекловата или каменная базальтовая вата, причем второй вариант считается более предпочтительным по долговечности, эффективности и безопасности использования.

Мнение эксперта
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.
Задать вопрос эксперту
При выборе минеральной ваты, стоит отдавать предпочтение заслужившим доверие производителям, таким, как «RockWool», «Isover», «Кнауф», «Технониколь» и т.п. Практически у всех крупных изготовителей минеральной ваты есть экологически чистые варианты продукции, «заточенные» именно для шумоизоляции в жилых помещениях.

RockWool
Isover

Tecsound

«Tecsound» («тексаунд» в русской транскрипции) — это относительно новый материал, производимый из натурального сырья, природного минерала арагонит.

Мембрана "Tecsound"

Tecsound

Плюсы

Такой звукоизолятор обладает уникальными характеристиками и редкими способностями даже при малой толщине эффективно гасить воздушные волны и ударные колебания.

Минусы

Использовать «Тексаунд» необходимо совместно с любым утеплительным материалом, уложенным на бетонное основание.

«Tecsound» производится в разных вариантах и используется для фиксации как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Для удобства пользователей производитель предусмотрел разные формы изготовления материала — это могут быть плиты или полотна, поступающие в продажу в рулонах.

Tecsound

ТермоЗвукоИзол

«ТермоЗвукоИзол» — производится в виде матов размером 10000×1500×10 мм.

Материал решает сразу несколько проблем — он утепляет, поглощает звуковые волны и глушит вибрацию поверхности. Универсальность «ТермоЗвукоИзол» позволяет применять маты для укладки под обычную или сухую стяжку, над натяжными потолками и для изоляции стеновых поверхностей.

ТермоЗвукоИзол

Звукоизол

«Звукоизол» — это битумно-полимерная мембрана, обладающая звуко-, тепло- и даже гидроизоляционными способностями. Поступает в продажу в виде рулонов, что существенно упрощает монтажные работы. Материал применяется для закрепления на любых поверхностях помещения. Подойдет она и для монтажа под систему «теплый пол».

Звукоизол

ЗИПС

Панели «ЗИПС» — материал производится в виде плит и применяется для крепления на все поверхности, которые требуется утеплить и звукоизолировать.

Плюсы

Панели удобны в монтаже и эффективны в защите комнат от внешнего шума.

Минусы

Однако, панели имеют и некоторые недостатки. Например при использовании их в конструкции стены, слой из плит может начать резонировать при воздействии внешних низкочастотных шумов.

ЗИПС

SoundGuard

«SoundGuard» («СаундГард») — это экологически чистый звукоизолятор, который производится в разных формах — могут предлагаться плиты или полотна, свернутые в рулоны. «SoundGuard» — это многослойный материал, состоящий из целлюлозы, кварцевого наполнителя и гипса. Плиты и панели могут быть использованы в стеновых гипсокартонных конструкциях, для настила на полы или для закрепления на потолок.

SoundGuard

Если выбирается звукоизоляционный материал, то первое, на что нужно следует обратить внимание — это компания-производитель. Не рекомендуется приобретать панели, маты или полотна неизвестного происхождения, так как подобные изделия запросто могут быть опасными для здоровья жильцов.

Звукоизоляции бетонной плиты перекрытия

Какие методы будут эффективны?

Планируя работы по звукоизоляции помещения, для начала следует определиться, какие шумы в большей степени мешают поддержанию комфортной обстановки. С воздушными шумами вполне можно справиться «малой кровью». Ударные же шумы становятся настоящей проблемой.

Особенно раздражает, если звуки нарушают вечерний отдых и ночной покой.

Особенно раздражает, если звуки нарушают вечерний отдых и ночной покой.

Можно смело утверждать, что полностью оградить помещение от внешних шумов возможно только в том случае, если звукоизоляция будет предусматриваться для всех поверхностей помещения.

Однако, тема нашей статьи ограничивается шумоизоляцией пола. Поэтому и пойдём далее именно в этом направлении.

Выбирая способ и материал для звукоизоляции пола, следует учитывать следующие нюансы:

  • Создаваемая конструкция не должна слишком сильно утяжелять плиту перекрытия. Большинство материалов и не предполагает серьезного повышения такой нагрузки.
  • Не забывают и о том, что создание шумоизоляционной конструкции на полу сказывается на высоте потолка помещения.

Поэтому перед покупкой материалов следует произвести продуманное планирование и, при необходимости, нужные расчёты.

Одна из оптимальных для звукоизоляции конструкций полов, в которой могут быть применены разные материалы — «плавающий» пол

 Одна из схем «плавающего» пола

Одна из схем «плавающего» пола

«Плавающий» пол может иметь разное количество слоев, состоящих из различных материалов. Принципиально следующее — жесткое покрытие, используемое в этом «пироге», не должно непосредственно контактировать ни с основанием, ни со стенами. То есть сводятся к минимуму пути передачи ударного шума. А использование в конструкции сыпучих, волоконных или вязких материалов препятствует распространение звуковых волн воздушных шумов.

Под формулировку «плавающий пол» можно отнести классическую «плавающую» стяжку из цементно-песчаного раствора, а также сухая стяжка с керамзитовой засыпкой. В качестве различительного слоя стяжек могут использоваться указанные в таблице выше материалы.

Другой вариант – укладка пола на лагах, но с обязательными демпфирующими прокладками или слоем «вязкой» звукоизоляции между лагами и основанием, лагами и настилом.

Подготовительные мероприятия

Какой бы материал для защиты от шума ни был выбран, и по какой бы технологии не планировалось его применение, сначала следует произвести тщательную подготовку поверхности. Эти подготовительные мероприятия, кстати, также будут способствовать повышению уровня звукоизоляции полов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом комнату следует освободить от всей мебели.
Далее, нужно полностью демонтировать декоративное покрытие.
Если после его демонтажа на поверхности обнаружится старый клей или наплывы бетонного раствора, то их также следует удалить.
Следующий этап — это тщательная очистка бетонной поверхности с помощью пылесоса.
Этот процесс необходим для того, чтобы можно было обнаружить в стяжке трещины и сколы, другие дефекты, которые, кстати, всегда ослабляют звукоизоляционные качества этого слоя.
Обнаруженные изъяны поверхности дополнительно очищаются.
Затем трещины расширяются, их из них ударяется пыль.
Далее, зоны ремонта обрабатываются грунтовочным составом.
После того как грунт высохнет, трещины и сколы плотно заполняются ремонтным раствором или герметиком.
В обязательном порядке необходимо произвести ревизию стыков между полом и стеной — возможно, там обнаружатся углубления, каверны, зазоры, которые образовались за период эксплуатации жилья.
В некоторых случаях видимых просветов нет, но раствор, которым заделан стык, крошится. В этом случае, шов нужно очистить от этой крошащейся массы, так как она уже не выполняет своих функций.
Затем эти деекты слежует прогроунтовать, и после высвхания - заделать стыки новым раствором, герметиком или же монтажной пеной.
Нелишним будет произвести гидроизоляцию стыков, даже если квартира находится выше первого этажа.
Гидроизоляционный состав и лента не только укрепит стык, но и защитит перекрытие от проникновения паров из нижней квартиры. Кроме того, этот слой усилит и звукоизоляцию.
Очень важно проверить области, где трубы проходят через плиту перекрытия. Как правило, вокруг них тоже обнаруживаются зазоры.
Учитывая то, что трубы проходят сквозь плиту, то и отверстия вокруг них тоже могут быть сквозными, а значит, шум свободно проникает как в одну, так и в другую квартиру.
Поэтому отверстия нужно обязательно заделать, и самым подходящим материалом для этой цели становится качественная монтажная пена.
Когда пена застынет, ее излишки срезаются, а вся поверхность полов грунтуется.
Грунт проникнет в структуру бетона и свяжет цементную пыль, что значительно облегчит дальнейшую работу.
После просыхания грунта можно приступать к основным работам.

Чтобы окончательно определиться с выбором звукоизоляционной конструкции для полов, следует разобраться, как обустроена каждая из них.

Шумоизоляционная конструкция пола на лагах

Этот способ снизить уровень шума, проникающего снизу, поможет одновременно сделать их более теплыми, так как используемые материалы одновременно являются отличными утеплителями. Чтобы добиться желаемого результата, нужно четко выполнять все рекомендации, так как на него будут влиять даже, казалось бы, незначительные нюансы.

Виброизоляционная лента – препятствует передаче ударных шумов через детали конструкций пола

Виброизоляционная лента – препятствует передаче ударных шумов через детали конструкций пола

Например, чтобы отделить лаги от бетонного основания и исключить передачу звуков через древесину, следует наклеить на брус виброизоляционную ленту, которая отлично справляется с гашением ударных шумов.

Вкратце процесс создания такой конструкции пола показан в таблице:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Чтобы лаги были уложены ровно и строго в одной горизонтальной плоскости, производятся разметочные работы. Этот процесс можно произвести с помощью лазерного, водяного или даже обычного строительного уровня.
Лаги должны быть расположены с шагом в 500÷600 мм, и обязательно — на расстоянии в 30÷50 мм от стен.
Подготовленная и размеченная бетонная поверхность, при необходимости застилается гидроизоляционным материалом. В качестве этого слоя может быть использован плотный полиэтилен или рубероид.
Очень хорошим решение является и использование в качестве нижнего слоя специфического рулонного звукоизоляционного материала – «Тексаунда» или «звукоизола».
Полотна полиэтилена настилаются внахлест на 10÷15 мм, а стыки пленки нужно проклеить сантехническим скотчем.
Лаги, с приклеенной по нижнему торцу виброизоляционной лентой, укладываются на полы по линиям разметки и закрепляются к основанию с помощью дюбелей.
Высота брусьев выбирается с учетом подъема пола, и обычно соответствует толщине термозвукоизоляционного материала (минваты), укладываемого в один или два слоя, по необходимости.
Между лагами и стеной по всему периметру комнаты укладывается плотная прослойка из минеральной ваты, которая изолирует лаги от шума, передающегося по стенам.
Следующим шагом между лагами укладывается минеральная базальтовая вата — в один или даже в два слоя.
Если укладывается один слой, то его толщину обычно берут не менее 100 мм. Если планируется применить двуслойный настил, то каждый из слоев будет иметь толщину в 50 мм. Верхние маты должны перекрывать стыки нижнего слоя.
Если позволяет высота потолка, то можно уложить утеплитель толщиной и в 150 мм, то есть 100 плюс 50 мм.
Для исключения жесткого контакта лагов с деревянным покрытием, которое на них будет закреплено, сверху лагов также рекомендуется приклеить виброизоляционную ленту.
Кроме того, этот слой предотвратит возникновение скрипов – нет трения между деревянными деталями.
Далее сверху утепленной каркасной конструкции настилается слой гидроизоляционной пленки. Благодаря этому материалу волокна и пыль минеральной ваты не будет проникать в воздушные массы помещения. А сам утеплитель получит защиту от промокания в случае случайного разлива воды по полу.
Мембрана крепится к лагам с помощью скоб и степлера.
Нужно уточнить, что в целях экономии многие не настилают пароизоляционный слой. Однако он предусмотрен технологией этого способа, поэтому, отказываться от него не стоит.
Вместо минеральной ваты между лагов можно сделать засыпку из керамзита. Причем, чем меньшую фракцию он будет иметь, тем плотнее будет звукоизоляционный слой, а значит, он лучше заглушит звуки идущие снизу.
Сверху керамзита также необходимо настелить слой гидроизоляции.
Ну а далее — настилается дощатое или фанерное покрытие.
Второй вариант выбирается, если планируется использовать в качестве декоративного покрытия ламинат, паркетную доску либо линолеум.

Сухая стяжка

Этот способ звукоизоляции бетонного пола  начал активно применяться не так давно, но уже, судя по отзывам, показал положительные результаты.

Схема обустройства сухой стяжки

Схема обустройства сухой стяжки

Преимуществом подобной технологии является скорость выполнения работ – в средней по размерам комнате вполне можно уложиться за одну смену. Плюс к этому — после укладки сухой стяжки не требуется никакой технологической паузы. То есть можно сразу переходить к монтажу финишного покрытия. То есть, не втягиваясь в масштабный и «грязный» ремонт, можно буквально за два-три дня создать надежную шумоизоляцию пола от соседей снизу.

Необычная, но очень эффективная технология – сухая стяжка.

Даже не верится, что выровнять пол стяжкой и сразу подготовить его к настилу покрытия всего за день – это не выдумка. Да, это действительно возможно, если стяжка – сухая, со специальной керамзитовой засыпкой и жесткими гипсоволокнистыми элементами пола. Подробная, буквально пошаговая инструкция по расчёту и укладке сухой стяжки своими руками ждет читателя в отдельной публикации нашего портала.

Многослойный «плавающий» пол с бетонной стяжкой

Этот способ можно назвать самым сложным из всех вариантов звукоизоляции пола. Одновременно используется несколько материалов, что дает практически гарантированный результат защиты помещения от шума, идущего снизу, с одновременным созданием эффективного термоизоляционного барьера. Правда, технология довольно «гибкая», и позволяет владельцам при необходимости остановиться только на одном из материалов, закрыв его армированной стяжкой

Сама стяжка должна иметь толщину не меньше 40 мм (по СНиП) — только так можно добиться необходимой ее жесткости для противостояния будущим эксплуатационным нагрузкам. Кроме того, следует иметь в виду, что после заливки стяжки до запуска комнаты в полноценную эксплуатацию потребуется порядка четырех недель.

Работы по созданию плавающей стяжки с шумоизоляционной прослойкой проводятся таком порядке:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом на подготовленную поверхность (обязательно – на гидроизоляцию) укладываются плиты минеральной ваты повышенной жесткости. Такие плиты, предназначенные именно для плавающих стяжек, имеются в линейках продукции, наверное, всех ведущих производителей минваты.
Кроме того, по всему периметру помещения вдоль стен также устанавливаются полосы этого же утеплителя-звукоизолятора, с таким расчётом, чтобы они были выше будущего покрытия пола.
Маты должны максимально плотно прилегать друг к другу.
Вместо минваты или сверху нее можно настелить «ТермоЗвукоИзол» или (и) «Tecsound».
Если будут использованы только два последних материала, их края должны находить на стены, как минимум на 150 мм.
Если «ТермоЗвукоИзол» будет укладываться по длине помещения, то «Tecsound» настилается поперек, но также с заходом на стены на 150 мм.
Отдельные полотна материалов герметично скрепляются между собой с помощью сантехнического влагостойкого скотча.
Сверху слоя «Tecsound» или минеральной ваты, если принято решение использовать только ее, настилается гидроизоляция — в данном случае это полиэтиленовая пленка высокой плотности (200 мкм).
Этот материал должен быть цельным или же укладывается внахлест на 150÷200 мм. Стыки отдельных полотен герметизируются приклеиванием водостойким скотчем.
Пленка тоже должна находить на стены выше будущей стяжки.
Далее, укладывается армирующий слой, состоящий из металлической сетки с ячейками размером не более 100×100 мм.
В связи с тем, что арматурная сетка должна находиться в примерно по центру высоты стяжки, под нее устанавливают подставки.
Кроме того, если стяжкой предстоит выровнять поверхность, имеющую уклон или серьёзные неровности, то сверху арматурной сетки закрепляются направляющие-маяки. Они выставляются по уровню, и будут задавать горизонтальную плоскость при разравнивании заливаемого раствора.
Далее, можно приступать к замешиванию раствора и его заливке на уложенные ранее слои термо- и шумоизоляции.
Заливаемый раствор выравнивают правилом, добиваясь ровной горизонтальной поверхности.
Готовой стяжке обеспечиваются условия для полноценного набора прочности.
Затем полностью высохшая созревшая поверхность обязательно грунтуется – и может выступать в роли основания для укладки финишного покрытия.

Каким раствором заливается стяжка?

Таким, чтобы он гарантированно выдерживал предполагаемый эксплуатационные нагрузки. Его можно приобрести в виде готовой строительной смеси, или же приготовить самостоятельно. Подробнее о растворах для стяжки пола – в специальной статье нашего портала.

Кстати, иногда раствором поверхность и не заливают – по принципу сухой стяжки прямо на уложенные блоки минеральной ваты можно стелить листовое покрытие. Но для этого требуется правильно подобранный материал. Пример такого подхода – в рекомендуемом видеосюжете:

Видео: Звукоизоляция пола с минераловатными плитами «ROCKWALL»

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с тем, какие схемы звукоизоляции можно применить, чтобы оградить помещение от шумов снизу. Каждый волен выбрать себе наиболее устраивающий по всем критериям вариант. Однако, еще раз подчеркнем, что если требуется защититься от постоянно досаждающих ударных шумов, то одного «нижнего рубежа» шумоизоляции будет абсолютно недостаточно. То придется продумать подобную защиту и для других поверхностей – стен и потолка..

Установка унитаза на кафельный пол: инструкция, как установить и не повредить кафель

Автор: Evgeniy_afanasiev | Плитка | Суббота, 28 Сен 2019 22:13

Коль затевается ремонт в туалете или совмещенном санузле, то почти наверняка в планах хозяев заменить старый унитаз на новый. Согласитесь, как-то не принято переносить этот уже послуживший прибор в новую обстановку.

Установка унитаза на кафельный пол

Установка унитаза на кафельный пол

Такую замену можно, вроде, отнести к чисто сантехническим проблемам, если бы не одно «но». А конкретно – это установка унитаза на кафельный пол. Здесь имеются свои тонкости, заставляющие обращаться именно к общестроительным вопросам, и к обустройству полов – в частности. Этому и посвятим настоящую публикацию.

Кратко – о способах установки унитаза на кафельный пол

Какой способ установки избрать? Это, безусловно, зависит в большей мере от особенностей помещения – насколько оно готово, имеется ли на полу облицовка. Ну и от умения и инструментальной оснащённости хозяина квартиры (дома) — тоже.

Поясним это «многословие»:

  • «Классикой» установки унитаза является его монтаж на уже полностью облицованный керамической плиткой пол. Понятно, что это становится возможным только с учетом особенностей конструкции унитаза, так как некоторые модели предполагают подвод канализационной трубы снизу. Но это – частный случай установки, для реализации которого лучше пригласить опытного мастера.
Весь цикл подвода коммуникаций, подготовки и установки унитаза с вертикальным выпуском – довольно масштабная задача, и для ее реализации лучше воспользоваться услугами специалистов.

Весь цикл подвода коммуникаций, подготовки и установки унитаза с вертикальным выпуском – довольно масштабная задача, и для ее реализации лучше воспользоваться услугами специалистов.

Установку обычного унитаза непосредственно на кафель можно разделить еще на два «подвида»:

— Монтаж с фиксацией к полу на штатные крепления. Самый правильный подход, к использованию которого и следует стремиться.

— Монтаж на строительный раствор, в том случае, если нет возможности пробурить отверстия в полу для штатных креплений. Удачным такой способ назвать сложно, но он тоже время от времени практикуется. Кстати, очень много унитазов в старых многоэтажках именно так и «лепили».

  • Диаметрально противоположный подход – сначала на пол устанавливается унитаз (одним из способов, упомянутых выше), и лишь затем производится облицовка пола керамической плиткой.

Такой вариант можно назвать чуть ли не «форс-мажорным», но и он имеет, как говорится, право на существование.

Ну а теперь, обо всех этих способах установки – пошагово, с подробностями.

Установка унитаза на облицованный кафельный пол

Итак, как уже отмечалось – два различных подхода. Начнем с того, что все же не считается абсолютно  правильным. А затем разберем «по косточкам» рекомендуемый способ монтажа.

Первый способ – монтаж унитаза на строительный раствор

Итак, имеется облицованный керамической плиткой пол в туалете. Предстоит – установить новый унитаз. Но к «классической» технологии обратиться — не получается.

Этому может мешать, например, то, что ранее уже стоял унитаз на штатных креплениях, был демонтирован, но оставшиеся в полу дюбели не подходят по расположению для нового прибора. Мало того, они еще и не позволяют пробурить качественные гнезда под новый крепеж. Можно «извернуться» именно таким способом – установкой на раствор.

Вторая возможная причина – более банальная. У хозяина квартиры (дома) просто нет возможностей пробурить отверстия в полу, облицованном кафелем. Это может быть связано как с отсутствием нужных инструментов, так и с панической боязнью потерпеть неудачу, испортить плитку и т.п.

Для работы понадобятся нехитрые инструменты, которые, как правило, есть в любой квартире — пара шпателей (примерно 150 и 50 мм), емкость для замешивания раствора, строительный уровень, молоток, небольшое зубило, маркер. Материалы – цемент, просеянный песок, или, вместо них – качественный плиточный клей (готовая сухая смесь), возможно – понадобится грунтовка.

Вместо самодельного раствора - вполне подойдет хороший плиточный клей

Вместо самодельного раствора — вполне подойдет хороший плиточный клей

клей плиточный ветонит

Сама установка проводится в следующем порядке:

  • Участок, на который будет ставиться унитаз, должен быть очищен от грязи, крупного и мелкого мусора. Должны быть сбиты выступающие вверх неровности, если они остались после демонтажа старого прибора.
  • Проводится примерка унитаза по месту. То есть определяется его точная позиция, с учетом правильного подключения ко всем коммуникациям, и в первую очередь – к канализационной трубе.

(Здесь и далее рассматриваются исключительно общестроительные операции. Сантехнические же будут упоминаться лишь в случае необходимости, но без подробного раскрытия).

  • Если место выбрано, то основание унитаза следует обвести маркером, чтобы зафиксировать на полу границу выкладки раствора.
В принципе, при любом способе установки унитаза проводится предварительная «примерка» его к месту расположения с последующим очерчиванием контура на облицованном полу.

В принципе, при любом способе установки унитаза проводится предварительная «примерка» его к месту расположения с последующим очерчиванием контура на облицованном полу.

  • Далее, унитаз временно убирается в сторону, так как место предстоит еще немного подготовить.

В частности, для лучшей адгезии раствора, плиточной гладкой поверхности желательно придать шероховатость, рельефность. Один из способов – берется зубило, молоток, и несильными ударами на полу делается сетка насечек. Важно соразмерять силу ударного воздействия, чтобы вместо легкого повреждения лицевой стороны не получить трещину через всю плитку. Работа сопровождается разлетом мелких осколков керамики, так что должна проводиться обязательно с защитой глаз.

Если опасения повредить плитку перевешивают, то можно участок установки унитаза покрыть грунтовкой типа «бетоноконтакт», в два слоя. Второй наносится после полного просыхания предыдущего. Такая обработка дает выраженно шероховатую поверхность, с хорошей адгезией для любых строительных растворов.

Грунт типа «бетоноконтакт» — позволяет обойтись без механической обработки поверхности. Правда, за дополнительную плату, поскольку не столь дешев.

Грунт типа «бетоноконтакт» — позволяет обойтись без механической обработки поверхности. Правда, за дополнительную плату, поскольку не столь дешев.

грунт Бетоноконтакт

Параллельно с этим тщательно прочищаются межплиточные швы в границах очерченного участка. Это будет еще одним «каналом надежной связи» раствора с основанием.

  • Вот теперь пора готовить раствор. Это может быть обычная цементно-песчаная смесь (песок должен быть просеянным, однородным) в пропорции 1:2 или 1:2.5 (по объему). Еще проще – приобрести хороший плиточный клей, тем более, что часто его продают на развес, и 8÷10 килограмм будет вполне достаточно, чуть ли не с избытком.

Замешать такое количество раствора или клея вполне можно и вручную, не прибегая к электрифицированному инструменту. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор после выкладки не расползался по полу.

  • Готовый состав выкладывается небольшой горкой на участок в очерченных границах. Спереди и сзади нужно уложить деревянные или пластиковые подкладки, толщиной порядка 5 мм и шириной – 50 мм, который зададут тонкую прослойку между кафелем и основанием унитаза. Подкладки должны быть установлены таким образом, чтобы их можно было аккуратно вытянуть и удалить после схватывания раствора.
  • Торцевой срез основания унитаза можно слегка увлажнить. После этого прибор аккуратно устанавливается точно по очерченной границе. Спереди и сзади чаш под своим весом ляжет на подкладки.
  • Далее, берется строительный уровень, укладывается на ободок унитаза в поперечном направлении, и при необходимости проводится корректировка его положения по горизонтали. «Завалов» влево-вправо быть не должно. Вносить поправки можно установкой клинышков с одной из сторон. А готовить и подкладки, и клинышки, конечно, правильнее всего еще при первичной «примерке» прибора к месту.
Полы бывают весьма серьезно перекошены, и этот дефект как раз и исправляется правильной установкой унитаза по уровню.

Полы бывают весьма серьезно перекошены, и этот дефект как раз и исправляется правильной установкой унитаза по уровню.

  • Понятно, что под тяжестью унитаза определенное количество раствора будет выдавлено наружу. Если хозяевам небезразличен внешний вид (так должно быть!), то эти вышедшие излишки следует сразу же подобрать шпателем, с выравниванием шва. Клинья и подставки после схватывания раствора удаляются, и оставшиеся после них «гнезда» аккуратно и плотно заделываются раствором.
Аккуратно подобранный и выровненный слой раствора под основанием унитаза.

Аккуратно подобранный и выровненный слой раствора под основанием унитаза.

  • Далее, обязательно обеспечиваются условия для спокойного естественного застывания раствора и набора им прочности. То есть ближайшие 2÷3 следует запретить всем «тревожить» унитаз, садясь на него. После этого срока им можно пользоваться без ограничений.

Как видите, действия не отличаются сложностью, и установить унитаз сможет любой. Но если выбирается этот способ, то следует держать в уме и основной недостаток подобного подхода.

Установленный на раствор унитаз лучше всего сразу рассматривать, как прибор, не подлежащий переустановке, «одноразовый». То есть снять его, чтобы уложить новый кафель, а затем поставить обратно, извините, скорее всего - не получится.

Установленный на раствор унитаз лучше всего сразу рассматривать, как прибор, не подлежащий переустановке, «одноразовый». То есть снять его, чтобы уложить новый кафель, а затем поставить обратно, извините, скорее всего — не получится.

Если по тем или иным причинам потребуется выполнить демонтаж унитаза, установленного на раствор, то с большой долей вероятности можно ожидать того, что прибор придет в полную негодность. То есть попытка его оторвать от поверхности пола очень часто заканчивается разрушением основания фаянсовой чаши.

Второй способ – установка унитаза с использованием крепежных деталей

Нельзя сказать чтобы этот вариант установки был каким-то сложным. Напротив, он считается наиболее правильным, хотя никаких специальных навыков здесь тоже не требуется. Ну разве что – сверление керамической плитки, которое на деле оказывается тоже не столь уж непосильной задачей. Если конечно, имеется нужный инструмент.

Для работы потребуется, кроме инструмента для сантехнических операций:

  • Электродрель, способная справиться с бетонной стяжкой в туалете, или перфоратор. Соответствующие сверла или буры по бетону.
  • Керамическую плитку лучше всего «проходить» специальным сверлом–«пикой» с корундовым или алмазным напылением или твердосплавными напайками. Причем для сверления уложенной кафельной облицовки вполне будет достаточно шуруповерта.
Сверла с победитовыми напайками – позволяют очень аккуратно просверлить керамическую плитку.

Сверла с победитовыми напайками – позволяют очень аккуратно просверлить керамическую плитку.

  • Молоток.
  • Гаечный ключ, рожковый или накидной. Чаще всего крепеж для унитаза имеет шестигранную головку на 10 мм.
  • Силикон в тубе, дозирующмй пистолет для таких туб.
  • Наждачная бумага с зерном Р60 ÷Р80.
  • Карандаш или маркер для проведения разметки.

Работы проводятся в таком порядке:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Вот в этом небольшом помещении туалета необходимо установить унитаз.
Все коммуникации подведены, выполнена отделка.
То есть осталось только провести монтаж прибора.
Производится разметка расположения унитаза на полу. Так, чтобы наметить осевую линию…
…и выдержать необходимое расстояние для подключения унитаза к канализационной трубе по выбранной заранее схеме, с учетом расположения и формы выпускного патрубка.
Вся эта конструкция подключения выпуска к канализации собирается сразу полностью – чтобы при определении точного расположения унитаза не допустить ни малейшей ошибки.
Вот теперь можно примерять унитаз так, как он уже будет стоять на постоянной основе.
Готовится к примерке сам унитаз.
Естественно, устанавливаться и крепится он будет без сливного бачка – все это монтируется позднее, на уже стационарно зафиксированный прибор.
Имеет смысл осмотреть нижний торец основания унитаза – там не должно быть неровностей из-за налипшего мусора, потеков лака или краски, капель раствора и т.п. Одним словом, ничто не должно мешать плотному прилеганию основания к ровной поверхности. Если такие помехи выявлены, их сразу же удаляют подходящим инструментом – например, ножом, шпателем, наждачной бумагой с крупным зерном. Понятно, проявляя аккуратность, так, чтобы не повредить лицевую поверхность прибора.
Начинается основная примерка.
То есть унитаз устанавливается ориентировочно на свое место, состыковывается с канализацией.
При необходимости проводится контрольная проверка положения прибора, вносятся небольшие корректировки, если потребуется.
Убедившись, что унитаз принял то положение, которое от него ожидается, его основание обводят маркером, чтобы на полу осталась линия–граница.
Затем аккуратно, не смещая положения ни на миллиметр, через имеющиеся крепёжные отверстия (а из бывает от двух до четырех) маркером на полу отмечаются точки. Это будут центры сверления отверстий для крепежных дюбелей.
Кстати, отверстия в основании унитаза не столь широкие, и могут «не пропустить» толстый стандартный маркер, а простой карандаш порой не оставляет четких следов на керамической поверхности. Так что этот нюанс следует продумать заранее.
После этого унитаз вновь отсоединяется от канализационной развязки, а затем аккуратно убирается в сторону.
На полу маркером оставлена граница, по которой несложно будет восстановить уже точно выставленное положение прибора.
Сверлятся отверстия под крепеж – по намеченным центрам.
Кафель, как уже говорилось, лучше всего проходить сверлом-пикой – так плитка гарантированно не даст трещину. А чтобы сверло не скользнуло по поверхности, и чтобы края отверстия получились аккуратными, на участке сведения рекомендуется приклеить кусочек малярного скотча, на котором карандашом крестиком переносится центр сверления.
После проходки кафельной облицовки иногда приходится менять и сверло и инструмент, чтобы углубиться в поверхность пола.
Диаметр отверстия зависит от размеров штатных, входящих в комплект дюбелей (анкеров). Обычно это или 8, или 10 мм.
По готовности отверстий, в них вставляются и аккуратно, чтобы не повредить облицовку, забиваются дюбель-пробки.
Некоторые матера рекомендуют предварительно в отверстия под дюбель-пробки добавить немного силикона
После этого проводится уже окончательная установка унитаза на место, естественно, с полным соединением выпуска с канализацией.
Прибор выставляется точно по прочерченным границам.
В крепёжные отверстия основания унитаза вначале вставляются пластиковые муфты (в некоторых комплектах – шайбы), затем через них заводятся и наживляются в дюбель-пробках длинные штатные саморезы с шестигранными головками. Вкручиваются они примерно на половину своей длины.
Но крепеж пока не затягивается!
Наоборот, унитаз немного приподнимается, и снизу под него заводятся 2÷3 временных плоских деревянных или пластиковых вкладыша, так, чтобы появился равномерный по высоте (примерно в 7÷8 мм) просвет от пола.
Таким образом задан зазор для заполнения его силиконом.
Этот состав после застывания и создаст тонкую эластичную прокладку между жёсткими керамическими поверхностями (кафелем и унитазом), и будет еще играть склеивающую функцию, что у него тоже очень неплохо получается.
В пистолет-дозатор вставляет туба с силиконом.
Начинается равномерное заполнение созданного просвета.
Немалое количество силикона объясняется необходимостью создания эластичной прокладки большой площади – состав разойдётся при затягивании крепежа.
Завершением этой операции станет изъятие ранее установленных подкладок, с заполнением оставшихся пустот силиконом.
После этого унитаз под собственной тяжестью опустится к поверхности пола. Но все равно со стороны мастера должно последовать прижимающее усилие.
Излишки силикона выступают наружу.
Следующая операция – окончательная затяжка крепежных саморезов.
Конечно, с известной долей осторожности, чтобы не перетянуть их, и не вызвать трещину в основании унитаза.
Излишки силикона при этом окончательно выходят наружу.
Далее – выступившие излишки силикона аккуратно удаляются. Для этого используют узкий шпатель.
Его, кстати, вполне можно изготовить из куска плотного картона или пластика.
Остатки силикона на полу сразу вытираются дочиста сухой тряпочкой.
Окончательный лоск, ровность шва можно навести пальцем, смоченным в мыльном растворе.
Вот так примерно должно получиться в итоге.
Головки саморезов закрываются декоративными пластиковыми колпачками.
После этого рекомендуется не торопиться, дать силикону хорошенько застыть – и лишь потом переходить к установке сливного бачка и иным сантехническим операциям.

Облицовка поверхности пола вокруг установленного унитаза

Иногда обстоятельства складываются и так, что унитаз был установлен раньше, чем выполняется облицовка пола. Например, нет средств на приобретение качественной плитки, или в ассортименте магазинов пока не нашлось желаемого варианта. Но без унитаза жить в квартире нормально нельзя, он был установлена отделка оставлена на будущее. Другой вариант – производится косметический ремонт, с укладкой новой плитки прямо на старую (существуют такие технологии), но унитаз решено не менять.

Сразу следует предупредить тех хозяев, кто планирует пойти по этому пути – их ожидает немало сложностей. Это и трудности с криволинейным раскроем плитки, и проблемы с подгонкой фрагментов. Тем более что работать придётся в очень стесненных условиях.

Красивую укладку плитки вокруг установленного унитаза – никак не назовешь легкой задачей!

Красивую укладку плитки вокруг установленного унитаза – никак не назовешь легкой задачей!

Еще один нюанс.

Если новая облицовка укладывается поверх старой, без ее демонтажа, то ранее стоявший унитаз окажется несколько ниже относительно получающейся поверхности пола. Вроде бы ненамного, но это может привнести серьезные неудобства некоторым членам семьи, по крайней мере – на первых порах.

Но если решение пойти таким путем сформировалось окончательно, то посмотрите на примере выполнения подобной облицовки вокруг унитаза.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Одно из напрашивающихся решений – это изготовление картонных шаблонов с их подгонкой и последующим переносом криволинейной разметки на кафель.
Но некоторые мастера практикуют снятие лекал буквально по месту. Так, в нашем примере мастер начал подгонку с заднего правого угла основания унитаза.
Снимаются размеры по максимальной длине и ширине вырезаемого фрагмента. Замеряются и наносятся промежуточные точки.
По этим точкам проводится кривая для реза плитки.
При этом учитывают то, что между плиткой и ножкой унитаза должен остаться шов, примерно такой же, как планируется между остальными плитками.
Криволинейные резы модно выполнять с помощью качественного стеклореза, но это требует немалого опыта.
Другой вариант - обрезка узких полосок с помощью маленькой «болгарки» с диском по камню, с последующим обламыванием их плоскогубцами.
После этого края зачищаются округлым напильником или даже просто крупнозернистой наждачной бумагой.
После зачистки – можно провести примерку по месту.
Если все нормально – можно переходить к боковой поверхности ножки унитаза. Укладка кафеля пока не проводится – до полного завершения подгонки всех резаных фрагментов.
Проводится разметка боковых фрагментов, с таким расчетом, чтобы с фасадной стороны шов между плитками пришелся бы точно по центру унитаза. Иначе будет не очень красиво.
Выполняется раскрой – и прямолинейных, и криволинейных участков.
Технология на кривых линиях – та же, с фрагментарной вырезкой узких полосок и последующей обработкой краев.
Последний резаный фрагмент с правой стороны унитаза, с выходом межплиточного шва примерно на осевую линию прибора.
Закончив с одной стороной, переходят к противоположной.
Никаких особенностей нет – все делается в той же последовательности.
После того как все фрагменты нарезаны и подогнаны, можно переходить к укладке плитки на клей.
Здесь руководствуется обычными технологическими правилами монтажа кафеля, в соответствии с особенностями основания под укладку (на стяжку, или на старую керамическую облицовку).
Подробностей расписывать здесь не будем – таких инструкций немало на нашем сайте.
В первую очередь производится облицовка именно вокруг унитаза, из раскроенных фрагментов.
Ну а потом – плитка монтируется на всю оставшуюся незакрытой область пола, с поддержанием заданных рядов и толщины межплиточных швов.
Вот так примерно может получиться в итоге.

Как видите, задача по такой облицовке – весьма непростая. И, возможно, будет все же лучше при малейшей возможности пойти «по правильному пути»,

*  *  *  *  *  *  *

В статье были, как отмечалось в самом начале, упущены сантехнические моменты – с целью уделить максимум внимания различным способам именно крепления унитаза к полу.  В качестве некоей компенсации за этот «пробел» предлагаем посмотреть видео – мастер-класс установки унитаза на кафельный пол, как говорится, от «а» до «я»:

Видео: Мастер-класс — качественная установка унитаза на кафельный пол

Размер ламината: какой бывает и онлайн калькулятор расчета на комнату

Автор: Evgeniy_afanasiev | Ламинат | Пятница, 27 Сен 2019 12:00

Ламинат в наше время является одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий. Оно и понятно – в обмен за относительно невысокие материальные вложения (это касается и цены на сам материл, и затрат на его укладку, которую вполне можно выполнить самостоятельно), потребитель получает вполне достоверную имитацию пола из натуральной древесины с красивым фактурным рисунком. То есть такого, что в реальности стоил бы на порядок дороже. И хотя ламинат подвергается  нещадной критике (в том числе – и вполне заслуженной) популярность его чрезвычайно высока.

Размер ламината

Размер ламината

Если хозяевами квартиры или дома принимается решение в пользу такого оформления пола, то им надлежит выбрать оптимальный материал, принимая в расчет несколько важных критериев. Понятно, что для многих в этом вопросе ключевую роль будет играть внешнее оформление покрытия. Но только на красоте замыкаться нельзя – важны показатели износостойкости, экологическая чистоты, удобства в монтаже. Немаловажным критерием является и размер ламината. Во всяком случае, без знания линейных параметров досок никак не удастся составить схему укладки, рассчитать количество материала, которое необходимо приобрести.

Вот о размерах ламината и некоторых «смежных показателях» и пойдет речь в настоящей публикации.

Основные размерные параметры ламината

Итак, размеры ламинированной доски складываются из ее толщины, ширины и длины.

Толщина ламинированной доски

Чтобы понять важность этого размера, имеет смысл вспомнить строение ламината. Каждая его доска (или как часто ее называют – ламель), представляет собой слоистую структуру, в создании которой задействованы различные материалы.

Примерное структурное строение ламинированной доски

Примерное структурное строение ламинированной доски

Начнем снизу вверх:

1 — так называемый стабилизирующий слой, который как раз будет контактировать с основанием пола – через подложку. В различных моделях ламината для него могут использоваться разные материалы.  – от крафт-бумаги до полимеров.

2 — основной несущий слой доски, в большинстве случаев изготовленный из древесно-волокнистых плит средней (MDF) или высокой (HDF) плотности.

3 (а и б) — на этом же слое по краям доски (в том числе – по торцевым) сформированы замковые профили. Здесь наблюдается весьма широкое разнообразие типов, форм, принципов срабатывания замков. В последнее время практически всеми производителями отдано предпочтение замкам «Click» в самых различных вариациях, как наиболее надежным, удобным в укладке, допускающим возможность демонтажа покрытия. Замковые профили (фигурные пазы и гребни) могут быть только отфрезерованы в плите MDF (HDF), или даже включать усиливающие детали из других материалов, пластика и  металла.

4 — декоративный слой, на который возложена задача придания ламинированному покрытию нужного рисунка. Тоже возможны многочисленные варианты, от простейшей печати на бумаге, у недорогих моделей ламината, до современной высокотехнологичной полиграфии с тончайшей прорисовкой фактуры или иного изображения.

5 — защитный слой, предохраняющий покрытиея от всех теоретически возможных в период эксплуатации внешних воздействий. То есть от механического воздействия, в том числе – ударного и истирающего, от влаги или случайно разлитой воды, от химической агрессии, ультрафиолетовых лучей. От качества этого слоя во многом зависит и долговечность ламинированного покрытия.

Кстати, на схеме показан лишь один прозрачный защитный слой, а на деле их может быть и несколько. Из материалов широко применяются различные полимерные смолы — полиуретановые, меламиновые, эпоксидные и их сочетания.

Суммарно толщина ламинированной доски может составлять от 6 до 13 мм. Естественно, большая часть выпадает на основной MDF или HDF слой. Здесь, кстати, кроется одна из причин ошибок оценки качества ламината. Многие полагают, что толстый однозначно лучше своего более тонкого «оппонента». Однако прямой зависимости нет, так как чрезвычайно важен сам материал. Например, даже 6 мм качественного HDF будет значительно «сильнее» 9-мм доски, изготовленной из менее жесткого (а в недорогих моделях восточного производства — и вовсе откровенно рыхлого) MDF.

Но про плохое говорит все же не станем – должна всегда стоять задача приобретения лучшего из возможного. Поэтому некоторые решения можно принять, даже после беглого взгляда на толщину ламинированных досок.

Несмотря на отсутствие какой-то прямой зависимости, некоторые выводы долговечности ламината и возможностях его использования в тех или иных условиях эксплуатации сделать можно.

Несмотря на отсутствие какой-то прямой зависимости, некоторые выводы долговечности ламината и возможностях его использования в тех или иных условиях эксплуатации сделать можно.

  • Ламинат с толщиной порядка 6÷7 мм в качестве долговечного решения при средних по интенсивности движения людей условиях — лучше даже не рассматривать. Даже сделанная из НDF, панель вряд ли сможет сопротивляться даже не особо серьезным, но постоянным в течения дня динамическим нагрузкам. Да и высокопрочные замки на тонкой плите организовать все же довольно сложно. А для укладки требуется идеально ровная поверхность, так как тонкие доски даже при небольших дефектах основания долго не прослужат.

Так что такой ламинат, если и «имеет право на существование» в доме или квартире, то в кабинете, куда никто, кроме хозяина, практически не заходит, в библиотеке, в кладовой. Можно сделать исключение и для спальной, но только если в этой комнате днем действительно практически нет движения. Да, для настила полов в этих помещениях можно приобрести подобное покрытие, просто исходя из соображений экономии.

  • Наиболее ходовыми, пригодными к широкому применению в условиях жилого дома становятся модели с толщиной ламинированных досок в 8 ÷10 мм. На такие изделия ответственными производителями уже дается немалая гарантия, в полтора десятка лет и более. Износостойкость таких порытый должна быть достаточной для практически любых помещений квартиры.
ламинат 8 мм 32 класс
  • К покрытиям повышенной износостойкости относятся модели ламината с толщиной досок, доходящей до 12÷13 мм. Чаще всего для использования в бытовых условиях это уже выглядит излишеством. Если и приобретать такой, то для помещений, где на полы постоянно оказывается динамическая нагрузка, например, коридор с высокой интенсивностью движения людей, кухня, если хозяйка там проводит большую часть дня и т.п.
Ламинат с толщиной 12 мм и более в условиях квартиры применяется нечасто. Просто стоимость у него немалая, но возможности такого покрытия оказываются невостребованными из-за неадекватности условий эксплуатации.

Ламинат с толщиной 12 мм и более в условиях квартиры применяется нечасто. Просто стоимость у него немалая, но возможности такого покрытия оказываются невостребованными из-за неадекватности условий эксплуатации.

Кстати, встречаются и более толстые модели, в 14 и даже более миллиметров. Некоторые их имеют дополнительные особенности. Например, интегрированная подложка (полимерная или пробковая), избавляющая от необходимости застилать основание перед монтажом покрытия. Или, скажем, слой с усиленным шупомоглощающим эффектом, что становится актуально в многоэтажке с чрезмерно «активными» соседями.

Достоинством толстого ламината можно считать высокую надежность замковых соединений, а также возможность укладки на основание с небольшими дефектами поверхности.

Ниже приведена табличка, в которой дается примерное соотношение толщины качественного ламината с его классом по износостойкости и со сферами применения. Возможно, такое представление покажется более удобным.

Класс
ламината
Пиктограмма на упаковкеПримерная
толщина
доски
Использование в бытовых условиях.
Срок службы
Использование в «коммерческих» условиях.
Срок службы.
316÷7 ммПомещения с легкой нагрузкой на полы:
-кладовая;
- спальня;
- кабинет;
- сухая кладовая.
8 ÷ 10 лет.
В коммерческих условиях применение нежелательно – даже в самых «тихих» условиях срок службы составит всего 3 ÷ 5 лет.
328÷10 ммПомещения с умеренной нагрузкой на полы:
- детская;
- гостиная;
- столовая и т.п.
10 ÷ 15 лет
Помещения с легкой нагрузкой на полы:
- «тихий» офис без посетителей;
- время от времени используемый конференц-зал.
5 ÷ 7 лет
339÷12 ммПомещения с высокой динамической нагрузкой на полы:
- прихожая;
- коридор;
- кухня.
15 ÷ 20 лет.
Помещения с умеренной для общественных зданий нагрузкой:
- офис с приёмом посетителей;
- кафе, бар;
- небольшой магазин, бутик;
- школьные аудитории.
7 ÷ 10 лет.
3410÷14 ммВ бытовых условиях применение выглядит избыточной мерой – из-за дороговизны материала.
Подойдет для любых помещений, в том числе и с выраженно высокой нагрузкой на полы (см. класс 33).
20 ÷ 30 лет.
Помещения с высокой даже по меркам общественных зданий нагрузкой:
- крупные торговые центры;
- концертные площадки;
- рестораны;
- вокзалы;
- холлы и коридоры отелей и т.п.
10 ÷ 15 лет

Следует правильно понимать, что классы присваиваются ламинату отнюдь не только, а точнее – не столько за толщину, сколько по целой совокупности важных критериев оценки. Просто в нашей статье речь идет именно о размерах ламинированных досок, поэтому выборка была сделана именно такая.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, чтобы закончить с классами ламината, раз уж их затронули, стоит оговорить еще один немаловажный нюанс.

Читатель, который немного уже «в курсе дела», может задать кажущийся вполне обоснованным вопрос: «Постойте-ка, а куда ж делись классы ламината 2Х, специально предназначенные для использования в условиях жилых помещений, то есть 21, 22 и 23? Почему о них не говорится ни слова, как будто их не существует?»

Отвечаем.
На заре возникновения покрытий пола, которые сейчас принято называть ламинатом, действительно существовала четкая градация – классы 2Х предназначались для жилых домов и квартир, 3Х – для общественных помещений (коммерческое использование). И в каждой группе было (да и остается сейчас) то же деление на слабые нагрузки, умеренные и сильные.

Но вся загвоздка состояла в том, что повышение прочности и износостойкости покрытия 3Х достигалось путем увеличения процентного содержания формальдегидных смол. И по показателям эмиссии свободного формальдегида в атмосферу помещений (чрезвычайно опасного для человеческого организма соединения) такие изделия «пересекали красную черту», становились непригодными для жилых комнат по санитарным нормам.  То есть относились к классам эмиссии Е2 или даже Е3, в то время, когда для жилья установлен предел – Е1.

По показателям износостойкости ламинаты классов 2Х (даже самый «стойкий» из них, 23) явно недотягивали до понятия «долговечность». Покрытия быстро изнашивались теряли вид.

А вот уровень устойчивости к нагрузкам у изделий 3Х классов – как раз то, что хотелось бы видеть в квартире.

Однако, технологии не стоят на месте, и разработчикам покрытий удалось повысисть эксплуатационные характристики MDF   и HDF  без повышения концентрации формальдегидных смол, с использованием безопасных для человека соединений. Поэтому изделия классов 3Х стали в полной мере подходить под стандарт, допустимый в жилых помещениях и даже в детских учреждениях.

Значок, говорящий о том, что по уровню эмиссии формальдегида покрытие пола (или любое другое изделие из композитов на основе древесных волокон) — безопасно, и может использоваться в жилых помещениях. Кстати, уже встречаются и более «чистые» классы: Е0,5 и даже Е0.

Значок, говорящий о том, что по уровню эмиссии формальдегида покрытие пола (или любое другое изделие из композитов на основе древесных волокон) — безопасно, и может использоваться в жилых помещениях. Кстати, уже встречаются и более «чистые» классы: Е0,5 и даже Е0.

Понятно, что лучше взять безопасный материал, да еще и с расчетом на длительную его эксплуатацию. Поэтому ламинаты класса 32 и 33 стали наиболее востребованными для ремонта в жилых комнатах. Это сопровождалось вполне справедливым снижением востребованности моделей классов 2Х, и на сегодняшний день многие компании и вовсе сняли с производства все эти «бытовые» линейки, полностью заменив их на 3Х.

К числу наиболее популярных типов ламината в наше время можно смело отнести изделия 32 класса износостойкости.

К числу наиболее популярных типов ламината в наше время можно смело отнести изделия 32 класса износостойкости.

Так что классы 32 и 33 вполне можно считать универсальными, вполне удовлетворяющими всем требованиям для жилых помещений.

Длина и ширина досок ламината

Эти два размера решено объединить в одном подразделе статьи, так как они все равно всегда выступают «сладкой парочкой», и в отрыве друг от друга их сложно воспринять и оценить.

Итак, очень часто заинтересованные потребители задают один схожий вопрос – каковы же стандартные размеры досок ламината по длине и ширине.

На этот вопрос, кстати, можно очень коротко и просто ответить – а нет таких стандартов. Мало того, даже очень схожие по размерам модели ламината, но выпущенные разными производителями, могут отличаться по ширине и длине буквально на 3 ÷ 5 ÷10 мм, совершенно непонятно из каких соображений.

Просто ради интереса, ну и с целью составить калькулятор расчета количества материала на комнату, автор этих строк посвятил пару часов своего времени следующему, казалось бы, бесполезному занятию. Он, гуляя по страницам интернета, знакомился с многочисленными коллекциями ламината ведущих мировых производителей с единственной целью – выписать все встречающиеся размеры досок.

Картина получилась следующей:

— по длине встретилось 32 варианта в диапазоне от 393 до 2050 мм;

— по ширине упоминаются 43 варианта с разбросом от 120 до 624 мм.

Сочетаний, как вы, надеемся, правильно понимаете – еще больше.

Причем некоторые размеры лежат очень близко друг от друга. Например, по ширине часто встречаются размеры 163, 164, 165, 167 мм. Аналогичные «разбросы», но с большой «кучностью», представлены и по длине: 1207, 1209, 1210, 1212, 1214 мм.

Какие тут стандарты, и какими мотивами вызваны подобные размеры – нам не сообщается.

Но вот если вычертить в масштабе большинство досок, и сравнить между собой, то становится заметна одна закономерность – все многообразие «распадается» на несколько групп по общим пропорциям изделий. Подчеркнем – это не какая-то принятая классификация, а условное деление, но с достаточно четко обозначенными границами. Результат проведенных систематизации и иных «исследований» показан на схеме. Она, кстати, исполнена в масштабе, так что дает хорошее представление о сравнительных размерах досок ламината.

Получилось несколько групп ламината с довольно выраженными пропорциями размеров досок.

Получилось несколько групп ламината с довольно выраженными пропорциями размеров досок.

  • Первая группа (I) показана темно-бордовым цветом (естественно, это условно). Такие доски даже скорее просятся называть их плитками – по соотношению сторон.

а — Самые маленькие  квадратные плитки со сторонами от 300 мм и более (например, 394×394 мм).

б — Сторона более крупных «квадратов» может быть, например, 624×624 мм.

в — «Плитка» может быть и прямоугольной формы. Пример – модель ламината с размерами 594×294 мм.

Ламинат Quick Step Arte

Такой «плиточный» ламинат очень часто имитирует наборный паркет – покрытие с выложенным мозаичным рисунком из фрагментов ценных пород древесины.

  • Вторая группа (II)– условно показана желтым цветом. Характеризуется средними по длине досками (в районе 1200÷1300 мм), которые по ширине тоже просятся к разделению на три подгруппы:

а — выраженно узкие доски, шириной до 130 мм. Смотрятся интересно, но работать с ними непросто. Пример – модель «Unistep Real Дуб Арктик» — 33 класс, размеры 1215×128×12 мм

б — доски средней ширины, примерно 160÷190 мм. Можно отнести к наиболее популярным моделям. По сути – «золотая середина» изо всех размерных групп, очень органично смотрится на полу. Пример – «Floorwood Real Wax Дуб Эквадор» с размерными показателями 1215×165×10 мм.

Доска со средними показателями длины и ширины относятся к категории наиболее востребованных потребителями.

Доска со средними показателями длины и ширины относятся к категории наиболее востребованных потребителями.

в — широкие доски средней длины , хорошо подойдут для крупного по размерам помещения. Ширина их «стартует» примерно с 200 мм, и может доходить до 250 или даже больше. Такие модели тоже довольно популярны – из-за удобства в укладке и стильного вида уложенного пола. Но, например, для помещения небольших размеров подобное укрупнение ширины досок может смотреться довольно нелепо.

Это – не паркет. Просто на широких ламинированных досках выполнена очень достоверная имитация паркетной укладки. – если присмотреться, то видны полоски-швы между ламелями. После монтажа ламината на полу получается почти неотличимая от настоящей картина «французской елочки».

Это – не паркет. Просто на широких ламинированных досках выполнена очень достоверная имитация паркетной укладки. – если присмотреться, то видны полоски-швы между ламелями. После монтажа ламината на полу получается почти неотличимая от настоящей картина «французской елочки».

С широким ламинатом, кстати, нередко используются интересные варианты оформления. Например, доска имитирует уложенные под углом паркетины. Монтаж настоящего паркета не в пример дороже и сложнее, так что подобный выход дает очень заманчивые перспективы.

Укладка паркета – задача для мастеров!

Это то покрытие пола, за самостоятельную укладку которого, не имея никакого опыта, лучше не браться. Слишком велика вероятность допустить на первых порах массу ошибок – и в «геометрии» рисунка, и в технологии сборки и крепления деталей. Или же можно потренироваться для начала на небольшом, незаметном постороннему глазу участке (альтернатива – на каком-то, скажем, фанерном макете участка пола.). А инструкция по монтажу – в статье нашего портала «Укладка паркета елочкой».

  • Наконец, третья группа (III) представлена досками выраженно большой длины. На схеме они «подняты» коричневым цветом.

Длина деталей колеблется в районе 1900 ÷ 2100 мм, ширину тоже можно условно разбить на три подгруппы:

а — нормальная, ширина, как на наиболее популярных досках средней длины. Например, «COLONIAL QUICK-STEP» — экзотическая коллекция от известного бельгийско-голландского производителя.

Пол, выложенный из длинных досок ламината модели «Quick-Step Colonial Sydney Blue Gum».

Пол, выложенный из длинных досок ламината модели «Quick-Step Colonial Sydney Blue Gum».

б — длинные широкие ламинированные доски, с шириной до 250 мм. Могут имитировать не только деревянное покрытие (паркет или доску), но даже и обработанное каменное, плиточное, мозаичное.

Выраженно широкий ламинат с весьма достоверно смотрящейся имитацией каменной плитки.

Выраженно широкий ламинат с весьма достоверно смотрящейся имитацией каменной плитки.

в — встречаются еще и модели с супер-широкими досками, доходящими по этому показателю до 400 с лишним миллиметров! Тоже с имитацией каменного покрытия или же мозаичного «наборного» паркета. Понятно, что в условиях городской квартиры или среднего по величине загородного дома найти применение таким «гигантам» — непросто, так как они явно предназначаются для просторных залов или холлов.

Ясно, что с таким ламинатом слаженная бригада справится с укладкой значительно быстрее. Но его монтаж сопряжен с иными сложностями, так что без опыта работы браться за него – не рекомендуется.

*  *  *  *  *  *  *

Не надо думать, что показанные группы и подгруппы – нечто «устоявшееся и незыблемое». Нет, еще раз подчеркнем, что это – очень условное разделение. И вполне могут встретиться и иные сочетания длины и ширины, не подходящие ни под один из указанных «стандартов».

Свое видение влияния формы и размеров досок ламината на выбор материала предлагает автор следующего видеоролика:

Видео: Форма ламината и ее влияние на выбор модели

Несколько полезных рекомендаций по выбору ламината с учетом его размеров

Безусловно, каждый из потребителей волен покупать тот ламинат, что полностью подходит ему по декоративному исполнению и по эксплуатационным показателям. То есть размеры вроде бы как не входят в число определяющих критериев при выборе конкретной модели.

Однако, это не всегда так.

  • Всегда необходимо помнить, что в любом случае, даже в самых идеальных условиях, невозможно обойтись без раскроя досок. То ест какая-то часть гарантированно уйдет в невостребованные обрезки. И чем крупнее доски, те больше может стать процент таких отходов.
Резать ламинат, так или иначе, придется. И чем крупнее доски, тем с большим процентом непригодных для дальнейшего использования отходов можно столкнуться.

Резать ламинат, так или иначе, придется. И чем крупнее доски, тем с большим процентом непригодных для дальнейшего использования отходов можно столкнуться.

  • Доски небольших габаритов, да, могут показать минимальную «отходность», но под них требуется практически идеальное основание. А монтаж займет немало времени и сил – просто из-за очень большого количества деталей общего покрытия.

Оптимальными в укладке видятся доски средней толщины и длины – на этом обстоятельстве уже делался акцент при рассмотрении условной классификации размеров. Такие варианты (длина в районе 1200÷1400 мм, ширина – 150÷180 мм) будут удобны даже для начинающего.

Длинные и широкие доски (не забываем, что они становятся не только не только громоздкими, но еще и тяжёлыми) даже опытным мастерам бывает непросто уложить и состыковать в замках без надежного помощника.

  • Далеко не все размеры и уместны в комнатах различной площади. Вряд ли есть смысл «мельчить» в просторной гостиной или, наоборот, укладывать крупные доски в тесном помещении.
  • Рекомендуется еще в спокойной домашней обстановке, до приобретения ламината, мобилизовать свои знания, умения и сообразительность, и составить масштабированный план комнаты с подробной схемой укладки досок. Это позволит избежать многих ошибок, заранее сопоставив размеры приглянувшегося ламината с некоторыми рекомендуемыми и обязательными правилами его укладки:

— Доски по длине принято укладывать  по направлению естественного освещения. Можно прикинуть, как сопоставится длина досок с длиной этой полосы укладки, например, в узкой комнате. Возможно, придется «ломать» схему

Пример составления несложной схемы укладки ламината. Можно воспользоваться любой графической программой.

Пример составления несложной схемы укладки ламината. Можно воспользоваться любой графической программой.

— Длина отрезка доски в начале и конце ряда не должна быть короче 300 мм.

— Ширина тоже играет роль. Последний ряд укладки не может иметь ширину менее 50 мм – более узкую полоску просто не удастся полноценно защелкнуть в замке. Значит, это предусматривается заранее. Частенько приходится по такой причине несколько уменьшать ширину стартового ряда, чтобы выйти на последнем на допустимый для монтажа размер.

— Если планируется диагональная укладка, то процент отходов (с невозможностью их дальнейшего использования) может вырасти еще процентов на пять.

Схема хороша еще и тем, что, как мы видим, можно заранее спрогнозировать количество отходов. То есть останется заложить лишь небольшой запас (около 5%) на всякий случай, скажем, собственный или производственный брак, случайная ошибка и т.п.

Если желания составлять схему нет, и у хозяина преобладает уверенность, что все будет предусматриваться в период укладки, то можно подсчитать необходимое количество ламината и исходя из площади комнаты и размеров досок.

Для таких вычислений может оказаться полезным предлагаемый калькулятор. К нему ниже прилагаются необходимые пояснения.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината

Перейти к расчётам

Площадь пола под укладку ламината, м²
Длина доски, мм -
Ширина доски, мм -
Способ укладки ламината
Количество досок в пачке, шт -

Несколько пояснений к программе расчета:

При работе с калькулятором соблюдаются следующие правила

  • Площадь комнаты (м²) следует определить самостоятельно, но для подавляющего большинства людей это не составляет проблемы. Еще проще, если имеется план дома или квартиры – и считать-то не придется.
  • Уже отмечалось, что в размерах досок наблюдается «дикая чехарда». Чтобы упростить пользователю задачу, длина и ширина вынесены в отдельные поля ввода данных с указанием списков возможных величин. И в перечне предлагаемых значений соблюдается сортировка «от меньшего к большему». А для того, чтобы свести к возможному минимуму количество этих возможных вариантов, многие из них собраны в небольшие диапазоны, с разницей по длине (ширине) в 1-4 мм. Уверяю вас, это не даст сколь-нибудь значимой ошибки.
  • Далее, следует указать планируемую схему укладки ламината – прямо или по диагонали. Как мы помним, это отражается на количестве обрезков.
  • И, наконец, желательно указать еще и вместимость заводской пачки ламината. Ниже будет объяснено – для чего.

После нажатия на клавишу расчета будет сразу показан результат. Он включает следующие значения

— Общее количество досок ламината, с учётом резерва: 10% для обычной прямой кладки, и 15% — для диагональной.

— Количество досок сразу будет переведено в количество пачек. И вот здесь возможны два варианта.

1 — Показывается количество только целых пачек. Некоторые покупатели идут на приобретение только целых пачек, не принимая в расчет возможность добрать доски «россыпью». Это, с одной стороны, выглядит правильно — нет вероятности нарваться на доску той же модели, но иной партии, которая в итоге будет выделиться более темным или светлым тоном. Но с другой – лишние затраты.

2 — Показывается вариант, когда к рассчитанному количеству целых пачек показывается количество досок «россыпью».

Решение за покупателем. Здесь, кстати, может сыграть роль и количество досок «россыпью». Если нужна одна — две, то, действительно, приобретение целой пачки выглядит избыточным. Если же количество досок уже близко подходит к числу «комплекта» пачки, то ситуация меняется на противоположную.

Решайте сами. И, кстати, нелишним будет уточнить у работников магазина, можно ли по окончании работ вернуть обратно неиспользованные доски, естественно, безо всяких признаков их повреждения. Очень многие торговые организации практикуют подобные услуги.

Теплый пол кабель: модели и какой кабель выбрать именно вам

Автор: Evgeniy_afanasiev | Электрические полы | Воскресенье, 22 Сен 2019 22:05

Обилие поисковых запросов типа «теплый пол кабель» легко объясняется. Любые системы подогрева полов уже успели в полной мере доказать свою состоятельность, эффективность, способность создавать действительно комфортные условия в помещениях. А если выбирать между водяным и электрическим (кабельным) теплым полом, то по критериям простоты самостоятельного монтажа и необходимых стартовых материальных вложений, кабель выигрывает безоговорочно.

Теплый пол кабель

Теплый пол кабель

Действительно, обладая даже начальными познаниями и навыками в электротехнике и общестроительных вопросах, мобилизовав свои старания, умения и внимательность, такую систему вполне можно смонтировать и запустить самостоятельно. И в этой статье мы попробуем вас в этом убедить.

Особенности электрического «теплого пола» с кабелем

Чтобы не казаться голословными, в этом разделе публикации мы постараемся убедить читателя, что электрический кабельный «теплый пол» имеет массу преимуществ перед водяным.

Не станем в этой статье расписывать принципиальные преимущества всех систем подогрева поверхности пола. Такой подход действительно показывает и максимальную эффективность, и комфортность для жильцов при перемещении по полу, и оптимальное распределение температур воздуха по высоте помещения. Все это свойственно и водяным, и электрическим системам примерно в равной степени. Но, казалось бы, с точки зрения эксплуатационных затрат водяная система выглядит более экономичной, ей бы и отдать предпочтение…

Однако, если рассмотреть проблему «под разными углами» — картина будет отнюдь не столь однозначной.

  • Начнем со степени сложности реализации проекта. Здесь даже сопоставлять затруднительно, так как монтаж трубных контуров с их завязкой на коллекторы, на регулировочные смесительные узлы – несравнимо тяжелее, нежели прокладка нагревательного кабеля.
  • Для оборудования водяного «теплого пола» потребуется немало места. Управление же электрической системой – это компактный блок, по размерам сопоставимый с обычным выключателем.
Разница разительная – громоздкий смесительно-коллекторный шкаф или компактный терморегулятор, устанавливаемый в обычное розеточное гнездо.

Разница разительная – громоздкий смесительно-коллекторный шкаф или компактный терморегулятор, устанавливаемый в обычное розеточное гнездо.

  • Водяной «тёплый пол» часто бывает в принципе невозможен в домах многоэтажной застройки. Во всяком случае – это придется уточнять, и в случае согласия — составлять проект со строго оговоренными условиями подключения к тепловой сети, затем его утверждать, согласовывать и т.п. Для электрической системы нужно лишь то, чтобы общая потребляемая мощность в квартире не выходила за рамки дозволенного. А так – все в руках хозяев, безо всяких согласований и прочих бюрократических процедур. С этой точки зрения, электрические «теплые полы» — полностью универсальны.
  • Как ни крути, трубы с теплоносителем, замурованные в полу, остаются потенциальной угрозой протечки. Пусть с очень невысокой вероятностью, но все же…
Авария на водяном «теплом полу» — проблема нечастая, но зато, если уж такое случилось, то устранение последствий превращается в очень масштабное мероприятие.

Авария на водяном «теплом полу» — проблема нечастая, но зато, если уж такое случилось, то устранение последствий превращается в очень масштабное мероприятие.

  • Электрические системы всего намного проще и чувствительнее в управлении.
  • Электрический теплый пол несложно запустить в любой момент, например, когда летом вдруг пошла череда прохладных дней, и в комнатах стало некомфортно. Запустить громоздкую систему водяного отопления с подключенным «теплым полом» решится в таких обстоятельствах не каждый. Да и выйдет она на рабочий режим – далеко не сразу.

Единственным «минусом», сразу приходящим на ум, является немалая стоимость электроэнергии. Но это – вовсе не «приговор». При правильном монтаже, разумной эксплуатации, при эффективной термоизоляции дома или квартиры – ничего пугающего хозяев не ожидает. И в особенности, если электрический «теплый пол», как это часто практикуется, создается не взамен общей системы отопления, а лишь для повышения уровня комфортности в отдельных помещениях квартиры или даже на отдельных участках комнат.

Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

Чтобы принимать решение о выборе того или иного «теплого пола», надо, думается, понимать, что выбранная система собою представляет, и с чем простоит столкнуться в ходе выполнения монтажных работ.

Итак, подогрев пола с помощью электрического кабеля.

Примерная схема устройства «теплого пола с электрическим нагревательным кабелем.

Примерная схема устройства «теплого пола с электрическим нагревательным кабелем.

1 — плита перекрытия.

2 — стой термоизоляции, необходимый для эффективной работы системы «теплый пол».

3 — тонкая стяжка, закрывающая термоизоляцию и выравнивающая поверхность под укладку нагревательного кабеля.

4 — тонкая термоизоляционная подложка, обычно – из вспененного полиэтилена, с фольгированной поверхностью. Отражающая фольгированная поверхность должна смотреть вверх.

5 — уложенный нагревательный кабель «теплого пола».

6 — Монтажные ленты (шины), облегчающие укладку кабеля. Необязательный элемент – кабель часто просто подвязывают к армирующей полимерной сетке, как показано на первой иллюстрации этой публикации.

7 — цементно-песчаная стяжка, толщиной от 20 до 50 мм, закрывающая кабель, становящаяся не только основой для последующего настила финишного покрытия пола (поз. 8), но и распределителем и аккумулятором выработанного кабелем тепла.

9 — соединительные муфты, обеспечивающие коммутацию нагревательного кабеля с проводами питания, или, как их еще называют, «холодными концами» (поз. 10).

11 — термодатчик в трубке, вмурованной в стяжке, для постоянного отслеживания температуры нагрева «теплого пола».

12 — Терморегулятор, расположенный в удобном для пользователя месте. Выполняет функции общей коммутации всех подходящих проводов («холодных концов», кабеля домашней электросети 220 В, сигнального провода термодатчика) и управления – отлаженная система будет поддерживать температуру нагрева поверхности, заданную пользователем, или по запрограммированному алгоритму.

Схема, безусловно, лишь примерная, и на деле могут быть как мелкие, так и довольно серьезные изменения, в зависимости от конструкции пола. Но общий принцип сохраняется: в любом случае – под нагревательным кабелем обязательно должен располагаться слой термоизоляции.

Стяжка, заливаемая поверх кабеля – это оптимальное решение. Но если посмотреть внимательнее на проекты, опубликованные в интернете, то видно, что иногда даже обходятся без нее. Пример показан на иллюстрации ниже.

Один из вариантов размещения нагревательного кабеля в «недрах» деревянного пола

Один из вариантов размещения нагревательного кабеля в «недрах» деревянного пола

В данном примере между лагами деревянного пола уложены жесткие плиты высокоэффективного утеплителя с внешним фольгированным покрытием. По ним произведена укладка нагревательного кабеля. Сверху кабель ничем не заливается – просто по лагам осуществляется монтаж половиц.

Да, такая схема тоже будет работать, но надо правильно понимать, что высокой эффективности ожидать от нее не приходится. Для создания каких-то «зон комфорта» – возможно, но в качестве альтернативы отоплению – и речи быт не может.

Разновидности нагревательных кабелей для «теплых полов»

Для систем электрического подогрева пола могут применяться кабели резистивного типа (с традиционным нагревом проводника при пропускании по нему электрического тока) или полупроводниковые (там принцип несколько иной).

Резистивные нагреватели для «теплого пола»

Они, в свою очередь, делятся на одно- и двухпроводные (или одно- и двухжильные). И это различие, с точки зрения удобства монтажа системы, очень даже серьезное.

Однопроводный нагревательный кабель показан на иллюстрации ниже:

Схема устройства однопроводного нагревательного кабеля

Схема устройства однопроводного нагревательного кабеля

1 — провод (жила), с определенным электрическим сопротивлением, необходимым для нагрева при пропускании переменного тока 220 вольт.

2 — термостойкая ПВХ-изоляция проводника.

3 — экранирующая медная оплетка кабеля.

4 — внешняя общая ПВХ-изоляция нагревательного кабеля, устойчивая к щелочной среде бетонной стяжки.

5 — коммутационные муфты, в которых выполнено и заизолировано электрическое соединение завоевательного провода и холодных концов (поз. 6). Кабель одножильный, так что таких муфт – две, но одной на каждом конце.

7 — зачищенные концы проводов для подключения в клеммах терморегулятора. Две штуки – это сам проводник, для подключения к N или L, и оплетка – для подсоединения к заземлению РЕ, если оно организовано в домашней сети.

Теперь сразу сравним с двухжильным аналогом.

При всем сходстве, различия все же очень серьезные

При всем сходстве, различия все же очень серьезные

Смотрим только на отличия:

— вместо одной, кабель имеет две жилы (два проводника). Они обе могут быть резистивными, то есть участвовать в нагреве. Но есть модели кабелей, в которых нагревательная жила все равно одна, а вторая служит только для коммутации цепи.

— изоляция посерьезнее. То есть сначала каждая жила облекается в собственную термостойкую ПВХ-изоляцию, а затем, перед медной оплеткой, идёт еще и общий слой.

— коммутационная муфта – всего одна, как один и «холодный конец» (поз. ). Но в этом конце уже три проводника (поз. ) – для подключения в клеммах к L, N и PE.

8 — концевая муфта свойственна только двухжильным кабелям. В ней замыкается электрическая цепь между двумя проводниками, с последующей надежной изоляцией этого узла.

Несложно понять, что при равенстве электротехнических показателей, при одинаковой необходимой длине нагревательного кабеля, двухжильный не в пример удобнее в укладке. Доказательством тому – следующая схема:

Разница в раскладке одножильного (слева) и двухжильного нагревательного кабеля.

Разница в раскладке одножильного (слева) и двухжильного нагревательного кабеля.

Совершенно одинаковые помещения и рисунок укладки кабеля. Но при одножильном варианте (слева, на зеленоватом фоне) обязательным условием становится то, что оба конца кабеля должны сойтись на одном участке – для подключения к терморегулятору. Это может значительно осложнить укладку, еще и с учетом того, что пересечения кабеля на полу недопустимы. Пример, скажем так, не особо показательный, с очень простой схемой, а бывают и весьма сложные конфигурации, и приходится «ломать голову», как соблюсти все эти требования.

Иное дело – двухжильный, подходящий к терморегулятору только одним концом. Второй конец с муфтой может «теряться» где-то на просторах помещений – это совершенно неважно, так как электрическая цепь все равно замкнута.

нагревательный кабель для теплого пола

В продаже представлено немало готовых комплектов, в которых кабели (обычно – двухжильные) уже уложены змейкой на сетчатую основу. Это упрощает укладку системы, и кроме того – позволяет проводить облицовку пола керамической плиткой непосредственно по уложенным нагревателям, просто делая слой плиточного клея несколько толще. Очень удобно, особенно для «теплых полов» в ванной, санузле, на кухне и т.п.

Сетчатый мат с уложенным нагревательным кабелем

Сетчатый мат с уложенным нагревательным кабелем

Но по сути – это разновидности обычного резистивного кабеля, просто в несколько «модифицированном обрамлении».

Полупроводниковые нагревательные кабели с саморегуляцией

А вот полупроводниковые кабели стоят особняком, так как их способности по выработке и отдаче тепла – принципиально иные.

Строение нагревательного полупроводникового саморегулирующегося кабеля

Строение нагревательного полупроводникового саморегулирующегося кабеля

У такого кабеля также два провода (поз. 1), но ни один из них не становится источником нагрева. Это всего лишь проводники, один из которых подключается к фазе, второй – к нулю.

Провода заключены в полупроводниковую матрицу (поз. 2). Таким образом, при включении питания параллельные провода в матрице задают лишь разность потенциалов (по всей своей длине). А проводимость и нагрев происходят именно за счет уникальных свой матрицы – об этом расскажем чуть ниже.

В остальном же строение несложное – несколько слоев изоляции (поз. 3), экранирующая оплетка (поз. 4) и внешняя надёжная изоляция (поз. 5), спокойно выдерживающая даже погружение кабеля в воду (подобные нагревательные кабели часто используются для зимнего подогрева водопроводов, причем даже с размещением внутри трубы).

С одной сторону такому кабелю подключаются «холодные концы», с противоположной – он завершается концевой муфтой, выполняющей исключительно изоляционные функции. Провода между собой нигде не замыкаются накоротко!

Как работает матрица? Она потому и называется полупроводниковой, что ее проводимость и выделение тепла напрямую зависит от внешних условий, а конкретно – температуры.

Изменение проводимости матрицы саморегулирующегося кабеля в зависимости от температуры

Изменение проводимости матрицы саморегулирующегося кабеля в зависимости от температуры

Взглянем на схему. Изменение температуры внешней среды на ней показано оттенками – от фиолетового до оранжевого. Светлыми точками на матрице условно показаны открытые «дорожки проводимости», темными – запертые для прохождения тока участки.

Смотрите, что получается. Чем холоднее среда вокруг кабеля, тем больше матрица пропускает через себя электрического тока, нагреваясь при этом и отдавая тепло. Но по мере роста температуры на каком-то определённом участке проводимость на нем начинает снижаться. А при достижении какого-то уровня – и вообще приходит к минимуму, с почти полным запиранием матрицы. Интересно, что все участки (произвольной длины) — абсолютно независимы, то есть такая саморегуляция дифференцируется по температуре на протяжении всего кабеля.

Надо ли говорить, что подобная схема способна дать очень значительный эффект экономии электроэнергии? .а кроме того, практически сводится к нулю вероятность пригрева кабеля и возникновение по этой причине какой-то опасности возгорания.

Например, резистивные кабели запрещено размещать под стационарно устанавливаемыми в помещениях предметами или бытовой техники. Просто по той причин, что нет нормального теплоотвода, и возможны зоны локального перегрева. Для саморегулирующегося кабеля такое требование не является обязательным – участок с недостаточным теплоотводом попросту «запрется» и практически перестанет греться.

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ EASTEC

Правила укладки кабелей. Проведение расчетов

Чтобы правильно спланировать и рассчитать свой кабельный «тёплый пол», необходимо знать основные «постулаты», касающиеся его правильной укладки.

Термоизоляция

Начнем с того, что слой термоизоляцией под системой нагрева – обязателен. Даже в случае, когда снизу под перекрытием расположено отапливаемое помещение. В противном случае выработанное тепло будет растрачиваться «вхолостую» на никому не нужный прогрев массивного перекрытия и капитальных стен, на которые оно опирается. В любом случае перекрытие ( тем более – основание по грунту) будет холоднее нагревающегося кабеля, то есть станет «оттягивать» на себя тепло, при своей огромной теплоемкости. Теплопотери, а стало быть, и затраты на электроэнергию, станут недопустимо высокими.

Каким же должен быть слой термоизоляции? Вообще-то, требуется профессиональный теплотехнический расчет. Но можно исходить и их значений, выведенных «лабораторно» и проверенных практически.

Ниже показана диаграмма зависимости величины теплопотерь (ось Y) от толщины утеплителя в миллиметрах (ось Х). Диаграмма составлена по результатам расчетов для помещения с оптимальным уровнем термоизоляции стен, окон, потолков (при плохом утеплении затевать «теплый пол» — вообще бессмысленная задача). В качестве утеплителя рассматриваются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS) со средним коэффициентом теплопроводности примерно 0,033 Вт/(м×℃).

Зависимость количества тепловых потерь «теплого пола» от толщины нижнего утеплительного слоя

Зависимость количества тепловых потерь «теплого пола» от толщины нижнего утеплительного слоя

Что мы видим?

Если утеплителем полностью манкировать, то даже в условиях полноценной термоизоляции помещения до трети выработанного кабелем тепла (около 32%) просто теряется.

С увеличением толщины теплопотери стремительно уменьшаются. Но полностью свести их к нулю – недостижимо. Интересная особенность – при толщине ЭППС в 30 мм потери доходят до 12-13% (почти втрое), а затем их падение становится уже совсем не таким «стремительным». Так, при толщине 40 мм потери около 8÷9%. С дальнейшим ростом толщины эта тенденция только нарастает. То есть можно сказать, что слой в 30÷35, максимум 40 мм будет оптимальным, и с дальнейшим повышением толщины — выигрыша практически можно не ожидать.

Где укладывается кабель? Его длина и шаг укладки.

Монтаж «тёплого пола» в обязательном порядке предваряется составлением точной масштабированной схемы раскладки кабеля. Какие критерии при этом принимаются в расчет?

Подобная схема должна составляться для каждого помещения, где будет укладываться «теплый пол».

Подобная схема должна составляться для каждого помещения, где будет укладываться «теплый пол».

  • Должно быть намечено место установки терморегулятора (поз. 1) — так, чтобы его не закрывали ни предметы мебели, ни портьеры и т.п. Обычно его размещают на уровне розеток, одним из устройств создаваемого блока. Именно к этой точке должен быть подведен кабель питания, соответствующий мощности «теплого пола».
  • Сразу же определяется место расположения термодатчика (поз. 2) и обязательно наносится на схему. Датчик должен расположить на расстоянии примерно 500÷600 мм от стены, и обязательно – посередине петли уложенного нагревательного кабеля.
  • На схеме должны быть указаны и места расположения муфт – коммутационных и концевых (поз. 3 и 4). Их количество и расположение зависит от того, какой кабель используется, одно- или двухжильный.
  • На чертеже указываются границы площади, на которой будет укладываться кабель. Дело в том, что, как уже говорилось, его не размещают под стационарными предметами мебели и бытовой техники (поз. 5). Отступ от стен (N) – минимум 50 мм, а от отопительных приборов или иных источников тепла – не менее 100 мм.
  • По намеченным границам затем следует сразу определить площадь поверхности, на которой будет раскладываться кабель – это значение вскорости нам понадобится. Кстати, считается вполне нормальным, чтобы площадь «теплого пола» составляла порядка 75% от общей площади помещения.
  • Для нанесения на схему «рисунка» раскладки кабеля, необходимо знать величину шага (на нашем рисунке – D) между соседними витками, а это никак не определишь без значения точной его длины. И обе эти величины «завязаны» на необходимую удельную мощность нагрева.

А эта мощность, в свою очередь, зависит от условий эксплуатации теплого пола и от особенностей основания, на которой он монтируется (по грунту или, скажем, над отапливаемым помещением). Можно руководствоваться следующими значениями:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева«Теплый пол» планируется для роли основного источника тепла в помещении«Теплый пол» будет работать совместно с отоплением, создается только для повышения уровня комфорта
Пол по грунту или над неотапливаемым помещением180 Вт/м²130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением150 Вт/м²110 Вт/м²

  • Далее, каждый выпускаемый нагревательный кабель обязательно имеет в перечне характеристик удельную мощность – ватты на погонный метр длины. Например, 15 Вт/пог.м.
  • Имея площадь, и значения удельных мощностей для пола и для кабеля, несложно рассчитать минимально необходимую его длину. Ну а, зная длину – рассчитать и шаг укладки.

Не будем «мучить» читателя формулами – просто предложим калькулятор, который быстро и точно рассчитает обе эти величины.

Добавим лишь, что если по расчетам шаг укладки получается больше 300 мм, то лучше будет несколько увеличить длину кабеля, чтобы уменьшить шаг. В противном случае может наблюдаться «эффект зебры», то есть чередование теплых и холодных полос на полу.

Калькулятор расчёта длины нагревательного кабеля и шага его укладки

Перейти к расчётам

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «ТЕПЛОГО ПОЛА»:
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:
ПЛОЩАДЬ «ТЕПЛОГО ПОЛА», м²
УДЕЛьНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КАБЕЛЯ, Вт/пог. м

После расчета можно заканчивать составление схемы – и можно приступать к ее реализации.

Монтаж «теплого пола» с нагревательным кабелем

Самостоятельный монтаж — пошагово

Для монтажа «теплого пола» придется приобрести еще и терморегулятор и термодатчиком (если они не входят в предлагаемый комплект). Разнообразие терморегуляторов – очень велико, они могут быть простейшими, только с функцией термостата, или программируемыми, способными работать по заданному алгоритму. Но вот схема их подключения – практически при этом не меняется.

Пример электронного терморегулятора с термодатчиком в комплекте

Пример электронного терморегулятора с термодатчиком в комплекте

Большинство таких приборов рассчитано на установку в стандартное розеточное гнездо. Выбор – по финансовым возможностям покупателя и предпочтениям – от простейших недорогих, до «навороченных».

терморегуляторы для теплого пола

Если все приобретено – можно начинать.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Некоторые производители комплектов вкладывают в коробку разлинованною «болванку» для составления масштабированной подробной схемы.
Например, такой…
Первый шаг – в намеченном для установке терморегулятора месте специальным буром выбирается гнездо для стандартного подрозетника.
Вниз от этого гнезда прорезается вертикальная штраба, примерно 20×20 мм.
В ней должны разместиться гофрированная трубка с термодатчиком, и холодный конец (концы) нагревательного кабеля.
Перед монтажом контура сразу тщательно убирается весь строительный мусор.
Нелишним будет прогрунтовать поверхность пола, так как впереди предполагается укладка раствора, и адгезионные качества поверхности – очень важны.
Пол уже получил нужную термоизоляцию – она закрыта стяжкой. Но мастера решили усилить эффект, и застелить поверхность еще и слоем рулонного утеплителя с отражающей поверхностью.
Целесообразность такого шага, при качественном утеплении – весьма спорная, но хуже, конечно, от него не станет.
После настила утеплителя – крепятся к поверхности пола монтажные ленты, которыми удобно фиксировать кабель.
Крепить можно, например, обычными дюбелями.
Расстояние между параллельными лентами - не регламентируется, но обычно в пределах 500÷1000 мм.
Поверхность готова к раскладке кабеля.
На лентах часто «расставлены» скобы и язычки – ими очень удобно и просто фиксировать кабель.
Кабель раскладывается и фиксируется строго в соответствии с составленной схемой.
Крепить можно, конечно, и иначе. Например, сначала раскладывается полимерная армирующая сетка, к которой затем подвязывается кабель.
«Холодный конец» кабеля (в данном примере он двухжильный) должен подойти к вырезанной в стене штрабе.
В гофрированную трубку заводится термодатчик с сигнальным кабелем. Протаскивается до самого конца трубки.
Затем этот дальний конец гофры глушится пластиковым колпачком.
Гофра с термодатчиком укладывается на установленное ей место, фиксируется. Противоположный ее конец укладывается в вырезанную щтрабу.
Туда же, в штрабу, укладывается холодный конец кабеля, после чего она заделывается подходящим строительным раствором.
Естественно, к этому моменту уже должен быть установлен подрозетник, в который заводятся провода – «холодные концы», провод термодатчика и кабель питания 220 В.
Производится коммутация – к клеммам терморегулятора.
Здесь все несложно – клеммы подписаны, и ошибиться практически невозможно.
Проводится прозвон цепей, замер сопротивления уложенного кабеля (указано в паспорте), и тестовый пуск системы, буквально на минуту, чтобы убедиться, что нагрев начат.
Если все в норме – система обесточивается, а еще спокойнее будет хозяину, если до конца работ и терморегулятор будет снят – чтобы никто случайно не включил ее. Вернуть этот прибор на место – пятиминутная задача.
Далее, кабель необходимо закрыть стяжкой.
Так как в нашем примере было решено настелить дополнительное утепление, придётся в нем вырезать окошки для контакта стяжки с основанием.
Окошки нарезаны длиной порядка 200 мм, шириной 50, в шахматном порядке, с разбежкой в одном ряду около метра.
При необходимости – устанавливается система маяков.
Ну а дольше – выкладка раствора и его выравнивание.
Технология укладки (заливки) может быт разной, в зависимости от выбранного состава для стяжки.
Залитая стяжка оставляется до полного высыхания.
В первую неделю ее рекомендуется ежедневно увлажнять и закрывать затем полиэтиленовой пленкой.
Категорически запрещено «ускорять» готовность стяжки включением системы подогрева – вся работа пойдёт насмарку. Стяжка должна набрать прочность исключительно в естественных условиях.

После этого, если с другими задачами ремонта в комнате закончено, можно установить терморегулятор и провести пуск системы. Но и тут требуется определенная осторожность.
Не рекомендуется включать «теплый пол» сразу на полную мощность. Начинают обычно с 15 градусов, и затем через каждые сутки добавляют по пять, до выхода на планируемый режим. Так конструкция пола получит постепенную полную адаптацию с системой подогрева.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какого производителя теплых полов лучше выбрать на основе рейтинга 2019 года 🌡.

*  *  *  *  *  *  *

Видео: Монтаж кабельного теплого пола как единственного источника тепла

Укладка паркета елочкой: на что обратить внимание при укладке и пошаговая инструкция

Автор: Evgeniy_afanasiev | Паркет | Суббота, 21 Сен 2019 22:37

Паркет не выходит из моды на протяжении уже многих веков. Мало того, в последнее время он вызывает все больший интерес и новоселов, и тех, кто решил произвести ремонт полов в квартире или доме. Это неудивительно — такое покрытие при правильном уходе способно служить очень долго, ничуть не теряя ни в эксплуатационных характеристиках, ни в своей внешней привлекательности.

Укладка паркета елочкой

Укладка паркета елочкой

Как известно, существует довольно много вариантов паркетных рисунков, позволяющих сделать презентабельным помещение любого размера. Один из наиболее популярных способов — это укладка паркета елочкой. Однако, не многие знают, что под этим образным собирательным названием, «елочкой», кроется несколько интересных вариантов укладки.

Разновидности паркета

Перед тем как перейти к рассмотрению укладочных схем, имеет смысл вспомнить, какие виды паркета существуют, и какие из них могут быть применены для укладки «елочкой».

Штучный паркет

Штучный паркет представляет собой цельные доски небольшого размера, оснащенные соединительными замками «паз-гребень». Причем замковые элементы имеются и по длинным, и по торцевым сторонам. 

Штучный паркет – из отдельных досок сравнительно небольшого размера собирается покрытие пола

Штучный паркет – из отдельных досок сравнительно небольшого размера собирается покрытие пола

Паркетины этого типа чаще всего невелики по размерам:

  • их ширина варьируется в пределах от 30 до 100 мм;
  • длина составляет от 150 до 600 мм;
  • толщина не превышает 16 мм.

Стандартные параметры материала, чаще всего встречающегося в России — 250×45×15 мм, но это далеко не единственный размер.

«Европаркет» имеет несколько большие «габариты». Ширина паркетины варьируется от 70 до 100 мм, а длина — от 500 до 1300 мм.

Срок службы штучного паркета может составлять 70÷100 лет, при условии качественной укладки, правильной эксплуатации и своевременного ухода. В продажу этот тип покрытия поступает в натуральном или уже лакированном виде.

Из штучного паркета выкладываются различные рисунки, в том числе и варианты «елочки».

паркет штучный

Щитовой паркет

Паркетное покрытие, изготавливаемое в виде прямоугольных плит (щитов), называют щитовым паркетом. Этот тип материала производится по старинной технологии, которая была разработана для облицовки больших площадей полов помещений дворцов и богатых поместий. Ранее основой для щитов служили тонкие деревянные рейки. Сегодня, при наличии современных материалов для изготовления щитового паркета в качестве основы используют ДВП и фанеру. Но нередко применяется и традиционная технология, в которой по-прежнему используется натуральная древесина.

На основу на клей фиксируется лицевой слой, состоящий из паркетин, произведенных из натурального дерева. От его породы, а также от сложности рисунка зависит и стоимость материала.

Пример панели щитового паркета

Пример панели щитового паркета

Модули чаще всего представлены двумя размерами — 400×400 и 800×400 мм, толщиной в 7÷8 мм. Этот тип материала поступает в продажу в лакированном виде.

Традиционный щитовой паркет состоит из трех слоев:

  • Нижние два слоя производятся из хвойных пород, волокна древесины второго слоя располагаются перпендикулярно волокнам первого, благодаря чему достигается нужная жесткость.
  • Для декоративного верхнего слоя выбирается твердая древесина толщиной обычно около 4 мм.

Щиты, так же, как и штучный паркет, оснащены соединительными замками, работающими по принципу «шип-паз». Несмотря на большой размер, модульный вид покрытия достаточно сложно монтировать, так как приходится идеально ровно подгонять прямые углы, чтобы между модулями не оставалось даже минимальных зазоров.

Натуральные паркетные модули могут также различаться по конструкции основания:

  1. Рамное основание, углы которого фиксируются на шипы и клей. Элементы рамы оснащены с внутренней стороны пазами, в которые вклеиваются детали рисунка.
  2. Основание, изготовленное из двух слоев реек, которые уложены перпендикулярно относительно друг друга. Основание с двух сторон облицовывается деревянным шпоном.
  3. Основа, произведенная из ЦСП или ДСП, также облицовывается с двух сторон натуральным деревянным шпоном.

Внешнее декоративное покрытие может быть изготовлено из натуральной древесины или фанеры, облицованной шпоном из дорогих пород древесины.

Щиты декорируются разным рисунком, в том числе и «елочкой».

Монтаж наборного паркета

Монтаж наборного паркета

Кроме упомянутых паркетных материалов, существует также наборный паркет, в котором покрытие собирается из деталей разной формы, размеров и оттенков. Для монтажа такого паркета необходимо приглашать квалифицированного мастера, так как работа отличается высокой сложностью.

Строение паркетной доски

Строение паркетной доски

Можно упомянуть еще и паркетную доску, которая состоит из трех слоев. Рисунок декоративного слоя чаще всего имитирует штучный паркет, но в отличие от него кладку этого материала производить гораздо проще, из-за больших размеров доски. Толщина паркетной доски варьируется от 7,2 до 25 мм, ширина от 130 до 230 мм, а длина доходит до 2450 мм.

Все наше дальнейшее повествование будет посвящено только штучному паркету.

Рисунки укладки паркета

Кроме «елочки», существует немало других рисунков укладки паркета. Наиболее популярные из них представлены в таблице ниже. Это на тот случай, если окончательное решение о «елочке» еще не принято.

Схема укладкиУложенный паркетКраткое описание
«Елочка».
Рисунок кладки «елочка» имеет много вариаций, и его можно считать самым выбираемым собственниками жилья.
Чаще всего применяется два варианта этого рисунка — это английская и французская елочка. Их отличие заключается в том, что в английском варианте рисунка доски имеют прямоугольную форму, а для французской елочки, они имеют срезы с двух торцевых сторон под углом в 45 градусов.
«Палубная кладка» также имеет несколько вариантов.
Они в основном различаются между собой сдвигом досок относительно друг друга, а также монтажом по прямой или по диагонали комнаты.
«Квадраты».
Существует большое количество рисунков, создаваемых из квадратов, которые разделяют поверхность на отдельные сегменты за счет направления волокон древесины.
Квадраты укладываются по прямой линии или по диагонали полов, они могут иметь разделение или обрамление другими деталями, включенными в орнамент.
«Плетенка» — это еще один способ укладки паркетной доски, который также может иметь несколько вариантов. Однако, каждый из них имитирует переплетение элементов орнамента, эффект усиливается за счет направления волокон древесины.
В некоторых из рисунков используется до трех разных пород древесины, которые различаются между собой по оттенкам.
«Шереметьевский» рисунок или «ромбы» — является эффектным вариантом укладки, создающим пространственный эффект.
Он собирается из нескольких пород древесины, что усиливает визуальный объем рисунка.
Доски для монтажа таких сложных вариантов орнамента чаще всего подготавливаются заранее и собираются в модули.

Некоторые из перечисленных рисунков паркета могут быть скомбинированы между собой. Например, «плетенка» или «ромбы» довольно часто обрамляются по периметру полов «палубной» кладкой или «елочкой». Такие варианты применяются, если напольное покрытие, по замыслу дизайнера, должно имитировать ковер.

Варианты укладки паркета «елочкой»

В связи с тем, что данная публикация все же посвящена орнаменту «елочка», схемы этого способа кладки будут рассмотрены более подробно. Так, чтобы можно было определиться с выбором рисунка, оценив уровень сложности каждого из вариантов:

Варианты рисунка укладки «елочка»Краткое описание
Венгерская (английская) «елочка», укладываемая по прямой лини или по диагонали, является самым популярным способом монтажа, так как создает покрытие с элегантным рисунком, подходящее под любое интерьерное решение — достаточно правильно подобрать подходящий оттенок.
Все доски – одинакового размера.
Двойная прямая и диагональная английская «елочка» укладывается по тому же принципу, что и одинарная, но вместо одной доски монтируются две паркетины.
Рисунок получается немного крупнее, чем в одинарном варианте.
Тройная «елочка» также выполняется по прямой и диагональной линии полов.
Такое использование доски делает рисунок более крупным, а фрагменты, уложенные по прямой линии, напоминают орнамент «квадраты».
Четверная «елочка» , диагональная и прямая, создает крупный рисунок, схожей с орнаментом «плетенка» и «квадраты».
Этот вариант больше подходит для помещения с большой площадью, так как на просторе будет хорошо виден его эффект.
Существуют также способы укладки паркета английской «елочкой» из досок разной длины. Из разноразмерных паркетин монтируется одинарная, а также двойная «елочка», которая может быть уложена, как по диагонали, так и по прямой линии.
Еще один рисунок, также относящейся к английскому варианту кладки, выполняемой из разноформатного паркета и укладываемой в пропорции 1:3, то есть одно ответвление «елочки» состоит из одной доски, а во второе входит три паркетины. На первый взгляд такой орнамент не очень похож на традиционную «елочку», но мастера относят его именно к этому способу кладки.
Одинарная, двойная и тройная английская «елочка», выполненная из пород древесины с разными цветовыми оттенками или заметно отличающейся фактурой.
Укладка может быть выполнена как по прямой линии, так и по диагонали.
Благодаря цветовому отличию, напольное покрытие приобретает экспрессию, добавляя в интерьер оптимистическое настроение.
«Французская елочка» значительно отличается от любых выше представленных вариантов, так как в кладке используются доски, края которых срезаны под углом в 45 градусов.
Монтаж таким способом более сложен, особенно, если приобретен обычный паркет прямоугольной формы, а проводить резку и подгонку приходится самостоятельно.
Кроме того, при самостоятельной подгонке торцы лишаются замковых соединений, необходимых для плотной стыковки.

В случае если планируется оформить полы именно французской «елочкой», то рекомендуется выбирать паркет, специально предназначенный для кладки именно этого рисунка. Доски покрытия будут выполнены по всем правилам и оснащены пазами и гребнями со всех сторон, что облегчит монтажные работы и стыковку деталей покрытия между собой.

Укладка паркета «французской елочкой» - используются доски, специально для такой схемы предназначенные.

Укладка паркета «французской елочкой» — используются доски, специально для такой схемы предназначенные.

Добавим, что существуют и другие, тоже довольно сложные варианты кладки паркета «елочкой», однако, их монтаж требует определенного опыта. Начинающим браться самостоятельно за такие варианты — не рекомендуется.

Еще несколько вариантов укладки паркета «елочкой»

Еще несколько вариантов укладки паркета «елочкой»

Способы крепления паркета при укладке

Для укладки «елочкой» чаще всего используется штучный паркет, который фиксируется к основанию с помощью клея или крепежных деталей. Однако, существует еще и «плавающий» способ монтажа, применяемый в случае настила щитового паркета или паркетной доски. Так или иначе, стоит хотя бы вкратце рассмотреть все варианты фиксации покрытия на основании.

Фиксация паркета на клей

Клеевой способ применяется для закрепления штучного паркета на бетонное или фанерное основание. Клеевой состав наносится на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя. При использовании этой технологии важно подобрать оптимальный качественный клей, в зависимости от типа паркета, а также от основания, на которое он будет уложен.

Фиксация паркета на клей

Фиксация паркета на клей

Для монтажа лучше всего приобретать специализированный состав, то есть паркетный клей или тот, что предназначен для крепления фанеры. Нельзя применять растворы, содержащие больше 50% воды, так как она может негативно повлиять на древесину. При клеевом способе фиксации деревянного покрытия не рекомендуется производить в помещении другие строительные работы до полного высыхания клеевого состава.

Надо сказать, что этот вариант закрепления паркетин считается самым надежным, если основание под покрытие было подготовлено правильно.

Двойное крепление паркета

Вариант двойной фиксации предполагает крепление паркета к основанию не только на клей, но и с помощью тонких гвоздей или скоб, скрытно забиваемых через замковые пазы Такой способ применим только в том случае, если материал монтируется на фанерную основу.

Дополнительная фиксация паркета к основанию сделает покрытие более надежным в эксплуатации

Дополнительная фиксация паркета к основанию сделает покрытие более надежным в эксплуатации

Крепления гвоздями или скобами нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить паркетины. Поэтому опытные мастера для вбивания крепежа применяют специальный инструмент — электрический или пневматический пистолет.

«Плавающий» способ укладки

Эта технология монтажа чаще всего используется при кладке паркетной доски, но иногда — и в случае кладки штучного паркета. Покрытие при таком подходе просто укладывается на основание и держится только за счет замков «шип-паз», предусмотренных на скрепления досок, а также распорных клиньев, устанавливаемых вдоль стен.

 Монтаж паркетной доски «плавающим» способом

Монтаж паркетной доски «плавающим» способом

Преимуществом этого способа кладки является возможность уложить под покрытие эластичную подложку. Рекомендуется использовать подложку из дышащего материала, которая будет хорошо гармонировать по своим техническим характеристикам с древесиной. Оптимально – это пробковые листы.

Еще одним плюсом этого метода можно назвать простоту демонтажа и замены отдельных досок при необходимости проведения ремонта покрытия.

К недостаткам способа относят то, что если одна из досок выпадет из конструкции, то придется разобрать большую часть покрытия, чтобы восстановить его целостность. Поэтому «плавающий» способ применяется в основном для монтажа паркетной доски, так как она имеет большую площадь замкового крепления.

Какой клей нужен для паркета

Так как «елочка» чаще всего укладывается на клей, обратимся к проблеме выбора этого очень важного для качественного результата материала.

Итак, паркетный должен отвечать определенным требованиям:

  • Состав должен быть эластичен, и чтобы он не пересушивал древесину, из-за чего паркет может начать скрипеть. Кроме того, при изменении температуры и влажности в помещении, пересохшее покрытие может вздуться.
  • Клей должен обладать низким коэффициентом усадки, чтобы поле высыхания клеевого слоя между основой и древесиной не оставалось щели, ведущей к появлению скрипа
  • Клей не должен содержать большой процент влаги, иначе доска, впитав ее, может деформироваться.
  • Долговечность состава является также немаловажным критерием, так как от него зависит, насколько долго прослужит паркетное покрытие без ремонта.
  • Клей должен иметь хорошую адгезию как с самим паркетом, так и с основанием, на которое он будет монтироваться.
  • Период схватывания после нанесения на поверхность. Этот фактор особенно важно учитывать мастерам, которые пока не наработали богатого опыта, и им необходимо некоторое время для определенных «маневров» — исправления допущенных недочетов. Поэтому им не стоит выбирать быстросохнущие составы.

Для монтажа паркета предлагается несколько видов клея, произведенных на разной основе. Кроме того, клеи подразделяются на одно- и двухкомпонентные составы, каждый из которых имеет свои особенности.

Однокомпонентные клеи

Однокомпонентные клеи — готовы к применению, поэтому с ними удобно работать. Такие составы производятся на спиртовой или водной основе, или же на базе органических растворителей.

Клей на водной основе, со связующим из полимерных смол

Клей на водной основе, со связующим из полимерных смол

  • Клей на водной основе отличается экологической чистотой и удобством в применении. Состав применяется в тех случаях, когда нижняя поверхность паркетной доски не отшлифована. Клеевой состав не подходит для паркета, изготовленного из древесины, хорошо впитывающей влагу — это породы плодовых деревьев, ясень, бук и ольха.

Кроме того, нельзя применять водный клей в комнатах, где может серьезно повышаться влажность воздуха. Не рекомендуется для неотапливаемых помещений, так как покрытие может начать отслаиваться от основания.

 Однокомпонентный паркетный клей на спиртовой основе

Однокомпонентный паркетный клей на спиртовой основе

  • В спиртовых клеях чаще всего в качестве растворителя используется поливиниловый спирт. Составы отличаются высокими адгезионными возможностями. Клей не содержит токсичных составляющих, не выделяет «тяжелых» запахов. Преимуществом этих составов является быстрое высыхание — покрытие, наклеенное на спиртовой клей, может подвергаться нагрузке уже через двое суток.

Клей не дает большой усадки, эластичен и подходит для монтажа паркета на бетон и фанеру. Нельзя использовать материал для фиксации паркета из бука, а также из экзотических пород древесины.

 Клей на основе органических растворителей, предназначен для приклеивания фанеры и паркета

Клей на основе органических растворителей, предназначен для приклеивания фанеры и паркета

  • Клеевые составы на растворителях не содержат воды, поэтому применяются для фиксации любых пород древесины. Особенно хорошо подходит такой состав для монтажа паркета на фанерное основание. Смесь обеспечит надежную фиксацию декоративного покрытия, так как обладает отличными адгезионными способностями.

Благодаря вышеперечисленным качествам, паркет приобретает способности выдерживать перепады температуры и серьёзные механические нагрузки.

Недостатками этого типа клея являются его токсичность, резкий запах до фазы полной полимеризации, а также горючесть. При работе с ним необходимо использовать респиратор для защиты органов дыхания.

Двухкомпонентные клеи

В комплект двухкомпонентных клеев входит два состава, которые смешиваются между собой в определенной производителем пропорции, непосредственно перед выполнением работ. Клеи отличаются высокой эластичностью, быстро сохнут и подходят для монтажа любого вида древесины, фиксируемой на основания из разных материалов.

Двухкомпонентный клей для паркета

Двухкомпонентный клей для паркета

Полимеризация осуществляется не за счет испарения растворителей, а благодаря реакции двух компонентов — основного и отвердителя, при их соединении. В связи с тем, что эти составы быстро схватываются и высыхают, они больше подходят для опытных мастеров, которые быстро производят монтажные работы.

Двухкомпонентные клеи бывают полиуретановыми и полиуретан-эпоксидными. Они не содержат токсичных составляющих, но клей на ПУ основе изначально имеет специфический запах. Прочность полиуретанового состава на 15÷20% выше, чем у полиуретан-эпоксидного клея, но последний имеет более доступную стоимость.

Преимуществами двухкомпонентных клеев можно еще назвать низкий коэффициент усадки и высокую прочность, а недостатком — довольно высокую стоимость и дополнительную операцию по замешиванию.

клей паркетный

Самостоятельная укладка паркета «елочкой»

Инструменты и материалы

Какой бы рисунок паркета ни был выбран, перед тем, как переходить к монтажу покрытия, необходимо произвести подготовку. К подготовительным мероприятиям относится и приобретение необходимых материалов и инструментов.

Инструменты для укладки паркета

Инструменты для укладки паркета

Из инструментов для работы потребуется:

  • Электрический лобзик и ножовка по дереву.
  • Киянка — резиновый молоток для подбивки досок в кладке.
Пневматический пистолет для забивания гвоздей

Пневматический пистолет для забивания гвоздей

  • Если этого требует выбранная технология, то есть планируется двойное крепление паркета — электрический или пневматический нейлер (гвоздезабивной пистолет) или шуруповерт
  • Рулетка и строительный угольник.
  • Малярный шнур.
  • Угломерный инструмент – удобнее всего пользоваться малкой..
  • Зубчатый шпатель для нанесения клея.
  • Валик для нанесения грунтовки, колера и лака.
  • Подбивной брусок и подтяжная скоба.
  • Клинья для формирования зазора между стеной и покрытием.
  • Пылесос.
  • Шлифовально-циклевальная машина.

Из материалов, кроме самого паркета и плинтусов для обрамления покрытия следует подготовить:

  • Клеевой состав.
  • Грунтовка.
  • Тонирующий состав (если надо).
  • Лак для финишного покрытия.

Подготовка основания пола к укладке паркета

Важнейшим условием качества пола является полноценно проведенный процесс подготовки основания под укладку паркета. От этого напрямую зависит, сколько прослужит покрытие. Поэтому следует рассмотреть нюансы этого этапа на одном из примеров.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если бетонная стяжка имеет трещины, выбоины, загрязнена шпаклевкой, клеем или цементным раствором, то ее следует привести в порядок. Иначе покрытие с такой поверхности начнет быстро отслаиваться и уже через год-полтора паркет начнет скрипеть, а между досками появятся щели.
Первым шагом следует постараться отшлифовать стяжку, очистив ее от различных непрочных слоев и загрязнений.
Это лучше всего выполнять профессиональной машиной (можно поискать возможность аренды), но при невозможности — справляются и ручной шлифмашинкой со специальной чашкой для бетона.
Правда, работы в этом случае могут затянуться.
Отшлифованную стяжку следует очень тщательно очистить от цементной пыли и мелкого мусора при помощи мощного пылесоса.
Для увеличения прочности стяжки ее следует загрунтовать, нанеся несколько слоев грунта.
Грунтовка проникнет в верхние слои бетона, связав частицы оставшейся цементной пыли и повысит адгезионные способности материала.
Далее, подготавливается все необходимое для замешивания и заливки самовыравнивающегося наливного пола. Этот слой необходим для идеальной ровности и горизонтальности основания под укладку паркета.
Заливку опустим – она не входит в тему рассмотрения.
Разные смеси для самовыравнивающихся полов имеют свои сроки высыхания. Но важно не только дождаться возможности перемещаться по полу – этого мало.
Нормальная для укладки паркета влажность основания не должна превышать 3%, так что дожидаться все равно придется.
Если основание совершенно ровное (что можно проверить строительным уровнем) и сухое, паркет можно укладывать непосредственно на него.
Но лучше настелить один или два слоя фанеры – так пол будет и ровнее, и, что важно – теплее.
В нашем примере для покрытия использованы фанерные квадраты размером 350×350 мм, которые зафиксированы на основании на клей без дополнительных креплений. Благодаря такой технологии не нарушается стяжка, и не затрагиваются коммуникации, если они проложены в основании.
Когда клей полностью высохнет, фанерное покрытие следует отциклевать до идеальной ровности.
После циклевки поверхность следует проверить на ровность с помощью длинного правила и уровня.
Перепады покрытия не должны составлять больше 3 мм на 2000 мм длины полов – в любом из направлений.
В случае если планируется уложить паркет прямо на бетонное основание, то его следует перед началом работ тщательно загрунтовать.
Грунтовка повысит адгезию поверхности с паркетным клеем.

Укладка паркета английской «елочкой» — пошагово

В помещении при проведении работ должна сохраняться температура не ниже 18÷20 градусов, а относительная влажность — не превышать 60%. Монтаж производится на заранее подготовленную поверхность, влажность которой должна быть не более 3%.

Простейшее изображение принципа кладки паркета рисунком «английская елочка»

Простейшее изображение принципа кладки паркета рисунком «английская елочка»

Перед тем как перейти к описанию процесса монтажа паркета, еще раз следует обратить внимание на то, как взаимно укладываются паркетины в этом типе «елочки».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Новый паркет в упаковках нужно занести в помещение, где он будет укладываться, и оставить для адаптации не менее, чем на двое суток.
Упаковки желательно разместить в комнате так, чтобы они не мешали разметке помещения.
Герметичность упаковок нарушается – они надрезаются, но не снимаются.
Далее, производится разметка комнаты.
Помещение нужно разделить ровно пополам по длине. Отложив нужное расстояние от стен, линию удобнее всего отбить с помощью малярного шнура, а затем — «закрепить» маркером.
Следующим шагом, начиная от отбитой линии, вдоль дальней стены «на сухую», то есть без фиксации на клей, выкладывается первый ряд паркета.
Чтобы определить размер и угол среза крайней паркетины ряда, которая его завершит, используется угломер – мастера его именуют малкой.
Планками малки «копируется» угол, затягивается винт.
Разметка паркетины для отрезания от нее нужного фрагмента производятся сначала по длинной стороне будущей детали – по промеренному расстоянию, минус 10 мм для создания деформационного зазора вдоль стены.
Затем к точке намеченной на доске с помощью рулетки, прикладывается малка с сохраненным на ней определенным углом. На пересечении планки угломера с краем доски, будет находиться нижняя точка среза. После чего две точки соединяются линией.
По проведенной линии паркетина распиливается с помощью ножовки или лобзика.
Далее, идет примерка выкроенного фрагмента по месту монтажа. Хорошо виден оставленный деформационный зазор в 10 мм.
Такие дополнительные детали придется изготавливать для каждого ряда – и слава, и справа.
Если же крайняя целая паркетина будет упираться в стену, то от нее просто отпиливается лишняя часть под нужным углом, «скопированным» малкой.
Таким же образом выкладываются четыре-пять рядов паркета.
Далее идет очень важный этап работ, поэтому его нужно произвести с максимальной внимательностью и аккуратностью.
Точно по вершинам внутренних углов, сформированных первым рядом паркета, выставляется длинная линейка (правило).
Затем, по ней с помощью маркера проводится линия, по которой будут производиться резы каждой из паркетин, что будут прилегать к дальней стене.
Эта линия после распиливания досок и обратной укладки их в общее покрытие, как раз и станет стартовой.
Следующим шагом ряды уложенной конструкции раздвигаются, но можно оставить их в разобранном виде на поверхности.
Далее, каждая из досок, получившая свою «порцию» стартовой линии, распиливается по ней ножовкой или электролобзиком.
В итоге возвращенные на место фрагменты сформируют ровную линию вдоль стены, а обрезки могут быть использованы для завершения рядов при дальнейшей укладке.
Чтобы не ошибиться в раскладке, паркетины можно пронумеровать и сложить стопками.
Из разрезанных паркетин выкладывается ровная линия, которая будет примыкать к стене.
Результат повторной контрольной сборки.
Не забываем, что между паркетом и стеной также должен остаться зазор в 10 мм.
Следующим этапом на область пола, для которой подготовлен и подогнан паркет, с помощью зубчатого шпателя наносится клей.
Затем вдоль стены выставляются распорные клинья, с помощью которых будет выдержан зазор между стеной и монтируемым покрытием.
Кладка досок паркета начинается от разделяющей линии, как показано на иллюстрации.
Далее кладка производится вдоль всей стены, попеременно по рядам в одну и другую сторону.
После этого на поверхность следующего участка полов снова наносится клей и производится укладка очередных подготовленных досок.
Каждая из паркетин при соединении к уложенному покрытию подбивается киянкой, для чего к доске подставляется деревянный брусок.
Гребень монтируемой доски должен плотно войти в пазы закрепленных на полах паркетин, чтобы просветов не оставалось.
На иллюстрации показан процесс подбивки очередной устанавливаемой паркетины к уже уложенным доскам.
Аналогичным порядком кладка производится до противоположной стены.
При этом нельзя забывать устанавливать вдоль стен распорные клинья при подгонке резаных фрагментов вдоль стен.
Кладка из целых досок продолжается до того момента, когда паркетины, формирующие внешние углы, упрутся в противоположную от начала кладки стену.
Вывести покрытие в ровную линию часто можно теми фрагментами паркета, что были отрезаны в начале кладки.
После высыхания монтажного клея, распорные клинья удаляются по всему периметру паркета.
Готовое покрытие оставляется для просыхания клея на время, указанное его производителем на упаковке состава.
Следующим шагом идет грубая циклевка паркета.
Основная поверхность полов обрабатывается профессиональной циклевальной машиной, а области вдоль стен — ручной шлифовальной машинкой со специальной насадкой.
Далее, поверхность шлифуется.
Основная поверхность также обрабатывается профессиональной шлифовальной машиной, а края паркета — ручной машинкой с соответствующей насадкой
Отшлифованная поверхность покрывается шпаклевочным составом достаточно жидкой консистенции.
Шпаклевка должна заполнить узкие щели между досками паркета, а также микротрещины в древесине.
После того как шпаклевка полностью высохнет, производится тонкая шлифовка поверхности. Этим самым убираются излишки шпатлевки.
Затем – тщательная уборка с использованием мощного пылесоса – пыль перед работой с лакокрасочными составами надо полностью исключить.
Если паркету планируется придать более темный оттенок, то на этом этапе производится его тонировка. Колер наносится с помощью велюрового валика.
Далее, после полного высыхания тонирующего раствора, на паркет наносится первый слой лака.
Всего рекомендуется нанести не менее трех слоев такого покрытия.
Каждый из лаковых слоев после просыхания шлифуется.
Эта шлифовка производится для удаления древесного ворса, который поднимается в процессе нанесения лака.
Третий слой лака является финишным, после чего покрытие оставляется до полного просыхания.
Завершающим этапом идет обрамление паркетного покрытия плинтусами – они закроют деформационные зазоры.
Способ крепления плинтусов зависит от их конструкции. Но в любом случае – крепятся они исключительно к стене – никогда не к полу.
В законченном виде облицованные паркетом полы с рисунком – «елочкой» выглядят так, как представлено на последней иллюстрации.

*  *  *  *  *  *  *

Если есть желание попробовать свои силы, и самостоятельно выложить паркетное покрытие «елочкой», стоит сначала поэкспериментировать. Например, уложить паркетины без клея на столе, аккуратно соединяя их замки. Потренироваться работе с малкой при подгонке резаных фрагментов. Такими незамысловатыми тренировками можно наработать хотя бы минимальный опыт и понять принцип выполнения работ. Да и, в конце концов, трезво оценить свои возможности. Если монтаж покажется слишком сложной, невыполнимой задачей, то в этом случае лучше доверить укладку приглашенному мастеру.

В завершение публикации – посмотрите на несколько иной подход в укладке паркета английской «елочкой». Так этому мастеру кажется проще. Сложно спорить – было бы качество.

Видео: Еще одна методика укладки паркета «елочкой»

Ремонт полов в хрущевке: пошаговая инструкция по ремонту старого пола

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Пятница, 20 Сен 2019 10:54

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Ремонт полов в хрущевке

Ремонт полов в хрущевке

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней.  Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

Традиционная схема устройства деревянных полов

  • На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
  • Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.
Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

  • Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
  • Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
  • Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

 Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

  • Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.
Частичная замена досок в дощатых полах.

Частичная замена досок в дощатых полах.

  • В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
  • Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.
Настил фанеры сверху старого дощатого пола

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

  • Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
  • В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:
Фанерные полы на лагах

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся  обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

Полы после первого этапа циклевки

Полы после первого этапа циклевки

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Заделка широких зазоров между досками

Заделка широких зазоров между досками

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

 Установка ленты в щель между досками

Установка ленты в щель между досками

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

 Заполнение зазоров между половицами силиконом

Заполнение зазоров между половицами силиконом

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Крепление первого слоя фанеры

Крепление первого слоя фанеры

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Укладка второго слоя фанеры.

Укладка второго слоя фанеры.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Циклевка фанерного покрытия

Циклевка фанерного покрытия

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

  • ослабление креплений досок к лагам;
  • древесина рассохлась;
  • доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
  • в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
  • ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

  • Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
  • Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.
Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

  • Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.
Засыпка талька в швы между досками

Засыпка талька в швы между досками

  • Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.
Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

  • Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.
Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

  • Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

  • заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
  • монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
  • укладка сухой стяжки.
Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Монтаж полов на лагах

Монтаж полов на лагах

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

  • Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
  • Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
  • Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
  • Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
  • Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
  • Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
  • Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

  • Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
  • Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.
ГВЛ - элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

ГВЛ — элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

  • Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
  • Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
  • Клей ПВА или аналогичный.
  • Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
  • Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
  • Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Площадь помещения, м² 2016-01-12_142024вмивв
Планируемая высота подъема базового основания пола, ммstruktura_suhoy_styazhki
Перепад уровня, мм (если есть)zamer

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

гвл элемент пола knauf

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

сухая засыпка компэвит

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте.
Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика.
Затем между отверстиями делаются запилы.
После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью.
При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание.
Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия.
Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие.
Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка.
Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки.
Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки.
Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом.
С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного.
Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27.
Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия.
Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита.
Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков.
Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону.
Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков.
Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной.
Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность.
Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения.
Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит.
Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм.
Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров.
Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм.
Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия.
Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном.
Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка.
Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
Укладывается ламинат.
Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты.
Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Смесь для стяжки пола: состав, пропорции и калькулятор расчета

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Четверг, 19 Сен 2019 10:43

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки, становящейся основанием для настила практически любого финишного покрытия. Но чтобы стяжка была действительно качественной, необходимо подходить к ее заливке (укладке) со знанием дела.

Смесь для стяжки пола

Смесь для стяжки пола

Качество создаваемого покрытия обеспечивает сочетание двух основополагающих факторов. Это, безусловно, строгое соблюдение самодеятельным мастером рекомендованной технологии заливки. А второе, не менее важное обстоятельство – правильно подобранная смесь для стяжки пола. Про технологию заливки материалов на страницах нашего портала рассказано уже достаточно. А в этой статье внимание будет сфокусировано именно на рабочам материале – смеси.

Общие понятия о стяжке пола

Для начала – освежим в памяти, что же принято называть стяжкой, и в каких случаях она может использоваться. Нужную информацию дает действующий Свод Правил СП 29.13330.2011. Но не станем отсылать читателя к поиску, и не будем цитировать, несколько уходя от илишне «казенного» языка. Лучше перескажем более доступными словами.

Тому, кто собирается заняться полами, нелишним будет предварительно ознакомиться с этим документом. В нем можно найти немало подсказок по самым разным вопросам.

Тому, кто собирается заняться полами, нелишним будет предварительно ознакомиться с этим документом. В нем можно найти немало подсказок по самым разным вопросам.

Итак, все предельно просто. Стяжкой называют создаваемое на исходной поверхности пола прочное основание, необходимое для последующего настила финишного покрытия.

Оговорены в СП и возможные случаи применения стяжки:

  • Она необходима, если основа пола требует выравнивания – как по качеству поверхности (устранение дефектов) , так и по ее горизонтальности.
  • Именно с помощью стяжки полам можно придать и какой-то запланированный уклон, например, для схода воды в сторону желобов или сливных отверстий (трапов).
  • Стяжкой можно отлично скрыть проходящие трубы инженерных коммуникаций, одновременно обеспечив им надежную защиту.
  • Стяжка заливается для наиболее равномерного распределения статических и динамических нагрузок на входящие в конструкции пола прослойки из утеплительных или звукоизоляционных материалов.
  • В системах «тёплых полов» стяжка, помимо функций выравнивания и закрытия инженерных коммуникаций, играет еще и важнейшую роль распределителя и аккумуляции тепла.

Оговорены в СП и толщины стяжек, точнее, их минимальные величины.

Как правило, стяжки менее 30 мм не заливаются. Исключением могут быть только самые низкие точки, непосредственно перед желобом или сливным отверстием, если пол делается с уклоном — здесь допускется 20 мм. Минимальная толщина в 40 мм установлена для стяжек поверх утеплительного или звукоизоляционного слоя. Наконец, если в стяжке скрыты трубы, то ее минимально допустимая толщина – внешний диаметр трубы плюс еще 45 мм.

По верхней границе толщин «законодательно утвержденных» ограничений не выдвинуто. Но в этом вопросе всегда исходят из соображений достижения максимальной экономичности, недопущения излишней нагрузки на перекрытия, из других критериев, касающихся специфики конкретного помещения.

Само слово стяжка у многих прочно ассоциируется с процессом заливки и распределения по выставленным маякам бетона или строительного раствора. Так оно и есть, по сути. Однако, существуют и иные методы.

Заливка стяжки по традиционной «мокрой» технологии

Заливка стяжки по традиционной «мокрой» технологии

Например, все более популярной технологией становится выкладка и выравнивание едва увлажнённой смеси цемента и песка, часто – с добавленным в состав фиброволокном для «внутреннего» микроармирования стяжки. Такая технология получила расхожее название полусухой стяжки.

Для полноценного, равномерного и строго дозированного смешивания компонентов полусухой стяжки используют специальное оборудование. Вручную приготовить состав, в принципе, можно, но это немалая потеря и времени, и сил, и даже, порой, качества.

Для полноценного, равномерного и строго дозированного смешивания компонентов полусухой стяжки используют специальное оборудование. Вручную приготовить состав, в принципе, можно, но это немалая потеря и времени, и сил, и даже, порой, качества.

Наконец, существует еще одна, отдельная категория стяжек, вообще не требующих никаких «мокрых» процессов. Их так и называют — «сухими». Это сборные конструкции, в которых набор необходимой толщины и выравнивание уровня достигается за счет сухой засыпки или укладки жестких термоизоляционных панелей. А создание ровной поверхности обеспечивается монтажом листовых материалов – гипсоволокнистых панелей, фанеры, ОSB, плоского шифера и т.п.

Монтаж комбинированной сухой сборной стяжки – с использованием и сухой керамзитовой засыпки, и панелей экструдированного пенополистирола. Покрытие – из гипсоволокнистых двухслойных элементов пола «Knauf»

Монтаж комбинированной сухой сборной стяжки – с использованием и сухой керамзитовой засыпки, и панелей экструдированного пенополистирола. Покрытие – из гипсоволокнистых двухслойных элементов пола «Knauf»

Но эту технологию мы сегодня исключим из рассмотрения – у нас все же имеется конкретная тема по составам для заливки покрытий. Тем более, что по сухим стяжкам на нашем портале уже опубликован очень обстоятельный рассказ.

Заинтересовала сухая стяжка? — вам сюда…

Такая технология привлекает не только отсутствием «грязных» этапов. Небольшая суммарная плотность стяжки позволяет укладывать ее на перекрытиях с невыдающейся несущей способностью. Плюс ко всему, сухая стяжка в доме или квартире — это еще и одновременная эффективная термоизоляция пола. Подробнее о технологии, с калькулятором расчета и пошаговой инструкцией для самостоятельной укладки – в специальной публикации нашего портала.

Таким образом, в поле нашего зрения остаются самостоятельно приготовленные и выпускаемые в производственных условиях смеси для заливки стяжки пола самым что ни на есть «классическим мокрым» способом.

Смеси для стяжки пола

Растворы самостоятельного приготовления

Цементно-песчаная смесь

Еще не столь давно, каких-нибудь лет 25 назад, подобному подходу в индивидуальном строительстве и вовсе не было альтернативы. Готовых сухих смесей в продаже или вообще не предлагалось, или они были в страшном дефиците. Технологии сухих стяжек находились в «зачаточном состоянии», и к ним практически не прибегали. И самостоятельно изготавливаемые цементно-песчаные смеси применялись на любых этапах строительства и в самых разных «ипостасях».

Песок + цемент — это сочетание безо всякой натяжки можно назвать универсальным. Широко применяется практическим на любых этапах строительства – вся разница лишь в пропорциях и некоторых добавках.

Песок + цемент — это сочетание безо всякой натяжки можно назвать универсальным. Широко применяется практическим на любых этапах строительства – вся разница лишь в пропорциях и некоторых добавках.

Но нас интересуют сегодня только стяжки.

Не будем привалить здесь каких-то теоретических обоснований – многолетней практикой строительства уже тысячи раз доказано, что для стандартных стяжек пола оптимальным считается раствор, дающих после застывания марочную прочность М150.

Да, конечно, можно и несколько меньше (М100 или даже М75), если полы планируется делать не особо нагружаемыми в ходе эксплуатации. Иногда, наоборот, в связи со спецификой строящегося здания требуется поднять прочность полов, скажем до М200 (больше в индивидуальном строительстве не потребуется в любом случае). Но все же именно М150 является той самой «золотой серединой», что подойдёт для подавляющего большинства случаев.

Явным достоинством самодельной цементно-песчаной смеси является доступность ингредиентов и простота в изготовлении – ошибиться здесь сложно. Особенно если в распоряжении имеется бетономешалка (а в наше время взять ее в аренду – нет никаких проблем), то очень просто организовать «поточный метод» заливки пола. Когда один работник, скажем, занят приготовлением раствора, и а другой – его выкладкой и выравниванием по маякам.

Пропорции – простейшие, легко запоминающиеся и легко «претворяемые в жизнь»:

Марка раствора по прочностиМарка используемого цементаПропорции компонентов по объему (цемент : песок)
М75ПЦ3001 : 4,2
ПЦ4001 : 5,4
ПЦ5001 : 6,7
М100ПЦ3001 : 3,4
ПЦ4001 : 4,3
ПЦ5001 : 5,3
М150ПЦ3001 : 2,6
ПЦ4001 : 3,25
ПЦ5001 : 3,9

Дробными частями пропорций в повседневной практике обычно пренебрегают, округляя долю песка до целой. И для наиболее распространенной и универсальной марки цемента ПЦ400 пропорции получаются при таком округлении очень просто запоминающимися:

— для М75 — 1 : 5;

— для М100 — 1 : 4;

— для М150 — 1 : 3.

Во всех этих случаях округление количества песка проводилось в меньшую сторону. То есть прочность получающейся стяжки в итоге даже несколько больше заявленной. А значит, никакого риска ослабить конструкцию – нет.

Важным фактором будет являться и количество воды для замешивания раствора. Дело в том, что ее недостаточность не позволит полноценно произойти реакции гидратации цемента, с учетом того, что далеко не вся вода вовлекается в этот процесс. А сам раствор получается слишком плотным, трудно укладываемым. Избыточность воды — тоже плохо, так как это потеря прочности, рыхлость, обилие пор в застывшей стяжке.

Оптимальным видимся соотношение 0,5 доли воды к одной доле цемента по массе! Если исходить из плотности цемента в мешках примерно 1400 кг/м³, то 1 кг цемента – это примерно 0,7 литра в объемном исчислении, и на него надо потратить 0,5 литра воды. А если пересчитать воду в объемном исчислении на единицу объема цемента, тоэто примерно 0,65 — 0,7 единицы воды.

Вода, добавляемая для получения цементно-песчаного раствора, тоже дозируется. Допускается небольшое варьирование в небольшом диапазоне – из-за влажности используемого песка.

Вода, добавляемая для получения цементно-песчаного раствора, тоже дозируется. Допускается небольшое варьирование в небольшом диапазоне – из-за влажности используемого песка.

Провести необходимые расчеты при планировании приобретения материалов для самостоятельной заливки стяжки таким цементно-песчаным раствором поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. Мало того, эта удобная программка позволяет еще и определиться с пропорцией разового замеса раствора, исходя из рабочего объема имеющейся бетономешалки.

Сразу оговоримся – расчет будет вестись для приготовления раствора марочной прочности М150 из цемента марки ПЦ400.

цемент 400

Несколько пояснений по калькулятору будет дано ниже.

Калькулятор расчета пропорций изготовления цементно-песчаного раствора для стяжки пола.

Перейти к расчётам

 
Площадь помещения, м²
Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм
Планируемая минимальная толщина стяжки, мм
УЧЕСТЬ ЗАПАС?
Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Пояснения к калькулятору

Для проведения расчёта пользователю будет необходимо указать несколько исходных значений в соответствующих полях ввода данных:

  • Первым делом указывается площадь помещения, где планируется уложить стяжку пола. Единицы измерения стандартные – квадратные метры. Площадь придется или взять из плана дома (квартиры), или рассчитать самостоятельно по размерам комнаты.
  • Перед заливкой стяжки всегда проводится ревизия основания, в том числе — на предмет наличия перепадов уровня. Как мы помним, устранение таких перепадов – одно из основных предназначений стяжки. Чем значительнее перепады, тем больший объем раствора придется израсходовать на выведение поверхности пола в горизонтальную плоскость. В калькуляторе необходимо указать в миллиметрах разницу по высоте между самой низкой и самой высокой точкой основания под заливку стяжки. Если перепада нет (редко, но случается), то просто оставляется значение, равное нулю.
  • Далее, указывается планируемая толщина стяжки. Та, какой она будет в самой высокой точке основания под заливку, то есть без учета перепадов стартовой поверхности.
  • При приобретении стройматериалов традиционно закладывается определенный резерв – в любом случае какие-то отходы будут неизбежны. В калькуляторе предусмотрена возможность заранее заложить объём этого запаса – можно подсчитать «чистое» количество, или с добавкой в 5 или 10 процентов.
  • Если указать в последнем поле объем имеющейся в распоряжении мастеров бетономешалки, то можно получить еще ряд важных, с практической точки зрения, результатов.

Нажатие на клавишу «Рассчитать» выводит на экран результаты расчетов:

  • Определяется общий объем раствора, необходимый для заливки стяжки, в кубометрах. И затем – количество ингредиентов для получения этого объема (с учётом заложенного запаса):

— цемента ПЦ400 – в килограммах и в количестве стандартных мешков по 50 кг;

— строительного просеянного песка – в кубометрах, килограммах и в количестве мешков при фасовке по 50 кг.

  • Если указывался объем бетономешалки, то на этом перечень полученных значений не ограничивается. Дополнительно пользователь подучит следующие результаты:

— Количество замесов, которое потребуется провести для полной заливки стяжки в указанном помещении;

— Количество ингредиентов для загрузки бетономешалки на один замес:

  1. Цемента ПЦ400 – в объёмном выражении, в том числе в наиболее удобном для загрузки бетономешалки – в количестве 10-литровых ведер.
  2. Песка — аналогично с пересчетом на ведра.
  3. Воды – в литрах.

Еще один важный нюанс. Для повышения пластичности замешиваемого раствора, что облегчает укладку и выравнивание стяжки, при замешивании вместе с водой часто добавляется специальная присадка – так называемый пластификатор. Особое значение такая добавка имеет для заливки стяжек, закрывающих трубы или кабели теплого пола.

Добавка пластификатора С3 в замешиваемый раствор значительно упростит работу по укладке стяжки, улучшит ее эксплуатационные качества.

Добавка пластификатора С3 в замешиваемый раствор значительно упростит работу по укладке стяжки, улучшит ее эксплуатационные качества.

Соотношение пластификатора с остальными ингредиентами раствора тоже подчиняется определённым правилам. В нашем калькуляторе сразу ведется расчет и общего количества присадки, и ее добавка в разовый замес.

Важно – расчет велся для пластификатора промышленного производства типа «С3». В интернете можно встретить немало рекомендаций по замене этого состава обычным мылом или моющим средством для кухни. Так вот – наша публикация этого категорически не рекомендует! Такой самодеятельностью вполне можно вроде бы повысить пластичность раствора, но при этом «убить» стяжку, которая, спустя какое-то время, начнет лопаться или крошиться. Не так уж много требуется нормального пластификатора, и не столь высока цена на него, чтобы рисковать.

пластификатор С3

Облегченный цементно-песчаный раствор с керамзитом

Плотность у цементно-песчаного раствора М150 немалая – порядка двух тонн на кубометр. И если требуется выравнивание толстым слоем (случается порой и такая необходимость), то можно превысить допустимые нагрузки на перекрытия, что чрезвычайно опасно.

В таких ситуациях выходом может являться использование раствора, где, наряду с песком, в качестве заполнителя используются и более легкие материалы – керамзит, вермикулит, вспученный перлит, дробленые шлаки и другие. В результате даже при больших толщинах можно удерживаться в границах допустимой нагрузки.

К числу наиболее доступных можно отнести керамзит. Если не использовать крупную фракцию, ограничиться средней или мелкой, то вполне можно составить раствор, который позволит без проблем залить выравнивающую стяжку.

Керамзит различных фракций. Для облегченной стяжки пола подойдёт с размером зерна до 10 мм.

Керамзит различных фракций. Для облегченной стяжки пола подойдёт с размером зерна до 10 мм.

Есть важный нюанс – керамзит легче воды, и это создаёт определенные сложности при замешивании растворов. Поэтому обычно для приготовления, помимо традиционных ингредиентов, используется еще и специальная присадка – омылённая древесная смола. Она обладает воздухововлекающим, вспенивающим эффектом, помогает полностью обволочь слоем цемента каждую гранулу керамзита, чтобы не терялась монолитность создаваемой конструкции, пластифицирует готовый состав.

Присадка СДО – используется для приготовления растворов облегченных стяжек с керамзитом или полистиролом.

Присадка СДО – используется для приготовления растворов облегченных стяжек с керамзитом или полистиролом.

Естественно, использование керамзита в качестве наполнителя для замещения определенного количества кварцевого песка неизбежно снижает марочную прочность стяжки. Об М150 говорить уже не приходится, но вот довести до М75 или М100 – вполне возможно. То есть для полов, не испытывающих особо больших нагрузок – вполне подойдет.

«Рецептура» таких растворов приведена в таблице ниже:

Пропорции растворов для облегченных стяжек с керамзитом (из расчета на 1 кубометр)

Марка раствора по прочностиПлотность стяжки после застывания, кг/м³Насыпная плотность керамзита (кг/м³)Цемент ПЦ400 (кг)Керамзит (м³)Песок кварцевый (м³)Присадка СДО (кг)
М75 (В5)10003002501,1÷1,20,17÷0,220,35÷0,50
11004002401,05÷1,150,17÷0,220,35÷0,50
12505002301,03÷1,10,17÷0,220,35÷0,50
13506002201,0÷1,050,17÷0,220,35÷0,50
М100 (В7,5)11004002701,05÷1,150,18÷0,230,25÷0,35
12005002501,0÷1,10,18÷0,230,25÷0,35
13006002300,95÷1,050,18÷0,230,25÷0,35

Замешивать такие растворы можно прямо по месту проведения работ, в обычной бетономешалке.

Ниже предлагается к просмотру видео, где его автор делится своим способом укладки толстой выравнивающей стяжки пола с керамзитом.

Видео: Выравнивание пола облегчённой стяжкой с керамзитом

Готовые сухие строительные смеси для стяжек 

Это, скажем так, самое современное решение, а с точки зрения удобства в работе – оптимальное. Единственный настораживающий многих условный недостаток – это стоимость. Как правило, приобретение партии сухой строительной смеси для заливки стяжки обходится дороже, нежели покупка требуемого количества песка и цемента.

Готовые сухие смеси для изготовления растворов для стяжек представлены в продаже в очень широком многообразии.

Готовые сухие смеси для изготовления растворов для стяжек представлены в продаже в очень широком многообразии.

Но зато сколько преимуществ за такую переплату! Вспомним их хотя бы вкратце:

  • Нет нужды следить за соблюдением пропорций — все ингредиенты уже включены в требуемом, оптимальном со всех точек зрения количестве. Единственное, что требует повышенного внимания – нужный объем воды, да и то – обязательно указанный производителем на упаковке.
  • Для быстрого и качественного замешивания раствора достаточно иметь в своем распоряжении вместительную емкость и электродрель с насадкой-миксером.
Технология подготовки смеси к заливке не требует специального оборудования или значительных физических усилий.

Технология подготовки смеси к заливке не требует специального оборудования или значительных физических усилий.

  • Как уже говорилось выше, цементно-песчаные стяжки делаются не тоньше 30 мм. А вот многие готовые смеси подобраны так, что позволяют выполнить качественное выравнивание и более тонким слоем, без потери прочности покрытия.
  • Уникальная композиция компонентов качественных смесей  позволяет задействовать свойства их самовыравнивания, обеспечивает очень быстрое схватывание и первичное застывание – обычно уже через максимум сутки по поверхности можно перемещаться. Составы при этом показывают минимальную усадку.
  • Широчайшее разнообразие прилагаемых в продаже составов позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий.

Такие готовые смеси для заливки стяжки заслуживают обстоятельного рассмотрения, так как имеют довольно разветвленную классификацию: и по компонентному составу, и по технологии использования, и специфике предназначения. Не будем повторяться – этой теме на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация.

Готовые смеси для выравнивания полов – оптимальные решения!

С появлением в свободной продаже готовых сухих строительных смесей для заливки полов тяжелая работа строителей значительно упростилась, а производительность и качество – возросли. Что собою представляют готовые ровнители и стяжки для пола, как классифицируются, сколько материала требуется для конкретного помещения – обо все этом читайте в специальной статье.

Плотность цементно-песчаной стяжки: калькулятор и значения

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Понедельник, 16 Сен 2019 01:18

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения. Это, во-первых, высокая надежность, прочность, долговечность создаваемой поверхности. Во-вторых, стяжка становится отличным основанием для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия пола. В-третьих, технология заливки стяжки позволяет без особых проблем получить идеально ровный горизонтальный (или с запланированным уклоном) пол. В-четвертых, многие современные системы подогрева поверхности полов подразумевают именно наличие стяжки, как распределителя и мощного аккумулятора тепла.

Плотность цементно-песчаной стяжки

Плотность цементно-песчаной стяжки

Можно еще продолжить – но и перечисленного, наверное, уже достаточно. Добавим лишь, что технология стяжки в большинстве случаев несложна и понятна, то есть залить ее, при соответствующем старании, должен суметь любой настоящий хозяин дома или квартиры. Но помимо порядка выполнения работ, важно знать еще и плотность цементно-песчаной стяжки. Всем понятно, что весит она немало, и еще на этапе планирования стоит прикинуть, подойдет ли такое выравнивание для конкретных условий – ведь несущие возможности перекрытий далеко не безграничны. И, возможно, придётся поискать иное приемлемое решение – более легкие варианты стяжки.

Почему важно знать плотность стяжки?

Для чего нужны стяжки пола

Прежде всего – что подразумевается под понятием стяжки? Об этом хорошо — кратко и четко, говорится в Своде Правил СП 29.13330.2011 «Полы».

Итак, стяжка – это основание под последующее покрытие пола. Она используется в следующих случаях:

  • Когда необходимо выполнить выравнивание поверхности нижележащего слоя – например, убрать неровности перекрытия или чернового пола по грунту.
Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

  • Когда требуется добиться равномерного распределения статических и динамических нагрузок по расположенным ниже термоизоляционным ищи звукоизоляционным прослойкам.
Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

  • Когда в полу необходимо скрыть трубы инженерных коммуникаций.
  • Когда создается система «теплый пол» — для обеспечения нормированного теплоусвоения полов, распределения и аккумуляции полученного от водяной или электрической системы подогрева тепла.

Стяжка в «теплом полу» — и надёжно защитит трубы от повреждения, и станет отличным распределителем-аккумулятором тепла.

  • Когда требуется создание запланированного уклона поверхности пола на перекрытии.
Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

К созданию стяжки может побудить любая из указанных причин, но на практике бывает даже так, что они действуют в комплексе. Скажем, стяжка поверх водяного тёплого пола – она распределяет нагрузки по слою термоизоляции, аккумулирует и передает тепло, скрывает коммуникации, выравнивает пол, а если устраивается, например, в душевой – то может еще и задавать уклон в сторону сливного трапа.

Стяжки могут укладываться из бетонов, строительных растворов, или даже монтироваться из листовых материалов на подготовленное выровненное тем или иным способом основание (сухие стяжки). В контексте настоящей публикации будем рассматривать только растворные стяжки на базе цемента.

Минимальная толщина стяжки обычно рассматривается в 30 мм, допускается толщина 20 мм только у стяжек под наклоном в самой нижней точке, у лотка или трапа. Если стяжка выполняется по звуко- или термоизоляционному слою, то ее минимальная толщина – 40 мм.  Наконец, если стяжка закрывает трубы, в том числе контуры «теплого пола», то по требованиям СНиП ее толщина должна быть минимум на 45 мм больше, чем внешний диаметр трубы. Например, для закрытия контуров из трубы 20 мм применяемая стяжка не может быть тоньше 65 мм.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Верхние границы толщины для стяжек не установлены. Но это не означает, что можно «беспредельничать». Любой рачительный строитель, тем более хозяин дома или квартиры, всегда будет стараться свести толщину к возможному минимуму. Это обуславливается множеством причин – и ограниченностью по высоте помещения, и экономией материалов и физических усилий, и рекомендациями по теплоёмкости стяжек «теплых полов». Но одной из основных причин ограничений стяжек по толщине является недопустимость превышения нагрузки на основание. Если пол заливается по грунту – это еще туда-сюда, ошибки простительны. А вот по плитам перекрытия – все значительно серьезней.

Вот для этого-то и важно знать плотность стяжек, укладываемых на пол.

Возможности плит перекрытия

В строительстве для создания перекрытий чаще всего используются пустотные железобетонные плиты, рассчитанные именно на такое применение. Заливать монолитное перекрытие оказывается слишком дорого и хлопотно, а оно само по себе становится чрезвычайно тяжелым. А сборные перекрытия по уложенным балкам зачастую не обладают достаточным запасом прочности.

В большинстве многоэтажек, выведенных на территории России со второй половины XX века по сегодняшний день использовались плиты перекрытия стандарта ПК. В настоящее время им на смену постепенно приходят плиты нового поколения, беспалубной формовки, серии ПБ, но ПК пока что доминируют. Да и разницы в нашем случае особой нет, так как расчетная нагрузка для обоих вариантов чаще всего совпадает. Поэтому все же рассмотрим именно ПК.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Отливаются такие плиты из бетона марочной прочностью М200. Стандартная толщина – 220 мм. Существуют облегченные плиты серии ПНО с толщиной 160 мм.

Заводы выпускают несколько размеров подобных плит ПК: длина может быть до 7.2 м (реже – до 9 м), ширина – 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м.

Приняты и общие условные обозначения таких плит.

Например, изделие ПК 42-12-8:

— 42 – округленная длина плиты в дециметрах, то есть – 4.2 мм (если точнее, то 4180 мм)

— 12 – ширина плиты по тому же принципу, то есть 1200 (1190) мм

— 8 – как раз то, что нас сейчас и интересует больше всего. Это – допустимая нагрузка на перекрытие (несущая способность), выраженная в килопаскалях. Для большей простоты восприятия принято считать этот показатель примерно равным 800 кг/м².

Большинство плит перекрытия в жилых домах рассчитаны именно на такую нагрузку. Реже применяются плиты с несущей способностью 12 (1200 кг/м²).

Вроде бы и 800 килограмм немало – такие плиты как раз и проектировались, чтобы обеспечить надёжность конструкций с адекватными жилым зданиям нагрузками. Но, надо сказать, и без слишком большого запаса прочности, в чем сейчас и убедимся.

  • Прежде всего, плита должна нести свой собственный вес, а он немалый. Посмотрим на ту же плиту ПК 42-12-8.

Ее площадь получается примерно равной 5 м², а масса, если посмотреть в таблицу-прайс – 1,49 тонны. То есть удельный вес каждого квадратного метра – около 300 кг. То есть из исходного запаса 800 кг/м² — 300 кг/м² уже израсходовано.

  • При расчетах такой плиты еще 150 кг/м² отводилось на другие строительные конструкции. Действительно, по краям плиты на нее опираются несущие стены, в середине могут быть межкомнатные перегородки.
  • Комнаты не будут пустыми – в них расставляется мебель и домашняя техника, по полам перемещаются люди (признаемся, тоже бывают весьма тяжеловесными). Не исключаются и иные динамические воздействия, в том числе стихийного характера. На совокупность внешних динамических и статических нагрузок, с эксплуатационным запасом, проектировщиками отводилось 200 кг/м².

И что остаётся?

800 кг/м² (исходные)

минус 300 кг/м² (собственный вес плиты)

минус 150 кг/м² (стены  перегородки)

минус 200 кг/м² (\эксплуатационные статические и динамические нагрузки на перекрытие)

равно 150 кг/м².

Да, не так уж и много – всего 150 кг/м², в которые нужно «втиснуть» всю конструкцию пола. А «львиная доля» тяжести приходится именно на стяжку.

Опять же – может показаться, что немало, 150 килограмм на «квадрат! Не спешите с выводами – сейчас начнем рассматривать плотность стяжек, и картина получится весьма настораживающей.

Значения плотности для стяжек различного типа

Начинаем разбираться, что и когда можно использовать, и что – не получится из-за превышения допустимой нагрузки.

Прежде всего отметим то, что общая плотность стяжки нельзя просто взять и сложить из входящих в состав раствора компонентов. Как правило, при оценке количества материалов, при переводе объёмных мер в весовые или наоборот, оперируют насыпной плотностью. Но она всегда будет значительно ниже конечной плотности стяжки. Это и понятно — при затворении перемешанных сухих ингредиентов водой стартуют химические реакции образования цементного камня с большим вовлечением влаги. В ходе заливки добиваются максимального уплотнения бетона или раствора. То есть простое определение плотностей арифметическими методами здесь не проходит.

Обычно оперируют эмпирическими значениями, определенными по результатам испытаний.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Просто в качестве примера – небольшая выдержка из таблицы плотностей некоторых стройматериалов, используемых в этой области.

Наименования материаловСредние показатели плотности, кг/м³
Бетоны
Железобетон2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня2400
Туфобетон1200-1600*
Пемзобетон800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке800-1000*
Шунгизитобетон100-1400*
Перлитобетон600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон800-1600*
Вермикулитобетон300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный1800
Сложный (песок, известь, цемент)1700
Известково-песчаный1600
Цементно-шлаковый1400
Цементно-перлитовый1000
Плиты из гипса1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон)800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
- свежий1100-1300
- слежавшийся1500-1600
Песок строительный1600
Гравий керамзитовый200-800
Щебень и песок из перлита вспученного200-600
Вермикулит вспученный100-200*
Пеностекло200-400

Ну а теперь – к плотности готовых растров для стяжек

Стяжки цементно-песчаные

Их можно отнести к числу наиболее распространённых и отличающихся высокой универсальностью.

Для стяжки полов в жилом доме обычные тяжелые бетоны с щебёночным или гравийным наполнением, как правило, не применяют. Их прочность получается избыточной на фоне адекватных эксплуатационных нагрузок. И при этом такие конструкции дают очень высокую нагрузку на основание. Судите сами по таблице выше – плотность достигает 2400 кг/м³.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Для подобных условий вполне достаточно цементно-песчаного раствора с конечной марочной прочностью М150.  Чтобы получить такую стяжку, производят замес исходя из пропорции (цемент : песок):

  • Для портландцемента ПЦ500 – 1 : 3,9 (обычно практикуют 1 : 4 – так проще, и большой потери прочности не будет).
  • Для портландцемента ПЦ400 – 1 : 3.25 (реально мешают 1 : 3, отчего марочная прочность только выигрывает).

В любом из вариантов средняя плотность готовой стяжки будет в пределах 1900 ÷ 2000 кг/м³. При расчетах, безусловно, лучше ориентироваться на больший показатель, чтобы тем самым задавать определенный эксплуатационный запас.

В качестве бонуса – предлагаем нашим читателям воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, позволяющего быстро рассчитать количество ингредиентов для раствора М150 для стяжки, исходя из параметров помещения и планируемой толщины заливки.

Кроме того, программа дает возможность определиться с количеством ингредиентов для разовой загрузки имеющейся бетономешалки – так будет еще проще.

В «рецептуре» фигурирует пластификатор. Имеется в виду настоящий пластификатор – присадка, продающаяся в строительных магазинах. Рекомендуемые многими мыльные растворы – «штука скользкая» в образном выражении. Мы не рекомендуем – кто хочет, тот пусть «творит» на свой «страх и риск».

Количество воды дается ориентировочно, так как оно может еще зависеть от влажности песка.

Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.

Перейти к расчётам

 
Площадь помещения, м²
Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм
Планируемая минимальная толщина стяжки, мм
УЧЕСТЬ ЗАПАС?
Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Для заливки стяжки можно приобрести и готовые сухие строительные смеси. Это, конечно, очень удобно, но по деньгам обойдется все же несколько дороже, чем приобретение просто песка и цемента.

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

По плотности готовые стяжки такого типа ничем особым не отличаются. Обычно производителем указывают их плотность в череде характеристик. Как правило – показатель также «пляшет» около отметки 2000 кг/м³.

пескоцементная стяжка М150

Полусухая стяжка пола

Не столь давно появившаяся технология укладки полусухой стяжки имеет как массу преимуществ, так и множество сложностей в реализации. Во всяком случае, браться самостоятельно за такое выравнивание, не имея вообще никакого опыта в этом дел – это почти что гарантированное «фиаско». Тем более что практически невозможно обойтись без специальной техники – пневматического смесителя и затирочной машины.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

В состав входят традиционные цемент и песок специально подобранной фракции. Кроме того, сухую стяжку чаще всего армируют включением в смесь фиброволокон.

Плотность готовой стяжки, уложенной по «полусухой технологии», получается даже несколько выше – за счет меньшего количества пор в застывающем растворе. Можно говорить о диапазоне от 2000 до 2100 кг/м³.

*  *  *  *  *  *  *

Как можно увидеть, у цементно-песчаных стяжек, и «классических», и полусухих, плотность немалая. Если рассматривать их в рамках того «коридора» что позволяет плита перекрытия после вычета всех остальных нагрузок, то по толщине заливки остаются какие-то 70÷75 мм, и не больше.

А ведь обстоятельства бывают разными,  иногда требуется и более высокий подъем пола с его одновременным выравниванием.

В этом случае можно поступить двояко:

  • Использовать подкладочные слои из легких строительных или утеплительных материалов, с последующей заливкой обычной «тяжёлой» стяжки минимально возможной толщины.
  • Применять для заливки толстым слоем растворы для облегченных и легких стяжек.

Облегченные и легкие стяжки

Этот разряд стяжек несколько «выскакивает» за рамки нашего рассмотрения. Потому что наряду с песком, а нередко – и вовсе вместо песка, в качестве заполнителя там используются совершенно иные ингредиенты. Это могут быть материалы минеральной природы (керамзит, шлаки, вермикулит, вспученный перлит, сыпучее пеностекло), или синтетические (чаще всего – вспученные гранулы полистирола).

Но зато такие составы допускают толстослойное выравнивание без риска создания критических нагрузок на плиты перекрытия.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Всю эту категорию можно с некоторой долей условности разделить на три подгруппы:

  • Сверхлёгкие стяжки с подобными наполнителями обладают плотностью до 500 кг/м³, но их несущая способность очень мала, и, как правило, они выполняют исключительно утеплительные функции. Марочная прочность – обычно в пределах М5 ÷ М25
  • Легкие стяжки, с плотностью от 600 до 1200 кг/м³ сочетают и утеплительные качества, и возможность использования в качестве основания для настила финишного покрытия не сильно нагружаемого пола. Прочность – до М50÷М75
  • Облегченные стяжки – плотность от 1300 до 1800 кг/м³. Прочность приближается к показателям традиционных стяжек, но за счет снижения термоизоляционных качеств – о сколь-нибудь эффективном утеплении уже говорить не приходится.

Для оценки плотности раствора (бетона) подобного предназначения имеется специальный показатель – класс плотности. Он обозначается буквой D, а цифровое значение, следующее за ней – не что иное, как плотность в килограммах на кубометр. Например, если речь идет о заливке стяжки керамзитобетоном D900, то плотность  окажется 900 кг/м³.

Производители таких растворов (смесей) в обязательном порядке указывают плотность в характеристиках продукта. Так что здесь проще всего – нужно только внимательно прочитать прилагаемую инструкцию.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки – 600 кг/м³.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки –

600 кг/м³.

легкая стяжка

Некоторые составы вполне можно изготовить и самостоятельно, например, с использованием керамзита, вермикулита или гранул полистирола. Если, конечно, знать пропорции и нюансы замешивания раствора.

Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом

Легкие строительные растворы и бетоны, используемые для стяжек, все же требуют более подробного отдельного рассмотрения, и соответствующая статья обязательно появится на страницах нашего портала.

Что такое сухая стяжка?

Она стоит несколько особняком из серьезных отличий и в конструкции, и в технологии ее укладки. Иногда для полов по перекрытиям, требующим сильного выравнивания, она становится чуть ли не единственным приемлемым вариантом. О строении и технологии укладки сухой стяжки – в отдельной публикации нашего портала.

Приложение – расчет нагрузки на перекрытие

Не все любят заниматься самостоятельными расчётами. А между тем, прикинуть, какая в среднем дополнительная нагрузка ляжет на плиту перекрытия после заливки стяжки, и какова будет общая масса этой стяжки – никогда не помешает.

Поэтому предлагаем простенький, но, надеемся, полезный онлайн-калькулятор, который все расчеты выполнит быстро и точно.

Калькулятор расчета нагрузки на перекрытие

Перейти к расчётам

ПЛОЩАДЬ ЗАЛИВКИ СТЯЖКИ, м²
ПЛАНИРУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД УРОВНЯ ПОЛА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫРАВНИВАТЬСЯ СТЯЖКОЙ, мм
ТИП ЗАЛИВАЕМОЙ СТЯЖКИ: