Онлайн-энциклопедия о
строительстве и ремонте пола

Теплый пол кабель

Автор: Evgeniy_afanasiev | Электрические полы | Воскресенье, 22 Сен 2019 22:05

Обилие поисковых запросов типа «теплый пол кабель» легко объясняется. Любые системы подогрева полов уже успели в полной мере доказать свою состоятельность, эффективность, способность создавать действительно комфортные условия в помещениях. А если выбирать между водяным и электрическим (кабельным) теплым полом, то по критериям простоты самостоятельного монтажа и необходимых стартовых материальных вложений, кабель выигрывает безоговорочно.

Теплый пол кабель

Теплый пол кабель

Действительно, обладая даже начальными познаниями и навыками в электротехнике и общестроительных вопросах, мобилизовав свои старания, умения и внимательность, такую систему вполне можно смонтировать и запустить самостоятельно. И в этой статье мы попробуем вас в этом убедить.

Особенности электрического «теплого пола» с кабелем

Чтобы не казаться голословными, в этом разделе публикации мы постараемся убедить читателя, что электрический кабельный «теплый пол» имеет массу преимуществ перед водяным.

Не станем в этой статье расписывать принципиальные преимущества всех систем подогрева поверхности пола. Такой подход действительно показывает и максимальную эффективность, и комфортность для жильцов при перемещении по полу, и оптимальное распределение температур воздуха по высоте помещения. Все это свойственно и водяным, и электрическим системам примерно в равной степени. Но, казалось бы, с точки зрения эксплуатационных затрат водяная система выглядит более экономичной, ей бы и отдать предпочтение…

Однако, если рассмотреть проблему «под разными углами» — картина будет отнюдь не столь однозначной.

  • Начнем со степени сложности реализации проекта. Здесь даже сопоставлять затруднительно, так как монтаж трубных контуров с их завязкой на коллекторы, на регулировочные смесительные узлы – несравнимо тяжелее, нежели прокладка нагревательного кабеля.
  • Для оборудования водяного «теплого пола» потребуется немало места. Управление же электрической системой – это компактный блок, по размерам сопоставимый с обычным выключателем.
Разница разительная – громоздкий смесительно-коллекторный шкаф или компактный терморегулятор, устанавливаемый в обычное розеточное гнездо.

Разница разительная – громоздкий смесительно-коллекторный шкаф или компактный терморегулятор, устанавливаемый в обычное розеточное гнездо.

  • Водяной «тёплый пол» часто бывает в принципе невозможен в домах многоэтажной застройки. Во всяком случае – это придется уточнять, и в случае согласия — составлять проект со строго оговоренными условиями подключения к тепловой сети, затем его утверждать, согласовывать и т.п. Для электрической системы нужно лишь то, чтобы общая потребляемая мощность в квартире не выходила за рамки дозволенного. А так – все в руках хозяев, безо всяких согласований и прочих бюрократических процедур. С этой точки зрения, электрические «теплые полы» — полностью универсальны.
  • Как ни крути, трубы с теплоносителем, замурованные в полу, остаются потенциальной угрозой протечки. Пусть с очень невысокой вероятностью, но все же…
Авария на водяном «теплом полу» — проблема нечастая, но зато, если уж такое случилось, то устранение последствий превращается в очень масштабное мероприятие.

Авария на водяном «теплом полу» — проблема нечастая, но зато, если уж такое случилось, то устранение последствий превращается в очень масштабное мероприятие.

  • Электрические системы всего намного проще и чувствительнее в управлении.
  • Электрический теплый пол несложно запустить в любой момент, например, когда летом вдруг пошла череда прохладных дней, и в комнатах стало некомфортно. Запустить громоздкую систему водяного отопления с подключенным «теплым полом» решится в таких обстоятельствах не каждый. Да и выйдет она на рабочий режим – далеко не сразу.

Единственным «минусом», сразу приходящим на ум, является немалая стоимость электроэнергии. Но это – вовсе не «приговор». При правильном монтаже, разумной эксплуатации, при эффективной термоизоляции дома или квартиры – ничего пугающего хозяев не ожидает. И в особенности, если электрический «теплый пол», как это часто практикуется, создается не взамен общей системы отопления, а лишь для повышения уровня комфортности в отдельных помещениях квартиры или даже на отдельных участках комнат.

Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

Чтобы принимать решение о выборе того или иного «теплого пола», надо, думается, понимать, что выбранная система собою представляет, и с чем простоит столкнуться в ходе выполнения монтажных работ.

Итак, подогрев пола с помощью электрического кабеля.

Примерная схема устройства «теплого пола с электрическим нагревательным кабелем.

Примерная схема устройства «теплого пола с электрическим нагревательным кабелем.

1 — плита перекрытия.

2 — стой термоизоляции, необходимый для эффективной работы системы «теплый пол».

3 — тонкая стяжка, закрывающая термоизоляцию и выравнивающая поверхность под укладку нагревательного кабеля.

4 — тонкая термоизоляционная подложка, обычно – из вспененного полиэтилена, с фольгированной поверхностью. Отражающая фольгированная поверхность должна смотреть вверх.

5 — уложенный нагревательный кабель «теплого пола».

6 — Монтажные ленты (шины), облегчающие укладку кабеля. Необязательный элемент – кабель часто просто подвязывают к армирующей полимерной сетке, как показано на первой иллюстрации этой публикации.

7 — цементно-песчаная стяжка, толщиной от 20 до 50 мм, закрывающая кабель, становящаяся не только основой для последующего настила финишного покрытия пола (поз. 8), но и распределителем и аккумулятором выработанного кабелем тепла.

9 — соединительные муфты, обеспечивающие коммутацию нагревательного кабеля с проводами питания, или, как их еще называют, «холодными концами» (поз. 10).

11 — термодатчик в трубке, вмурованной в стяжке, для постоянного отслеживания температуры нагрева «теплого пола».

12 — Терморегулятор, расположенный в удобном для пользователя месте. Выполняет функции общей коммутации всех подходящих проводов («холодных концов», кабеля домашней электросети 220 В, сигнального провода термодатчика) и управления – отлаженная система будет поддерживать температуру нагрева поверхности, заданную пользователем, или по запрограммированному алгоритму.

Схема, безусловно, лишь примерная, и на деле могут быть как мелкие, так и довольно серьезные изменения, в зависимости от конструкции пола. Но общий принцип сохраняется: в любом случае – под нагревательным кабелем обязательно должен располагаться слой термоизоляции.

Стяжка, заливаемая поверх кабеля – это оптимальное решение. Но если посмотреть внимательнее на проекты, опубликованные в интернете, то видно, что иногда даже обходятся без нее. Пример показан на иллюстрации ниже.

Один из вариантов размещения нагревательного кабеля в «недрах» деревянного пола

Один из вариантов размещения нагревательного кабеля в «недрах» деревянного пола

В данном примере между лагами деревянного пола уложены жесткие плиты высокоэффективного утеплителя с внешним фольгированным покрытием. По ним произведена укладка нагревательного кабеля. Сверху кабель ничем не заливается – просто по лагам осуществляется монтаж половиц.

Да, такая схема тоже будет работать, но надо правильно понимать, что высокой эффективности ожидать от нее не приходится. Для создания каких-то «зон комфорта» – возможно, но в качестве альтернативы отоплению – и речи быт не может.

Разновидности нагревательных кабелей для «теплых полов»

Для систем электрического подогрева пола могут применяться кабели резистивного типа (с традиционным нагревом проводника при пропускании по нему электрического тока) или полупроводниковые (там принцип несколько иной).

Резистивные нагреватели для «теплого пола»

Они, в свою очередь, делятся на одно- и двухпроводные (или одно- и двухжильные). И это различие, с точки зрения удобства монтажа системы, очень даже серьезное.

Однопроводный нагревательный кабель показан на иллюстрации ниже:

Схема устройства однопроводного нагревательного кабеля

Схема устройства однопроводного нагревательного кабеля

1 — провод (жила), с определенным электрическим сопротивлением, необходимым для нагрева при пропускании переменного тока 220 вольт.

2 — термостойкая ПВХ-изоляция проводника.

3 — экранирующая медная оплетка кабеля.

4 — внешняя общая ПВХ-изоляция нагревательного кабеля, устойчивая к щелочной среде бетонной стяжки.

5 — коммутационные муфты, в которых выполнено и заизолировано электрическое соединение завоевательного провода и холодных концов (поз. 6). Кабель одножильный, так что таких муфт – две, но одной на каждом конце.

7 — зачищенные концы проводов для подключения в клеммах терморегулятора. Две штуки – это сам проводник, для подключения к N или L, и оплетка – для подсоединения к заземлению РЕ, если оно организовано в домашней сети.

Теперь сразу сравним с двухжильным аналогом.

При всем сходстве, различия все же очень серьезные

При всем сходстве, различия все же очень серьезные

Смотрим только на отличия:

— вместо одной, кабель имеет две жилы (два проводника). Они обе могут быть резистивными, то есть участвовать в нагреве. Но есть модели кабелей, в которых нагревательная жила все равно одна, а вторая служит только для коммутации цепи.

— изоляция посерьезнее. То есть сначала каждая жила облекается в собственную термостойкую ПВХ-изоляцию, а затем, перед медной оплеткой, идёт еще и общий слой.

— коммутационная муфта – всего одна, как один и «холодный конец» (поз. ). Но в этом конце уже три проводника (поз. ) – для подключения в клеммах к L, N и PE.

8 — концевая муфта свойственна только двухжильным кабелям. В ней замыкается электрическая цепь между двумя проводниками, с последующей надежной изоляцией этого узла.

Несложно понять, что при равенстве электротехнических показателей, при одинаковой необходимой длине нагревательного кабеля, двухжильный не в пример удобнее в укладке. Доказательством тому – следующая схема:

Разница в раскладке одножильного (слева) и двухжильного нагревательного кабеля.

Разница в раскладке одножильного (слева) и двухжильного нагревательного кабеля.

Совершенно одинаковые помещения и рисунок укладки кабеля. Но при одножильном варианте (слева, на зеленоватом фоне) обязательным условием становится то, что оба конца кабеля должны сойтись на одном участке – для подключения к терморегулятору. Это может значительно осложнить укладку, еще и с учетом того, что пересечения кабеля на полу недопустимы. Пример, скажем так, не особо показательный, с очень простой схемой, а бывают и весьма сложные конфигурации, и приходится «ломать голову», как соблюсти все эти требования.

Иное дело – двухжильный, подходящий к терморегулятору только одним концом. Второй конец с муфтой может «теряться» где-то на просторах помещений – это совершенно неважно, так как электрическая цепь все равно замкнута.

нагревательный кабель для теплого пола

В продаже представлено немало готовых комплектов, в которых кабели (обычно – двухжильные) уже уложены змейкой на сетчатую основу. Это упрощает укладку системы, и кроме того – позволяет проводить облицовку пола керамической плиткой непосредственно по уложенным нагревателям, просто делая слой плиточного клея несколько толще. Очень удобно, особенно для «теплых полов» в ванной, санузле, на кухне и т.п.

Сетчатый мат с уложенным нагревательным кабелем

Сетчатый мат с уложенным нагревательным кабелем

Но по сути – это разновидности обычного резистивного кабеля, просто в несколько «модифицированном обрамлении».

Полупроводниковые нагревательные кабели с саморегуляцией

А вот полупроводниковые кабели стоят особняком, так как их способности по выработке и отдаче тепла – принципиально иные.

Строение нагревательного полупроводникового саморегулирующегося кабеля

Строение нагревательного полупроводникового саморегулирующегося кабеля

У такого кабеля также два провода (поз. 1), но ни один из них не становится источником нагрева. Это всего лишь проводники, один из которых подключается к фазе, второй – к нулю.

Провода заключены в полупроводниковую матрицу (поз. 2). Таким образом, при включении питания параллельные провода в матрице задают лишь разность потенциалов (по всей своей длине). А проводимость и нагрев происходят именно за счет уникальных свой матрицы – об этом расскажем чуть ниже.

В остальном же строение несложное – несколько слоев изоляции (поз. 3), экранирующая оплетка (поз. 4) и внешняя надёжная изоляция (поз. 5), спокойно выдерживающая даже погружение кабеля в воду (подобные нагревательные кабели часто используются для зимнего подогрева водопроводов, причем даже с размещением внутри трубы).

С одной сторону такому кабелю подключаются «холодные концы», с противоположной – он завершается концевой муфтой, выполняющей исключительно изоляционные функции. Провода между собой нигде не замыкаются накоротко!

Как работает матрица? Она потому и называется полупроводниковой, что ее проводимость и выделение тепла напрямую зависит от внешних условий, а конкретно – температуры.

Изменение проводимости матрицы саморегулирующегося кабеля в зависимости от температуры

Изменение проводимости матрицы саморегулирующегося кабеля в зависимости от температуры

Взглянем на схему. Изменение температуры внешней среды на ней показано оттенками – от фиолетового до оранжевого. Светлыми точками на матрице условно показаны открытые «дорожки проводимости», темными – запертые для прохождения тока участки.

Смотрите, что получается. Чем холоднее среда вокруг кабеля, тем больше матрица пропускает через себя электрического тока, нагреваясь при этом и отдавая тепло. Но по мере роста температуры на каком-то определённом участке проводимость на нем начинает снижаться. А при достижении какого-то уровня – и вообще приходит к минимуму, с почти полным запиранием матрицы. Интересно, что все участки (произвольной длины) — абсолютно независимы, то есть такая саморегуляция дифференцируется по температуре на протяжении всего кабеля.

Надо ли говорить, что подобная схема способна дать очень значительный эффект экономии электроэнергии? .а кроме того, практически сводится к нулю вероятность пригрева кабеля и возникновение по этой причине какой-то опасности возгорания.

Например, резистивные кабели запрещено размещать под стационарно устанавливаемыми в помещениях предметами или бытовой техники. Просто по той причин, что нет нормального теплоотвода, и возможны зоны локального перегрева. Для саморегулирующегося кабеля такое требование не является обязательным – участок с недостаточным теплоотводом попросту «запрется» и практически перестанет греться.

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ EASTEC

Правила укладки кабелей. Проведение расчетов

Чтобы правильно спланировать и рассчитать свой кабельный «тёплый пол», необходимо знать основные «постулаты», касающиеся его правильной укладки.

Термоизоляция

Начнем с того, что слой термоизоляцией под системой нагрева – обязателен. Даже в случае, когда снизу под перекрытием расположено отапливаемое помещение. В противном случае выработанное тепло будет растрачиваться «вхолостую» на никому не нужный прогрев массивного перекрытия и капитальных стен, на которые оно опирается. В любом случае перекрытие ( тем более – основание по грунту) будет холоднее нагревающегося кабеля, то есть станет «оттягивать» на себя тепло, при своей огромной теплоемкости. Теплопотери, а стало быть, и затраты на электроэнергию, станут недопустимо высокими.

Каким же должен быть слой термоизоляции? Вообще-то, требуется профессиональный теплотехнический расчет. Но можно исходить и их значений, выведенных «лабораторно» и проверенных практически.

Ниже показана диаграмма зависимости величины теплопотерь (ось Y) от толщины утеплителя в миллиметрах (ось Х). Диаграмма составлена по результатам расчетов для помещения с оптимальным уровнем термоизоляции стен, окон, потолков (при плохом утеплении затевать «теплый пол» — вообще бессмысленная задача). В качестве утеплителя рассматриваются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS) со средним коэффициентом теплопроводности примерно 0,033 Вт/(м×℃).

Зависимость количества тепловых потерь «теплого пола» от толщины нижнего утеплительного слоя

Зависимость количества тепловых потерь «теплого пола» от толщины нижнего утеплительного слоя

Что мы видим?

Если утеплителем полностью манкировать, то даже в условиях полноценной термоизоляции помещения до трети выработанного кабелем тепла (около 32%) просто теряется.

С увеличением толщины теплопотери стремительно уменьшаются. Но полностью свести их к нулю – недостижимо. Интересная особенность – при толщине ЭППС в 30 мм потери доходят до 12-13% (почти втрое), а затем их падение становится уже совсем не таким «стремительным». Так, при толщине 40 мм потери около 8÷9%. С дальнейшим ростом толщины эта тенденция только нарастает. То есть можно сказать, что слой в 30÷35, максимум 40 мм будет оптимальным, и с дальнейшим повышением толщины — выигрыша практически можно не ожидать.

Где укладывается кабель? Его длина и шаг укладки.

Монтаж «тёплого пола» в обязательном порядке предваряется составлением точной масштабированной схемы раскладки кабеля. Какие критерии при этом принимаются в расчет?

Подобная схема должна составляться для каждого помещения, где будет укладываться «теплый пол».

Подобная схема должна составляться для каждого помещения, где будет укладываться «теплый пол».

  • Должно быть намечено место установки терморегулятора (поз. 1) — так, чтобы его не закрывали ни предметы мебели, ни портьеры и т.п. Обычно его размещают на уровне розеток, одним из устройств создаваемого блока. Именно к этой точке должен быть подведен кабель питания, соответствующий мощности «теплого пола».
  • Сразу же определяется место расположения термодатчика (поз. 2) и обязательно наносится на схему. Датчик должен расположить на расстоянии примерно 500÷600 мм от стены, и обязательно – посередине петли уложенного нагревательного кабеля.
  • На схеме должны быть указаны и места расположения муфт – коммутационных и концевых (поз. 3 и 4). Их количество и расположение зависит от того, какой кабель используется, одно- или двухжильный.
  • На чертеже указываются границы площади, на которой будет укладываться кабель. Дело в том, что, как уже говорилось, его не размещают под стационарными предметами мебели и бытовой техники (поз. 5). Отступ от стен (N) – минимум 50 мм, а от отопительных приборов или иных источников тепла – не менее 100 мм.
  • По намеченным границам затем следует сразу определить площадь поверхности, на которой будет раскладываться кабель – это значение вскорости нам понадобится. Кстати, считается вполне нормальным, чтобы площадь «теплого пола» составляла порядка 75% от общей площади помещения.
  • Для нанесения на схему «рисунка» раскладки кабеля, необходимо знать величину шага (на нашем рисунке – D) между соседними витками, а это никак не определишь без значения точной его длины. И обе эти величины «завязаны» на необходимую удельную мощность нагрева.

А эта мощность, в свою очередь, зависит от условий эксплуатации теплого пола и от особенностей основания, на которой он монтируется (по грунту или, скажем, над отапливаемым помещением). Можно руководствоваться следующими значениями:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева«Теплый пол» планируется для роли основного источника тепла в помещении«Теплый пол» будет работать совместно с отоплением, создается только для повышения уровня комфорта
Пол по грунту или над неотапливаемым помещением180 Вт/м²130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением150 Вт/м²110 Вт/м²

  • Далее, каждый выпускаемый нагревательный кабель обязательно имеет в перечне характеристик удельную мощность – ватты на погонный метр длины. Например, 15 Вт/пог.м.
  • Имея площадь, и значения удельных мощностей для пола и для кабеля, несложно рассчитать минимально необходимую его длину. Ну а, зная длину – рассчитать и шаг укладки.

Не будем «мучить» читателя формулами – просто предложим калькулятор, который быстро и точно рассчитает обе эти величины.

Добавим лишь, что если по расчетам шаг укладки получается больше 300 мм, то лучше будет несколько увеличить длину кабеля, чтобы уменьшить шаг. В противном случае может наблюдаться «эффект зебры», то есть чередование теплых и холодных полос на полу.

Калькулятор расчёта длины нагревательного кабеля и шага его укладки

Перейти к расчётам

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «ТЕПЛОГО ПОЛА»:
ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ:
ПЛОЩАДЬ «ТЕПЛОГО ПОЛА», м²
УДЕЛьНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КАБЕЛЯ, Вт/пог. м

После расчета можно заканчивать составление схемы – и можно приступать к ее реализации.

Монтаж «теплого пола» с нагревательным кабелем

Самостоятельный монтаж — пошагово

Для монтажа «теплого пола» придется приобрести еще и терморегулятор и термодатчиком (если они не входят в предлагаемый комплект). Разнообразие терморегуляторов – очень велико, они могут быть простейшими, только с функцией термостата, или программируемыми, способными работать по заданному алгоритму. Но вот схема их подключения – практически при этом не меняется.

Пример электронного терморегулятора с термодатчиком в комплекте

Пример электронного терморегулятора с термодатчиком в комплекте

Большинство таких приборов рассчитано на установку в стандартное розеточное гнездо. Выбор – по финансовым возможностям покупателя и предпочтениям – от простейших недорогих, до «навороченных».

терморегуляторы для теплого пола

Если все приобретено – можно начинать.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Некоторые производители комплектов вкладывают в коробку разлинованною «болванку» для составления масштабированной подробной схемы.
Например, такой…
Первый шаг – в намеченном для установке терморегулятора месте специальным буром выбирается гнездо для стандартного подрозетника.
Вниз от этого гнезда прорезается вертикальная штраба, примерно 20×20 мм.
В ней должны разместиться гофрированная трубка с термодатчиком, и холодный конец (концы) нагревательного кабеля.
Перед монтажом контура сразу тщательно убирается весь строительный мусор.
Нелишним будет прогрунтовать поверхность пола, так как впереди предполагается укладка раствора, и адгезионные качества поверхности – очень важны.
Пол уже получил нужную термоизоляцию – она закрыта стяжкой. Но мастера решили усилить эффект, и застелить поверхность еще и слоем рулонного утеплителя с отражающей поверхностью.
Целесообразность такого шага, при качественном утеплении – весьма спорная, но хуже, конечно, от него не станет.
После настила утеплителя – крепятся к поверхности пола монтажные ленты, которыми удобно фиксировать кабель.
Крепить можно, например, обычными дюбелями.
Расстояние между параллельными лентами - не регламентируется, но обычно в пределах 500÷1000 мм.
Поверхность готова к раскладке кабеля.
На лентах часто «расставлены» скобы и язычки – ими очень удобно и просто фиксировать кабель.
Кабель раскладывается и фиксируется строго в соответствии с составленной схемой.
Крепить можно, конечно, и иначе. Например, сначала раскладывается полимерная армирующая сетка, к которой затем подвязывается кабель.
«Холодный конец» кабеля (в данном примере он двухжильный) должен подойти к вырезанной в стене штрабе.
В гофрированную трубку заводится термодатчик с сигнальным кабелем. Протаскивается до самого конца трубки.
Затем этот дальний конец гофры глушится пластиковым колпачком.
Гофра с термодатчиком укладывается на установленное ей место, фиксируется. Противоположный ее конец укладывается в вырезанную щтрабу.
Туда же, в штрабу, укладывается холодный конец кабеля, после чего она заделывается подходящим строительным раствором.
Естественно, к этому моменту уже должен быть установлен подрозетник, в который заводятся провода – «холодные концы», провод термодатчика и кабель питания 220 В.
Производится коммутация – к клеммам терморегулятора.
Здесь все несложно – клеммы подписаны, и ошибиться практически невозможно.
Проводится прозвон цепей, замер сопротивления уложенного кабеля (указано в паспорте), и тестовый пуск системы, буквально на минуту, чтобы убедиться, что нагрев начат.
Если все в норме – система обесточивается, а еще спокойнее будет хозяину, если до конца работ и терморегулятор будет снят – чтобы никто случайно не включил ее. Вернуть этот прибор на место – пятиминутная задача.
Далее, кабель необходимо закрыть стяжкой.
Так как в нашем примере было решено настелить дополнительное утепление, придётся в нем вырезать окошки для контакта стяжки с основанием.
Окошки нарезаны длиной порядка 200 мм, шириной 50, в шахматном порядке, с разбежкой в одном ряду около метра.
При необходимости – устанавливается система маяков.
Ну а дольше – выкладка раствора и его выравнивание.
Технология укладки (заливки) может быт разной, в зависимости от выбранного состава для стяжки.
Залитая стяжка оставляется до полного высыхания.
В первую неделю ее рекомендуется ежедневно увлажнять и закрывать затем полиэтиленовой пленкой.
Категорически запрещено «ускорять» готовность стяжки включением системы подогрева – вся работа пойдёт насмарку. Стяжка должна набрать прочность исключительно в естественных условиях.

После этого, если с другими задачами ремонта в комнате закончено, можно установить терморегулятор и провести пуск системы. Но и тут требуется определенная осторожность.
Не рекомендуется включать «теплый пол» сразу на полную мощность. Начинают обычно с 15 градусов, и затем через каждые сутки добавляют по пять, до выхода на планируемый режим. Так конструкция пола получит постепенную полную адаптацию с системой подогрева.

*  *  *  *  *  *  *

Видео: Монтаж кабельного теплого пола как единственного источника тепла

Укладка паркета елочкой

Автор: Evgeniy_afanasiev | Паркет | Суббота, 21 Сен 2019 22:37

Паркет не выходит из моды на протяжении уже многих веков. Мало того, в последнее время он вызывает все больший интерес и новоселов, и тех, кто решил произвести ремонт полов в квартире или доме. Это неудивительно — такое покрытие при правильном уходе способно служить очень долго, ничуть не теряя ни в эксплуатационных характеристиках, ни в своей внешней привлекательности.

Укладка паркета елочкой

Укладка паркета елочкой

Как известно, существует довольно много вариантов паркетных рисунков, позволяющих сделать презентабельным помещение любого размера. Один из наиболее популярных способов — это укладка паркета елочкой. Однако, не многие знают, что под этим образным собирательным названием, «елочкой», кроется несколько интересных вариантов укладки.

Разновидности паркета

Перед тем как перейти к рассмотрению укладочных схем, имеет смысл вспомнить, какие виды паркета существуют, и какие из них могут быть применены для укладки «елочкой».

Штучный паркет

Штучный паркет представляет собой цельные доски небольшого размера, оснащенные соединительными замками «паз-гребень». Причем замковые элементы имеются и по длинным, и по торцевым сторонам. 

Штучный паркет – из отдельных досок сравнительно небольшого размера собирается покрытие пола

Штучный паркет – из отдельных досок сравнительно небольшого размера собирается покрытие пола

Паркетины этого типа чаще всего невелики по размерам:

  • их ширина варьируется в пределах от 30 до 100 мм;
  • длина составляет от 150 до 600 мм;
  • толщина не превышает 16 мм.

Стандартные параметры материала, чаще всего встречающегося в России — 250×45×15 мм, но это далеко не единственный размер.

«Европаркет» имеет несколько большие «габариты». Ширина паркетины варьируется от 70 до 100 мм, а длина — от 500 до 1300 мм.

Срок службы штучного паркета может составлять 70÷100 лет, при условии качественной укладки, правильной эксплуатации и своевременного ухода. В продажу этот тип покрытия поступает в натуральном или уже лакированном виде.

Из штучного паркета выкладываются различные рисунки, в том числе и варианты «елочки».

паркет штучный

Щитовой паркет

Паркетное покрытие, изготавливаемое в виде прямоугольных плит (щитов), называют щитовым паркетом. Этот тип материала производится по старинной технологии, которая была разработана для облицовки больших площадей полов помещений дворцов и богатых поместий. Ранее основой для щитов служили тонкие деревянные рейки. Сегодня, при наличии современных материалов для изготовления щитового паркета в качестве основы используют ДВП и фанеру. Но нередко применяется и традиционная технология, в которой по-прежнему используется натуральная древесина.

На основу на клей фиксируется лицевой слой, состоящий из паркетин, произведенных из натурального дерева. От его породы, а также от сложности рисунка зависит и стоимость материала.

Пример панели щитового паркета

Пример панели щитового паркета

Модули чаще всего представлены двумя размерами — 400×400 и 800×400 мм, толщиной в 7÷8 мм. Этот тип материала поступает в продажу в лакированном виде.

Традиционный щитовой паркет состоит из трех слоев:

  • Нижние два слоя производятся из хвойных пород, волокна древесины второго слоя располагаются перпендикулярно волокнам первого, благодаря чему достигается нужная жесткость.
  • Для декоративного верхнего слоя выбирается твердая древесина толщиной обычно около 4 мм.

Щиты, так же, как и штучный паркет, оснащены соединительными замками, работающими по принципу «шип-паз». Несмотря на большой размер, модульный вид покрытия достаточно сложно монтировать, так как приходится идеально ровно подгонять прямые углы, чтобы между модулями не оставалось даже минимальных зазоров.

Натуральные паркетные модули могут также различаться по конструкции основания:

  1. Рамное основание, углы которого фиксируются на шипы и клей. Элементы рамы оснащены с внутренней стороны пазами, в которые вклеиваются детали рисунка.
  2. Основание, изготовленное из двух слоев реек, которые уложены перпендикулярно относительно друг друга. Основание с двух сторон облицовывается деревянным шпоном.
  3. Основа, произведенная из ЦСП или ДСП, также облицовывается с двух сторон натуральным деревянным шпоном.

Внешнее декоративное покрытие может быть изготовлено из натуральной древесины или фанеры, облицованной шпоном из дорогих пород древесины.

Щиты декорируются разным рисунком, в том числе и «елочкой».

Монтаж наборного паркета

Монтаж наборного паркета

Кроме упомянутых паркетных материалов, существует также наборный паркет, в котором покрытие собирается из деталей разной формы, размеров и оттенков. Для монтажа такого паркета необходимо приглашать квалифицированного мастера, так как работа отличается высокой сложностью.

Строение паркетной доски

Строение паркетной доски

Можно упомянуть еще и паркетную доску, которая состоит из трех слоев. Рисунок декоративного слоя чаще всего имитирует штучный паркет, но в отличие от него кладку этого материала производить гораздо проще, из-за больших размеров доски. Толщина паркетной доски варьируется от 7,2 до 25 мм, ширина от 130 до 230 мм, а длина доходит до 2450 мм.

Все наше дальнейшее повествование будет посвящено только штучному паркету.

Рисунки укладки паркета

Кроме «елочки», существует немало других рисунков укладки паркета. Наиболее популярные из них представлены в таблице ниже. Это на тот случай, если окончательное решение о «елочке» еще не принято.

Схема укладкиУложенный паркетКраткое описание
«Елочка».
Рисунок кладки «елочка» имеет много вариаций, и его можно считать самым выбираемым собственниками жилья.
Чаще всего применяется два варианта этого рисунка — это английская и французская елочка. Их отличие заключается в том, что в английском варианте рисунка доски имеют прямоугольную форму, а для французской елочки, они имеют срезы с двух торцевых сторон под углом в 45 градусов.
«Палубная кладка» также имеет несколько вариантов.
Они в основном различаются между собой сдвигом досок относительно друг друга, а также монтажом по прямой или по диагонали комнаты.
«Квадраты».
Существует большое количество рисунков, создаваемых из квадратов, которые разделяют поверхность на отдельные сегменты за счет направления волокон древесины.
Квадраты укладываются по прямой линии или по диагонали полов, они могут иметь разделение или обрамление другими деталями, включенными в орнамент.
«Плетенка» — это еще один способ укладки паркетной доски, который также может иметь несколько вариантов. Однако, каждый из них имитирует переплетение элементов орнамента, эффект усиливается за счет направления волокон древесины.
В некоторых из рисунков используется до трех разных пород древесины, которые различаются между собой по оттенкам.
«Шереметьевский» рисунок или «ромбы» — является эффектным вариантом укладки, создающим пространственный эффект.
Он собирается из нескольких пород древесины, что усиливает визуальный объем рисунка.
Доски для монтажа таких сложных вариантов орнамента чаще всего подготавливаются заранее и собираются в модули.

Некоторые из перечисленных рисунков паркета могут быть скомбинированы между собой. Например, «плетенка» или «ромбы» довольно часто обрамляются по периметру полов «палубной» кладкой или «елочкой». Такие варианты применяются, если напольное покрытие, по замыслу дизайнера, должно имитировать ковер.

Варианты укладки паркета «елочкой»

В связи с тем, что данная публикация все же посвящена орнаменту «елочка», схемы этого способа кладки будут рассмотрены более подробно. Так, чтобы можно было определиться с выбором рисунка, оценив уровень сложности каждого из вариантов:

Варианты рисунка укладки «елочка»Краткое описание
Венгерская (английская) «елочка», укладываемая по прямой лини или по диагонали, является самым популярным способом монтажа, так как создает покрытие с элегантным рисунком, подходящее под любое интерьерное решение — достаточно правильно подобрать подходящий оттенок.
Все доски – одинакового размера.
Двойная прямая и диагональная английская «елочка» укладывается по тому же принципу, что и одинарная, но вместо одной доски монтируются две паркетины.
Рисунок получается немного крупнее, чем в одинарном варианте.
Тройная «елочка» также выполняется по прямой и диагональной линии полов.
Такое использование доски делает рисунок более крупным, а фрагменты, уложенные по прямой линии, напоминают орнамент «квадраты».
Четверная «елочка» , диагональная и прямая, создает крупный рисунок, схожей с орнаментом «плетенка» и «квадраты».
Этот вариант больше подходит для помещения с большой площадью, так как на просторе будет хорошо виден его эффект.
Существуют также способы укладки паркета английской «елочкой» из досок разной длины. Из разноразмерных паркетин монтируется одинарная, а также двойная «елочка», которая может быть уложена, как по диагонали, так и по прямой линии.
Еще один рисунок, также относящейся к английскому варианту кладки, выполняемой из разноформатного паркета и укладываемой в пропорции 1:3, то есть одно ответвление «елочки» состоит из одной доски, а во второе входит три паркетины. На первый взгляд такой орнамент не очень похож на традиционную «елочку», но мастера относят его именно к этому способу кладки.
Одинарная, двойная и тройная английская «елочка», выполненная из пород древесины с разными цветовыми оттенками или заметно отличающейся фактурой.
Укладка может быть выполнена как по прямой линии, так и по диагонали.
Благодаря цветовому отличию, напольное покрытие приобретает экспрессию, добавляя в интерьер оптимистическое настроение.
«Французская елочка» значительно отличается от любых выше представленных вариантов, так как в кладке используются доски, края которых срезаны под углом в 45 градусов.
Монтаж таким способом более сложен, особенно, если приобретен обычный паркет прямоугольной формы, а проводить резку и подгонку приходится самостоятельно.
Кроме того, при самостоятельной подгонке торцы лишаются замковых соединений, необходимых для плотной стыковки.

В случае если планируется оформить полы именно французской «елочкой», то рекомендуется выбирать паркет, специально предназначенный для кладки именно этого рисунка. Доски покрытия будут выполнены по всем правилам и оснащены пазами и гребнями со всех сторон, что облегчит монтажные работы и стыковку деталей покрытия между собой.

Укладка паркета «французской елочкой» - используются доски, специально для такой схемы предназначенные.

Укладка паркета «французской елочкой» — используются доски, специально для такой схемы предназначенные.

Добавим, что существуют и другие, тоже довольно сложные варианты кладки паркета «елочкой», однако, их монтаж требует определенного опыта. Начинающим браться самостоятельно за такие варианты — не рекомендуется.

Еще несколько вариантов укладки паркета «елочкой»

Еще несколько вариантов укладки паркета «елочкой»

Способы крепления паркета при укладке

Для укладки «елочкой» чаще всего используется штучный паркет, который фиксируется к основанию с помощью клея или крепежных деталей. Однако, существует еще и «плавающий» способ монтажа, применяемый в случае настила щитового паркета или паркетной доски. Так или иначе, стоит хотя бы вкратце рассмотреть все варианты фиксации покрытия на основании.

Фиксация паркета на клей

Клеевой способ применяется для закрепления штучного паркета на бетонное или фанерное основание. Клеевой состав наносится на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя. При использовании этой технологии важно подобрать оптимальный качественный клей, в зависимости от типа паркета, а также от основания, на которое он будет уложен.

Фиксация паркета на клей

Фиксация паркета на клей

Для монтажа лучше всего приобретать специализированный состав, то есть паркетный клей или тот, что предназначен для крепления фанеры. Нельзя применять растворы, содержащие больше 50% воды, так как она может негативно повлиять на древесину. При клеевом способе фиксации деревянного покрытия не рекомендуется производить в помещении другие строительные работы до полного высыхания клеевого состава.

Надо сказать, что этот вариант закрепления паркетин считается самым надежным, если основание под покрытие было подготовлено правильно.

Двойное крепление паркета

Вариант двойной фиксации предполагает крепление паркета к основанию не только на клей, но и с помощью тонких гвоздей или скоб, скрытно забиваемых через замковые пазы Такой способ применим только в том случае, если материал монтируется на фанерную основу.

Дополнительная фиксация паркета к основанию сделает покрытие более надежным в эксплуатации

Дополнительная фиксация паркета к основанию сделает покрытие более надежным в эксплуатации

Крепления гвоздями или скобами нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить паркетины. Поэтому опытные мастера для вбивания крепежа применяют специальный инструмент — электрический или пневматический пистолет.

«Плавающий» способ укладки

Эта технология монтажа чаще всего используется при кладке паркетной доски, но иногда — и в случае кладки штучного паркета. Покрытие при таком подходе просто укладывается на основание и держится только за счет замков «шип-паз», предусмотренных на скрепления досок, а также распорных клиньев, устанавливаемых вдоль стен.

 Монтаж паркетной доски «плавающим» способом

Монтаж паркетной доски «плавающим» способом

Преимуществом этого способа кладки является возможность уложить под покрытие эластичную подложку. Рекомендуется использовать подложку из дышащего материала, которая будет хорошо гармонировать по своим техническим характеристикам с древесиной. Оптимально – это пробковые листы.

Еще одним плюсом этого метода можно назвать простоту демонтажа и замены отдельных досок при необходимости проведения ремонта покрытия.

К недостаткам способа относят то, что если одна из досок выпадет из конструкции, то придется разобрать большую часть покрытия, чтобы восстановить его целостность. Поэтому «плавающий» способ применяется в основном для монтажа паркетной доски, так как она имеет большую площадь замкового крепления.

Какой клей нужен для паркета

Так как «елочка» чаще всего укладывается на клей, обратимся к проблеме выбора этого очень важного для качественного результата материала.

Итак, паркетный должен отвечать определенным требованиям:

  • Состав должен быть эластичен, и чтобы он не пересушивал древесину, из-за чего паркет может начать скрипеть. Кроме того, при изменении температуры и влажности в помещении, пересохшее покрытие может вздуться.
  • Клей должен обладать низким коэффициентом усадки, чтобы поле высыхания клеевого слоя между основой и древесиной не оставалось щели, ведущей к появлению скрипа
  • Клей не должен содержать большой процент влаги, иначе доска, впитав ее, может деформироваться.
  • Долговечность состава является также немаловажным критерием, так как от него зависит, насколько долго прослужит паркетное покрытие без ремонта.
  • Клей должен иметь хорошую адгезию как с самим паркетом, так и с основанием, на которое он будет монтироваться.
  • Период схватывания после нанесения на поверхность. Этот фактор особенно важно учитывать мастерам, которые пока не наработали богатого опыта, и им необходимо некоторое время для определенных «маневров» — исправления допущенных недочетов. Поэтому им не стоит выбирать быстросохнущие составы.

Для монтажа паркета предлагается несколько видов клея, произведенных на разной основе. Кроме того, клеи подразделяются на одно- и двухкомпонентные составы, каждый из которых имеет свои особенности.

Однокомпонентные клеи

Однокомпонентные клеи — готовы к применению, поэтому с ними удобно работать. Такие составы производятся на спиртовой или водной основе, или же на базе органических растворителей.

Клей на водной основе, со связующим из полимерных смол

Клей на водной основе, со связующим из полимерных смол

  • Клей на водной основе отличается экологической чистотой и удобством в применении. Состав применяется в тех случаях, когда нижняя поверхность паркетной доски не отшлифована. Клеевой состав не подходит для паркета, изготовленного из древесины, хорошо впитывающей влагу — это породы плодовых деревьев, ясень, бук и ольха.

Кроме того, нельзя применять водный клей в комнатах, где может серьезно повышаться влажность воздуха. Не рекомендуется для неотапливаемых помещений, так как покрытие может начать отслаиваться от основания.

 Однокомпонентный паркетный клей на спиртовой основе

Однокомпонентный паркетный клей на спиртовой основе

  • В спиртовых клеях чаще всего в качестве растворителя используется поливиниловый спирт. Составы отличаются высокими адгезионными возможностями. Клей не содержит токсичных составляющих, не выделяет «тяжелых» запахов. Преимуществом этих составов является быстрое высыхание — покрытие, наклеенное на спиртовой клей, может подвергаться нагрузке уже через двое суток.

Клей не дает большой усадки, эластичен и подходит для монтажа паркета на бетон и фанеру. Нельзя использовать материал для фиксации паркета из бука, а также из экзотических пород древесины.

 Клей на основе органических растворителей, предназначен для приклеивания фанеры и паркета

Клей на основе органических растворителей, предназначен для приклеивания фанеры и паркета

  • Клеевые составы на растворителях не содержат воды, поэтому применяются для фиксации любых пород древесины. Особенно хорошо подходит такой состав для монтажа паркета на фанерное основание. Смесь обеспечит надежную фиксацию декоративного покрытия, так как обладает отличными адгезионными способностями.

Благодаря вышеперечисленным качествам, паркет приобретает способности выдерживать перепады температуры и серьёзные механические нагрузки.

Недостатками этого типа клея являются его токсичность, резкий запах до фазы полной полимеризации, а также горючесть. При работе с ним необходимо использовать респиратор для защиты органов дыхания.

Двухкомпонентные клеи

В комплект двухкомпонентных клеев входит два состава, которые смешиваются между собой в определенной производителем пропорции, непосредственно перед выполнением работ. Клеи отличаются высокой эластичностью, быстро сохнут и подходят для монтажа любого вида древесины, фиксируемой на основания из разных материалов.

Двухкомпонентный клей для паркета

Двухкомпонентный клей для паркета

Полимеризация осуществляется не за счет испарения растворителей, а благодаря реакции двух компонентов — основного и отвердителя, при их соединении. В связи с тем, что эти составы быстро схватываются и высыхают, они больше подходят для опытных мастеров, которые быстро производят монтажные работы.

Двухкомпонентные клеи бывают полиуретановыми и полиуретан-эпоксидными. Они не содержат токсичных составляющих, но клей на ПУ основе изначально имеет специфический запах. Прочность полиуретанового состава на 15÷20% выше, чем у полиуретан-эпоксидного клея, но последний имеет более доступную стоимость.

Преимуществами двухкомпонентных клеев можно еще назвать низкий коэффициент усадки и высокую прочность, а недостатком — довольно высокую стоимость и дополнительную операцию по замешиванию.

клей паркетный

Самостоятельная укладка паркета «елочкой»

Инструменты и материалы

Какой бы рисунок паркета ни был выбран, перед тем, как переходить к монтажу покрытия, необходимо произвести подготовку. К подготовительным мероприятиям относится и приобретение необходимых материалов и инструментов.

Инструменты для укладки паркета

Инструменты для укладки паркета

Из инструментов для работы потребуется:

  • Электрический лобзик и ножовка по дереву.
  • Киянка — резиновый молоток для подбивки досок в кладке.
Пневматический пистолет для забивания гвоздей

Пневматический пистолет для забивания гвоздей

  • Если этого требует выбранная технология, то есть планируется двойное крепление паркета — электрический или пневматический нейлер (гвоздезабивной пистолет) или шуруповерт
  • Рулетка и строительный угольник.
  • Малярный шнур.
  • Угломерный инструмент – удобнее всего пользоваться малкой..
  • Зубчатый шпатель для нанесения клея.
  • Валик для нанесения грунтовки, колера и лака.
  • Подбивной брусок и подтяжная скоба.
  • Клинья для формирования зазора между стеной и покрытием.
  • Пылесос.
  • Шлифовально-циклевальная машина.

Из материалов, кроме самого паркета и плинтусов для обрамления покрытия следует подготовить:

  • Клеевой состав.
  • Грунтовка.
  • Тонирующий состав (если надо).
  • Лак для финишного покрытия.

Подготовка основания пола к укладке паркета

Важнейшим условием качества пола является полноценно проведенный процесс подготовки основания под укладку паркета. От этого напрямую зависит, сколько прослужит покрытие. Поэтому следует рассмотреть нюансы этого этапа на одном из примеров.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если бетонная стяжка имеет трещины, выбоины, загрязнена шпаклевкой, клеем или цементным раствором, то ее следует привести в порядок. Иначе покрытие с такой поверхности начнет быстро отслаиваться и уже через год-полтора паркет начнет скрипеть, а между досками появятся щели.
Первым шагом следует постараться отшлифовать стяжку, очистив ее от различных непрочных слоев и загрязнений.
Это лучше всего выполнять профессиональной машиной (можно поискать возможность аренды), но при невозможности — справляются и ручной шлифмашинкой со специальной чашкой для бетона.
Правда, работы в этом случае могут затянуться.
Отшлифованную стяжку следует очень тщательно очистить от цементной пыли и мелкого мусора при помощи мощного пылесоса.
Для увеличения прочности стяжки ее следует загрунтовать, нанеся несколько слоев грунта.
Грунтовка проникнет в верхние слои бетона, связав частицы оставшейся цементной пыли и повысит адгезионные способности материала.
Далее, подготавливается все необходимое для замешивания и заливки самовыравнивающегося наливного пола. Этот слой необходим для идеальной ровности и горизонтальности основания под укладку паркета.
Заливку опустим – она не входит в тему рассмотрения.
Разные смеси для самовыравнивающихся полов имеют свои сроки высыхания. Но важно не только дождаться возможности перемещаться по полу – этого мало.
Нормальная для укладки паркета влажность основания не должна превышать 3%, так что дожидаться все равно придется.
Если основание совершенно ровное (что можно проверить строительным уровнем) и сухое, паркет можно укладывать непосредственно на него.
Но лучше настелить один или два слоя фанеры – так пол будет и ровнее, и, что важно – теплее.
В нашем примере для покрытия использованы фанерные квадраты размером 350×350 мм, которые зафиксированы на основании на клей без дополнительных креплений. Благодаря такой технологии не нарушается стяжка, и не затрагиваются коммуникации, если они проложены в основании.
Когда клей полностью высохнет, фанерное покрытие следует отциклевать до идеальной ровности.
После циклевки поверхность следует проверить на ровность с помощью длинного правила и уровня.
Перепады покрытия не должны составлять больше 3 мм на 2000 мм длины полов – в любом из направлений.
В случае если планируется уложить паркет прямо на бетонное основание, то его следует перед началом работ тщательно загрунтовать.
Грунтовка повысит адгезию поверхности с паркетным клеем.

Укладка паркета английской «елочкой» — пошагово

В помещении при проведении работ должна сохраняться температура не ниже 18÷20 градусов, а относительная влажность — не превышать 60%. Монтаж производится на заранее подготовленную поверхность, влажность которой должна быть не более 3%.

Простейшее изображение принципа кладки паркета рисунком «английская елочка»

Простейшее изображение принципа кладки паркета рисунком «английская елочка»

Перед тем как перейти к описанию процесса монтажа паркета, еще раз следует обратить внимание на то, как взаимно укладываются паркетины в этом типе «елочки».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Новый паркет в упаковках нужно занести в помещение, где он будет укладываться, и оставить для адаптации не менее, чем на двое суток.
Упаковки желательно разместить в комнате так, чтобы они не мешали разметке помещения.
Герметичность упаковок нарушается – они надрезаются, но не снимаются.
Далее, производится разметка комнаты.
Помещение нужно разделить ровно пополам по длине. Отложив нужное расстояние от стен, линию удобнее всего отбить с помощью малярного шнура, а затем — «закрепить» маркером.
Следующим шагом, начиная от отбитой линии, вдоль дальней стены «на сухую», то есть без фиксации на клей, выкладывается первый ряд паркета.
Чтобы определить размер и угол среза крайней паркетины ряда, которая его завершит, используется угломер – мастера его именуют малкой.
Планками малки «копируется» угол, затягивается винт.
Разметка паркетины для отрезания от нее нужного фрагмента производятся сначала по длинной стороне будущей детали – по промеренному расстоянию, минус 10 мм для создания деформационного зазора вдоль стены.
Затем к точке намеченной на доске с помощью рулетки, прикладывается малка с сохраненным на ней определенным углом. На пересечении планки угломера с краем доски, будет находиться нижняя точка среза. После чего две точки соединяются линией.
По проведенной линии паркетина распиливается с помощью ножовки или лобзика.
Далее, идет примерка выкроенного фрагмента по месту монтажа. Хорошо виден оставленный деформационный зазор в 10 мм.
Такие дополнительные детали придется изготавливать для каждого ряда – и слава, и справа.
Если же крайняя целая паркетина будет упираться в стену, то от нее просто отпиливается лишняя часть под нужным углом, «скопированным» малкой.
Таким же образом выкладываются четыре-пять рядов паркета.
Далее идет очень важный этап работ, поэтому его нужно произвести с максимальной внимательностью и аккуратностью.
Точно по вершинам внутренних углов, сформированных первым рядом паркета, выставляется длинная линейка (правило).
Затем, по ней с помощью маркера проводится линия, по которой будут производиться резы каждой из паркетин, что будут прилегать к дальней стене.
Эта линия после распиливания досок и обратной укладки их в общее покрытие, как раз и станет стартовой.
Следующим шагом ряды уложенной конструкции раздвигаются, но можно оставить их в разобранном виде на поверхности.
Далее, каждая из досок, получившая свою «порцию» стартовой линии, распиливается по ней ножовкой или электролобзиком.
В итоге возвращенные на место фрагменты сформируют ровную линию вдоль стены, а обрезки могут быть использованы для завершения рядов при дальнейшей укладке.
Чтобы не ошибиться в раскладке, паркетины можно пронумеровать и сложить стопками.
Из разрезанных паркетин выкладывается ровная линия, которая будет примыкать к стене.
Результат повторной контрольной сборки.
Не забываем, что между паркетом и стеной также должен остаться зазор в 10 мм.
Следующим этапом на область пола, для которой подготовлен и подогнан паркет, с помощью зубчатого шпателя наносится клей.
Затем вдоль стены выставляются распорные клинья, с помощью которых будет выдержан зазор между стеной и монтируемым покрытием.
Кладка досок паркета начинается от разделяющей линии, как показано на иллюстрации.
Далее кладка производится вдоль всей стены, попеременно по рядам в одну и другую сторону.
После этого на поверхность следующего участка полов снова наносится клей и производится укладка очередных подготовленных досок.
Каждая из паркетин при соединении к уложенному покрытию подбивается киянкой, для чего к доске подставляется деревянный брусок.
Гребень монтируемой доски должен плотно войти в пазы закрепленных на полах паркетин, чтобы просветов не оставалось.
На иллюстрации показан процесс подбивки очередной устанавливаемой паркетины к уже уложенным доскам.
Аналогичным порядком кладка производится до противоположной стены.
При этом нельзя забывать устанавливать вдоль стен распорные клинья при подгонке резаных фрагментов вдоль стен.
Кладка из целых досок продолжается до того момента, когда паркетины, формирующие внешние углы, упрутся в противоположную от начала кладки стену.
Вывести покрытие в ровную линию часто можно теми фрагментами паркета, что были отрезаны в начале кладки.
После высыхания монтажного клея, распорные клинья удаляются по всему периметру паркета.
Готовое покрытие оставляется для просыхания клея на время, указанное его производителем на упаковке состава.
Следующим шагом идет грубая циклевка паркета.
Основная поверхность полов обрабатывается профессиональной циклевальной машиной, а области вдоль стен — ручной шлифовальной машинкой со специальной насадкой.
Далее, поверхность шлифуется.
Основная поверхность также обрабатывается профессиональной шлифовальной машиной, а края паркета — ручной машинкой с соответствующей насадкой
Отшлифованная поверхность покрывается шпаклевочным составом достаточно жидкой консистенции.
Шпаклевка должна заполнить узкие щели между досками паркета, а также микротрещины в древесине.
После того как шпаклевка полностью высохнет, производится тонкая шлифовка поверхности. Этим самым убираются излишки шпатлевки.
Затем – тщательная уборка с использованием мощного пылесоса – пыль перед работой с лакокрасочными составами надо полностью исключить.
Если паркету планируется придать более темный оттенок, то на этом этапе производится его тонировка. Колер наносится с помощью велюрового валика.
Далее, после полного высыхания тонирующего раствора, на паркет наносится первый слой лака.
Всего рекомендуется нанести не менее трех слоев такого покрытия.
Каждый из лаковых слоев после просыхания шлифуется.
Эта шлифовка производится для удаления древесного ворса, который поднимается в процессе нанесения лака.
Третий слой лака является финишным, после чего покрытие оставляется до полного просыхания.
Завершающим этапом идет обрамление паркетного покрытия плинтусами – они закроют деформационные зазоры.
Способ крепления плинтусов зависит от их конструкции. Но в любом случае – крепятся они исключительно к стене – никогда не к полу.
В законченном виде облицованные паркетом полы с рисунком – «елочкой» выглядят так, как представлено на последней иллюстрации.

*  *  *  *  *  *  *

Если есть желание попробовать свои силы, и самостоятельно выложить паркетное покрытие «елочкой», стоит сначала поэкспериментировать. Например, уложить паркетины без клея на столе, аккуратно соединяя их замки. Потренироваться работе с малкой при подгонке резаных фрагментов. Такими незамысловатыми тренировками можно наработать хотя бы минимальный опыт и понять принцип выполнения работ. Да и, в конце концов, трезво оценить свои возможности. Если монтаж покажется слишком сложной, невыполнимой задачей, то в этом случае лучше доверить укладку приглашенному мастеру.

В завершение публикации – посмотрите на несколько иной подход в укладке паркета английской «елочкой». Так этому мастеру кажется проще. Сложно спорить – было бы качество.

Видео: Еще одна методика укладки паркета «елочкой»

Ремонт полов в хрущевке: пошаговая инструкция по ремонту старого пола

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Пятница, 20 Сен 2019 10:54

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Ремонт полов в хрущевке

Ремонт полов в хрущевке

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней.  Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

Традиционная схема устройства деревянных полов

  • На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
  • Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.
Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

  • Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
  • Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
  • Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

 Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

  • Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.
Частичная замена досок в дощатых полах.

Частичная замена досок в дощатых полах.

  • В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
  • Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.
Настил фанеры сверху старого дощатого пола

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

  • Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
  • В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:
Фанерные полы на лагах

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся  обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

Полы после первого этапа циклевки

Полы после первого этапа циклевки

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Заделка широких зазоров между досками

Заделка широких зазоров между досками

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

 Установка ленты в щель между досками

Установка ленты в щель между досками

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

 Заполнение зазоров между половицами силиконом

Заполнение зазоров между половицами силиконом

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Крепление первого слоя фанеры

Крепление первого слоя фанеры

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Укладка второго слоя фанеры.

Укладка второго слоя фанеры.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Циклевка фанерного покрытия

Циклевка фанерного покрытия

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

  • ослабление креплений досок к лагам;
  • древесина рассохлась;
  • доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
  • в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
  • ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

  • Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
  • Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.
Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

  • Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.
Засыпка талька в швы между досками

Засыпка талька в швы между досками

  • Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.
Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

  • Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.
Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

  • Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

  • заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
  • монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
  • укладка сухой стяжки.
Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Монтаж полов на лагах

Монтаж полов на лагах

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

  • Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
  • Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
  • Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
  • Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
  • Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
  • Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
  • Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

  • Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
  • Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.
ГВЛ - элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

ГВЛ — элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

  • Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
  • Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
  • Клей ПВА или аналогичный.
  • Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
  • Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
  • Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Площадь помещения, м² 2016-01-12_142024вмивв
Планируемая высота подъема базового основания пола, ммstruktura_suhoy_styazhki
Перепад уровня, мм (если есть)zamer

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

гвл элемент пола knauf

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

сухая засыпка компэвит

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте.
Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика.
Затем между отверстиями делаются запилы.
После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью.
При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание.
Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия.
Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие.
Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка.
Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки.
Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки.
Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом.
С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного.
Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27.
Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия.
Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита.
Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков.
Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону.
Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков.
Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной.
Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность.
Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения.
Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит.
Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм.
Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров.
Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм.
Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия.
Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном.
Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка.
Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
Укладывается ламинат.
Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты.
Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Смесь для стяжки пола: состав, пропорции и калькулятор расчета

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Четверг, 19 Сен 2019 10:43

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки, становящейся основанием для настила практически любого финишного покрытия. Но чтобы стяжка была действительно качественной, необходимо подходить к ее заливке (укладке) со знанием дела.

Смесь для стяжки пола

Смесь для стяжки пола

Качество создаваемого покрытия обеспечивает сочетание двух основополагающих факторов. Это, безусловно, строгое соблюдение самодеятельным мастером рекомендованной технологии заливки. А второе, не менее важное обстоятельство – правильно подобранная смесь для стяжки пола. Про технологию заливки материалов на страницах нашего портала рассказано уже достаточно. А в этой статье внимание будет сфокусировано именно на рабочам материале – смеси.

Общие понятия о стяжке пола

Для начала – освежим в памяти, что же принято называть стяжкой, и в каких случаях она может использоваться. Нужную информацию дает действующий Свод Правил СП 29.13330.2011. Но не станем отсылать читателя к поиску, и не будем цитировать, несколько уходя от илишне «казенного» языка. Лучше перескажем более доступными словами.

Тому, кто собирается заняться полами, нелишним будет предварительно ознакомиться с этим документом. В нем можно найти немало подсказок по самым разным вопросам.

Тому, кто собирается заняться полами, нелишним будет предварительно ознакомиться с этим документом. В нем можно найти немало подсказок по самым разным вопросам.

Итак, все предельно просто. Стяжкой называют создаваемое на исходной поверхности пола прочное основание, необходимое для последующего настила финишного покрытия.

Оговорены в СП и возможные случаи применения стяжки:

  • Она необходима, если основа пола требует выравнивания – как по качеству поверхности (устранение дефектов) , так и по ее горизонтальности.
  • Именно с помощью стяжки полам можно придать и какой-то запланированный уклон, например, для схода воды в сторону желобов или сливных отверстий (трапов).
  • Стяжкой можно отлично скрыть проходящие трубы инженерных коммуникаций, одновременно обеспечив им надежную защиту.
  • Стяжка заливается для наиболее равномерного распределения статических и динамических нагрузок на входящие в конструкции пола прослойки из утеплительных или звукоизоляционных материалов.
  • В системах «тёплых полов» стяжка, помимо функций выравнивания и закрытия инженерных коммуникаций, играет еще и важнейшую роль распределителя и аккумуляции тепла.

Оговорены в СП и толщины стяжек, точнее, их минимальные величины.

Как правило, стяжки менее 30 мм не заливаются. Исключением могут быть только самые низкие точки, непосредственно перед желобом или сливным отверстием, если пол делается с уклоном — здесь допускется 20 мм. Минимальная толщина в 40 мм установлена для стяжек поверх утеплительного или звукоизоляционного слоя. Наконец, если в стяжке скрыты трубы, то ее минимально допустимая толщина – внешний диаметр трубы плюс еще 45 мм.

По верхней границе толщин «законодательно утвержденных» ограничений не выдвинуто. Но в этом вопросе всегда исходят из соображений достижения максимальной экономичности, недопущения излишней нагрузки на перекрытия, из других критериев, касающихся специфики конкретного помещения.

Само слово стяжка у многих прочно ассоциируется с процессом заливки и распределения по выставленным маякам бетона или строительного раствора. Так оно и есть, по сути. Однако, существуют и иные методы.

Заливка стяжки по традиционной «мокрой» технологии

Заливка стяжки по традиционной «мокрой» технологии

Например, все более популярной технологией становится выкладка и выравнивание едва увлажнённой смеси цемента и песка, часто – с добавленным в состав фиброволокном для «внутреннего» микроармирования стяжки. Такая технология получила расхожее название полусухой стяжки.

Для полноценного, равномерного и строго дозированного смешивания компонентов полусухой стяжки используют специальное оборудование. Вручную приготовить состав, в принципе, можно, но это немалая потеря и времени, и сил, и даже, порой, качества.

Для полноценного, равномерного и строго дозированного смешивания компонентов полусухой стяжки используют специальное оборудование. Вручную приготовить состав, в принципе, можно, но это немалая потеря и времени, и сил, и даже, порой, качества.

Наконец, существует еще одна, отдельная категория стяжек, вообще не требующих никаких «мокрых» процессов. Их так и называют — «сухими». Это сборные конструкции, в которых набор необходимой толщины и выравнивание уровня достигается за счет сухой засыпки или укладки жестких термоизоляционных панелей. А создание ровной поверхности обеспечивается монтажом листовых материалов – гипсоволокнистых панелей, фанеры, ОSB, плоского шифера и т.п.

Монтаж комбинированной сухой сборной стяжки – с использованием и сухой керамзитовой засыпки, и панелей экструдированного пенополистирола. Покрытие – из гипсоволокнистых двухслойных элементов пола «Knauf»

Монтаж комбинированной сухой сборной стяжки – с использованием и сухой керамзитовой засыпки, и панелей экструдированного пенополистирола. Покрытие – из гипсоволокнистых двухслойных элементов пола «Knauf»

Но эту технологию мы сегодня исключим из рассмотрения – у нас все же имеется конкретная тема по составам для заливки покрытий. Тем более, что по сухим стяжкам на нашем портале уже опубликован очень обстоятельный рассказ.

Заинтересовала сухая стяжка? — вам сюда…

Такая технология привлекает не только отсутствием «грязных» этапов. Небольшая суммарная плотность стяжки позволяет укладывать ее на перекрытиях с невыдающейся несущей способностью. Плюс ко всему, сухая стяжка в доме или квартире — это еще и одновременная эффективная термоизоляция пола. Подробнее о технологии, с калькулятором расчета и пошаговой инструкцией для самостоятельной укладки – в специальной публикации нашего портала.

Таким образом, в поле нашего зрения остаются самостоятельно приготовленные и выпускаемые в производственных условиях смеси для заливки стяжки пола самым что ни на есть «классическим мокрым» способом.

Смеси для стяжки пола

Растворы самостоятельного приготовления

Цементно-песчаная смесь

Еще не столь давно, каких-нибудь лет 25 назад, подобному подходу в индивидуальном строительстве и вовсе не было альтернативы. Готовых сухих смесей в продаже или вообще не предлагалось, или они были в страшном дефиците. Технологии сухих стяжек находились в «зачаточном состоянии», и к ним практически не прибегали. И самостоятельно изготавливаемые цементно-песчаные смеси применялись на любых этапах строительства и в самых разных «ипостасях».

Песок + цемент — это сочетание безо всякой натяжки можно назвать универсальным. Широко применяется практическим на любых этапах строительства – вся разница лишь в пропорциях и некоторых добавках.

Песок + цемент — это сочетание безо всякой натяжки можно назвать универсальным. Широко применяется практическим на любых этапах строительства – вся разница лишь в пропорциях и некоторых добавках.

Но нас интересуют сегодня только стяжки.

Не будем привалить здесь каких-то теоретических обоснований – многолетней практикой строительства уже тысячи раз доказано, что для стандартных стяжек пола оптимальным считается раствор, дающих после застывания марочную прочность М150.

Да, конечно, можно и несколько меньше (М100 или даже М75), если полы планируется делать не особо нагружаемыми в ходе эксплуатации. Иногда, наоборот, в связи со спецификой строящегося здания требуется поднять прочность полов, скажем до М200 (больше в индивидуальном строительстве не потребуется в любом случае). Но все же именно М150 является той самой «золотой серединой», что подойдёт для подавляющего большинства случаев.

Явным достоинством самодельной цементно-песчаной смеси является доступность ингредиентов и простота в изготовлении – ошибиться здесь сложно. Особенно если в распоряжении имеется бетономешалка (а в наше время взять ее в аренду – нет никаких проблем), то очень просто организовать «поточный метод» заливки пола. Когда один работник, скажем, занят приготовлением раствора, и а другой – его выкладкой и выравниванием по маякам.

Пропорции – простейшие, легко запоминающиеся и легко «претворяемые в жизнь»:

Марка раствора по прочностиМарка используемого цементаПропорции компонентов по объему (цемент : песок)
М75ПЦ3001 : 4,2
ПЦ4001 : 5,4
ПЦ5001 : 6,7
М100ПЦ3001 : 3,4
ПЦ4001 : 4,3
ПЦ5001 : 5,3
М150ПЦ3001 : 2,6
ПЦ4001 : 3,25
ПЦ5001 : 3,9

Дробными частями пропорций в повседневной практике обычно пренебрегают, округляя долю песка до целой. И для наиболее распространенной и универсальной марки цемента ПЦ400 пропорции получаются при таком округлении очень просто запоминающимися:

— для М75 — 1 : 5;

— для М100 — 1 : 4;

— для М150 — 1 : 3.

Во всех этих случаях округление количества песка проводилось в меньшую сторону. То есть прочность получающейся стяжки в итоге даже несколько больше заявленной. А значит, никакого риска ослабить конструкцию – нет.

Важным фактором будет являться и количество воды для замешивания раствора. Дело в том, что ее недостаточность не позволит полноценно произойти реакции гидратации цемента, с учетом того, что далеко не вся вода вовлекается в этот процесс. А сам раствор получается слишком плотным, трудно укладываемым. Избыточность воды — тоже плохо, так как это потеря прочности, рыхлость, обилие пор в застывшей стяжке.

Оптимальным видимся соотношение 0,5 доли воды к одной доле цемента по массе! Если исходить из плотности цемента в мешках примерно 1400 кг/м³, то 1 кг цемента – это примерно 0,7 литра в объемном исчислении, и на него надо потратить 0,5 литра воды. А если пересчитать воду в объемном исчислении на единицу объема цемента, тоэто примерно 0,65 — 0,7 единицы воды.

Вода, добавляемая для получения цементно-песчаного раствора, тоже дозируется. Допускается небольшое варьирование в небольшом диапазоне – из-за влажности используемого песка.

Вода, добавляемая для получения цементно-песчаного раствора, тоже дозируется. Допускается небольшое варьирование в небольшом диапазоне – из-за влажности используемого песка.

Провести необходимые расчеты при планировании приобретения материалов для самостоятельной заливки стяжки таким цементно-песчаным раствором поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. Мало того, эта удобная программка позволяет еще и определиться с пропорцией разового замеса раствора, исходя из рабочего объема имеющейся бетономешалки.

Сразу оговоримся – расчет будет вестись для приготовления раствора марочной прочности М150 из цемента марки ПЦ400.

цемент 400

Несколько пояснений по калькулятору будет дано ниже.

Калькулятор расчета пропорций изготовления цементно-песчаного раствора для стяжки пола.

Перейти к расчётам

 
Площадь помещения, м²
Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм
Планируемая минимальная толщина стяжки, мм
УЧЕСТЬ ЗАПАС?
Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Пояснения к калькулятору

Для проведения расчёта пользователю будет необходимо указать несколько исходных значений в соответствующих полях ввода данных:

  • Первым делом указывается площадь помещения, где планируется уложить стяжку пола. Единицы измерения стандартные – квадратные метры. Площадь придется или взять из плана дома (квартиры), или рассчитать самостоятельно по размерам комнаты.
  • Перед заливкой стяжки всегда проводится ревизия основания, в том числе — на предмет наличия перепадов уровня. Как мы помним, устранение таких перепадов – одно из основных предназначений стяжки. Чем значительнее перепады, тем больший объем раствора придется израсходовать на выведение поверхности пола в горизонтальную плоскость. В калькуляторе необходимо указать в миллиметрах разницу по высоте между самой низкой и самой высокой точкой основания под заливку стяжки. Если перепада нет (редко, но случается), то просто оставляется значение, равное нулю.
  • Далее, указывается планируемая толщина стяжки. Та, какой она будет в самой высокой точке основания под заливку, то есть без учета перепадов стартовой поверхности.
  • При приобретении стройматериалов традиционно закладывается определенный резерв – в любом случае какие-то отходы будут неизбежны. В калькуляторе предусмотрена возможность заранее заложить объём этого запаса – можно подсчитать «чистое» количество, или с добавкой в 5 или 10 процентов.
  • Если указать в последнем поле объем имеющейся в распоряжении мастеров бетономешалки, то можно получить еще ряд важных, с практической точки зрения, результатов.

Нажатие на клавишу «Рассчитать» выводит на экран результаты расчетов:

  • Определяется общий объем раствора, необходимый для заливки стяжки, в кубометрах. И затем – количество ингредиентов для получения этого объема (с учётом заложенного запаса):

— цемента ПЦ400 – в килограммах и в количестве стандартных мешков по 50 кг;

— строительного просеянного песка – в кубометрах, килограммах и в количестве мешков при фасовке по 50 кг.

  • Если указывался объем бетономешалки, то на этом перечень полученных значений не ограничивается. Дополнительно пользователь подучит следующие результаты:

— Количество замесов, которое потребуется провести для полной заливки стяжки в указанном помещении;

— Количество ингредиентов для загрузки бетономешалки на один замес:

  1. Цемента ПЦ400 – в объёмном выражении, в том числе в наиболее удобном для загрузки бетономешалки – в количестве 10-литровых ведер.
  2. Песка — аналогично с пересчетом на ведра.
  3. Воды – в литрах.

Еще один важный нюанс. Для повышения пластичности замешиваемого раствора, что облегчает укладку и выравнивание стяжки, при замешивании вместе с водой часто добавляется специальная присадка – так называемый пластификатор. Особое значение такая добавка имеет для заливки стяжек, закрывающих трубы или кабели теплого пола.

Добавка пластификатора С3 в замешиваемый раствор значительно упростит работу по укладке стяжки, улучшит ее эксплуатационные качества.

Добавка пластификатора С3 в замешиваемый раствор значительно упростит работу по укладке стяжки, улучшит ее эксплуатационные качества.

Соотношение пластификатора с остальными ингредиентами раствора тоже подчиняется определённым правилам. В нашем калькуляторе сразу ведется расчет и общего количества присадки, и ее добавка в разовый замес.

Важно – расчет велся для пластификатора промышленного производства типа «С3». В интернете можно встретить немало рекомендаций по замене этого состава обычным мылом или моющим средством для кухни. Так вот – наша публикация этого категорически не рекомендует! Такой самодеятельностью вполне можно вроде бы повысить пластичность раствора, но при этом «убить» стяжку, которая, спустя какое-то время, начнет лопаться или крошиться. Не так уж много требуется нормального пластификатора, и не столь высока цена на него, чтобы рисковать.

пластификатор С3

Облегченный цементно-песчаный раствор с керамзитом

Плотность у цементно-песчаного раствора М150 немалая – порядка двух тонн на кубометр. И если требуется выравнивание толстым слоем (случается порой и такая необходимость), то можно превысить допустимые нагрузки на перекрытия, что чрезвычайно опасно.

В таких ситуациях выходом может являться использование раствора, где, наряду с песком, в качестве заполнителя используются и более легкие материалы – керамзит, вермикулит, вспученный перлит, дробленые шлаки и другие. В результате даже при больших толщинах можно удерживаться в границах допустимой нагрузки.

К числу наиболее доступных можно отнести керамзит. Если не использовать крупную фракцию, ограничиться средней или мелкой, то вполне можно составить раствор, который позволит без проблем залить выравнивающую стяжку.

Керамзит различных фракций. Для облегченной стяжки пола подойдёт с размером зерна до 10 мм.

Керамзит различных фракций. Для облегченной стяжки пола подойдёт с размером зерна до 10 мм.

Есть важный нюанс – керамзит легче воды, и это создаёт определенные сложности при замешивании растворов. Поэтому обычно для приготовления, помимо традиционных ингредиентов, используется еще и специальная присадка – омылённая древесная смола. Она обладает воздухововлекающим, вспенивающим эффектом, помогает полностью обволочь слоем цемента каждую гранулу керамзита, чтобы не терялась монолитность создаваемой конструкции, пластифицирует готовый состав.

Присадка СДО – используется для приготовления растворов облегченных стяжек с керамзитом или полистиролом.

Присадка СДО – используется для приготовления растворов облегченных стяжек с керамзитом или полистиролом.

Естественно, использование керамзита в качестве наполнителя для замещения определенного количества кварцевого песка неизбежно снижает марочную прочность стяжки. Об М150 говорить уже не приходится, но вот довести до М75 или М100 – вполне возможно. То есть для полов, не испытывающих особо больших нагрузок – вполне подойдет.

«Рецептура» таких растворов приведена в таблице ниже:

Пропорции растворов для облегченных стяжек с керамзитом (из расчета на 1 кубометр)

Марка раствора по прочностиПлотность стяжки после застывания, кг/м³Насыпная плотность керамзита (кг/м³)Цемент ПЦ400 (кг)Керамзит (м³)Песок кварцевый (м³)Присадка СДО (кг)
М75 (В5)10003002501,1÷1,20,17÷0,220,35÷0,50
11004002401,05÷1,150,17÷0,220,35÷0,50
12505002301,03÷1,10,17÷0,220,35÷0,50
13506002201,0÷1,050,17÷0,220,35÷0,50
М100 (В7,5)11004002701,05÷1,150,18÷0,230,25÷0,35
12005002501,0÷1,10,18÷0,230,25÷0,35
13006002300,95÷1,050,18÷0,230,25÷0,35

Замешивать такие растворы можно прямо по месту проведения работ, в обычной бетономешалке.

Ниже предлагается к просмотру видео, где его автор делится своим способом укладки толстой выравнивающей стяжки пола с керамзитом.

Видео: Выравнивание пола облегчённой стяжкой с керамзитом

Готовые сухие строительные смеси для стяжек 

Это, скажем так, самое современное решение, а с точки зрения удобства в работе – оптимальное. Единственный настораживающий многих условный недостаток – это стоимость. Как правило, приобретение партии сухой строительной смеси для заливки стяжки обходится дороже, нежели покупка требуемого количества песка и цемента.

Готовые сухие смеси для изготовления растворов для стяжек представлены в продаже в очень широком многообразии.

Готовые сухие смеси для изготовления растворов для стяжек представлены в продаже в очень широком многообразии.

Но зато сколько преимуществ за такую переплату! Вспомним их хотя бы вкратце:

  • Нет нужды следить за соблюдением пропорций — все ингредиенты уже включены в требуемом, оптимальном со всех точек зрения количестве. Единственное, что требует повышенного внимания – нужный объем воды, да и то – обязательно указанный производителем на упаковке.
  • Для быстрого и качественного замешивания раствора достаточно иметь в своем распоряжении вместительную емкость и электродрель с насадкой-миксером.
Технология подготовки смеси к заливке не требует специального оборудования или значительных физических усилий.

Технология подготовки смеси к заливке не требует специального оборудования или значительных физических усилий.

  • Как уже говорилось выше, цементно-песчаные стяжки делаются не тоньше 30 мм. А вот многие готовые смеси подобраны так, что позволяют выполнить качественное выравнивание и более тонким слоем, без потери прочности покрытия.
  • Уникальная композиция компонентов качественных смесей  позволяет задействовать свойства их самовыравнивания, обеспечивает очень быстрое схватывание и первичное застывание – обычно уже через максимум сутки по поверхности можно перемещаться. Составы при этом показывают минимальную усадку.
  • Широчайшее разнообразие прилагаемых в продаже составов позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий.

Такие готовые смеси для заливки стяжки заслуживают обстоятельного рассмотрения, так как имеют довольно разветвленную классификацию: и по компонентному составу, и по технологии использования, и специфике предназначения. Не будем повторяться – этой теме на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация.

Готовые смеси для выравнивания полов – оптимальные решения!

С появлением в свободной продаже готовых сухих строительных смесей для заливки полов тяжелая работа строителей значительно упростилась, а производительность и качество – возросли. Что собою представляют готовые ровнители и стяжки для пола, как классифицируются, сколько материала требуется для конкретного помещения – обо все этом читайте в специальной статье.

Плотность цементно-песчаной стяжки: калькулятор и значения

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Понедельник, 16 Сен 2019 01:18

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения. Это, во-первых, высокая надежность, прочность, долговечность создаваемой поверхности. Во-вторых, стяжка становится отличным основанием для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия пола. В-третьих, технология заливки стяжки позволяет без особых проблем получить идеально ровный горизонтальный (или с запланированным уклоном) пол. В-четвертых, многие современные системы подогрева поверхности полов подразумевают именно наличие стяжки, как распределителя и мощного аккумулятора тепла.

Плотность цементно-песчаной стяжки

Плотность цементно-песчаной стяжки

Можно еще продолжить – но и перечисленного, наверное, уже достаточно. Добавим лишь, что технология стяжки в большинстве случаев несложна и понятна, то есть залить ее, при соответствующем старании, должен суметь любой настоящий хозяин дома или квартиры. Но помимо порядка выполнения работ, важно знать еще и плотность цементно-песчаной стяжки. Всем понятно, что весит она немало, и еще на этапе планирования стоит прикинуть, подойдет ли такое выравнивание для конкретных условий – ведь несущие возможности перекрытий далеко не безграничны. И, возможно, придётся поискать иное приемлемое решение – более легкие варианты стяжки.

Почему важно знать плотность стяжки?

Для чего нужны стяжки пола

Прежде всего – что подразумевается под понятием стяжки? Об этом хорошо — кратко и четко, говорится в Своде Правил СП 29.13330.2011 «Полы».

Итак, стяжка – это основание под последующее покрытие пола. Она используется в следующих случаях:

  • Когда необходимо выполнить выравнивание поверхности нижележащего слоя – например, убрать неровности перекрытия или чернового пола по грунту.
Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

  • Когда требуется добиться равномерного распределения статических и динамических нагрузок по расположенным ниже термоизоляционным ищи звукоизоляционным прослойкам.
Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

  • Когда в полу необходимо скрыть трубы инженерных коммуникаций.
  • Когда создается система «теплый пол» — для обеспечения нормированного теплоусвоения полов, распределения и аккумуляции полученного от водяной или электрической системы подогрева тепла.

Стяжка в «теплом полу» — и надёжно защитит трубы от повреждения, и станет отличным распределителем-аккумулятором тепла.

  • Когда требуется создание запланированного уклона поверхности пола на перекрытии.
Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

К созданию стяжки может побудить любая из указанных причин, но на практике бывает даже так, что они действуют в комплексе. Скажем, стяжка поверх водяного тёплого пола – она распределяет нагрузки по слою термоизоляции, аккумулирует и передает тепло, скрывает коммуникации, выравнивает пол, а если устраивается, например, в душевой – то может еще и задавать уклон в сторону сливного трапа.

Стяжки могут укладываться из бетонов, строительных растворов, или даже монтироваться из листовых материалов на подготовленное выровненное тем или иным способом основание (сухие стяжки). В контексте настоящей публикации будем рассматривать только растворные стяжки на базе цемента.

Минимальная толщина стяжки обычно рассматривается в 30 мм, допускается толщина 20 мм только у стяжек под наклоном в самой нижней точке, у лотка или трапа. Если стяжка выполняется по звуко- или термоизоляционному слою, то ее минимальная толщина – 40 мм.  Наконец, если стяжка закрывает трубы, в том числе контуры «теплого пола», то по требованиям СНиП ее толщина должна быть минимум на 45 мм больше, чем внешний диаметр трубы. Например, для закрытия контуров из трубы 20 мм применяемая стяжка не может быть тоньше 65 мм.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Верхние границы толщины для стяжек не установлены. Но это не означает, что можно «беспредельничать». Любой рачительный строитель, тем более хозяин дома или квартиры, всегда будет стараться свести толщину к возможному минимуму. Это обуславливается множеством причин – и ограниченностью по высоте помещения, и экономией материалов и физических усилий, и рекомендациями по теплоёмкости стяжек «теплых полов». Но одной из основных причин ограничений стяжек по толщине является недопустимость превышения нагрузки на основание. Если пол заливается по грунту – это еще туда-сюда, ошибки простительны. А вот по плитам перекрытия – все значительно серьезней.

Вот для этого-то и важно знать плотность стяжек, укладываемых на пол.

Возможности плит перекрытия

В строительстве для создания перекрытий чаще всего используются пустотные железобетонные плиты, рассчитанные именно на такое применение. Заливать монолитное перекрытие оказывается слишком дорого и хлопотно, а оно само по себе становится чрезвычайно тяжелым. А сборные перекрытия по уложенным балкам зачастую не обладают достаточным запасом прочности.

В большинстве многоэтажек, выведенных на территории России со второй половины XX века по сегодняшний день использовались плиты перекрытия стандарта ПК. В настоящее время им на смену постепенно приходят плиты нового поколения, беспалубной формовки, серии ПБ, но ПК пока что доминируют. Да и разницы в нашем случае особой нет, так как расчетная нагрузка для обоих вариантов чаще всего совпадает. Поэтому все же рассмотрим именно ПК.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Отливаются такие плиты из бетона марочной прочностью М200. Стандартная толщина – 220 мм. Существуют облегченные плиты серии ПНО с толщиной 160 мм.

Заводы выпускают несколько размеров подобных плит ПК: длина может быть до 7.2 м (реже – до 9 м), ширина – 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м.

Приняты и общие условные обозначения таких плит.

Например, изделие ПК 42-12-8:

— 42 – округленная длина плиты в дециметрах, то есть – 4.2 мм (если точнее, то 4180 мм)

— 12 – ширина плиты по тому же принципу, то есть 1200 (1190) мм

— 8 – как раз то, что нас сейчас и интересует больше всего. Это – допустимая нагрузка на перекрытие (несущая способность), выраженная в килопаскалях. Для большей простоты восприятия принято считать этот показатель примерно равным 800 кг/м².

Большинство плит перекрытия в жилых домах рассчитаны именно на такую нагрузку. Реже применяются плиты с несущей способностью 12 (1200 кг/м²).

Вроде бы и 800 килограмм немало – такие плиты как раз и проектировались, чтобы обеспечить надёжность конструкций с адекватными жилым зданиям нагрузками. Но, надо сказать, и без слишком большого запаса прочности, в чем сейчас и убедимся.

  • Прежде всего, плита должна нести свой собственный вес, а он немалый. Посмотрим на ту же плиту ПК 42-12-8.

Ее площадь получается примерно равной 5 м², а масса, если посмотреть в таблицу-прайс – 1,49 тонны. То есть удельный вес каждого квадратного метра – около 300 кг. То есть из исходного запаса 800 кг/м² — 300 кг/м² уже израсходовано.

  • При расчетах такой плиты еще 150 кг/м² отводилось на другие строительные конструкции. Действительно, по краям плиты на нее опираются несущие стены, в середине могут быть межкомнатные перегородки.
  • Комнаты не будут пустыми – в них расставляется мебель и домашняя техника, по полам перемещаются люди (признаемся, тоже бывают весьма тяжеловесными). Не исключаются и иные динамические воздействия, в том числе стихийного характера. На совокупность внешних динамических и статических нагрузок, с эксплуатационным запасом, проектировщиками отводилось 200 кг/м².

И что остаётся?

800 кг/м² (исходные)

минус 300 кг/м² (собственный вес плиты)

минус 150 кг/м² (стены  перегородки)

минус 200 кг/м² (\эксплуатационные статические и динамические нагрузки на перекрытие)

равно 150 кг/м².

Да, не так уж и много – всего 150 кг/м², в которые нужно «втиснуть» всю конструкцию пола. А «львиная доля» тяжести приходится именно на стяжку.

Опять же – может показаться, что немало, 150 килограмм на «квадрат! Не спешите с выводами – сейчас начнем рассматривать плотность стяжек, и картина получится весьма настораживающей.

Значения плотности для стяжек различного типа

Начинаем разбираться, что и когда можно использовать, и что – не получится из-за превышения допустимой нагрузки.

Прежде всего отметим то, что общая плотность стяжки нельзя просто взять и сложить из входящих в состав раствора компонентов. Как правило, при оценке количества материалов, при переводе объёмных мер в весовые или наоборот, оперируют насыпной плотностью. Но она всегда будет значительно ниже конечной плотности стяжки. Это и понятно — при затворении перемешанных сухих ингредиентов водой стартуют химические реакции образования цементного камня с большим вовлечением влаги. В ходе заливки добиваются максимального уплотнения бетона или раствора. То есть простое определение плотностей арифметическими методами здесь не проходит.

Обычно оперируют эмпирическими значениями, определенными по результатам испытаний.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Просто в качестве примера – небольшая выдержка из таблицы плотностей некоторых стройматериалов, используемых в этой области.

Наименования материаловСредние показатели плотности, кг/м³
Бетоны
Железобетон2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня2400
Туфобетон1200-1600*
Пемзобетон800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке800-1000*
Шунгизитобетон100-1400*
Перлитобетон600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон800-1600*
Вермикулитобетон300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный1800
Сложный (песок, известь, цемент)1700
Известково-песчаный1600
Цементно-шлаковый1400
Цементно-перлитовый1000
Плиты из гипса1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон)800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
- свежий1100-1300
- слежавшийся1500-1600
Песок строительный1600
Гравий керамзитовый200-800
Щебень и песок из перлита вспученного200-600
Вермикулит вспученный100-200*
Пеностекло200-400

Ну а теперь – к плотности готовых растров для стяжек

Стяжки цементно-песчаные

Их можно отнести к числу наиболее распространённых и отличающихся высокой универсальностью.

Для стяжки полов в жилом доме обычные тяжелые бетоны с щебёночным или гравийным наполнением, как правило, не применяют. Их прочность получается избыточной на фоне адекватных эксплуатационных нагрузок. И при этом такие конструкции дают очень высокую нагрузку на основание. Судите сами по таблице выше – плотность достигает 2400 кг/м³.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Для подобных условий вполне достаточно цементно-песчаного раствора с конечной марочной прочностью М150.  Чтобы получить такую стяжку, производят замес исходя из пропорции (цемент : песок):

  • Для портландцемента ПЦ500 – 1 : 3,9 (обычно практикуют 1 : 4 – так проще, и большой потери прочности не будет).
  • Для портландцемента ПЦ400 – 1 : 3.25 (реально мешают 1 : 3, отчего марочная прочность только выигрывает).

В любом из вариантов средняя плотность готовой стяжки будет в пределах 1900 ÷ 2000 кг/м³. При расчетах, безусловно, лучше ориентироваться на больший показатель, чтобы тем самым задавать определенный эксплуатационный запас.

В качестве бонуса – предлагаем нашим читателям воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, позволяющего быстро рассчитать количество ингредиентов для раствора М150 для стяжки, исходя из параметров помещения и планируемой толщины заливки.

Кроме того, программа дает возможность определиться с количеством ингредиентов для разовой загрузки имеющейся бетономешалки – так будет еще проще.

В «рецептуре» фигурирует пластификатор. Имеется в виду настоящий пластификатор – присадка, продающаяся в строительных магазинах. Рекомендуемые многими мыльные растворы – «штука скользкая» в образном выражении. Мы не рекомендуем – кто хочет, тот пусть «творит» на свой «страх и риск».

Количество воды дается ориентировочно, так как оно может еще зависеть от влажности песка.

Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.

Перейти к расчётам

 
Площадь помещения, м²
Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм
Планируемая минимальная толщина стяжки, мм
УЧЕСТЬ ЗАПАС?
Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Для заливки стяжки можно приобрести и готовые сухие строительные смеси. Это, конечно, очень удобно, но по деньгам обойдется все же несколько дороже, чем приобретение просто песка и цемента.

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

По плотности готовые стяжки такого типа ничем особым не отличаются. Обычно производителем указывают их плотность в череде характеристик. Как правило – показатель также «пляшет» около отметки 2000 кг/м³.

пескоцементная стяжка М150

Полусухая стяжка пола

Не столь давно появившаяся технология укладки полусухой стяжки имеет как массу преимуществ, так и множество сложностей в реализации. Во всяком случае, браться самостоятельно за такое выравнивание, не имея вообще никакого опыта в этом дел – это почти что гарантированное «фиаско». Тем более что практически невозможно обойтись без специальной техники – пневматического смесителя и затирочной машины.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

В состав входят традиционные цемент и песок специально подобранной фракции. Кроме того, сухую стяжку чаще всего армируют включением в смесь фиброволокон.

Плотность готовой стяжки, уложенной по «полусухой технологии», получается даже несколько выше – за счет меньшего количества пор в застывающем растворе. Можно говорить о диапазоне от 2000 до 2100 кг/м³.

*  *  *  *  *  *  *

Как можно увидеть, у цементно-песчаных стяжек, и «классических», и полусухих, плотность немалая. Если рассматривать их в рамках того «коридора» что позволяет плита перекрытия после вычета всех остальных нагрузок, то по толщине заливки остаются какие-то 70÷75 мм, и не больше.

А ведь обстоятельства бывают разными,  иногда требуется и более высокий подъем пола с его одновременным выравниванием.

В этом случае можно поступить двояко:

  • Использовать подкладочные слои из легких строительных или утеплительных материалов, с последующей заливкой обычной «тяжёлой» стяжки минимально возможной толщины.
  • Применять для заливки толстым слоем растворы для облегченных и легких стяжек.

Облегченные и легкие стяжки

Этот разряд стяжек несколько «выскакивает» за рамки нашего рассмотрения. Потому что наряду с песком, а нередко – и вовсе вместо песка, в качестве заполнителя там используются совершенно иные ингредиенты. Это могут быть материалы минеральной природы (керамзит, шлаки, вермикулит, вспученный перлит, сыпучее пеностекло), или синтетические (чаще всего – вспученные гранулы полистирола).

Но зато такие составы допускают толстослойное выравнивание без риска создания критических нагрузок на плиты перекрытия.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Всю эту категорию можно с некоторой долей условности разделить на три подгруппы:

  • Сверхлёгкие стяжки с подобными наполнителями обладают плотностью до 500 кг/м³, но их несущая способность очень мала, и, как правило, они выполняют исключительно утеплительные функции. Марочная прочность – обычно в пределах М5 ÷ М25
  • Легкие стяжки, с плотностью от 600 до 1200 кг/м³ сочетают и утеплительные качества, и возможность использования в качестве основания для настила финишного покрытия не сильно нагружаемого пола. Прочность – до М50÷М75
  • Облегченные стяжки – плотность от 1300 до 1800 кг/м³. Прочность приближается к показателям традиционных стяжек, но за счет снижения термоизоляционных качеств – о сколь-нибудь эффективном утеплении уже говорить не приходится.

Для оценки плотности раствора (бетона) подобного предназначения имеется специальный показатель – класс плотности. Он обозначается буквой D, а цифровое значение, следующее за ней – не что иное, как плотность в килограммах на кубометр. Например, если речь идет о заливке стяжки керамзитобетоном D900, то плотность  окажется 900 кг/м³.

Производители таких растворов (смесей) в обязательном порядке указывают плотность в характеристиках продукта. Так что здесь проще всего – нужно только внимательно прочитать прилагаемую инструкцию.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки – 600 кг/м³.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки –

600 кг/м³.

легкая стяжка

Некоторые составы вполне можно изготовить и самостоятельно, например, с использованием керамзита, вермикулита или гранул полистирола. Если, конечно, знать пропорции и нюансы замешивания раствора.

Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом

Легкие строительные растворы и бетоны, используемые для стяжек, все же требуют более подробного отдельного рассмотрения, и соответствующая статья обязательно появится на страницах нашего портала.

Что такое сухая стяжка?

Она стоит несколько особняком из серьезных отличий и в конструкции, и в технологии ее укладки. Иногда для полов по перекрытиям, требующим сильного выравнивания, она становится чуть ли не единственным приемлемым вариантом. О строении и технологии укладки сухой стяжки – в отдельной публикации нашего портала.

Приложение – расчет нагрузки на перекрытие

Не все любят заниматься самостоятельными расчётами. А между тем, прикинуть, какая в среднем дополнительная нагрузка ляжет на плиту перекрытия после заливки стяжки, и какова будет общая масса этой стяжки – никогда не помешает.

Поэтому предлагаем простенький, но, надеемся, полезный онлайн-калькулятор, который все расчеты выполнит быстро и точно.

Калькулятор расчета нагрузки на перекрытие

Перейти к расчётам

ПЛОЩАДЬ ЗАЛИВКИ СТЯЖКИ, м²
ПЛАНИРУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД УРОВНЯ ПОЛА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫРАВНИВАТЬСЯ СТЯЖКОЙ, мм
ТИП ЗАЛИВАЕМОЙ СТЯЖКИ:

Результат показывает среднее возрастание нагрузки на перекрытие, в кг/м². Среднее — потому что оно может несколько меняться на отдельных участках вследствие неровности основания. Но общая картина возрастания статической нагрузки от стяжки становится понятна.

Второе значение – это общая массивность всей стяжки, с учетом выравнивания выявленных перепадов уровня. Показывается в килограммах и тоннах. Тоже нередко бывает полезным при проведении строительных расчетов.

Укладка плитки по диагонали: выбор плитки, расчет и инструкция

Автор: Evgeniy_afanasiev | Плитка | Воскресенье, 15 Сен 2019 00:40

Облицовка пола плиткой является не столь простым процессом, как может показаться со стороны. Однако, при желании с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно, если выполнять работу аккуратно и не торопясь. И, конечно, приступать к делу только будучи хот немного «подкованным» теоретически, зная основные нюансы технологии.

Укладка плитки по диагонали

Укладка плитки по диагонали

Несколько сложнее обычной, «прямой» облицовки является укладка плитки по диагонали. Здесь имеются свои особенности, которые в первую очередь качаются планирования и разметки. Поэтому далее будут рассмотрены все этапы такой укладки плитки, начиная от подготовки поверхности и заканчивая оценкой облицованной поверхности.

Pro & Contra укладки плитки по диагонали

В современных интерьерах дизайнеры очень часто используют различные приемы для создания в помещении определенных эффектов. Одним из них как раз и является расположение облицовки по диагонали. Поэтому если есть желание включить в оформление прихожей, коридора, ванны, кухни или туалета что-то необычное, то диагональная кладка плитки — один из доступных вариантов.

Диагональную кладку можно комбинировать и с традиционно уложенной облицовкой

Диагональную кладку можно комбинировать и с традиционно уложенной облицовкой

К преимуществам этого дизайнерского приема можно отнести следующие моменты:

  • Достигается визуальное расширение пространства, особенно если стены хотя бы немного обладают  отражающими способностями.
  • Появляется возможность визуально разделить помещение на зоны, используя разное направление укладки плитки.
  • Эффектность расположения отделки пола сразу притягивает взгляд входящего в помещение.

К недостаткам этого варианта кладки относят:

  • Повышенную сложность выполнения работ, включая непростую разметку.
  • Вынужденную резку большего количества плитки по диагонали.
  • Увеличивавшийся расход облицовочного материала.
  • Высокая вероятность для начинающих совершения ошибок при расчетах, составлении схемы, а также при выполнении облицовки.

Варианты кладки плитки по диагонали

У каждого хорошего мастера, возможно, имеется своя проверенная технология выполнения диагональной кладки напольной плитки. Но во многом разметка под облицовку зависит и от ровности углов, а также от формы помещения, в котором будет производиться облицовка.

Как правило, стены в помещениях квартир не отличаются идеальной перпендикулярностью, если, конечно, они предварительно не были выровнены. Это значит, что углы комнат далеко не всегда точно прямые. И это обстоятельство, в свою очередь, влияет на вариант начала кладки.

Она может осуществляться следующими способами:

  • При неровных углах комнаты, после разметки полов облицовка начинается от угла, в который укладывается два треугольных элемента одного или разного размера. Они должны заполнить этот непрямой угол и задать при этом ровную диагональ, от которой уже идет дальнейшая «пляска».
Начало кладки от угла с одного треугольного фрагмента

Начало кладки от угла с одного треугольного фрагмента

  • Если углы помещения выровнены, то кладку можно начать с одной разрезанной по диагонали плитки, как показано на иллюстрации выше.
Варианты «старта» от центра, при обычной укладке плитки по периметру стен.

Варианты «старта» от центра, при обычной укладке плитки по периметру стен.

  • Укладка плитки по диагонали от центра помещения может быть произведена при любых углах , если предварительно по периметру комнаты плитка уложена традиционным образом.
  • Укладка начинается от центра помещения при использовании для облицовки плитки разного цвета, из которой должен быть выложен определенный рисунок.

В любом из выбранных вариантов необходимо будет составить проект будущей облицовки на бумаге, перенеся на нее в масштабе план пола. При этом не забывают про толщину швов – она хоть и небольшая, но в масштабах помещения набегает немало.

Кстати, хорошим подспорьем в вопросе составления масштабированного плана раскладки кафеля на полу может послужить программа «Microsoft Publisher», которая есть, наверное на каждом компьютере – она входит в обычный пакет «Microsoft Office»

Затем, расчерчивают и поверхность пола, так, как это выглядит на составленном плане. По такой схеме будет проще подготовить плитку для кладки по форме и размерам. Да и подсчитать количество, особенно если используется несколько различных моделей плитки, так будет намного проще.

Схема кладки плитки с ее нумерацией

Схема кладки плитки с ее нумерацией

Чтобы не испортить материал, прежде чем переходить к резке, следует разложить целую плитку на поверхности, по заранее размеченному основанию. Некоторые мастера на том этапе сразу вырезают и фрагменты, точно подгоняя их, а потом проводят и общую нумерацию всей «мозаики». И в процессе кладки на побочные операции уже не отвлекаются. Но для такого подхода все же нужен определённый опыт.

Любая небольшая ошибка может дать немалое количество неправильно раскроенных плиток. И будет еще хорошо, если отыщется возможность эти фрагменты полезно использовать. А стоит качественная напольная плитка может очень немало.

плитка керамическая напольная

Инструменты и материалы для работы

Прежде чем перейти к описанию подготовительных работ, необходимо перечислить инструменты, без которых невозможно будет произвести подготовку пола и укладку облицовки.

 Инструменты необходимые для укладки керамической плитки

Инструменты необходимые для укладки керамической плитки

Итак, для проведения разметки и укладки кафеля потребуется:

  • Малярный шнур для разметки поверхности;
  • Рулетка и длинная металлическая линейка;
  • Маркер и простой карандаш;
  • Лазерный уровень желателен, но не обязателен, но в таком случае – не обойтись без строительного уровня и правила.
  • Емкости для замешивания растворов клея и затирки, а также малярный лоток с ребристой поверхностью для грунтовки;
  • Электрическая дрель и насадка-миксер.
  • Валик с меховой насадкой;
  • Шпатели — традиционный, зубчатый и резиновый;
  • Резиновый молоток;
  • Плиткорез, шлифовальная машинка с диском по керамике, на крайний случай — качественный стеклорез;
  • Подручные приспособления, например, брусок для подбивки плитки.

Из материалов, кроме плитки необходимо будет подготовить:

  • грунтовку для бетонной поверхности;
  • плиточный клей;
  • затирочный состав.
Замешивание плиточного клея

Замешивание плиточного клея

Чтобы не приобретать лишнего плиточного клея, лучше всего просчитать его расход заранее. При этом учитывая, что его количество будет зависеть не только от площади комнаты, но и от параметров выбираемой плитки. Чем больше будут ее размеры, тем больше толщина слоя клея, наносимого с помощью зубчатого шпателя. Из этого следует — чем крупнее плитка, тем больше клея потребуется для ее укладки.

Линейные параметры плитки (при ее прямоугольной форме, считается по большей стороне), ммРекомендуемая высота зубьев зубчатого шпателя, ммПримерный расход клея, кг/м²
400 и более127.6
от 300 до 400106.3
от 200 до 30085
от 100 до 20063.8
от 50 до 10042.5
до 5031.9

Эта таблица поможет сориентироваться при приобретении сухой смеси. Но еще лучше – воспользоваться калькулятором, который разом подчитает количество и плитки, и плиточного клея, и затирки для швов. Правда, он полноценно, по всем трем позициям поможет в том случае, если предполагается облицовка всего пола плиткой одного формата.

плиточный клей

Калькулятор расчёта количества материалов для облицовки пола керамической плиткой

Перейти к расчётам

Площадь поверхности, подлежащей облицовке выбранной плиткой, м² 2016-09-16_222354
Размер плитки по длинной стороне, миллиметров (для квадратной - по любой)
Размер плитки по короткой стороне, миллиметров (для квадратной - по любой)
Толщина плитки, миллиметров
Планируемая толщина шва, миллиметров
Метод укладки плитки

Несколько пояснений по калькулятору

Пояснений особых и не нужно, но всё-таки…

  • Исходим из площади пола, подлежащего облицовке, в квадратных метрах. Площадь придётся определить самостоятельно – имея перед собой план квартиры или дома, это сделать несложно.
  • Указываются параметры выбранной плитки в миллиметрах:

— длина – по большей стороне плитки;

— ширина – по меньшей стороне.

Естественно, если плитка квадратная, то это показатели будут равными.

— толщина плитки;

— планируемая толщина швов между плитками.

Обратите внимание, что отсчет толщины шва начинается с нуля. Дело в том, что существуют разновидности напольной плитки, которые могут укладываться вообще без зазора (например, ректифицированный керамогранит). Другое дело, что бесшовная кладка все же не особо приветствуется, и хотя бы миллиметр следует оставлять.

  • Необходимо указать выбранную схему кладки – прямыми рядами или по диагонали. Это, как мы помним, отражается на количестве отходов, то есть требует более значительного запаса плитки.
  • После нажатия на кнопку расчета выдается результат:

— Плитка – штучно.

— Плиточный клей – в килограммах и примерном количестве мешков (стандартной упаковки по 25 кг).

— Затирка для швов – в килограммах.

Все материалы рассчитаны с запасом в 10%. При выборе диагональной укладки запас плитки увеличивается до 20%.

затирка для швов Ceresit

Облицовка пола плиткой по диагонали

Подготовительные мероприятия

Эту часть работ вполне можно назвать одним из важнейших этапов. И, стало быть, от того, насколько качественно они проведены, напрямую зависеть, насколько легче будет произвести укладку плитки, и насколько долговечным и эстетичным будет керамическое покрытие.

В подготовительный процесс основания входят следующие действия:

  • Демонтаж старого покрытия, если оно было настелено на полы.
  • Очистка поверхности от старого застывшего  раствора или клея.
  • Проведение ревизии основания на предмет соответствия горизонтальной плоскости, обнаружения трещин, колов, нестабильных участков.
  • При обнаружении упомянутых изъянов в бетонной стяжке их следует отремонтировать.
  • Отремонтированные области выравниваются вровень с остальным полом. Иногда неровности пола требуют шлифовки.
  • При значительных неровностях пола — он выравнивается тонкослойным самонивелирующимся составом.
  • Тщательное грунтование основания.
  • Разметка поверхности в соответствии с разработанным планом.

Далее вкратце будут рассмотрены эти этапы работ. А подробное их описание несложно найти на нашем сайте в отдельных публикациях:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Демонтаж старого покрытия — это самый, пожалуй, неприятный этап работ.
Проще всего удалить с поверхности линолеумное покрытие, особенно, если оно не приклеено.
Сложнее демонтировать керамическую плитку. Ее можно снять с помощью перфоратора со специальной насадкой или же вручную, как показано на фото. Этот процесс достаточно грязный, шумный и займет много времени.
Если старая плитка надежно держится и имеет ровную поверхности, а высота потолка и порога входной двери позволяют поднять полы, то новое керамическое покрытие можно уложить сверху него, правильно подобрав состав грунтовки и клея.
Если старое покрытие снято и под ним обнаружатся остатки клея, то его придется удалить.
Этот процесс придется производить вручную, чтобы не повредить основание.
Очищенное бетонное основание следует внимательно проверить на наличие трещин, сколов, углублений или выступов.
Если обнаружены выступы, то их придется сколоть, углубления, сколы и трещины заполнить ремонтным раствором.
Если трещины имеют небольшую ширину, их следует немного расширить и очистить от пыли.
Затем, трещины, равно, как углубления и сколы, необходимо обработать грунтом и дать ему высохнуть.
После чего производится заполнение дефектов ремонтным раствором. Для этой цели хорошо подойдет плиточный клей.
После ремонта полы следует проверить на ровность с помощью строительного уровня.
Если поверхность не имеет значительных перепадов, то можно переходить к следующему этапу работ.
Бетонное основание очищается от пыли с помощью пылесоса, а затем обрабатывается грунтовочным составом.
Этот раствор лучше нанести в два или три слоя, каждый из которых наносится после полного просыхания предыдущего.
Если поверхность имеет перепады, которые смогут стать помехой качественной укладке керамического покрытия, то ее рекомендуется выровнять с помощью самовыравнивающего состава.
Когда выравнивающий слой высохнет, то его следует еще раз загрунтовать.
Грунтовка повысит адгезионные способности поверхности, благодаря чему плитка будет более прочно приклеена к поверхности.
Завершающим этапом подготовительных работ идет разметка поверхности.
Для диагональной или имеющей центральный рисунок кладки, при проведении разметки, необходимо найти центр пола.

Необходимо отметить, что каждый отдельный случай требует индивидуального подхода, с учетом качества основания, ровности стен и углов. Поэтому в таблице по подготовке основания были учтены различные варианты. Однако, в самых сложных случаях, приходится заливать полноценную бетонную стяжку, чтобы выровнять полы основательно.

Процесс укладки плитки по диагонали

В этом подразделе будут рассмотрены этапы работ по укладке плитки, включая разметку пола без применения лазерного уровня. Надеемся, что пошаговое описание поможет справиться с этим нелегким делом самостоятельно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Повторимся – подготовленную поверхность полов следует разметить. Этот этап следует производить очень тщательно, так как от точности разметки зависит качество кладки плитки, ровность рядов и соблюдение ширины зазоров.
В первую очередь следует найти центр комнаты. Для этого можно использовать простейшие приспособления, например, разметочный малярный шнур. Им соединяются середины противоположных сторон – отбиваются две линии. Пересечение даст искомый центр.
В идеале на пересечении линии должны быть перпендикулярны. Но кривизна формы комнаты может сказаться – иногда прямого угла не получается.
Значит, его придется задать, используя, например, принцип «египетского треугольника».
То есть если отложить два катета в соотношении 3:4, то гипотенуза станет равна 5. Например, катеты 900 (3х300) и 1200 (4х300) мм, гипотенуза – 1500 мм (5х300).
Это будет точнее, чет откладывать перпендикуляр обычным строительным угольником.
Теперь, опираясь на расположение центра и отходящие от него перпендикулярные линии, можно произвести предварительную раскладку плитки, так, как задумано дизайном. Это поможет убедиться в правильности разметки и выбранного рисунка.
Особенно это актуально, если для облицовки используется плитка разного цвета.
Плитки следует выкладывать с учетом зазоров между ними, а для соблюдения их ширины применяются специальные пластиковые крестики.
Далее, можно выбрать один из двух вариантов проведения работ — закрепить выложенную в центре комнаты плитку на клей или же уложить ее по всей длине комнаты вдоль протянутого шнура.
В данном случае, мастером выбран второй способ облицовки, так как с помощью приклеенной плитки будет сразу определена вся центральная линия кладки.
Плитка сначала выкладывается по всей длине, а затем закрепляется на клей, который в данном случае лучше наносить непосредственно на плитку, используя зубчатый шпатель.
Когда первый ряд будет зафиксирован, остальная плитка будет укладываться с ориентиром на него.
Выступивший по краям плитки клей следует сразу убирать, иначе он будет мешать монтажу следующих деталей облицовки.
Расположенные рядом плитки (неважно, как они уложены по диагонали или традиционным способом) необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня, так как они должны находиться четко в одной плоскости.
В случае если выявится перепад, то есть какие-то края одной из плиток будут приподняты, то их следует подбить через брус резиновым молотком.
После этого снова проверить на ровность уровнем.
Далее, можно переходить к монтажу плитки в центральной части комнаты. Такой подход особенно актуален, если на полу из плиток разного цвета будет выкладываться геометрический рисунок.
Для сохранения одинаковой ширины швов рекомендуется использовать пластиковые крестики. Их можно устанавливать вертикально (видится предпочтительнее) или же укладывать горизонтально на стыке четырех плиток.
После этого укладка осуществляется в одну сторону от центра комнаты. При этом соблюдается очередность цвета и конфигурация рисунка.
Укладываются только целые элементы, резаная плитка будет монтироваться на последнем этапе кладки.
Выступивший клей при монтаже крайних от стены плиток, необходимо тщательно счистить, иначе он станет помехой для резаных элементов, которые завершат центральную часть рисунка.
После того как вся центральная часть пола будет заполнена облицовкой, укладываются резаные по диагонали плитки.
Если крайние диагональные плитки будут не последними в кладке, как в данном варианте, то ровность их края можно контролировать с помощью правила или же бруса с идеально ровными линиями.
Чтобы раскроить керамическую плитку (по диагонали или прямым резом, неважно), удобнее всего пользоваться плиткорезом.
Другой вариант раскроя плитки — это сначала разметка карандашом, а затем прочерчивание с нажимом по линии хорошим стеклорезом.
После чего плитка намеченной линией прикладывается по краю верстака. На ее свисающий край необходимо резко нажать. Если борозда, сделанная стеклорезом, ровная и достаточно глубокая, плитка должна ровно разломиться по ней.
Важно – на картинке мастер работает голыми руками, но подражать ему в этом не стоит. Острые края резаной или треснувшей плитки (а случается всякое) способны нанести очень серьезные раны.
После того как центральная область комнаты будет облицована, идет подготовка плитки для обрамления (если оно есть в планах).
Для этого плитка размечается и нарезается.
Далее производится ее укладка, также с использованием крестиков, так как ширина зазоров меняться не должна.
Когда укладка плитки будет полностью завершена, покрытие следует оставить до полного просыхания клея.
Это время указано производителем на упаковке. Ходить по плитке в этот период нельзя, иначе работа может быть полностью испорчена.
Когда клей застынет, и по поверхности можно будет передвигаться, идет этап заполнения швов между плиткой специальным затирочным составом, подобранным при необходимости по цвету.
Затирка может наноситься на каждый шов отдельно с помощью узкого резинового шпателя. Или же, как показано на иллюстрации, сразу на большие участки облицовки широким резиновым шпателем. Для этого выкладывается достаточно большой объем затирочного раствора и распределяется по зазорам между плиткой.

При этом необходимо вжимать массу в стыки так, чтобы они были плотно заполнены ей на всю глубину. Затирка проводится на всей облицованной площади за один подход.
Очень важно при выполнении затирки швов сразу убирать фугу с поверхности плитки, насколько это возможно. Допустимо оставлять разводы, но не массовые скопления.
Поэтому, затерев отдельные участки покрытия, излишки раствора следует сразу удалять с помощью увлажненной, но не сильно мокрой губки, чтобы не повредить ровность затирки в швах.
После того как затирка полностью отвердеет, покрытие необходимо сразу хорошо очистить от остатков затирочного раствора. Задача выполняется влажной жесткой губкой, а затем — мягкой сухой тканью.
Только после завершения этого этапа можно будет полностью оценить качество и эстетичность выложенного покрытия пола.

*  *  *  *  *  *  *

Повторимся, что это – отнюдь не единственный способ укладки на пол керамической плитки по диагонали. У опытных мастеров – масса индивидуальных подходов к этой проблеме. Например, посмотрите видеосюжет, в котором профессионал дает советы и демонстрирует мастер-класс такой укладки. Кстати, это только первый ролик целого «сериала», в котором такая отделка расписывается буквально до мелочей.

Видео: Мастер-класс по диагональной укладке керамической плитки на пол

Пол из фанеры: как сделать своими руками — пошаговая инструкция

Автор: Evgeniy_afanasiev | Деревянный пол | Пятница, 13 Сен 2019 22:13

Листы фанеры вполне можно назвать универсальным материалом, применяемым для различных целей при проведении строительства или ремонта. Одно из типовых использований – в конструкции полов. Такое решение — очень популярно, из-за натуральности материала и удобства монтажа: работу вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.

Пол из фанеры

Пол из фанеры

Пол из фанеры может быть черновым, необходимым для последующей укладки финишного покрытия. Но красивая фактура древесины стимулирует многих и на финишный настил фанеры, с последующей лакировкой.

В любом случае чтобы достичь желаемого результата очень важно грамотно провести подготовительные работы. Кроме того, качество фанерных полов во многом зависит от того, какой материал для них будет выбран. Надеемся, что информация, предоставляемая этой статьей, поможет  на любой стадии работы: от выбора материала — и до монтажа покрытия.

Выбор фанеры

Строение фанеры

Фанера производится листами разной толщины. По своей сути — эти тонкие листы деревянного шпона, склеенные между собой разными составами. Лист фанеры обычно состоит из нечетного количества слоев шпона, уложенных перпендикулярно, если смотреть на направления волокон древесины. Благодаря такой конструкции фанера имеет очень неплохую прочность, хорошее сочетание жёсткости и гибкости. Понятно, что больше слоев, тем гибкость меньше, и тем незначительнее становятся деформации материала в процессе его эксплуатации.

Фанера подразделяется по нескольким критериям, и очень важно выбрать правильный вариант для определенного места его использования.

Фанера подразделяется по нескольким критериям, и очень важно выбрать правильный вариант для определенного места его использования.

Для изготовления шпона используются как хвойные, так и лиственные породы древесины. Из лиственных пород самой популярной для изготовления фанеры является береза — из нее получается материал с высокими прочностными характеристиками. Хвойные фанерные листы более устойчивы к гнилостным процессам, но имеют рыхлую структуру. Так что при «сборке» фанеры часто используется комплексный подход.

Имеется в виду, что внешние слои фанеры, применяемой в бытовых условиях, чаще всего изготавливаются из лиственных пород древесины. А для внутренних прослоек используется хвойный шпон.

Типы фанеры по влагостойкости

На устойчивость материала к влаге укажет его маркировка — этот показатель напрямую зависит от клеевого состава, применяемого в производстве фанеры. По внешнему виду сложно отличить, к какой категории влагостойкости относятся листы, поэтому нужно обязательно обратить внимание на обозначение, наносимое на их поверхность.

Для укладки фанеры на «чистые» полы можно подобрать материал с красивым фактурным рисунком

Для укладки фанеры на «чистые» полы можно подобрать материал с красивым фактурным рисунком

  • «БВ» —слои шпона соединены с помощью водорастворимого бакелитового клея, благодаря которому листы получаются прочными и гибкими. Однако, такая фанера имеет низкую влагостойкость, поэтому ее не рекомендуется настилать в помещениях, где возможно повышение влажности воздуха или попадание воды на пол.
  • «БС» — это маркировка говорит о том, что в производстве использовался бакелитовый клей, но изготовленный на спиртовой основе. Такой вариант обладает хорошей гибкостью, прочностью и влагостойкостью, а также антисептическими качествами.
  • «ФБ» — слои этой фанеры проходят обработку пропитками, в состав которых входит бакелитовый лак. Поэтому материал обладает высокой устойчивостью к влаге, и может быть применен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, на балконе, в сауне.
  • «ФБА» — это экологически чистый материал, так как его слои склеены альбуминоказеиновым клеем, растворимым в воде. Но из-за невысокой влагостойкости может быть применен только в сухих жилых или нежилых помещениях.
Березовая фанера ФСФ, производимая с применением формальдегидных смол

Березовая фанера ФСФ, производимая с применением формальдегидных смол

  • «ФСФ» — влагостойкая фанера, отличающаяся высокой стойкостью к механическим воздействиям, прочностью и износостойкостью. Однако все эти характеристики достигаются благодаря использованию для скрепления слоев фенолформальдегидных смол. Формальдегиды являются токсичными, причем их эмиссия из фанеры может длиться на протяжении всего периода эксплуатации. Поэтому такую фанеру следует использовать с осторожностью. Если класс эмиссии— Е2 или не указан вовсе, то материал лучше применять только для наружных работ. В жилые помещения можно «пускать» фанеру ФСФ с классом эмиссии не выше Е1.
  •  «ФК» — фанера, в которой для скрепления слоев применен карбамидный клеевой состав. Материал является условно влагостойким, поэтому его не рекомендуется использовать во влажных условиях (для полов, например, на кухне, балконе или в санузле).

Сорта фанерных листов

Выбор фанеры по сортности является важнейшим моментом, особенно если она приобретается в качестве лицевого покрытия.

 Внешний вид поверхности разных сортов фанеры

Внешний вид поверхности разных сортов фанеры

В продажу поступают пять сортов материала, зная, чем они отличаются, можно выбрать нужный вариант для чернового или чистового пола.

Фанерные листы подразделяются на пять сортов:

  • Элитная фанера (Е) — это наивысший сорт. Листы не имеют на своей поверхности сучков, вмятин и любых других изъянов. Такой вариант материала отлично подойдет для декоративного напольного покрытия. Чаще всего элитный сорт обладает на лицевой поверхности красивым фактурным рисунком.
На фанере элитного сорта может быть ярко выражен красивый фактурный рисунок древесины

На фанере элитного сорта может быть ярко выражен красивый фактурный рисунок древесины

  • Первый сорт В (I). На поверхности фанеры допускаются маленькие сучки размером до 7÷8 мм, а также прожилки, на один-два тона темнее, чем основная поверхность.
  • Второй сорт ВВ (II). Поверхность может иметь более крупные сучки и другие дефекты, которые можно заделать с помощью ремонтных материалов и шпона. Листы второго сорта подходят для обустройства чернового пола, обшивки полов на чердаке, а также для настила сплошной обрешетки на стропильную систему. В последнем случае рекомендуется приобретать влагостойкую фанеру ФСФ.
  • Третий сорт СР (III). Этот вариант материала является отбраковкой от фанеры второго сорта. Применяется для формирования чернового пола, нижнего слоя двухслойного настила, других скрытых строительных конструкций, а также для изготовления тары.
 Фанера IV сорта

Фанера IV сорта

  • Четвертый сорт С (IV). Это самый низкий сорт фанеры, которая может иметь все, какие только возможно, дефекты поверхности. В таком варианте может быть гарантирована только надежность склейки слоев материала. Фанера этого сорта обычно идет на изготовление упаковки.

Размеры фанерных листов

Чтобы определиться с размером листов, необходимо измерить или посмотреть в плане квартиры площадь полов помещения. Отталкиваясь от этого параметра, можно будет выбрать оптимальный размер фанеры, чтобы при ее монтаже оставалось минимальное количество отходов. При этом следует учитывать, что между листами, а также между стеной и покрытием должен оставаться компенсационный зазор. Если настил будет обустраиваться в два слоя, то в нижнем из них зазор между листами может доходить до 8÷10 мм, а в верхнем, не более 3÷5 мм.

 Размерные параметры листов фанеры

Размерные параметры листов фанеры

Нужно отметить, что существуют разные размеры фанерных листов, так как производители не придерживаются точных параметров. Самые распространенные —  представлены в таблице:

Длина листа, ммШирина листа, ммТолщины, мм
305015251,5; 2,0; 2,5
300015001,5; 2,0; 2,5
250012501,5; 2,0; 2,5
244012206,0; 7,0; 10,0; 12,0;15,0; 18,0; 21,0; 24,0; 27,0; 30,0
213515254,0
183012205,0
152515253,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
152572510,0; 12,0
1220122010,0; 12,0
122072515,0; 18,0

Кроме размеров, показанных в таблице, в продаже можно встретить листы и с другими линейными параметрами.

В этой таблице показаны толщины разных листов фанеры, количество слоев в их в зависимости от толщины, а также допустимые погрешности в этом параметре

В этой таблице показаны толщины разных листов фанеры, количество слоев в их в зависимости от толщины, а также допустимые погрешности в этом параметре

Фанера поступает в продажу в шлифованном или нешлифованном виде. Если материал приобретается для внешнего покрытия, то, естественно лучше покупать шлифованный вариант. Шлифованные листы маркируются «Ш1» или «Ш2» — цифры говорят о том, одна или обе стороны фанеры подверглись такой обработке.

фанера 20 мм

Сколько фанеры потребуется?

К этому вопросу так или иначе придется прийти, какая бы схема монтажа фанеры на пол ни была выбрана.

Понятно, что зависит количество листов от площади помещения, от количества планируемых слоев фанеры на полу (нередко применяют двухслойный монтаж) и от размеров выбранных листов (длины и ширины).

При раскрое, естественно, стремятся минимизировать количество и размеры негодных к дальнейшему употреблению обрезков. Но совсем обойтись без них бывает довольно сложно, а то и вовсе невозможно. Поэтому при расчетах целесообразно закладывать некоторый запас, например, 10%.

В магазинах чаще всего предлагаются цельные листы, так что полученное при расчетах количество приходится еще и округлять в большую сторону до целого.

Размешенный ниже онлайн-калькулятор поможет быстро провести нужные вычисления.

Калькулятор расчета количества листов фанеры для настила пола

Перейти к расчётам

Площаль пола, м²
Фанера будет укладываться:
Размеры листа, мм
Стоимость листа, руб

Основные варианты конструкций полов из фанеры

Этот материал используется в разных конструкциях полов. Основными вариантами рассматриваются следующие:

  • Выравнивание и одновременное утепление бетонного основания с помощью закрепления одного или двух фанерных слоев на лаги;
  • Настил фанеры на лаги в конструкции многослойного перекрытия с черновым полом и утеплителем.
  • Укладка фанерных листов на опоры, закрепленные на бетонной или деревянной поверхности;
  • Монтаж материала на подготовленную бетонную основу на клей;
  • «Омоложение» старых деревянных полов с помощью фанеры.

Если работы планируется производить в сухих жилых помещениях, то рекомендуется выбирать безопасные варианты материала — ФБА, ФК и ФБ. Последний тип фанеры (ФБ) из-за достаточно высокой влагостойкости может быть применен и в помещениях с повышенной влажностью.

Фанерные полы на лагах

В связи с тем, что фанера является древесным материалом, ее лучше крепить на лаги, изготовленные из бруса. Некоторые мастера используют в качестве лаг металлический профиль, который обычно применяется для обустройства обрешетки на стенах под гипсокартон. Однако деревянные лаги отличаются более высокой прочностью, и лучше подходят для установки под фанерные листы.

Обустройство фанерного утепленного минеральной ватой пола по лагам

Обустройство фанерного утепленного минеральной ватой пола по лагам

Если монтаж фанерного пола на лагах производится в условиях квартиры, то следует учитывать этаж, на котором она расположена. Если под квартирой расположен подвал, то есть риск проникновения в квартиру влаги снизу. В этом случае, перед монтажом лагов, утеплителя и фанеры, перекрытие следует гидроизолировать одним из специальных составов или гидроизоляционным материалом — плотным полиэтиленом или рубероидом.

 Бетонное основание, гидроизолированное рубероидом

Бетонное основание, гидроизолированное рубероидом

Кроме того, рекомендуется, выбирать лаги, изготовленные из влагоустойчивой лиственницы, а фанеру, маркированную ФБ. Лиственница, в отличие от других хвойных пород, обладает уникальными качествами: при увлажнении она только набирает прочность, а при высокой температуре — не выделяет смол. Если приобретаются лаги из другой древесины, их следует несколько раз обработать специальными пропитками, которые повысят устойчивость древесины к биологическому поражению.

В таблице ниже показан пример обустройства фанерного пола на лагах по бетонному основанию:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Первым шагом поверхность бетонного пола нужно очень хорошо очистить от крупного и мелкого мусора.
Этот процесс проводится сначала с помощью веника, а затем — мощным пылесосом.
Далее, полы обязательно проверяются на ровность и соответствие горизонтальной плоскости.
Выявляются основные перепады, которые предстоит выровнять лагами, регулируя их высоту с помощью шпилек или подставок.
Следующим этапом на поверхность наносится или настилается слой гидроизоляции.
Он должен находить на нижнюю часть стен, на высоту, на которую будут подняты полы. Рулонная гидроизоляция укладывается внахлест на 100÷150 мм.
Производится разметка полов для установки лагов и их монтаж.
Есть несколько способов на самый простой – это «разнокалиберные» деревянные полставки под брус, с шагом порядка 300 мм, чтобы лаги не прогибались.
Выверку положения лагов удобнее всего производить с использованием лазерного уровня. Если нет – подойдет и обычный строительный с длинным правилом.
Каждая направляющая выставляется индивидуально, с проверкой ее взаимного расположения по отношению к другим лагам.
Фиксироваться лаги к полу после выставления могут с помощью дюбелей, а пространство между брусом и основанием некоторые мастера сразу заполняют монтажной пеной.
Шаг между лагами во многом зависит от того, какой толщины выбирается фанера. Например, для фанеры толщиной в 20 мм лаги можно уложить с шагом 600 или 700 мм. Если планируется уложить фанерный настил в два слоя, то подойдет то же расстояние и для более тонкой фанеры в 15÷10 мм. Для однослойного с такой фанерой - лаги придется разместить с шагом в 300÷400 мм.
Никогда не помешает установить между лагами перемычки, с шагом около 600÷1000 мм которые сделают конструкцию более жесткой. Кроме того, перемычки в обязательном порядке должны приходиться на края фанерных фрагментов при их настиле – для крепления. Это учитывается заранее, еще при составлении схемы раскладки фанерных листов нижнего (или единственного) яруса.
Если планируется проложить под фанерным настилом трубы коммуникаций или кабели, их монтируют между лагов.
В качестве утеплителя пола используют минеральную вату, эковату, экструдированный пенополистирол, вполне допустим керамзит. Этот материал более актуален для утепления полов помещений первого этажа или балкона, так как не впитывает влагу и сохраняет свои первоначальные качества на протяжении всего периода эксплуатации.
Перед настилом фанеры утеплитель рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая защитит помещение от попадания в него волокон минеральной ваты, а также пыли, которая может скапливаться между гранулами керамзита. А сам утеплитель будет защищен от промокания при случайном разливе воды на пол.
Далее, настилается первый слой фанеры.
Важно учитывать, чтобы края двух соседних листов попадали на одну лагу, а расстояние между ними было 5÷7 мм – деформационный зазор.
Чтобы шляпки крепежа были утоплены в фанеру, в ней нужно сначала просверлить сквозные отверстия, а затем сверлом большего диаметра (а еще лучше – специальной фрезой) проточить углубления под шляпки. Если шляпки не будут углублены, листы верхнего слоя или финишного покрытия вскорости начнут скрипеть.
Если планируется зазоры между листами нижнего слоя сделать широкими, но это следует предусмотреть заранее, так как лаги тоже должны быть шире.
Между стеной и крайними листами настила также нужно оставить компенсационный зазор в 8÷10 мм.
Второй слой фанеры монтируется так, чтобы стыки между его листами не совпадали со стыками между листами нижнего слоя.
Крепление верхнего слоя осуществляется к нижней фанере саморезами (уже без оглядки на расположение лагов), а также при необходимости - на клей. Для этой цели подойдет клей для паркета.
После того как монтаж второго слоя будет завершен, стыки между листами, а также лунки от шляпок саморезов следует закрыть шпаклевкой.
Шпаклевочный состав можно сделать самостоятельно, смешав эпоксидный или клей ПВА с опилками, оставшимися от распиливания фанеры.
Из готовых составов отлично подойдет паркетная шпаклевка.
После того как шпаклевка застынет, поверхность следует хорошо отшлифовать.
Этот процесс уберет излишек шпаклевочного состава и выровняет поверхность пола.
Шлифовка должна быть идеальной, иначе все неровности будет видны через слой лака или краски.
Далее, на фанеру можно наносить, сначала грунтовочный, а затем финишный лак.
Можно ограничиться окрашиванием, но все равно требуется соответствующее грунтование, в зависимости от типа краски.
Интересным вариантом выделения фактурного рисунка является обжиг поверхности фанерного пола.
После завершения этого процесса полы можно покрыть лаком или маслом-воском.
После того, как декоративное покрытие высохнет, по периметру комнаты монтируется плинтус.

В следующей таблице представлен вариант монтажа лагов и фанеры на балки межэтажного перекрытия. В целом процесс схож с монтажными работами, показанными выше. Но существуют некоторые нюансы, которые можно взять на вооружение при сборке деревянных несущих конструкций:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
При креплении лагов на балки опытные мастера, с целью исключить скрип в процессе эксплуатации полов, устанавливают между ними эластичные, но прочные прокладки.
Они в этом случае выполняют функцию амортизаторов.
Крепежные саморезы, которые будут фиксировать лаги к балкам перекрытия на их пересечении, вкручиваются по диагонали.
Шляпки саморезов следует углубить в древесину.
Сверху лаг, также для предотвращения скрипа при трении фанеры с лагами, настилается специальная мягкая лента, имеющая толщину 1÷1,5 мм.
Лента имеет клеящую основу, поэтому не будет сдвигаться при монтаже фанеры.
Лента должна закрывать всю поверхность лаги.
Поэтому, если прокладочная лента меньшей ширины, то следует отрезать от общего рулона недостающую часть материала и доклеить, чтобы закрыть всю площадь контакта деревянных деталей.
Затем на лаги укладываются листы фанеры и выравниваются так, чтобы их края доходили только до середины ширины лаг.
По всей длине края листа, а также в его средней части по линиям, где он также опирается на лаги, просверливаются отверстия тонким сверлом, диаметром на 1,5÷2 мм меньше диаметра саморезов.
Сверло должно насквозь просверлить фанеру и углубиться в брус на 15÷20 мм.
Затем каждое из отверстий в фанере расширяется в верхней части, на глубину в 5÷7 мм.
В эти углубления будут утоплены шляпки саморезов.
В ход идет сверло диаметром 10 мм либо специальная фреза.
Затем, чтобы ускорить фиксацию фанеры к лагам, во все отверстия устанавливаются саморезы.
Далее, их остается просто вкрутить по очереди в лист, зафиксировав его на лагах.
Если планируется уложить фанеру в два слоя, то сверху первого укладывается и закрепляется второй — так же, как описано в предыдущей таблице.
Кстати, вторым слоем могут быть настелены и доски, настоящие или же напиленная из фанеры их имитация. Этот вариант все чаще применяется в дизайнерских оформлениях интерьеров.
Доски после монтажа шпаклюются, шлифуются, а затем покрываются лаком или краской.

Монтаж фанеры непосредственно на бетонное основание

Фанерные листы могут быть уложены и непосредственно на бетонное перекрытие — как основа под декоративный материал (паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум). или даже сразу в качестве финишного покрытия.

В случае, если фанера станет и финишным покрытием, ее обычно монтируют в два слоя.

Укладка фанеры на бетонное перекрытие возможна лишь в тех случаях, когда оно имеет идеально ровную поверхность. Иначе листы будут прогибаться в отдельных местах, создавая скрип. Избежать таких последствий можно, если основание ровное, а для настила применяется толстая фанера в 20÷30 мм — ее можно монтировать в один слой.

При укладке чернового фанерного пола на стяжку обычно используют «карточки» размером 500×500 или 500×600 мм, с хорошо обработанными краями.

Схема монтажа фанеры на бетонное основание

Схема монтажа фанеры на бетонное основание

Работы по монтажу фанеры на бетонные полы осуществляется поэтапно:

  • Первым шагом следует проверить влажность основания, особенно в тех случаях, если стяжка сделана недавно и, возможно, не просохла окончательно. Проверить влажность можно специальным прибором или подручным способом. Для этого потребуется кусок полиэтиленовой пленки (примерно метр на метр) и водостойкий скотч. Полиэтилен нужно приклеить к бетону по периметру скотчем, так, чтобы крепление было герметичным, и оставить приспособление на ночь. Если утром на пленке обнаружится конденсат, то поверхность еще не готова.
Шлифовка бетонной поверхности

Шлифовка бетонной поверхности

  • Если основание сухое, то можно переходить к его выравниванию с помощью шлифовки, которая уберет незаметные визуально неровности.
  • Далее, поверхность следует хорошо очистить от пыли и мусора, иначе будет сложно определить ее ровность.
  • Если в основании обнаружатся трещины или углубления, нужно произвести ремонт, применив, например, быстро застывающий плиточный клей. Когда он высохнет, отремонтированные участки снова зашлифовываются и очищаются.
Укладка «карт» из фанеры на бетонное основание

Укладка «карт» из фанеры на бетонное основание

  • Далее, следует подогнать и разложить на основании фанерные карты. Если это будет черновой слой под основное покрытие, то листы друг от друга и о  стен следует укладывать с зазором 8÷10 мм.
  • Разложенные карты следует пронумеровать и определить их расположение на полах стрелками (верх-низ). Стыки между листами одного ряда должны быть сдвинуты относительно стыков следующего минимум на 150 мм.

Эти подготовительные действия помогут сократить время на выполнение монтажа.

 Подгонка фанерных листов с последующей ин нумерацией (пример)

Подгонка фанерных листов с последующей ин нумерацией (пример)

  • После этого карты удаляются, а поверхность еще раз очищается.
  • Следующим шагом основание следует загрунтовать, нанеся грунтовку в несколько слоев (минимум два). Этот состав проникнет в структуру бетона, заполнив его поры и связав микроскопические частицы пыли. Благодаря этому, клей легко и равномерно будет ложиться на поверхность основания, не впитываясь в его структуру.
  • Некоторые мастера вместо грунтовки или же сверху нее наносят гидроизоляционный обмазочный состав, что особенно актуально для полов первого этажа.
Клей распределяется по основанию зубчатым шпателем

Клей распределяется по основанию зубчатым шпателем

  • Теперь, когда поверхность подготовлена, можно переходить к монтажу фанеры. Ее фиксацию рекомендуется производить на клей, а затем — с помощью дюбель-гвоздей. Для наклеивания лучше всего подойдет специальный состав для фанеры или паркета. Клей наносится толщиной в 2÷2,5 мм обычным, а распределяется зубчатым шпателем. Создавшийся на поверхности рельеф обеспечит равномерность распределения клея под панелями.
Крепление фанеры дюбель-гвоздями

Крепление фанеры дюбель-гвоздями

  • Далее, по периметру и диагонали приклеенного листа фанеры высверливаются отверстия для крепежа. Головки дюбелей должны утапливаться в фанеру (об этом уже говорилось выше).
  • Если планируется уложить еще один слой фанеры или другого декоративного покрытия, то следует дождаться полного просыхания клея.
  • Верхний слой фанеры нередко крепится к нижнему только на клей. Зазор между листами должен составлять 3÷5 мм, а между стеной и фанерой 8÷10 мм. При этом стыки верхних листов не должны совпадать со стыками нижнего слоя.
Чистовой слой фанеры

Чистовой слой фанеры

  • Швы внешнего слоя нужно зашпаклевать, а после просыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
  • Затем фанера грунтуется и, когда придет время, производится окончательная отделка.

Реставрация дощатых полов фанерой

Фанерными листами можно обновить старое, но еще прочное дощатое напольное покрытие. Благодаря такому настилу пол станет не только ровным, но и более теплым. По сути, старый деревянный пол послужит «обрешеткой» для монтажа нового покрытия.

Выравнивая доски фанерой, ее можно использовать в качестве финишного материала или же как основу под паркет, паркетную доску, ламинат или линолеум.

Итак, работы производятся в следующем порядке:

  • Первым шагом необходимо произвести ревизию дощатых полов на прочность и наличие скрипов. Если таковые изъяны обнаружатся, то полы необходимо отремонтировать.
  • Если полы крепкие, то, их следует проверить на ровность, так как за время эксплуатации доски могли деформироваться. Для проверки полов поперек доски на ребро устанавливается правило. Если зазор между доской и нижней линией правила составляет более 2 мм, то полы придется отциклевать.
Циклевка старого деревянного пола

Циклевка старого деревянного пола

  • При ревизии дощатого покрытия рекомендуется сразу отметить выступающие доски или целые участки полов с помощью мела. Так будет легче найти проблемные зоны во время циклевки.
  • Когда поверхность будет выровнена, ее следует хорошо пропылесосить.
  • Затем рекомендуется обработать зачищенные доски антисептической грунтовкой.
Наклеивание фанеры на дощатый пол

Наклеивание фанеры на дощатый пол

  • Далее, как и при монтаже материала на бетонное основание, производится подгонка листов фанеры.
  • Следующий этап — закрепление фанерных листов на клей и дополнительная фиксация их саморезами по периметру и диагонали.
  • Расстояние между листами нижнего слоя составляет также 8÷10 мм, а для поверхностного — 3÷5 мм.
  • Последующие этапы осуществляются так же, как и при предыдущих способах монтажа. То есть последовательно идут процессы шпатлевки, шлифовки и окраски, или же производится настил ламината, паркета, паркетной доски или линолеума.

Видео: Настил фанеры на старый дощатый пол

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная различные варианты конструкций фанерных полов, можно выбрать тот, что больше подходит для конкретного помещения. Как можно убедиться, процесс монтажа фанерного пола не столь сложен, но вот подготовительным мероприятиям следует уделить особое внимание.

Линолеум для спальни: разновидности и рекомендации по выбору

Автор: Evgeniy_afanasiev | Без рубрики | Среда, 11 Сен 2019 00:51

Линолеум был и остается одним из наиболее популярных напольных покрытий. Этому способствует доступная цена, широкое разнообразие образцов, относительная простота укладки. И в обозримом будущем, несмотря на появление новых материалов, вряд ли ситуация кардинально изменится.

Линолеум для спальни

Линолеум для спальни

Производители представляют материалы, изготовленные на разной основе и предназначенные для эксплуатации как в жилых, так и нежилых помещениях с различной интенсивностью движения. Но нас сегодня интересует линолеум для спальни, который в первую очередь должен быть безопасным для жильцов. А остальные критерии, касающиеся, например, оформления или ценового сегмента, могут быть определены самим пользователем.

Разновидности линолеумного покрытия

Линолеумные покрытия подразделяются по нескольким критериям. Чтобы определиться с выбором материала, необходимо обратить внимание на каждый.

Разница может заключаться:

  • по материалу изготовления;
  • по износостойкости;
  • по структуре;
  • по ширине и толщине;
  • по внешнему оформлению.

Пройдёмся по основным позициям.

Структура линолеума

Линолеумы подразделяются на два типа по своей структуре — это гетерогенный и гомогенный вариант.

  • Гомогенный безосновный линолеум состоит из одного однородного слоя. Рисунок и цвет у этого материала – не поверхностные, а, как говорят, «в массе», на всю его толщину. Поэтому даже в том случае, когда поверхность будет потерта, на рисунке это никак не отразится.

Очень часто поверх этого единственного слоя наносится тонкое полиуретановое прозрачное защитное покрытие. Просто предохраняющее материал от быстрого износа. Как отдельный слой это покрытие можно не рассматривать – материал все равно остается гомогенным.

 Линолеум гомогенный, окрашенный в массе.

Линолеум гомогенный, окрашенный в массе.

Покрытие устойчиво к истиранию, поэтому часто используется в помещениях с повышенной интенсивностью движения людей. Но, в принципе, вполне подойдет и для спальной – смотря из чего линолеум изготовлен.

  • Гетерогенное линолеумное покрытие встречается намного чаще. Ему свойственны несколько разнородных слоев, а толщина может составлять 2÷6 мм. Выпускаются такие покрытия из сочетания различных материалов, в очень широком ассортименте внешнего оформления.
Пример строения гетерогенного многослойного линолеума.

Пример строения гетерогенного многослойного линолеума.

Иллюстрация выше – только пример, так как и количество слоев, и материалы их изготовления могут отличаться.

Материал изготовления линолеума

В специализированных магазинах можно найти линолеум, произведенный из разных материалов. С одной сторон, казалось бы, этот фактор расширяет возможности, с другой — осложняет выбор.

Линолеумы бывают на натуральной и синтетической основе. И те и другие могут быть гомогенными или гетерогенными.

  • Гомогенные (однослойные) покрытия:

— мармолеум — линолеум из натурального сырья;

— поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум;

— коллоксиновый (нитроцеллюлозный).

Гетерогенное линолеумное покрытие бывает:

— поливинилхлоридным (ПВХ);

— алкидным (глифталевым).

Натуральное линолеумное покрытие

Линолеум, изготовленный из натурального сырья, имеет отдельное название — «мармолеум». В его состав входят такие вещества, как молотая известь, древесная мука, смолы хвойных пород деревьев и льняное масло.

Покрытие может состоять из одного или нескольких слоев, то есть быть гетерогенным. Это не вполне так — дополнительным слоем обычно рассматривается всего лишь армирование из ткани или джута, для повышения прочности на разрыв. Кроме того, как уже говорилось, сверху может наноситься тонкая полиуретановая пленка – защиты от износа.

Мармолеум используется для покрытия полов в любых жилых комнатах, так как не содержит токсичных составляющих.

Мармолеум используется для покрытия полов в любых жилых комнатах, так как не содержит токсичных составляющих.

Выделим преимущества и недостатки натурального линолеума.

К достоинствам относятся:

  • Полная экологическая безопасность – никакой «химии».
  • Простота в уходе за полом – поверхности легко очищаются от загрязнений.
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, то есть материал длительное время сохраняет свою первоначальную яркость.
  • Входящие в состав льняное масло и хвойные смолы придают покрытию определенные бактерицидные свойства.
  • Материал не горюч. Даже при падении на пол горящей спички или сигареты — они не оставят на поверхности следа.

Не обошелся натуральный линолеум и без недостатков, из которых следует выделить следующее:

  • Не слишком высокая прочность покрытия, поэтому основание под него должно быть идеально ровным и чистым. Не стоит настилать мармолеум в прихожей и коридоре.
  • Не очень устойчив к влаге – только для сухих помещений.
  • Однообразие оформления — упор обычно делается на оттенок, но без рисунков сложной «геометрии».
Образцы мармолеума – как видно, особого разнообразия художественного оформления нет.

Образцы мармолеума – как видно, особого разнообразия художественного оформления нет.

  • Довольно высокая стоимость.

Мармолеум отлично подойдет для настила в любой спальне – здесь важна максимально здоровая атмосфера для отдыха сна, художественное оформление «погоды не делает», больших нагрузок или разлива воды в спальной не предполагается.

мармолеум

Синтетические линолеумы

К этой группе напольных покрытий относятся изделия произведенные на основе ПВХ, алкидных смол, нитроцеллюлозы.

ПВХ-линолеум

Его можно смело считать самым востребованным материалом. Он может быть однослойным или многослойным. И в зависимости от своей структуры значительно отличается и компонентами, и характеристиками.

Гомогенный ПВХ линолеум

По правде говоря, поливинилхлорид выступает здесь только в роли связующего. А состав для формирования однослойного полотна включает немало природных ингредиентов.

В состав гомогенного покрытия входят следующие компоненты:

  • Известь и мел.
  • Доломит — минерал, обладающий антибактериальными свойствами, а также делающий линолеум устойчивым к огню.
  • Пластификаторы, придающие материалу эластичность.
  • Мелкофракционный кварцевый песок, повышающий устойчивость к истиранию, а также химическому воздействию.

Полиуретановое защитное покрытие имеется не на всех вариантах линолеума. Но помним,  что оно повышает износостойкость материала.

Подборка образцов гомогенного ПВХ-линолеума

Подборка образцов гомогенного ПВХ-линолеума

Такой материал порой называют вечным. Покрытие с годами не оседает, то есть сохраняет свою толщину, на нем не остается следов от ножек мебели, поверхность качественного покрытия не выцветает и не трескается от УФ-лучей.

Производится в рулонах шириной не более 2000 мм. Стыки на уложенном покрытии обычно незаметны, так как края полотен свариваются между собой специальной холодной или горячей сваркой.

Толщина такого материала может составлять от 1,2÷4 мм.

Материал не содержит токсичных веществ, поэтому может быть использован для спальни

Материал не содержит токсичных веществ, поэтому может быть использован для спальни

Для укладки такого покрытия требуется практически идеально ровное основание, что можно, пожалуй, отнести к недостаткам. Сюда же, к минусам, включим узость полотен и небогатый ассортимент оформления – по аналогии с гомогенным натуральным мармолеумом.

Тем не менее, нормальному человеку особая изысканность рисунков на полу в спальной и не требуется. Однотонные спокойные будут даже большим плюсом для полноценного отдыха.  А вот экологичность материала «дает ему полное право» находиться в любой жилой комнате, в том числе – в спальной.

гомогенный ПВХ линолеум
Многослойный ПВХ линолеум

Многослойный линолеум на основе ПВХ производится в большом разнообразии. И это касается далеко не только внешнего оформления — он может быть изготовлен на вспененной, тканевой или нетканой основе.

Современные ПВХ покрытия с многослойной структурой находятся на пике популярности среди остальных линолеумов, отличаются высокой износостойкостью, хорошей долговечностью. Ну и ничто с ними не сравнится по разнообразию рисунков, узоров, цветов, внешней фактуры.

Гетерогенный линолеум ПВХ - на вспененной и на мягкой волоконной основе.

Гетерогенный линолеум ПВХ — на вспененной и на мягкой волоконной основе.

Толщина материала может варьироваться от 1,5 до 4 мм. Защитный слой, в зависимости от основы и класса, может составлять 0,15÷0,8 мм. Стандартная ширина полотен для бытового применения составляет от 1500 до 4000 мм, коммерческие варианты могут иметь ширину и до 6000 мм.

Такой линолеум может выпускаться в широком диапазоне классов, которые назначаются по уровню износостойкости. Они показаны в таблице ниже.

Классы линолеумного покрытия, используемые в жилых помещениях

Классы линолеумного покрытия, используемые в жилых помещениях

Классы делятся на три группы, которые условно называются бытовыми, полукоммерческими и коммерческими покрытиями.

  • Бытовой линолеум (21 ÷ 23) — применяется в жилых помещениях. Долговечность зависит от класса материала, а также от активности использования комнат;
  • Полукоммерческий вариант (31 ÷ 33) имеет более высокую износостойкость, и может быть настелен в жилых помещениях с высокой проходимостью;
  • Коммерческое покрытие (41 ÷43) предназначено для эксплуатации в общественных и производственных зданиях. Его не используют в домашних условиях по целому ряду причин, так что дальше о нем и говорить не стоит.
Линолеум ПВХ в спальне

Линолеум ПВХ в спальне

Для спальни хорошо подойдет линолеум, начиная от 21÷23 бытового до 31 полукоммерческого класса. Но утверждают, что если судить по экологическим показателям, то лучше остановить выбор на бытовом покрытии.

Важный момент!

На заре появления указанной классификации существовала довольно значительная разница между бытовым и полукоммерческим линолеумом и по степени эмиссии вредных для человека химических соединений. Сейчас же в этом вопросе они практически подравнялись, в лучшую сторону, безусловно. Так что линолеум классов 31÷32 можно считать практически универсальными – они выигрывают у бытовых по износостойкости, и не проигрывают по показателям безопасности.  

Возможно, полезно будет узнать, что производятся специфические типы ПВХ-линолеума, которым разработчики придают особо акцентированные качества:

  • Звукопоглощающий (акустический) эффект имеет материал, оснащенный утолщенной пористой или волокнистой основой.
  • Антистатический (не накапливающий статическое электричество) линолеум подходит для помещений, где расположено большое количество бытовой и другой техники.
  • Покрытие с амортизирующими качествами имеет грязеотталкивающий слой из полиуретана, который повышает износостойкость материала;
  • Противоскользящим эффектом обладает покрытие, в состав которого включена корундовая или кварцевая крошка, образующая рифленую поверхность.
  • Бактерицидные качества присущи материалу, предназначенному для укладки в медицинских организациях.

Положительные качества гетерогенного ПВХ-линолеума определяются следующими позициями:

  • Довольно неплохая износостойкость — естественно, при правильно выбранном классе материала для определенного помещения.
  • По сравнению с другими покрытиями, гетерогенный ПВХ-линолеум обладает весьма солидными теплоизоляционными качествами;
  • Материал относится к средней ценовой категории, его могут позволить себе большинство семей.
  • В магазинах предлагается очень широкий ассортимент расцветок и рисунков.
  • Такой линолеум не «капризен» и довольно-таки прост в укладке.
  • У потребителя имеется возможность выбора материала различной толщины, с приданными дополнительными качествами или без них.
  • ПВХ-линолеум вполне можно уложить в любой из комнат, и спальня в этом плане не является исключением. Особенно если будет выбран материал, скрадывающий проникающие в комнату извне звуки.

Из отрицательных характеристик можно выделить следующее:

  • Горючесть покрытия – пусть и с эффектом самозатухания, но все же. А термическая нестойкость ПВХ – это возможное оплавление поверхности пола при, например, уроненной сигарете.
  • Бытовой линолеум, относящийся к 21÷23 классу, недостаточно устойчив к воздействию острых предметов. Его можно повредить даже уроненным ножницами или разбившимся стаканом.
  • При нагреве до высоких температур материал выделяет токсичные испарения; При пожаре это становится крайне опасным фактором, затрудняющим эвакуацию людей.
  • Вместе с этим – настораживает и неустойчивость к отрицательным температурам. При их воздействии материал становится ломким и на нем могут появиться трещины. Это на тот случай, если, например, загородный дом в течение зимы часто оставляется без хозяев и с выключенной системой отопления.
  • Низкокачественный ПВХ-линолеум имеет неприятный химический запах.

Для спальной гетерогенный ПВХ-линолеум, безусловно, подойдет. Но только если это – действительно качественный материал, имеющий санитарный сертификат, гарантию от производителя. Ну а размеры, расцветки, художественное оформление – это уже «на откуп»! хозяевам.

ПВХ линолеум таркетт

Коллоксиновый (нитроцеллюлозный) линолеум

Нитроцеллюлозный или коллоксилиновый линолеум — это безосновный тонкий однослойный материал, поэтому относится к гомогенным разновидностям. Производится это покрытие на основе нитроцеллюлозы, которая придает покрытию требуемую гибкость и устойчивость к влаге. Кроме основного компонента, нитроклетчатки (коллоксилина), в число компонентов входят вазелиновое масло, красящие вещества, пластификаторы и другие специфические ингредиенты.

Нитроцеллюлозный однослойный линолеум

Нитроцеллюлозный однослойный линолеум

Нитролинолеум производится в рулонах, имеющих небольшую ширину — всего 1000÷1200 мм. Обычно имеет однотонный цвет без ярко выраженного рисунка, но вот диапазон расцветок материала —достаточно широк. Кроме того, этот коллоксилиновый линолеум отличается идеально гладкой поверхностью.

Настилается нитролинолеум на клей-мастику, который идет в комплекте с основным материалом. Мастика, по сути, состоит из той же коллоксилиновой массы, но растворенной в ацетоне.

К положительным характеристикам коллоксилинового покрытия относятся:

  • Повышенная влагостойкость;
  • Отличная гибкость на стадии укладки.
  • Удобство в очистке от загрязнений.
  • Простота производства и дешевизна

Недостатков у этого варианта покрытия гораздо больше, чем достоинств:

  • Весьма скромные способности в плане термо- и звукоизоляции.
  • Повышенная возгораемость – такое покрытие весьма опасно при малейшем пожаре.
  • Материал неустойчив к температурам, превышающим всего 40 градусов.
  • Отмечается низкая устойчивость к различным растворителям и кислотам.
  • Долговечность откровенно низкая, материал быстро стареет, что приводит к повышенной хрупкости при температуре ниже +10 градусов.

Этот материал никогда не должен применяться в детских учреждениях, а также в любых жилых комнатах. Совершенно понятно, что и для настила в спальне он абсолютно не подходит. Чаще всего он используется в офисных помещениях с умеренной нагрузкой на полы.

Алкидный (глифталевый) линолеум

Глифталевым этот тип покрытия назывался раньше, так как сырьем для его производства служила глифталевая смола, в которую добавлялась древесная мука. Однако, такой материал получался не особо долговечным —  сказывалась низкая устойчивость к перепадам температур и к механическим воздействиям.

Современный алкидный линолеум

Современный алкидный линолеум

Поэтому вместо глифталевой для изготовления этого вида линолеума стали использовать алкидные смолы, а название материала за ним отчего-то сохранилось.

Кроме алкидных смол, в его состав входят натуральные масла — льняное, тунговое, конопляное, хлопковое и подсолнечное. Линолеум изготавливается на тканевой основе, декоративный слой может находиться под верхним защитным покрытием или же проходить через всю толщину материала, которая может составлять 2,5÷5 мм.

Современный линолеум этого типа обладает многочисленными достоинствами:

  • У него отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Долговечен — высокая устойчивость к истиранию.
  • При правильно проведенной укладке материала и соблюдении правил эксплуатации срое службы достигает нескольких десятков лет.
  • Покрытие легко очищается от различных загрязнений.

Однако следует обозначить и минусы алкидного линолеума:

  • Материал является горючим. И хотя он тяжело загорается, дальше —  хорошо поддерживает горение, становится распространителем пламени, при этом он выделяет токсичные газы.
  • Укладка этого покрытия — довольно сложная процедура, требующая скрупулезного соблюдения технологической карты.
  • Покрытие неустойчиво не только к отрицательным, но и вообще – к низким температурам, от 0 до +5÷8 градусов температуре. При эксплуатации в таких условиях на нем могут появиться трещины.
  • Алкидный линолеум дает усадку не только по толщине, но и по ширине-длине. Причём, она зависит от его толщины. Например, полотно толщиной в 2,5 мм усаживается на 1% от общей площади, а при толщине в 5 мм — на все 2,5%.

Резюме — алкидный (глифталевый) линолеум не рекомендуется укладывать не только в спальне, но и вообще ни в каких жилых помещениях. Помимо уже перечисленных недостатков, в состав входят токсичные компоненты, постепенно испаряющиеся в атмосферу даже в самых благоприятных условиях эксплуатации. Поэтому даже если продавец настойчиво рекомендует отдать предпочтение такому покрытию, усиливая свою рекомендацию предложением скидок и усиленным расхваливанием линолеума, все равно, не стоит поддаваться на эти уловки.

Рекомендации по выбору покрытия для спальни

В качестве подведения итогов всему  сказанному выше, несколько слов нужно добавить о том, на какие критерии рекомендуется ориентироваться, выбирая напольное покрытие для спальни:

Маркировка на обратной стороне линолеума  - здесь целый массив информации!

Маркировка на обратной стороне линолеума  — здесь целый массив информации!

  • Первое, на что нужно обратить внимание — это маркировка, обычно нанесенная на обратной стороне полотен или указанная в упаковочном ярлыке. Кстати, максимально полная информация на «обороте» это явный признак продукции ответственных, известных производителей, отвечающих за качество своих изделий. Гигиенический сертификат на линолеум должен находиться у продавца. Если маркировки нет, а достоверные сопроводительные документы продавец предъявить не в состоянии, то от этого варианта покрытия лучше сразу отказаться.
Маркировка на обратной стороне линолеума  здесь целый массив информации

Маркировка на обратной стороне линолеума  здесь целый массив информации

  • Для спальни следует приобретать покрытие, не выделяющее токсичных веществ и устойчивое к возгоранию. К таким вариантам относится натуральный линолеум и качественный ПВХ-материал.
  • Спальню сложно заподозрить в высокой интенсивности движения людей, поэтому для нее рекомендуется выбирать бытовой линолеум. Оптимальным вариантом по прочности будет 23 класс.
  • Покупая материал, следует обратить внимание на наличие запаха, он не должен быть сильным и резким. А у качественных экологически чистых продуктов он полностью отсутствует.
  • Если покрытие приобретается для настила цельным полотном, то оно должно иметь ширину больше ширины комнаты минимум на 50 мм.
Выбрав подходящий материал, его поверхности следует внимательно осмотреть

Выбрав подходящий материал, его поверхности следует внимательно осмотреть

  • Перед тем как покупать выбранное покрытие, рекомендуется попросить продавца отмотать от общего рулона пару метров материала для того, чтобы проверить его поверхность. На ней не должно быть вмятин и бугров, а также отслоений защитного покрытия от основы. Такие дефекты удалить не получится, поэтому покрытие считается бракованным.
  • Приобретенный линолеум для его транспортировки нельзя сгибать. Он должен быть скручен в рулон лицевой стороной внутрь, иначе на покрытии останутся следы в виде вмятин.
  • По цвету и рисунку покрытие выбирается в зависимости от общего дизайна комнаты, а также от предпочтения владельцев жилья. Но для спальной нет нужны подыскивать сложные рисунки и яркие цвета. Для отдыха и сна этого не требуется, гостям  спальную тоже не особо принято показывать. Так что лучше остановить на каком-то нейтральном спокойном оформлении, распогагающнем к расслаблению.

И завершим статью – видеосюжетом, к котором также даются советы по выбору линолеума для различных помещений дома или квартиры.

Видео: Рекомендации по выбору линолеума для дома или квартиры

Толщина наливного пола: нормы, снипы и от чего зависит

Автор: Evgeniy_afanasiev | Наливной пол | Понедельник, 09 Сен 2019 00:30

Технологии заливки полов самовыравнивающимися составами с момента своего «прихода» в  сферу общедоступности обрела широчайшую популярность. Действительно – операции, на которые ранее отводилось по три – четыре недели, сейчас занимают считаные дни. Вместо построения сложной системой маяков с потенциальной возможностью допустить ошибку, скажем, по невнимательности – проблема выведения поверхности в горизонтальную плоскость «доверена» силам гравитации. Обычные бетоны или строительные растворы заменены тщательно сбалансированными составами, обеспечивающими быстрое застывание и высокую прочность даже при минимальных толщинах заливки.

Толщина наливного пола

Толщина наливного пола

Технология своими преимуществам и визуально кажужейся простотой привлекает множество новичков в области строительства и ремонта. Соответственно, оценивая возможности ее применения в конкретных условиях, такой мастер невольно встанет перед вопросом – какой должна быть, или, если точнее – в каких пределах допускается толщина наливного пола.

Разбираемся с этой проблемой.

От чего может зависеть толщина заливки самовыравнивающегося состава?

В вопросах предварительных «прикидок» будущего проведения ремонта не имеющий соответствующего опыта владелец дома или квартиры может допустить ряд ошибок. И очень хорошо, если его кто-то поправит еще до практической реализации задуманного. В противном случае можно некие крайности.

Например, когда хозяева намереваются залить пол слоем буквально в миллиметр-полтора, чтобы максимально сэкономить на приобретаемом составе. И потом оказывается, что покрытие не способно справиться с обычными эксплуатационными нагрузками (идет трещинами, крошится). Или не оправдывает надежд на свою декоративность и долговечность, обещанную производителем (для полимерных полов).

Увлечение очень уж тонкими слоями заливки минеральных самовыравнивающихся составов часто заканчивается появлением трещин еще даже до начала эксплуатации пола.

Увлечение очень уж тонкими слоями заливки минеральных самовыравнивающихся составов часто заканчивается появлением трещин еще даже до начала эксплуатации пола.

Другая крайность — когда желаемый результат будет достигнут, но с совершенно неоправданными затратами, которых вполне можно было избежать.

Скажем, из-за перекоса базовой поверхности пола для выравнивания в самых нижних точках требуется заливка довольно большого слоя. Но хозяевам не хочется проводить напрашивающуюся череду операций. То есть сначала черновое выравнивание примерно в один уровень недорогим ровнителем, а затем финишное тонкослойное – с использованием качественного наливного состава. И из соображений ускорения процесса все выполняется в один проход с применением дорогостоящей финишной смеси. В итоге страдает кошелек, так как лишние десятки миллиметров очень быстро превращаются в весьма внушительное количество мешков материала. Чего можно было избежать, работая не торопясь.

Если перепады высоты стартового основания пола достигают немалых значений, то лучше и не пытаться провести полное выравнивание до идеальной финишной поверхности за один раз. Это может сказаться и на прочности стяжки, и на ненужных затратах.

Итак, прежде всего «охладим пыл» самых нетерпеливых читателей – каких-то общих стандартов по толщине наливного пола нет, да и быть не может. По той простой причине, что разнообразие составов, применяемых по технологии заливки финишного покрытия – весьма широкое. А каждая из разновидностей может иметь собственное функциональное предназначение и, соответственно, свой диапазон толщин.

Плюс к тому, и сама конструкция «слоеного пирога» пола для различных случаев применяется своя. Что, соответственно, также накладывает отпечаток и на толщину выравнивающей заливки.

ИллюстрацияКраткое описание конструкции стяжки
Контактная выравнивающая стяжка.
1 – основания для заливки пола (черновой пол по грунту или же плита перекрытия).
2 – стена здания.
3 – демпферная (кромочная) прокладка из упругого материала, обеспечивающая создание деформационного зазора для компенсации линейных расширений стяжки.
4 –грунтовка, наносимая перед заливкой стяжки. Этот слой только лишь условно показан сплошным и имеющим какую-то толщину. На деле – он впитывается в материал и не разделяет, а, наоборот, обеспечивает максимальное сцепление основание с заливаемым составом.
5 – слой выравнивающей стяжки требуемой толщины.
При больших перепадах может заливаться в два захода – грубый ровнитель и последующий тонкий слой самовыравнивающегося состава.
При толщинах свыше 30 мм в стяжку нередко укладывается армирование.
Важно – все тонкослойные выравнивающие минеральные составы используются исключительно по технологии вот такой контактной стяжки.
Основные элементы конструкции, уже упомянутые один раз, если они не претерпевают изменений, в последующих иллюстрациях нумероваться и расписываться не будут.
Стяжка на разделительном слое. Нередко называется еще «плавающей».
6 – разделительный слой, обычно представляющий собой гидроизоляционную мембрану (пленку). В качестве разделителя может использоваться и рулонный утеплительный материал, например, пенополиэтилен (пенофол и подобные ему).
Такая заливка (поз. 5), если речь идет о минеральных составах, тонкослойной не может быть по определению – она просто в подобном случае не выдержит нагрузки.
Как правило, отсчет начинают вести с 30 мм, и при этом обязательным элементом конструкции становится армирование. Например, сварные стальные сетки их проволоки диаметром 3÷4 мм и длиной стороны квадратной ячейки в 100÷200 мм. Или вязаная решётка сиз арматурных прутьев диаметром 5÷6 мм с ячейкой 200÷250 мм.
Однако, исключением может стать наливной полимерный пол декоративного предназначения - если он заливается на очень качественно выровненном основании, а в качестве разделительного слоя используется пленка с напечатанным на ней фоторисунком. В таком варианте толщина полимерного покрытия может измеряться всего тремя-пятью миллиметрами, то есть применяется тонкослойная заливка
Стяжка по слою уложенной термоизоляции. Становится актуальной на полах по грунту или над неутепленными помещениями (подвалами, проходами, цокольными техническими комнатами и т.п.). Другой вариант – когда требуется повышенная звукоизоляция пола.
7 – слой утеплительного (звукоизоляционного) материала достаточной жесткости, чтобы выдерживать статические нагрузки от стяжки и остальной конструкции пола, плюс динамические, возникающие в период эксплуатации помещения. Чаще всего – это плиты ХPS, в последнее время все шире используются PIR-плиты, представлены в продаже и специальные марки плотных минеральных ват. Для звукоизоляции могут применяться и иные, специфичные материалы.
Поверх утеплителя – обычно слой гидроизоляции, по которому уже заливается стяжка.

Понятно, что тонкой стяжка быть никак не может, ее армирование – обязательное условие, так как при наличии упругого основания (термоизоляции) под полом возрастут внутренние напряжения на излом.
Как правило, меньше 35 мм толщина стяжки даже теоретически не рассматривается.
Кстати, демпферная эластичная прослойка на этом и следующем вариантах становится еще и довольно эффективной преградой от распространения ударных шумов, особо свойственных многоэтажкам.
Вариант, во многом аналогичный предыдущему, но только в слое стяжки закрывается нагревательные контуры теплого пола – трубы с циркулирующим теплоносителем системы отопления или электрические кабели.
8 – трубы (кабели) системы подогрева поверхности пола.
В таком варианте сна стяжку возлагается еще одна очень важная задача – это распределение поступающего тепла и его аккумуляция. Состав, используемый для такого наливного пола, должен быть адаптирован к работе в подобных условиях – это оговаривается производителем.
Толщина стяжки в определённой степени зависит от типа и конструктивных особенностей системы теплого пола, но, как правило, не менее 50 мм.

Ну а теперь давайте перейдем к более конкретному рассмотрению толщин наливных полов в зависимости от их материала и предназначения.

Рекомендуемые толщины наливных полов

Толщина, безусловно, зависит и от ожидаемого уровня (высоты) финишного покрытия пола. Но зависимость здесь должно быть гибкой. То есть при любой возможности «набор высоты» и черновое выравнивание следует все же «поручать» недорогим ровнителям на цементной основе, многие из которых, кстати, тоже могут укладываться по технологии наливных полов.

Ну а, имея в распоряжении прочное и выведенное в горизонтальную плоскость основание, далее можно производить заливку финишного слоя минеральным, минерально-полимерным или чисто полимерным составом, стараясь выдерживать минимальную толщину, естественно, в пределах допустимого и разумного.

Минеральные составы

Их можно разделить на группы по, так сказать, фазе использования.

  • Базовые (первичные, грубые, черновые — имеют хождение и другие названия) составы. Их отличает сравнительная дешевизна из-за отсутствия каких-то сложных присадок. Наполнитель (песок) имеет довольно крупную (до 2 мм) фракцию, то есть нечего и пытаться вывести поверхность до идеальной гладкости.

Допустимый диапазон толщин заливки в обязательном порядке указывается в описании состава и, как правило, выносится на видное место на лицевой стороне упаковки.

«PLITONIT P200» - позволяет выравнивать полы с сильным прекосом, слоем от 20 до 100 мм

«PLITONIT P200» — позволяет выравнивать полы с сильным прекосом, слоем от 20 до 100 мм

Чаще всго начало диапазона толщин лежит в области 10÷20 мм, а верхняя граница – около 100 мм, хотя бывает и побольше.

PLITONIT P200

В этой группе иногда производители проводят еще одну промежуточную границу, между совсем уж грубыми и средними по фракции наполнителя составами. И тем самым несколько снижают нижнюю границу диапазона — до 5÷8 мм.

Многие из ровнителей такого класса «имеют допуск» к заливке контуров теплого пола. Соответственно и применяются для армированных стяжек той толщины, которая требуется для конкретной системы обогрева.

  • Финишные ровнители изготавливаются из мелкофракционных ингредиентов, с включением в состав специальных пластифицирующих и модифицирующих добавок.

Толщина слоя, указываемая производителем, может лежать в диапазоне от 1 до 10 мм. Иногда встречаются и более «смелые» утверждения, в которых отсчет вообще начинается с десятых долей миллиметра.

Финишный наливной состав «Боларс» с нижней границей в 0,1 мм. Извините, но верится с трудом…

Финишный наливной состав «Боларс» с нижней границей в 0,1 мм. Извините, но верится с трудом…

К таким показателям все же стоит относиться с известной долей осторожности. Как показывает практика применения, залить финишный слой (именно залить, а не намазать как масло на хлеб шпателем) тоньше 1 мм – вряд ли возможно. А чтобы добиться какой-то прочности, следует ориентироваться на минимальный слой как минимум 2÷2,5, а еще лучше – 3 миллиметра.

Боларс СВ1010

Можно добавить, что наряду с базовыми и финишными составами многие производители предлагают еще и универсальные, сочетающие в себе оба качества. Отношение к ним неоднозначное, и если предстоит серьезное выравнивание с толстым базовым слоем, то лучше прибрести раздельно два состава. А для полов без сильных перекосов, с примерно одинаковым не особо толстым слоем по всей площади, можно попробовать и универсальный.

Кстати, за довод проводить разделение работ на базовое и финишное выравнивание может сказать свой аргумент  расчёт количества материалов и их стоимости. Ниже расположен калькулятор, позволяющий это произвести быстро и точно. Надо лишь указать площадь помещения в квадратных метрах, паспортный расход сухой смеси (килограмм на квадратный метр при толщине слоя 1 мм – обычно так  и указывается в характеристиках), и толщину планируемого слоя заливки в миллиметрах.

А вот здесь предстоит проявить сообразительность.

  • Прежде всего, минимальная толщина стяжки должна отсчитываться от самой высокой точки основания пола, которая отыскивается при проведении промеров и определении нулевого уровня.

Эта толщина должна быть такой, чтобы после настила финишного покрытия пол вышел на высоту, запланированную изначально.

  • Второй фактор – наличие перепадов уровня, которые как раз и будут устраняться выравнивающей стяжкой. Для расчета калькулятор потребует разницу высот между самой высокой и самой низкой точками основания.

Вот и следует проверить возможные  варианты.
Например, требуется выравнивающая наливная стяжка с минимальной толщиной 55 мм. Да к тому же еще и отмечается перепад уровня в 25 мм.

Можно провести вычисления для какого-то одного финишного состава, чтобы залить все одним разом. Но, возможно, есть смысл сначала подсчитать, что потребуется для базового выравнивания толщиной 50 мм с перепадом 25, а затем отдельно для заливки финишным составом слоем всего в 5 мм. То, что так вернее технологически – это одно. Интереснее будет взглянуть на разницу в затратах.

Для более развернутой картины калькулятор запрашивает массу стандартной фасовки (мешка) выбранной смеси и стоимость одного такого мешка. Понятно, что даже если получится дробное значение, в магазине никто продавать вскрытый мешок не станет, а значит — считаем с округлением до целого вверх. Кроме того, можно сразу заложить запас, без которого, как правило, не обходится. Опытному мастеру обычно бывает достаточно 5%, новичку лучше взять побольше – 10%.

Считаем, сравниваем результаты, принимаем решение…

Калькулятор расчета количества сухой смеси для заливки пола

Перейти к расчётам

Расчет провести:
Площадь пола, м²
Перепад высоты между самой высокой и самой низкой точками пола, мм
Минимальная толщина заливки, мм
Паспортный расход, кг/м² при слое в 1 мм
Добавить запас?
Вместимость штатной упаковки
Стоимость одного мешка, руб

Полимерцементные наливные полы

В принципе, здесь много рассказывать не о чем. Сфера применения таких композитных составов схода с минеральными наливными смесями, и примерно так же классифицируется по области использования – «основа» или «финиш».

Стоимость подобных составов повыше но зато они удобнее в заливке, и гораздо быстрее набирают прочность, необходимую для возможности продолжения работ в помещении.

Стоимость подобных составов повыше но зато они удобнее в заливке, и гораздо быстрее набирают прочность, необходимую для возможности продолжения работ в помещении.

Такие составы недешевы, поэтому следует хорошенько подумать, стоит ли их использовать для выравнивания сильно искривлённого основания пола или для укладки толстой стяжки. А вот для финишного тонкослойного выравнивания – почему бы и нет, тем более что полимерцементные смеси отлично заливаются даже на сложные основания.

Расчет количества таких материалов принципиально не отличается о показанного выше.

Perfekta ровнитель полимерцементный

Составы на полимерной основе

Надо сказать, что с такими наливными полами в условиях строительства частного дома или ремонта квартиры сталкиваться приходится не так часто и далеко не всем. Но тем не менее – информация может оказаться полезной.

Сразу сделаем замечание – о выравнивании поверхности при полимерных составах и речи не идет. Они всегда заливаются исключительно на тщательно выровненное, подготовленное, прогрунтованное основание.

  • Полиуретановые наливные составы применяются и для высоконагружаемых участков (они хорошо справляются с абразивным воздействием), и для декоративных полов, прозрачных с художественной подложкой, или высоконаполненных, с разнообразными включениями для передачи 3D-эффекта.
Полиуретановые полы, прочные и упругие одновременно, подойдут даже для гаража или спортзала. Они могут быть тонированными и прозрачными, глянцевыми и матовыми – на выбор потребителя.

Полиуретановые полы, прочные и упругие одновременно, подойдут даже для гаража или спортзала. Они могут быть тонированными и прозрачными, глянцевыми и матовыми – на выбор потребителя.

Для полноценной демонстрации своих прочностных эксплуатационных способностей такому полу достаточно слоя в 2÷2,5 миллиметра. Интересно, что с повышением толщины никакого выигрыша не достигается. Единственное, когда действительно может потребоваться более толстый слой — это создание объемных художественных композиций.

  • Эпоксидные наливные полы – совершенно инертны к влаге, в том числе и к открытому разливу воды, не боятся перепадов температур, химической «агрессии» от бытовых и технических жидкостей. По степени прочности несколько уступают полиуретановым, так как отмечается определённая хрупкость, особенно при акцентированных точечных ударах.

Широко используются для декоративных полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, ванные комнаты, душевые и т.п.) Там у них «нет врагов» — воды они не боятся, а серьёзному механическому воздействию взяться неоткуда.

Вот такие чудеса можно творить с использованием эпоксидных наливных составов

Вот такие чудеса можно творить с использованием эпоксидных наливных составов

Толщину менее 2,5 мм делать не стоит – причина тому уже упомянутое отсутствие пластичности, хрупкость. Если не планируется какое-то художественное оформление, то и перешагивать за 3 мм – тоже не имеет никакого практического смысла. То есть 2,5÷3 мм – оптимальная со всех точек зрения толщина.

  • Метилметакрилатные (ММА) наливные полы. В границах жилого частного дома или квартиры им практически не находится применения – их эксплуатационные возможности скорее всего останутся невостребованными. Исключением может стать домашний спортзал, тренажерный зал, где нередки случаи повышенной нагрузки на поверхность пола.
ММА-полы: очень быстро сохнут, ничего не боятся в процессе эксплуатации, но, скажем честно, они не для дома или квартиры…

ММА-полы: очень быстро сохнут, ничего не боятся в процессе эксплуатации, но, скажем честно, они не для дома или квартиры…

Таким полам находится широчайшее применение во всех сферах промышленного производства, в том числе пищевого, так как поверхности гигиеничны, безвредны, легко моются. Справляется такое покрытие и с практически любыми вообразимыми в помещениях температурами, поэтому используется в холодильных комплексах и на горячем производстве.

Слой заливки напрямую зависит от условий эксплуатации пола, так что прямых рекомендаций здесь нет. Он может варьировать от двух ÷ трех и даже до десяти и более миллиметров – это должны определять специалисты.

На базе полимерных наливных покрытий могут создаваться и специфические полы – например, антистатического свойства, предназначенные для экстрачистых помещений (лаборатории, хирургические или реанимационные комплексы), для «мокрых» циклов производства, для складских помещений, стоянок транспорта, мастерских и т.п. В каждом случае толщина заливки – определяется проектировщиками.

Как на практике контролируется толщина наливного пола при его заливке?

С толщинами, надо полагать, разобрались. И просто «для общего развития», для тех, кто планирует самостоятельную заливку впервые – как в процессе распределения полужидкой смеси по поверхности пола контролировать ее уровень?

При выравнивании больших перепадов или просто при укладке толстой черновой стяжки оптимальным вариантом будет использование «классической» схемы. То есть по результатам промеров и намётки «нулевой» линии устанавливается система маяков с направляющими, которые задают уровень поверхности готовой стяжки. После выкладки и распределения раствора на основании перемещением правила по направляющим-маякам добиваются относительно ровной поверхности стяжки на требуемой высоте.

Типичная схема выравнивания стяжки – правило перемещается по маякам, убирая излишки выложенного раствора.

Типичная схема выравнивания стяжки – правило перемещается по маякам, убирая излишки выложенного раствора.

Но когда пол заливается практически жидким самовыравнивающимся составом, такая схема нам не подойдет. Причин несколько, и одна из них – при тонких слоях попросту невозможно остановить направляющие. И уж тем более и речи быть не может о том, чтобы оставить их в стяжке.

Да и не нужны они, по большому счету. Если состав качественный, и ему грамотно «помочь» растечься и распределиться по полу, он сам займет свойственное  поверхности спокойной жидкости строго горизонтальное положение. А маяки на данной стадии необходимы лишь для визуального контроля – достаточно ли разлито на полу и распределено состава для достижения нужного уровня, или требуется добавить еще?

Поэтому практикуется система не направляющих-маяков, а контрольных точек-реперов. Так, чтобы было достаточно одного взгляда для контроля «уровня наполнения».

  • Самые простые маячки-реперы модно сделать из обычных саморезов-дюбелей. Для этого на полу заранее сверлятся отверстия, в которые сначала забиваются дюбель-пробки. В них вкручиваются саморезы, а затем торцы из головок выводятся строго по одному заданному уровню по горизонтали. Например, так, чтобы они были на 2 мм выше планируемого уровня заливаемого пола.
Обычные саморезы, вкрученные в дюбель-пробки, становятся весьма неплохими маячками.

Обычные саморезы, вкрученные в дюбель-пробки, становятся весьма неплохими маячками.

При разливе самовыравнивающейся смеси будет достаточно по выступающим из раствора саморезов следить за полнотой и равномерностью распределения – все шляпки должны на 2 мм выглядывать из раствора. А после полного застывания пола выкрутить эти маячки шуруповертом – делов на три минуты.

  • Другой вариант – можно приобрести в магазине комплект простеньких пластиковых маков реперов с миллиметровой шкалой на поверхности.

У таких реперов часто на подошве есть слой самоклейки для фиксации на полу.

Заливка с расставленными пластиковыми маячками-реперами

Заливка с расставленными пластиковыми маячками-реперами

Не знаю, кому как, но автору этих строк работа с такими реперами не показалась удобной. Шкала на расстоянии не дает достаточно четкой информации, но самая большая проблема не в этом. Просто после удаления маяка остается весьма большое дефектное пятно, требующее аккуратной заделки. Лишнее время, лишние старания и переживания.

  • Самые, пожалуй, удобные реперы – это специальные металлические треноги с центральным стержнем, регулируемым по высоте. То есть по лазерному уровню (или обычному строительному – для этого на стержне сверху есть специальная площадка) стержни расставленных по помещению реперов выставляются так, чтобы их нижний край совпадал с поверхностью будущей заливки.
Самые, пожалуй, удобные в работе маяки для заливки – реперы в виде металлических треножников

Самые, пожалуй, удобные в работе маяки для заливки – реперы в виде металлических треножников

Реперы расставляются по помещению, выверяются в один уровень затем производится заливка, так, чтобы она на всех контрольных точках достигла центрального стержня.

После распределения смеси, не дожидаясь ее застывания, работник, надев на обувь специальные приспособления-краскоступы, аккуратно снимает реперы. Лунки от ножек в незастывшем растворе тут же затягиваются силой поверхностного натяжения, и следов от ранее стоящего маяка практически не остается. Как и следов от ног в краскоступах.

*  *  *  *  *  *  *

Интересный факт: многие специалисты с немалым опытом работы при заливке каких-то ограниченных площадей вполне обходятся и вовсе без маячков. То есть они знают, как просчитать необходимое количество состава для достижения требуемой толщины заливки, с учетом особенностей основания. Им достаточно развести нужное количество материала, разлить и распределить его по полу, полагаясь на свой глазомер и «набитую руку». И в итоге пол получается именно той высоты, какая ожидалась.

Завершим публикацию интересным видеосюжетом, дополняющим уже приведенную информацию

Видео: Советы мастера по выбору стяжек и наливных полов

Ламинат с фаской: преимущества и недостатки данного класса ламината

Автор: Evgeniy_afanasiev | Ламинат | Пятница, 06 Сен 2019 22:43

Ламинат считается на сегодняшний день одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий. По праву или не по праву — это уже другой вопрос, так как наряду с объективными причинами здесь вмешивается и субъективный оценочный фактор. Во всяком случае, при всех имеющихся немалых недостатках (действительных и вымышленных) ламинированное покрытие привлекает очень многих потребителей вполне доступной стоимостью, простотой укладки, которую можно выполнить самостоятельно, вполне приемлемыми эксплуатационными характеристиками, внешней симпатичностью.

Ламинат с фаской

Ламинат с фаской

Одним словом, те хозяева квартир и домов, кто финансово не может себе позволить натуральное деревянное дощатое или паркетное покрытие, но хотят получить максимально близкую имитацию такового, выбирают ламинат. Предлагаемый ассортимент моделей весьма широк, с большим разнообразием по цветам и оттенкам, по рисунку фактуры древесины, по размерам доски, по строению замков и способы монтажа, по качеству и цене, наконец. А в последнее время – еще и такой выбор: брать ламинат с фаской или без нее?

Вот о фаске сегодня и поговорим – для чего она нужна, какой бывает, что она меняет в достоинствах и недостатках этого напольного покрытия.

Что такое фаска на ламинате, для чего она нужна?

Если очень хорошо поискать, то можно встретить коллекции ламината, имитирующие не дерево, а какие-то иные натуральные материалы. Скажем, обработанный камень ценных пород или кирпичную облицовку. Но это, наверняка – исключение из правил. Подавляющее большинство моделей рассчитаны именно на создание иллюзии деревянного пола. И, надо сказать, многие образцы довольно успешно справлялись с такой задачей. Ну, конечно, с некоторыми условностями, при рассмотрении на расстоянии и «прищурив глаз».

Ламинат изначально разрабатывался в качестве недорогой замены натуральному деревянному покрытию.

Ламинат изначально разрабатывался в качестве недорогой замены натуральному деревянному покрытию.

Интересно, что со времени своего появления на свет ламинат прошел довольно серьезный «эволюционный путь». Это развитие коснулось всех сторон ламинированного покрытия. Совершенствовалась структура, несравнимо выросли прочность и износостойкость досок – современные образцы способны служить по два и более десятка лет. Материал практически перестал выделять в окружающую среду токсичные испарения. Шагнули на новые рубежи возможности внешнего оформления. Замковые соединения, которые раньше требовали клея, сейчас стали намного проще в монтаже и надежнее в эксплуатации.

Всё это, в совокупности с отличной подгонкой геометрии качественных ламинированных досок, в сумме привело к тому, что покрытие получается почти монолитным, и швы между досками стали практически незаметными.

Ну так и замечательно! – скажут многие. И, что удивительно, могут остаться неправыми. Вот почему.

Очень точная подгонка необходима так или иначе – это залог того, что в щели не будет просачиваться случайно попавшая на пол вода (такой вероятности исключать никогда нельзя). Но практически полная невидимость стыков досок ламината привела к эффекту «линолеумизации». А точнее, визуально покрытие, несмотря на старательно выполненный рисунок фактуры, перестаёт быть похожим на натуральную древесину. Ведь, как ни крути, между половицами деревянного пола швы довольно хорошо заметны, и в этом есть определенный «шарм» такого покрытия.

Вот и было решено, не снижая плотности подгонки замковых соединений между досками, все же подчеркнуть визуально линии стыков. А сделать это можно, не прибегая к каким-то художественным приёмам в фотопечати фактуры древесины. Достаточно сделать край по периметру лицевой стороны доски не абсолютно ровным, а с небольшим «снятием» по вершине угла, то есть – с фаской. Вариант такой фаски показан на иллюстрации ниже.

Стрелкой показан обработанный скошенный край ламинированной панели – это и есть та самая фаска.

Стрелкой показан обработанный скошенный край ламинированной панели – это и есть та самая фаска.

Что достигается таким, скажем так, усовершенствованием ламинированной доски?

  • Основная задача, которая преследовалась разработчиками материала – декоративная. Полы из ламината с фаской внешне выглядят намного выразительнее. Имитация натуральной древесины получается более достоверной.
Два покрытия из ламината с совершенно идентичным оформлением лицевой части панелей. Но слева – обычные доски, справа – с фаской. Согласитесь, что правый вариант отделки пола выглядит более «живым» и внешне привлекательным.

Два покрытия из ламината с совершенно идентичным оформлением лицевой части панелей. Но слева – обычные доски, справа – с фаской. Согласитесь, что правый вариант отделки пола выглядит более «живым» и внешне привлекательным.

Но это – только «одна сторона медали». Фаска дает и еще несколько полезных преимуществ.

  • Объективность такова, что любой, даже самый совершенный замок в соединении ламинированных досок может со временем «ослаблять хватку». То есть не исключается появление тонких просветов между соседними деталями покрытия. А ширина этих микрощелей может быть разной – нагрузки на разных участках пола не вполне одинаковые.

Если ламинат без фаски, то есть ставка делается именно на очень плотную подгонку досок, то появление таких даже очень тонких просветов сразу становится заметным, а их неодинаковость способна очень серьезно подпортить общую картину. Появляется какое-то впечатление неаккуратности пола.

Появление тонких щелей, особенно – неравномерных по толщине, на стыках ламинированных досок создаёт негативный эффект изношенности, потрепанности покрытия пола.

Появление тонких щелей, особенно – неравномерных по толщине, на стыках ламинированных досок создаёт негативный эффект изношенности, потрепанности покрытия пола.

Иное дело, если ламинат будет с фаской. Тогда незначительные «подвижки» досок в замках оставит совершенно незаметными, не нарушающими общей аккуратности пола.

На ламинате с фаской появление небольших щелей на стыках досок — абсолютно незаметное явление, то есть вроде бы так и задумывалось.

На ламинате с фаской появление небольших щелей на стыках досок — абсолютно незаметное явление, то есть вроде бы так и задумывалось.

  • Еще одна «беда» ламината — когда в ходе эксплуатации, также из-за постепенной изнашиваемости замков и при нестабильном основании, на стыках досок появляется маленькая «ступенька». То есть край одной доски становится чуть выше края соседней. Это, во-первых, портит вид покрытия. А во-вторых – такой приподнятый край рано или поздно задерется от обуви.
На ламинате без фаски вот такая ступенька и портит вид, и может стать «отправной точкой» для разрушения целостности покрытия.

На ламинате без фаски вот такая ступенька и портит вид, и может стать «отправной точкой» для разрушения целостности покрытия.

Если же ламинированные доски имеют фаску, то небольшое превышение края фактически незаметно, а споткнуться об такую «ступеньку» со скошенным ребром – вероятность очень невелика.

  • И еще одна ахиллесова пята ламината. Даже при небольшом прогибе досок (которого, кстати, при правильном монтаже быть не должно) максимальные напряжения на сжатие испытывают как раз верхние края торцевых сторон по линии швов. Как итог – отслоение декоративного и защитного слоев вдоль замковых соединений. А это – неряшливый вид пола, открытая «дорога» для проникновения воды через нарушенное покрытие, и как следствие – быстрый износ ламината.
В местах повышенных напряжений при прогибах вначале появляются признаки вздутия и расслоения, а потом все заканчивается обтрёпанными швами – ламинированный пол полностью теряет аккуратный вид.

В местах повышенных напряжений при прогибах вначале появляются признаки вздутия и расслоения, а потом все заканчивается обтрёпанными швами – ламинированный пол полностью теряет аккуратный вид.

Нельзя сказать чтобы наличие фасок полностью снимало такую проблему. Но все же на верхнем, самом напряженном участке, контакта между досками нет из-за встречных фасок, и вероятность получить описанную выше проблему — существенно ниже.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, фаска, помимо чисто декоративной роли, делает определённый вклад и в  увеличение срока эксплуатации покрытия.

Какие фаски встречаются?

Казалось бы, просто скошенный уголок – а как много от этой мелочи пользы. Да, это так, но, оказывается, фаски еще и бывают разными. Причем различия могут касаться и расположения, и глубины, и профиля фаски.

  • Итак, различия по месту расположения.

— Фаска может располагаться только вдоль длинных краев ламинированной доски. Такой вариант так и называется – двухсторонняя фаска.

Ламинат, у которого фаски отфрезерованы только по длинным сторонам досок.

Ламинат, у которого фаски отфрезерованы только по длинным сторонам досок.

Понятно, что при настиле такого покрытия подчеркивается направление «половиц». Этот прием часто используется дизайнерами интерьеров для визуального удлинения или расширения помещения, в зависимости от выбранного направления укладки.

— Второй, и, кстати, куда более распространенный вариант – когда фаска одинаковая на всех четырех сторонах доски. То есть каждая деталь получает полное подчёркнутое обрамление. Хорошо подчеркивается аккуратность пола, достигается эффект расширения пространства в продольном и поперечном направлениях.

Значок на упаковке, указывающий на тип фаски ламината — четырехсторонняя, V-образная. Кстати, по этому же принципу несложно распознать и другие разновидности ламината с фаской.

Значок на упаковке, указывающий на тип фаски ламината — четырехсторонняя, V-образная. Кстати, по этому же принципу несложно распознать и другие разновидности ламината с фаской.

  • По типу профиля.

— Чаще всего встречаются фаски V-профиля. То есть они фрезеруются под углом 45 градусов к лицевой плоскости ламината.

V-образная фаска дает четко обозначенную границу доски – придает своеобразную строгость ламинированному покрытию.

V-образная фаска дает четко обозначенную границу доски – придает своеобразную строгость ламинированному покрытию.

— Фаски с округлыми краями. То есть выборка вершины угла проводится на прямой фрезой, а фигурной, с закруглением краев. Такие профили частенько именуют U-фасками, хотя это кажется не вполне корректным (боковины не вогнуты от центральной линии, а расположены выпуклостями к нему).

Плавно, по окружности скошенные края U-фасок.

Плавно, по окружности скошенные края U-фасок.

Понятно, что такие фаски хотя и обладают тем же эффектом обрамления досок, но все же придают какую-то «мягкость форм» напольному покрытию. Очень хорошо для помещений для отдыха, хотя бы для создания общего расслабленного настроения.

— Очень интересны фаски с «неправильным» профилем (его обычно именуют в описаниях «random-groove»). Края выборки намеренно сделаны неровными, рельефными — для большей схожести с фактурой грубо обработанной натуральной доски.

Фаски с «рандомным» профилем — для большей достоверности в имитации пола из грубо обработанных досок

Фаски с «рандомным» профилем — для большей достоверности в имитации пола из грубо обработанных досок

  • По глубине профиля фаски.

Здесь тоже есть выбор

— Фаска может быть совсем мелкой, лишь обозначающей, подчеркивающей границы ламинированной доски. Дает в основном эффект изящества отделки, то есть на первый план выходит декоративность. А вот маскирующие и защитные функции выражены в недостаточной степени. В описаниях и прайсах обычно носит название микрофаски («micro-groove»), а ее глубина лежит в пределах 1÷2 мм (встречается даже и меньше).

Ламинированное покрытие пола из досок с четырехсторонними фасками micro-groove

Ламинированное покрытие пола из досок с четырехсторонними фасками micro-groove

— Обычные (глубокие) фаски, понятно, имеют проточки, создающие пазы, полностью смыкающиеся на глубине более 2 миллиметров. На обозначении может указываться глубина (редко), или употребляться термин «real groove». Всё то, о чем говорилось выше про фаски, как раз в большей степени относится именно к такой их разновидности.

Покрытие из ламината с глубокой V-фаской

Покрытие из ламината с глубокой V-фаской

*  *  *  *  *  *  *

В принципе, про фаски сказано почти все. За исключением – негативных сторон такой модернизации. Кстати, некоторые «минусы» — явно «притянуты за уши», и сейчас мы в этом попробуем убедиться.

Что говорят о недостатках ламината с фаской?

Чтобы определиться с выбором, какой же ламинат приобретать, с фаской или обычный, необходимо проанализировать и информацию о возможных недостатках этого материала.

Прежде всего, необходимо твердо уяснить следующее:

Да, ламинат с фаской позволяет получить некоторые преференции в плане меньшей заметности последствий огрехов укладки или неправильной эксплуатации. Но это вовсе не говорит о том, что с его использованием можно снизить для «себя любимого» требования по качественной и всесторонней подготовке поверхности к монтажу и по соблюдению технологии сборки покрытия! Все этапы должны быть проделаны с равной высокой тщательностью, вне зависимости от типа ламината.

Что же говорят о недостатках ламината с фаской?

  • Места, где выбрана фаска, после фрезеровки потеряли защитный слой, стали уязвимы к воздействию влаги, к абразивной нагрузке. Так ли это?

Отчасти – такое бывает. Но распространяется исключительно на самые дешевые модели, в которых фрезерование V-фасок проходит уже после практически полной готовности досок. То есть режущий инструмент снимает верхний защитный слой, который впоследствии всего лишь прокрашивается, чтобы не выделяться на общем фоне.

Хорошая же новость в том, что подобный низкокачественный ламинат еще и поискать надо. Уважающие себя производители не опустятся до такой «варварской» технологии.

Качественные модели в обязательном порядке лакируются, а то и полностью ламинируются после выборки фаски. То есть по степени защищенности эти области мало чем отличаются от остальной лицевой поверхности доски. При выборе на это стоит обратить внимание.

Ну а на многих образцах ламината для получения микрофасок или округлых U-фасок и вовсе не применяется фрезерование. Изменение конфигурации угловой области выполняется вальцовкой – прокаткой валиками соответствующей формы. То есть изначально приданные материалу защитные покрытия вообще никуда не деваются.

Таким образом, сформулированное выше утверждение в подавляющем большинстве случаев окажется ложным

  • Ламинат после выбора фаски теряет в своей механической прочности?

Полноте, вот это уж точно миф от начала до конца.

Прежде всего, здесь и далее мы будем уже говорить только о качественном материале. А фаской оснащается ламинат толщиной никак не меньше 10 мм. Ослабить такую «серьезную» многослойную доску – не так-то и просто.

Кроме того, механическая прочность в этой области доски в большей степени зависит от качества замка, который никоим образом не затрагивается при выборе фаски.

Не стоит бояться предостережений «доброжелателей», что фаска ослабляет ламинат – это полнейшая чушь!

Не стоит бояться предостережений «доброжелателей», что фаска ослабляет ламинат – это полнейшая чушь!

Ну и, наконец, мы уже ранее говорили, что наличие проточки по верхнему краю соединительного шва идет скорее на пользу прочности покрытия, так как снимает излишние напряжения при прогибах досок.

Одним словом – утверждение фейковое, не заслуживающее никакого доверия.

  • Ламинат с фаской не подходит для помещений, где вода может попасть на пол. Верить этому?

Ну, начнем с того, что в любой комнате существует немалая вероятность разлива воды – счастливые родители в этом не раз убеждались. Так что само по себе утверждение, по меньшей мере – некорректно.

Если же речь идет о тех помещениях, которым свойственна повышенная влажность и высокий риск прямого попадания воды на пол (ванная, душевая и т.п.), то любой ламинат является очень спорным покрытием для таких полов. Вне зависимости от того, имеет он фаску, или является сплошным.

И, наконец, есть модели ламината, вполне подходящие и для таких условий эксплуатации. Причем, они могут быть и с фаской, и без нее – никакой взаимосвязи не прослеживается. Хотя, конечно, в подобных помещениях все же напрашивается иное покрытие пола.

Следует правильно понимать, что под фаской шов должен также же плотно сходиться, как и на обычных досках. И если замковая часть имеет еще и качественную заводскую пропитку гидрофобизатором, то вряд ли вода сможет проникнуть вниз.

Кратковременный контакт с разлитой водой не должен быть страшен качественному ламинату. Независимо от наличия фаски.

Кратковременный контакт с разлитой водой не должен быть страшен качественному ламинату. Независимо от наличия фаски.

Опасения по этому вопросу, наверное, вызваны двумя соображениями. Первое – через срезанную фаску вода легче впитывается… Об этом мы уже говорили совсем недавно. А второе – то что вода остается в канавках дольше, чем на поверхности пола. Что ж, это действительно так, но, наверное, каждый хороший хозяин всегда стремится убрать воду с пола в кратчайшие сроки. И, кстати, ламинат без фасок в этом плане не имеет никаких преимуществ.

  • Наличие канавок между досками ламината затрудняет уборку пола?

При ламинированных полах с микрофасками, скорее всего, разницы в сложности проведения уборки вообще не будет заметно. Ничуть не сложнее обычного деревянного или плиточного пола.

Ну а если речь идет о покрытии с довольно глубокими фасками? Действительно, если прибегать к «дедовским» методам уборки с помощью обычного веника и мокрой тряпки, то впереди маячат проблемы…

Внимание – для потенциальных владельцев таких ламинированных покрытий сейчас будет открыт важный секрет!

Если у вас дома есть самый обычный пылесос, то каких-то существенных проблем с уборкой вы испытывать уже не будете. Ну а если пылесос современный, и способен собирать воду с поверхности, то ничто не мешает регулярно проводить и качественную влажную уборку – вода будет с успехом досуха удаляться из самых глубоких канавок.

Наличие пылесоса практически полностью снимает проблемы с уборкой ламината, что с фаской, что без нее…

Наличие пылесоса практически полностью снимает проблемы с уборкой ламината, что с фаской, что без нее…

Таким образом, проблемы с уборкой – полностью надуманные. И «запущены в оборот», видимо, теми, кто не любит заниматься наведение порядка в принципе. Так как регулярной уборки требует любой пол, а ее «технология» при этом особых изменений не претерпевает.

Видео: Эксперимент с водой на разных типах ламината

  • Ламинат с фаской – сложнее в монтаже?

Бред полный, откуда взято – непонятно. Не заслуживает даже комментариев и разъяснений.

  • Ламинат с фаской – дороже обычного? А почему?

Такие модели обычно дороже по причине, о которой уже косвенно упоминалось. Как правило, с фаской выпускаются прочные износостойкие модели класса 32 или 33, толщиной 10 мм и более. Такой ламинат сам по себе дешевым быть просто не должен.

ламинат 10 мм с фаской

Кроме того, если сравнивать модели одного производителя, одного класса и одинакового оформления, то, действительно, наличие фаски – это прибавка к стоимости.

А причина банальна, и лежит, как говорится «на поверхности» — фрезеровка или вальцовка фаски, плюс, если требуется, обработка среза – это дополнительные технологические операции, требующие энергозатрат, амортизации оборудования, использования расходных инструментов и материалов. Но цена, кстати, не настолько уж пугающе возрастает.

ламинат 12 мм с фаской
  • Расход ламината с фаской – выше, чем у обычного? Действительно так?

Скажем так – далеко не всегда! Никто не мешает укладывать такой материал по тем же схемам, что применяются на обычном ламинате без фасок.

Иное дело, если ламинат с фаской, то есть с подчёркнуто выделенными границами досок, приобретается именно для реализации какой-то дизайнерской задумки, для выдерживания на полу определённой строгой схемы или даже подобия мозаичного рисунка.

Вот тогда, действительно, в угоду реализации задуманного, иногда приходится идти на то, что некоторым обрезкам попросту не находится места в такой схеме. То есть – к увеличению процента отходов.

При желании строго следовать какой-то выбранной схеме укладки порой приходится мириться с ростом отходов. 

При желании строго следовать какой-то выбранной схеме укладки порой приходится мириться с ростом отходов.

Но давайте признаемся себе честно – а при чём здесь фаска? Ведь если такая схема будет задумана для обычного покрытия – итог будет таким же! Вся-то разница в том, что для красивого пола дизайнер с большей вероятностью выберет модель ламината с фаской.

Так что и это не недостаток, а скорее — маячащая возможность затратить несколько больше.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, сам по себе вопрос – лучше или хуже ламинат с фаской по сравнению с обычным – отдаёт некорректностью.

Покрытие с фаской имеет перед обычным целый  ряд преимуществ, причем в некоторых обстоятельствах.  – очень даже существенных. Явный минус – один, касающийся более высокой стоимости по сравнению с равной по всем другим показателям моделью.

Конечный выбор – за владельцем дома или квартиры. Никто ничего не навязывает, так как, вполне возможно, кого-то наличие фаски просто откровенно раздражает. Ну а тот, кого такой вариант привлекает, надо полагать, найдет возможность приобрести то, что ему приглянулось.

Лак для паркета: как выбрать лучший и инструкция по нанесению

Автор: Evgeniy_afanasiev | Паркет | Среда, 04 Сен 2019 23:11

Паркет можно отнести к элитным покрытиям с очень богатой историей. Во многих музеях мира  встречаются паркетные полы с возрастом в несколько веков, не потерявшие своей привлекательности. Это – доказательство качества древесины и используемых для ее защиты составов — лаков, масел, восков, мастик. Они и оберегают материал от повреждения, биологического разрушения, и прекрасно подчеркивают природную красоту дерева.

Лак для паркета

Лак для паркета

А какой лак для паркета выбрать для эксплуатации в условиях собственного дома или квартиры? Вопрос не столь простой, как может показаться изначально, тем более что широкий ассортимент составов даже несколько дезориентирует неопытного потребителя. В предлагаемой вниманию публикации будут рассмотрены различные составы, с пояснением, какоие для чего предназначены и какими особенностями обладают.

Особенности выбора паркетного лака

В первую очередь необходимо разобраться, на что же обращать внимание при выборе подходящего для конкретного случая состава. К таким критериям можно отнести следующее:

  • Устойчивость к воздействию химических веществ — моющих и чистящих средств, кислот и щелочей, используемых в быту.
  • Износостойкость покрытия – включает способность противостоять механическим воздействиям, в том числе – наиболее неприятного для древесины абразивного свойства.
Лак должен легко распределяться по поверхности деревянного покрытия пола.

Лак должен легко распределяться по поверхности деревянного покрытия пола.

  • Тип (основа) лака, от которой зависит экологическая чистота материала и наличие запаха. Это особенно важно учесть, если при проведении ремонта семья остается в квартире.
  • Будет ли сохранена натуральность оттенка древесины, планируется ли сделать ее цвет более насыщенным, или же изменить полностью.
  • Какое покрытие ожидают хозяева — глянцевое, полуматовое или матовое. В характеристиках, указанных на упаковке лака, обычно показывается и коэффициент отражения света.
  • Устойчивость к влажности является тоже важнейшей особенностью, так как лак должен защищать покрытие от ее проникновения.
  • Особенности состава в плане удобства его нанесения – его растекаемость, укрывистость, скорость просыхания нанесенного слоя и т.п.

Разновидности паркетных лаков  

Лаки для покрытия деревянных полов можно классифицировать по нескольким критериям:

Однокомпонентный эпоксидный быстросохнущий финишный паркетный лак

Однокомпонентный эпоксидный быстросохнущий финишный паркетный лак

  • по фазе использования — грунтовочные и финишные составы;
  • по основам, на которых они произведены;
  • по времени высыхания каждого из слоев;
  • по пригодности для жилых помещений;
  • по наличию или отсутствию запаха;
  • по готовности материала к применению.

Лаки для грунтовки паркета

Грунтовочные лаки применяются для подготовки поверхности, на которую впоследствии будет наноситься финишное лаковое покрытие. Важно, чтобы грунтовка и финишный лак имели одинаковую основу, иначе вся работа может пойти насмарку. Лучше всего приобретать их одновременно, и желательно, чтобы они были изготовлены одним производителем. В этом случае будет исключен риск несовместимости материалов.

«BONA Prime Classic» — грунтовочный лак на водной основе

«BONA Prime Classic» — грунтовочный лак на водной основе

Обработка отшлифованного паркета грунтом имеет ряд важных задач:

  • Повышаются адгезионные способности материалов. Грунт пропитывает структуру древесины, создавая надежное основание для финишного защитного слоя.
  • Грунт, пропитывая структуру материала, сохраняет содержащиеся там природные масла, поэтому древесина не теряет своей эластичности.
  • Благодаря подготовительному слою, высыхание финишного слоя идет быстрее.
  • Грунт сгладит шероховатости и закроет поры древесины, поэтому финишный состав не будет впитываться в ее структуру. Расход лака снижается, а покрытие получается однородным и гладким.

Просыхание грунта происходит довольно быстро это зависит от основы, на которой он произведен. Однако, длительность обычно не превышает четырех часов.

Классификация лаков по основе изготовления

И грунтовочные, и финишные лаки могут быть произведены на разных основах. Каждый тип обладает своим «набором» качеств.

Алкидный лак для паркета

Этот продукт производится на основе алкидных смол. В его состав также вводят растительные масла и другие улучшающие его качества составляющие. Так, масла способствуют хорошему впитыванию лака в структуру древесины, создавая для нее надежную защиту от влаги.

Растворителем для алкидного лака служит уайт-спирит, который является весьма пахучим. Запах по мере высыхания улетучивается, но все равно такой лак не особо подходит для ремонта квартиры, если его планируется вести без выселения домочадцев.

В продажу поступают прозрачные и цветные, матовые, полуматовые и глянцевые варианты алкидного лака. Поэтому при желании изменить цвет или же, наоборот, сохранить естественный оттенок деревянного покрытия пола, всегда можно подобрать подходящий вариант.

 Алкидный паркетный лак

Алкидный паркетный лак

К положительным характеристикам алкидного лака можно отнести:

  • Создание на поверхности паркета прочного, надежного покрытия, устойчивого к царапинам и истиранию.
  • Сохранение фактурного рисунка древесины.
  • Возможность тонировать светлую древесину в благородные оттенки дорогих пород.
  • Масла, входящие в состав лака, проникают в структуру древесины, давая ей надежную защиту от воздействия влаги.
  • Устойчивость к изменению температур в помещении, а также к ультрафиолетовому излучению.
Нанесение алкидного лака на паркетное покрытие

Нанесение алкидного лака на паркетное покрытие

К негативным качествам продукта относятся следующие особенности:

  • Длительное время просыхания — на просушку каждого слоя уходит не менее 48 часов.
  • Резкий «нефтяной» запах, который долго не выветривается.
  • Густая консистенция состава осложняет контроль толщины и равномерности наносимого слоя.

Отзывы об алкидных лаках довольно противоречивы. Некоторые специалисты даже ставят их по прочности и долговечности на первое место, а другие утверждают, что от них лучше отказаться в пользу других составов. Понятно, что многое зависит от качества продукта и его производителя. И если выбор пал именно на алкидный лак, то стоит определиться с конкретным брендом и внимательно изучить  отзывы пользователей.

алкидный лак для паркета

Алкидно-уретановый лак

Алкидно-уретановые лаки являются модификацией алкидных составов, так как в их состав дополнительно входят специальные пластификаторы и добавки, предназначенные для ускорения высыхания каждого из слоев (от 12 до 48 часов).

Алкидно-уретановый паркетный лак

Алкидно-уретановый паркетный лак

Характеристики этого продукта в основном идентичны алкидным составам, но существуют некоторые отличия. Как правило, алкидно-уретановые лаки производятся в прозрачном матовом варианте, без тонировки.

Однокомпонентный состав образует на поверхности полов устойчивое к истиранию, воздействию влаги, бытовой химии, слабых кислот, алкоголя и масел защитное прозрачное матовое покрытие.

Преимущества и недостатки алкидно-уретановых составов в целом аналогичны алкидным лакам, за исключением времени просыхания слоев.

Акриловый паркетный лак

Акриловый лак производится на основе акриловых смол, а в качестве растворителя в нем используется вода. Состав не имеет неприятных запахов, не содержит токсичных, и поэтому отлично подходит для внутренних работ. Причем при проведении ремонта полов владельцам жилья совсем необязательно его покидать — достаточно временно переселиться в другую комнату.

 

Акриловый паркетный лак на водной основе

Акриловый паркетный лак на водной основе

К преимуществам акриловых лаков относят их следующие качества:

  • Экологичность и отсутствие запаха.
  • Высокую устойчивость покрытия к влаге.
  • Лак не изменяет оттенка древесины и отлично выделяет ее фактурный рисунок.
  • Раствор может быть нанесен на старое лаковое покрытие, причем неважно, на какой основе был изготовлен ранее эксплуатируемый лак. Достаточно отшлифовать старый защитный слой абразивным материалом — и можно наносить новый.
  • Быстрое высыхание продукта значительно сокращает время на проведения ремонтных работ.
Акриловый лак легко наносится на подготовленную поверхность

Акриловый лак легко наносится на подготовленную поверхность

  • Акриловый лак может быть использован в качестве грунтовки полов, если его развести водой в пропорции 1:1. А это, все-таки, возможность пусть небольшой, но экономии.

Минусом можно считать более низкую прочность покрытия по сравнению с алкидными лаками. Но и это утверждение относительно, так как в основном все зависит от качества продукта.

Полиуретановый паркетный лак

Полиуретановые (ПУ) лаки подразделяются на несколько видов:

  • на водные и с органическими растворителями;
  • на одно- и двухкомпонентные;
  • на матовые и полуматовые, глянцевые и полуглянцевые.

Этот тип лака создаёт защитное покрытие, подходящее не только для деревянного, но даже и для бетонного пола. Полиуретановый слой способен предохранить паркетное основание от механических повреждений и влаги, от биологического поражения.

Лаки с разными растворителями отличаются между собой некоторыми характеристиками, которые, что, как правило, влияет на выбор продукта. Поэтому при приобретении полиуретанового состава, следует внимательно изучить характеристики на упаковке.

Полиуретановый паркетный лак на водной основе

Полиуретановый паркетный лак на водной основе

Водорастворимый полиуретановый лак обладает следующими достоинствами:

  • Экологическая чистота материала — в него не входят токсичные вещества;
  • Водный состав не имеет резкого запаха;
  • Более доступная стоимость.

Недостатки, если сравнивать с ПУ-составами на основе растворителей:

  • Просыхание слоев проходит немного дольше;
  • Прочность покрытия несколько ниже.

Здесь нужно уточнить, что некоторые полиуретановые лаки на водной основе включают в себя акриловые компоненты, которые значительно снижают эксплуатационные характеристики составов. Так что есть смысл обращать на это внимание.

ПУ-лак на основе органических растворителей

ПУ-лак на основе органических растворителей

Полиуретановый лак на органических растворителях имеет свои особенности. К плюсам таких составов можно отнести

  • Быстрое высыхание слоев;
  • Высокую прочность защитного покрытия.

Минусы продукта:

  • Неприятный резкий запах и наличие в составе токсичных веществ — до застывания;
  • Со временем покрытие может пожелтеть;
  • Более высокая стоимость.

Отличаются эти составы еще и тем, что подразделяются на одно- и двухкомпонентные. Второй вариант изготавливается путем смешивания двух растворов, идущих в одном комплекте, непосредственно перед нанесением лака на поверхность. Однокомпонентный лак готов к применению — его можно использовать сразу после приобретения.

Благодаря наличию в составе полиуретана, лаки как на водной, так и на органической основе имеют общие характеристики, к которым относят следующие особенности материалов:

  • Высокие прочностные способности;
  • Эластичность слоя увеличивает длительность его эксплуатации;
  • Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • Высокий уровень износостойкости;
  • Стойкость к ударным нагрузкам, то есть при падении на покрытие тяжелых предметов, на нем не останется трещин;
  • Материал сохранит и подчеркнет природную красоту фактуры древесины, а также ее оттенок;
  • Инертность покрытия к изменению температур в помещении.

Надо заметить, что полиуретановые лаки относят к числу наиболее востребованных потребителями. Есть за что!

полиуретановый лак для паркета

Нитроцеллюлозный лак (нитролак)

Нитроцеллюлозный лак — это многокомпонентный продукт, в который входит хлопковая или древесная целлюлоза, которая разводится органическим растворителем. Кроме основного вещества, состав включает аминоформальдегидные, циклогексанон-формальдегидные и алкидные смолы, канифоль, шеллак и винсол, а также различные пластификаторы. Эта разновидность также подразделяется на матовые и полуматовые, глянцевые и полуглянцевые лаки.

Нитроцеллюлозный лак (НЦ)

Нитроцеллюлозный лак (НЦ)

Материал своеобразный, имеет немало минусов Но начнем все же с перечисления достоинства.

  • Очень быстрое высыхание каждого слоя — от 20 до 50 минут;
  • Отлично защищает древесину от механических повреждений и влаги;
  • Покрытие получается твердым, прочным и однородным;
  • Защитный слой сохраняет видимость фактуры и цвета древесины, или же придает ей определенный оттенок;
  • Нитролак не требует обязательной подготовки поверхности, то есть грунтовки, но лучше все же провести и ее.
  • Простота нанесения лака на поверхность;
  • Отличные адгезионные способности;
  • Покрытие из нитролака легко шлифуется.
Работать с нитролаком можно толка в средствах защиты органов дыхания

Работать с нитролаком можно толка в средствах защиты органов дыхания

Отрицательными сторонами этого нитролаков является следующее:

  • Состав до застывания — токсичен, опасен для здоровья человека.
  • Очень сильный, неприятный, награни непереносимости запах, поэтому работы придется производить быстро, с проветриванием, надев респиратор, а все это может сказаться на качестве покрытия;
  • Температура эксплуатации не должна превышать +60 градусов, иначе покрытие может начать разрушаться. То есть для теплых полов – лучше не применять, на всякой случай.
  • Высокая огнеопасность, особенно в жидком виде.

Мало того, что нитрорастворители – сами по себе очень летучие и горючие. От нитроцеллюлозы не так далеко до тринитроцеллюлозы. А это, между прочим, пироксилин, мощнейшее взрывчатое вещество, на основе которого изготавливаются бездымные боевые пороха.

Одним словом, далеко не оптимальное решение. Лучше уж обратить свое внимание на спиртовые ЛКМ.

Спиртовые лаки

Лаки на спиртовой основе только начинают покорять строительный рынок, но уже по достоинствам оценены теми, кто успел ими воспользоваться.

Пока стоит сказать только о грунтовочных спиртовых лаках, которые обладают отличными характеристиками. Этот вид продукта подходит для любых видов древесины, и его допустимо наносить под любые финишные ЛКМ, произведенные на водной основе.

 Спиртовой лак-грунт

Спиртовой лак-грунт

Недостатков, кроме высокой стоимости, у этого типа лака пока не выявлено. Но зато он имеет большое количество достоинств:

  • За счет испарения летучего спирта просыхание нанесенного слоя происходит очень быстро в течение 45÷60 минут.
  • Состав способен нейтрализовать восковые и масляные включения, а также оставшиеся на паркете частицы мастики, которые могут испортить внешний вид покрытия.
  • Лак однокомпонентный, поэтому не требует подготовки.
  • Состав не содержит воды, что также способствует быстрому просыханию нанесенного слоя.
  • Хорошо сглаживается ворс древесины;
  • Покрытие очень выгодно подчеркивает фактурный рисунок дерева.

Яхтный лак

Это обобщенное и очень образное название лаков, показывающий повышенную устойчивость влажности, к контакту с водой, к механическим нагрузкам. И, да, действительно, им можно покрывать снаружи корпуса лодок и маломерных судов.

Яхтные лаки выпускаются на разных основах — они бывают алкидными, алкидно-уретановыми и водными полиуретан-акриловыми.

Алкидно-уретановый яхтный лак

Алкидно-уретановый яхтный лак

Алкидные и алкидно-уретановые яхтные лаки создают на поверхности вязкоупругие и одновременно твердые покрытия. Благодаря этим свойствам защитный слой получается стойким к истиранию, влагоотталкивающим и инертным к воздействию большинства химических веществ.

Алкидно-уретановый яхтный лак отлично подходит для покрытия деревянных настилов на открытых террасах

Алкидно-уретановый яхтный лак отлично подходит для покрытия деревянных настилов на открытых террасах

Но в состав таких лаков входят токсичные составляющие, которые предназначены для повышения износостойкости и атмосфероустойчивости продукта, поэтому он не рекомендован для применения внутри помещений.

Алкидные яхтные лаки отлично подойдут для покрытия деревянных полов на открытых верандах и террасах, садовой мебели из дерева, фасадов деревянных домов т.д.

Полиуретан-акриловый яхтный лак, в отличие от алкидных вариантов, не имеет неприятного запаха, так как изготовлен на водной основе. Главным плюсом является экологическая чистота, поэтому они, в принципе, подходят для покрытия паркета внутри помещений.

Благодаря наличию полиуретана защитный слой получается не только твердым, но и эластичным. Просыхание каждого из слоев этого материала при температуре в 25 градусов происходит в течение 4 часов, что позволяет закончить работу по ремонту полов за один день.

Полиуретан-акриловый яхтный лак может быть матовым или полуматовым, глянцевым или полуглянцевым — это облегчает выбор нужного варианта для комнаты с определенным освещением.

Вопрос лишь в том, что паркет не принято укладывать в помещениях с явно повышенной влажностью и с вероятностью разлива воды на пол. То есть отменные защитные качества яхтного лака в жилых помещениях становятся невостребованными. Стоит ли за это платить больше?

Пример нанесения лака на паркет

В этом разделе будет представлен пример нанесения на паркет двухкомпонентного водорастворимого лака на основе полиуретана. Состав — «Aqua Seal 2KPU» немецкой компании «Berger». Производитель позиционирует свой продукт как отличный герметик, так как лак обладает высокой стойкостью к влаге и способностями полностью защитить от нее древесину. Материал обладает хорошей эластичностью, поэтому пригоден не только для защиты классического паркета, но и для пробкового покрытия.

Двухкомпонентный лак-герметик «Aqua Seal 2KPUЦ»

Двухкомпонентный лак-герметик «Aqua Seal 2KPU»

«Aqua Seal 2KPU» производится в прозрачном варианте, но он может иметь разные уровни блеска — это глянцевый, королевский матовый, матовый и полуматовый. Продукт отлично подходит для тех случаев, когда необходимо быстро произвести отделочные работы на дощатых или пакетных полах, так как быстро сохнет, и уже через сутки помещение может возвращаться с обычной жизни Просыхание каждого из слоев, составляет 3÷4 часа.

Производитель для удобства смешивания двух компонентов предусмотрел специальный пластиковый бокс, продающийся отдельно. На стенку емкости нанесена мерная шкала, позволяющей без проблем определить пропорции ингредиентов лака.

Бокс для смешивания двух компонентов лака

Бокс для смешивания двух компонентов лака

Кроме емкости для замешивания, для работы потребуется велюровый валик и телескопическая ручка-штанга — для удобства нанесения лака на основную часть поверхности пола. Кроме этого, рекомендуется приобрести кисть на длинной ручке — это позволит быстро произвести первый этап работ, включающий в себя нанесение лака по периметру комнаты, вдоль стен. Стены сохранятся чистыми от случайного попадания лака с большого валика.

Кисть с длинной ручкой и изогнутым профилем по-другому называют радиаторной, так как ею удобно красить не только небольшие узкие поверхности, но и сложную конфигурацию батарей отопления

Кисть с длинной ручкой и изогнутым профилем по-другому называют радиаторной, так как ею удобно красить не только небольшие узкие поверхности, но и сложную конфигурацию батарей отопления

Перед началом лакирования полов, их необходимо хорошо подготовить. В подготовительный процесс входит циклевка, шпаклевка, шлифовка, тщательная очистка основания и грунтовка. После высыхания грунтовочного слоя можно переходить к нанесению финишного покрытия.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
По готовности поверхности к отделке, переходят к смешиванию компонентов (А+В) лака. Пропорция компонентов – 10:1.
Перед тем как залить компонент А из канистры в бокс, ее нужно хорошо взболтать.
Затем, с ориентиром на мерную шкалу бокса, в него выливается нужное количество основного компонента, например, три литра.
Далее, открывается флакон с отвердителем (компонентом В) для лака. В данном случае он закрепляется производителем на стенке канистры.
На три литра основного компонента отвердителя потребуется 30 мл — он также выливается в бокс.
Компоненты следует без промедления тщательно перемешать до абсолютно однородной смеси.
Индикатором готовности станет изменение цвета — с прозрачного на молочный оттенок.
Готовый состав используется сразу, так как он имеет определенный «срок жизни», в течение которого его надо полностью израсходовать.
Сначала с помощью кисти лаком покрывается полоса вдоль стены. Её ширина должна составлять примерно 100 мм. Лак наносится поперек кладки паркетной доски.
После того как лак будет нанесен кистью, его следует раскатать, также поперек досок с помощью маленького валика, чтобы состав не скапливался на поверхности в отдельных местах покрытия. Этот этап ускорит и облегчит процесс нанесения лака на основную поверхность.
Далее, также поперек плиток паркета, лак наносится с помощью обычного по размеру велюрового валика, установленного на телескопическую штангу.
Процесс производится движениями «вперед-назад».
Следующим шагом лак нужно распределить вдоль волокон древесины, чтобы выровнять поперечные линии раствора.
После того как нанесение первого слоя лака на всю поверхность будет завершено, полы следует оставить для просыхания как минимум на три часа. Но лучше, следуя рекомендации производителя, выбрать максимальный срок - 4 часа.
По высыхании слоя начинается этап промежуточной шлифовки нанесенного лака. Шлифовка производиться поперек волокон доски по полукругу любой шлифмашинкой с зерном 400 и мельче.
После этого, после уборки, на основание наносится второй слой, то есть процесс полностью повторяется.
При необходимости, таким же образом, осуществляется покрытие поверхности и третьим слоем.
Качество шлифовки повысится, если проводить ее с водичкой. Правда, воду придется убирать вместе с грязью, а потом дожидаться полного высыхания, чтобы продолжить лакировку.

*  *  *  *  *  *  *

Выбирая любой из лакокрасочных материалов, рекомендуется отдавать предпочтение экологически чистым продуктам известных брендов. Но, остановившись на определенном лаке, дополнительно следует изучить отзывы потребителей, уже успевших воспользоваться этим материалом.

Видео: Лак для паркета «Vidaron» — удобный в нанесении и стойкий в эксплуатации

Сухая стяжка пола своими руками: пошаговый процесс + видео инструкция

Автор: Evgeniy_afanasiev | Выравнивание и стяжка | Среда, 04 Сен 2019 10:56

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив «грязных» работ с использованием бетона, и понятно, что такие операции почти полностью парализуют нормальную жизнь в квартире или доме. Плюс к тому – срок их завершения растягивается на несколько недель – залитой стяжке, как бы ни хотелось закончить быстрее, требуется время для полного набора прочности.

Сухая стяжка пола своими руками

Сухая стяжка пола своими руками

И при этом многие владельцы даже не знают, что существуют технологии, позволяющие выровнять пол стяжкой в течение буквально одного – двух дней, после чего можно сразу переходить к настилу финишного покрытия. Для устранения этого информационного «белого пятна» как раз и предназначена предлагаемая публикация – сухая стяжка пола своими руками.

Что собою представляет сухая стяжка?

Если вкратце, то сухая стяжка представляет систему – совокупность нескольких материалов, дающих в итоге ровное и прочное покрытие пола. А конкретнее – насыпной материал после выравнивания закрываешься жесткими листами или панелями, распределяющими нагрузку и становящимися покрытием пола.

Технология – не новая, как можно подумать. Такой принцип выравнивания полов используется издавна. По сути, насыпной грунтовый пол, закрытый просто лежащими на нем досками или сколоченными щитами – тоже может трактоваться, как сухая стяжка. В качестве засыпки иногда применяется и обычный песок.

Если же говорить о современных системах сухой стяжки для жилых помещений, то они обрели некую «стандартизацию», и выглядят примерно так:

Наиболее часто применяемая схема сухой стяжки для жилых помещений

Наиболее часто применяемая схема сухой стяжки для жилых помещений

Оцифрованными стрелками на схеме показаны:

1 — Основание пола, например, черновая стяжка или просто плита перекрытия.

2 — Стена помещения.

3 — Слой гидроизоляционной пленки, предотвращающий подсасывание влаги снизу.

4 — Вдоль стен обязательно предусматривается деформационный зазор, для чего по периметру прокладывается демпферная эластичная лента толщиной около 10 мм.

5 — сухая засыпка системы, обеспечивающая выравнивание поверхности и придание полу дополнительных термоизоляционных качеств.

6 — Жёсткое покрытие, укладываемое на выровненную засыпку. Чаще всего применяются двухслойные гипсоволокнистые (ГВЛ) элементы пола.

Вот так выглядят готовые ГВЛ-элементы пола для сухой стяжки

Вот так выглядят готовые ГВЛ-элементы пола для сухой стяжки

7 — Замковая область ГВЛ-элементов пола: выступы–ламели, которые перед монтажом промазываются клеем.

8 — Саморезы для окончательной фиксации элементов пола межу собой. Вкручиваются по линии середины замковых ламелей с определенным шагом.

9 — выбранное финишное покрытие пола.

10 — плинтус, дающий декоративное обрамление пола и закрывающий деформационный зазор. Крепиться плинтус должен исключительно к стене.

Чуть ниже мы более пристально посмотрим на основные элементы системы сухой стяжки.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Надо сознаться, что отношение к сухой стяжке никак не назовешь однозначным. Ее и хвалят сверх меры, и ругают нещадно, приписывая действительные и надуманные достоинства и недостатки.

К достоинствам такой системы принято относить следующее:

  • Конструкция пола получается довольно лёгкой, если сравнивать с «классической» стяжкой, заливаемой из бетонного раствора. Меньше нагрузка на перекрытие, что важно для многоэтажных домов. Да и подъем материалов на этаж тоже становится легче.
  • При такой легкости – сухая стяжка все же способна выдерживать значительные нагрузки. Да, капитальную кирпичную перегородку на ней не возведёшь, но вот легкую из гипсокартона – без проблем. Адекватные нагрузки от перемещения людей в квартире, от установленной мебели – ей тоже нипочём. Так, можно говорить о 1000 кг/м² при стабильной распределенной нагрузке, и еще 400 кг/м² — динамической.
  • Нет длительных сроков ожидания готовности пола после укладки стяжки. То есть к настилу финишного покрытия можно переходить, не выдерживая никаких технологических пауз (при обычной стяжке этот срок может растянуться до месяца). И особых ограничений по выбору покрытия – тоже нет. А скорость в условиях домашнего ремонта – многого стоит!
  • Отсутствие «мокрых» процессов – в квартире или доме в период ремонта проще поддерживать относительную чистоту. Тем более, что укладку такой стяжки можно проводить участками, то есть без полной «парализации жизни» в жилье. Такое дробление на участки, допустимое даже в масштабах одного конкретного помещения, никак не сказывается на финишном качестве сухой стяжки.
  • Пыль от сухой стяжки, увы, тоже бывает. Однако, по степени аллергенности пыль от керамзита несравнимо «чище» цементной.
  • Слой сухой засыпки позволяет скрытно располагать в нем некоторые инженерные коммуникации – трубы или кабели.
  • Выравнивающий слой засыпки становится дополнительным утеплением пола, придаёт ему довольно высокий шумопоглощающие способности.

Теперь – о недостатках сухих стяжек и ограничениях по их применению:

  • При всей заявляемой прочности – сухая стяжка явно не предназначена для помещений с повышенной динамической нагрузкой. Если предполагается интенсивное перемещение людей – лучше рассмотреть другой вариант. То же самое, если в помещении предполагается размещение мини-спортзала (тренажеров), комнаты для активных детских игр и т.п. Должно быть полностью исключено вибрационное воздействие на пол (не поставишь, например, стиральную машину, нежелателен холодильник и т.п.).
  • Если пол в помещении требует запланированного уклона, то о сухой стяжке не может и речи идти.
  • Крайне сложно качественно выполнить сухую стяжку в тесных помещениях.
  • Нельзя говорить о выдающейся долговечности такого пола. Как бы то ни было, усадка засыпки все равно имеет место, то есть не исключаются проседания на отдельных участках с повышенной нагрузкой. Ниже размещен видеоролик, в котором показывается, что спустя 10 лет эксплуатации сухая стяжка не потеряла своих основных качеств. Но давайте согласимся и с тем, что 10 лет для обычной бетонной стяжки – это вообще не срок.
Последствия разлития воды на пол с сухой стяжкой в основании.

Последствия разлития воды на пол с сухой стяжкой в основании.

  • Такие системы очень уязвимы к промоканию. Если финишное покрытие не справится с разлитой на пол водой, и ей удастся проникнуть к ГВЛ- и засыпке, то с очень большой долей вероятности придётся проводить полный демонтаж, так как влага задержится в полу, и скоро начнет себя неприятным запахом сырости, а то и плесени.

Таким образом, прежде чем принимать решение о выборе сухой стяжки, следует хорошенько продумать целесообразность ее применения в конкретном помещении. Чтобы не испытать вскорости горького разочарования.

Материалы для сухой стяжки

Как и было обещано, сейчас поподробнее рассмотрим материалы для сухой стяжки – что и в каких количествах необходимо.

Прежде всего – одно уточнение.

Выше уже упоминалось, что сухая стяжка – это обобщенное название технологии выравнивания поверхности сыпучим материалом с последующим настилом непосредственно на этот выравнивающий слой какого-то жесткого покрытия для распределения нагрузки и монтажа финишного пола. То есть и по выравнивающему составу, и по  листовому материалу может быть разница.

Но в нашей публикации будет сделан упор на систему «Knauf – Vega», которая считается оптимальной для большинства жилых помещений. Эта система предполагает использование керамзитовой засыпки мелкой фракции и готовых элементов пола.

Рассмотрение материалов начнём «снизу вверх».

Гидроизоляционная пленка

Здесь – никаких секретов. Это может быть самая обычная полиэтиленовая пленка, к которой единственное требование – хорошая плотность и устойчивость к разрыву. Так, чтобы гранулы засыпки не смогли ее прорвать при распределении и выравнивании, а также при передаче распределённой нагрузки на основание уже в хода эксплуатации.

Практикой проверено, что гарантию такой целостности может дать пленка толщиной 200 мкм.

Цвет пленки, понятого, не имеет никакого значения – темный показан исключительно в качестве примера.

Цвет пленки, понятого, не имеет никакого значения – темный показан исключительно в качестве примера.

Пленка расстилается в один слой. Так как часто она реализуется двухслойными рукавами шириной в 1,5 м, каждый погонный метр даст 3 «квадрата» покрытия. Правда, расчет будет правильнее вести с расхожем 1,15 м² пленки на 1 м² площади. Это оттого что, во-первых, пленка должна находить на все стены примерно на 150 мм. А во-вторых, если приходится застилать несколько полотен, то они должны перекрываться в полосе также не менее 150 мм, с последующим проклеиванием по линии нахлеста водостойким скотчем.

Впрочем, цена на пленку обычно не столь высока, так что небольшой запас в любом случае не пробьёт «брешь в бюджете».

Демпферная лента

Про ее назначение повторяться не будем. Напомним лишь, что манкировать этим элементом системы – недопустимо!

Ленты, как правило, изготавливаются из вспененного полиэтилена. Могут иметь различную толщину и ширину. Оптимальным вариантом видится лента 10×100 мм, правда, если толщина сухой стяжки (с учетом жестких элементов пола) не будет превышать этих самых 100 мм. В противном случае – придется искать (или даже нарезать самому из толстой рулонной подложки) ленту большей ширины.

Необходимая длина ленты – это периметр комнаты, с учётом возможных «сложных» участков, например, выступов, ниш, колонн и т.п. Никогда не помешают несколько метров запаса.

Тридцатиметровый рулон демпферной ленты 10×100 мм.

Тридцатиметровый рулон демпферной ленты 10×100 мм.

Как правило, такая лента продается рулонами определенной длины (например, 10, 20 или 30 метров). Никто в магазине рулоны резать не будет, так что волей-неволей придется брать ленту с запасом. Оно и к лучшему.

Кстати, можно сэкономить и не переплачивать за ленту с «самоклейкой». При монтаже сухой стяжки полосы несложно будет просто придавить к стенам керамзитовой засыпкой.

Сухая засыпка

Один из главных материалов системы сухой стяжки, поэтому и требующий повышенного внимания.

Лучше всего, конечно, «не придумывать велосипед», а приобретать специальную керамзитовую засыпку, предназначенную именно для такого использования. Правда, здесь тоже бывает не все однозначно. Попадаются разные засыпки, с довольно серьезно различающимся уровнем качества.

  • Считающаяся лучшей среди представленных засыпка «Компэвит». Славится своими гранулами с округлыми краями с очень хорошо выдержанной фракцией от 1 до 4 мм. При работе почти не дает пыли. А однородность зерен обеспечивает равномерную плотность засыпки.
Пожалуй, лучшая засыпка по мнению большинства мастеров.

Пожалуй, лучшая засыпка по мнению большинства мастеров.

Производится на заводах в Беларуси и в России. Стандартная форма выпуска – мешки объемом 40 литров материала.

Сухая засыпка Компэвит
  • Практически не уступает качеством, а по цене – так даже несколько выгоднее (пусть ненамного, но все же) сухая засыпка «Kerafloor».
Эта засыпка тоже заслужила только положительные отзывы

Эта засыпка тоже заслужила только положительные отзывы

Выпускается в Беларуси. Форма выпуска – тоже 40-литровые мешки.

  • Фирменная засыпка «Knauf», вопреки вполне справедливым ожиданиям и самой высокой стоимости, иногда подвергается суровой критике – за повышенное содержание пылевидной фракции, да и за разнородность гранул.
К фирменной засыпке «Knauf» иногда возникают вопросы... 

К фирменной засыпке «Knauf» иногда возникают вопросы…

Видимо, дело в культуре производства конкретных заводов, а их у этой компании – полтора десятка только в России, не считая сопредельных стран ближнего зарубежья.

Если имеется возможность приобрести засыпку из числа упомянутых, то не стоит искать что-то лучше. Если предлагаются другие марки (а их в последнее время появилось немало), то имеет смысл потратить какое-то время, чтобы ознакомиться с отзывами. К сожалению, немало продукции явно недостаточного качества, с огромным количеством пылевидной фракции, с  дроблеными гранулами с острыми и крошащимися краями, то есть явные отходы, отсев керамзитового производства. Работать с подобным материалом – крайне неудобно и сложно, а после настила неоднородность засыпки может спровоцировать нестабильность покрытия, скрипы, продавленные места и т.п.

Расчет количества засыпки ведется от планируемой толщины сухой стяжки. Если пол имеет значительный перепад высоты, который требуется устранить – это тоже принимается во внимание.

Да, еще один момент. Расчетный объем засыпки с учетом запаса потребуется перевести в количество мешков. В приведенных выше примерах все мешки – по 40 литров. Однако, у некоторых производителей встречаются фасовки и по 30, и по 50 литров – на это стоит обратить внимание.

Гипсоволокнистые элементы пола.

Уже упоминалось, что максимальное удобство в настиле жесткого покрытия дают готовые элементы пола «Knauf». Встречаются два стандарта таких деталей: 1200×600 мм и 1500×500 мм при равной толщине 20 мм.

По сути, готовый элемент — это две склеенные панели толщиной 10 мм. Причем одна смещена по диагонали относительно другой так, что по краям образуются монтажные фальцы (или ламели, как их еще именуют), шириной 50 мм, которые при сборке покрытия играют роль замкового соединения.

Два стандарта готовых элементов пола: 1500×500 мм (слева) и 1200×600 мм (справа). Выделение цветом сделано исключительно для наглядности строения. На деле же все эти детали – одинакового грязно-белого цвета.

Два стандарта готовых элементов пола: 1500×500 мм (слева) и 1200×600 мм (справа). Выделение цветом сделано исключительно для наглядности строения. На деле же все эти детали – одинакового грязно-белого цвета.

Расход зависит от площади помещения и от сложности конфигурации комнаты. Во всяком случае, лучше всего всегда составлять схему раскладки целых листов и раскроенных фрагментов, чтобы добиваться минимального количества отходов.

Если требуется большая высота стяжки (более 80 мм слоя сухой засыпки), то приходится делать промежуточные слои жесткого материала, чтобы не получалось сильной неравномерной усадки. Для таких прослоек выгоднее применять не готовые элементы пола, а просто листы ГВЛ толщиной 10 мм – они тоже есть в продаже. Там, кстати, и стандарты размеров могут быть иными. Скажем, так называемый малоформатный лист ГВЛ — 1500×1000×10 мм.

Клей для промазывания монтажных ламелей

Ничего необычного – это обыкновенный строительный клей ПВА. Удобнее его приобретать в бутылках с дозирующим носиком – так проще будет наносит зигзаги на плоскость ламелей безо всяких кисточек.

Клей ПВА – отлично справится с задачей соединения элементов пола. А фасовка в бутылке с носиком – наиболее удобна для работы.

Клей ПВА – отлично справится с задачей соединения элементов пола. А фасовка в бутылке с носиком – наиболее удобна для работы.

Примерный расход клея – 50 мл/м².

Саморезы 

Главная задача саморезов – надежно соединять монтажные ламели элементов пола между собой. Значит, крепежная деталь должна хорошо вкручиваться в своеобразную структуру ГВЛ. Практика показывает, что оптимальное решение – фирменные саморезы с двухзаходной резьбой «Кnаuf» MN 3,9. Острый наконечник легко прокалывает лист, а так называемая самозенкующая головка без проблем погружается в толщу материала в конце вкручивания.

Саморезы «Кnаuf» MN 3,9 – дают самое надежное соединение деталей покрытия

Саморезы «Кnаuf» MN 3,9 – дают самое надежное соединение деталей покрытия

Длина большая не нужна. Учитывая, что толщина ламелей элементов пола – всего 10 мм, для их скручивания будет достаточно саморезов длиной 19 мм. Для пущей надежности можно взять 25 мм. А вот больше – ни к чему абсолютно.

Примерный расход – до 12 штук на 1 м².

*  *  *  *  *  *  *

Рассчитать количество материалов для обустройства сухой стяжки в помещении поможет наш онлайн-калькулятор. Он очень прост в пользовании, но несколько пояснений все же придется дать ниже.

Калькулятор расчета необходимого количества материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Площадь помещения, м² 2016-01-12_142024вмивв
Планируемая высота подъема базового основания пола, ммstruktura_suhoy_styazhki
Перепад уровня, мм (если есть)zamer

Пояснения к калькулятору

  • Исходной величиной является площадь помещения. Ее придется подсчитать самостоятельно – имея на руках план комнаты – это сделать несложно.
  • Далее, требуется указать, на какую высоту от основания будет пониматься сухая стяжка. Имеется в виду верхняя поверхность ГВЛ-элементов пола. Указывается с округлением до 10 мм.

— Тоньше 50 мм (то есть слой засыпки менее 30 мм толщиной) сухая стяжка просто не делается.

— Если высота сухой стяжки более 100 мм (то есть слой засыпки – более 80 мм), необходим еще один жесткий разделительный слой примерно посередине. Для него могут использоваться такие же элементы пола толщиной 20 мм, либо листы ГВЛ толщиной 10 мм. В зависимости от выбора меняется объем засыпки – это становится особенно заметно на значительных площадях.

  • Последний пункт – необходимо указать исходный перепад высот основания пола, который будет устраняться сухой стяжкой. То есть это разница по высоте между самой высокой и самой низкой точкой основания. Калькулятор учтет количество засыпки, необходимое для выравнивания.
  • После нажатия на кнопку «Рассчитать» пользователь получает следующие значения:

— Требуемое количество сухой засыпки, с учетом запаса в 10%, и с переводом в количество мешков (по 40 и 50 литров).

— Количество элементов пола – отдельно для каждого размерного формата, с учетом резерва в 15% (неизбежны потери на раскрой).

— Количество дополнительных элементов пола или малоформатных листов ГВЛ для разделительного слоя (если он необходим).

— Количество полиэтиленовой пленки — с запасом 15% на нахлесты.

— Количество клея ПВА, с запасом 10%.

— Количество саморезов, с запасом 10%.

Пользователю останется только не забыть про демпферную ленту. Сколько ее нужно – говорилось выше.

Укладка сухой стяжки своими руками

Процесс укладки стяжки уже, наверное, понятен в общих чертах. И начинается он с подготовки основания.

Подготовка же заключается в ревизии основания, и если выявляется необходимость – в проведении ремонта. Завершает подготовку грунтование поверхности, проведение измерений для определения уровня будущего пола и величины перепадов, которые предстоит устранить.

Проведение ревизии и ремонта основания – этап обязательный!

Ни в коем случае нельзя укладывать сухую стяжку на неустойчивые или рыхлые основания. Не должно быть под ней трещин или щелей, больших ям, пустот и иных дефектов. Подробностей расписывать не станем – приемы ремонта пола хорошо показаны в другой статье нашего портала.

Инструменты и приспособления

Для укладки стяжки потребуется инструмент.

  • Лопата, совок, мастерок – для рассыпания и распределения сухой засыпки.
  • Лазерный уровень – для установки направляющих-маяков. Можно обойтись и без него, но с ним все будет и проще, и быстрее, и точнее. Поэтому рекомендуется поискать возможность взять такой инструмент в аренду, если нет своего.
  • Шуруповерт – для вкручивания саморезов.
  • Инструмент для раскроя листов. В идеале – ручная циркулярка. Допускается электрический лобзик или даже ручная ножовка, но точность и скорость уже будут не те.
  • Веник, щека – для сметания частиц керамзита с ламелей перед монтажом очередного листа.
  • Строительный или канцелярский нож, карандаш или маркер, угольник, линейка.
  • Приспособления, которые сыграют роль маяков для выравнивания засыпки.

Здесь – чуть подробнее.

Мастера пользуются профессиональными комплектами, состоящими из направляющих и правила. Понятно, что с таким инструментом ничего не надо придумывать. Но стоит комплект – очень немало, а заполучить его на время – вряд ли получится.

Профессиональный комплект

Профессиональный комплект

Не беда, вполне можно воспользоваться подручными средствами. Например, в качестве маяков хорошо подойдут оцинкованные профили, которые обычно используются для монтажа гипсокартонных систем.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

После выравнивания сухой засыпки маяки обязательно извлекаются! То есть элементы пола будут опираться всей свой площадью исключительно на выведенный в плоскость сыпучий материал.

Значит, при установке маяков желательно укладывать их так, чтобы потом было несложно снять направляющие с минимальным повреждением выровненной поверхности.

Могут использоваться разные подходы

1. Профиль укладывается и выравнивается своими вертикальными боковыми полками внз. При этом направляющей становится его широкая горизонтально полка, которая находится на запланированном уровне засыпки.

 Вариант первый – полки профиля направлены вниз, выравнивание засыпки можно проводить обычным правилом.

Вариант первый – полки профиля направлены вниз, выравнивание засыпки можно проводить обычным правилом.

— Явное достоинство — не надо ничего мудрить с правилом, подойдет обычное строительное, или даже ровная доска.

— Недостаток – при удалении направляющих все же остаются небольшие канавки, которые приходится выравнивать.

2. Профиль укладывается широкой горизонтальной полкой вниз, то есть как бы плавает по поверхности засыпки. При установке направляющей именно эта нижняя полка выравнивается по требуемому уровню. Но маяками служат края направленных вверх боковых полок.

Второй способ – профиль не зарывается в засыпку, а «плавает» на ее поверхности.

Второй способ – профиль не зарывается в засыпку, а «плавает» на ее поверхности.

— Явное достоинство — при снятии профилей выровненная поверхность не повреждается.

— Недостаток (довольно условный) — нужно правило особой формы, с вырезами по краям. Так, чтобы при перемещении его по выступающим вверх маякам шло разравнивание по уровню нижней полки профиля.  Сделать такое правило можно самостоятельно из обычной ровной доски – пример показан на рисунке выше.

Кстати, вариант с «плавающими» направляющими и фигурным правилом присущ профессиональным системам.

Пример укладки сухой стяжки – пошагово

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вот в этой комнате надлежит выровнять пол сухой стяжкой.
Так как основанием пола является плита перекрытия, под которой размещено жилое отапливаемое помещение, поступление влаги снизу в стяжку – исключается. И поэтому можно обойтись без слоя пленочной гидроизоляции – она в таких условиях особо большой роли не сыграет.
А вот если есть нужда спрятать в слое стяжки те или иные коммуникации – сейчас для этого самое время. Например, сигнальные или силовые кабели, заключённые в гофру, скрытые подводки труб к радиаторам отопления и т.п.
При этом надо постараться зафиксировать трубы или кабели на поверхности во избежание их смещения при засыпке стяжки. Например, с помощью хомутов к полу.
О том, чтобы пренебречь компенсационной прослойкой по периметру сухой тяжки – не может быть и речи. Поэтому обязательно прокладывается эластичная демпферная лента.
Нет никакой нужды ее приклеивать или иным способом фиксировать к стене – достаточно будет привалить сухой засыпкой. Для этого предварительно вдоль стен насыпаются вытянутые горки или даже сплошной вал из сухой засыпки.
Лента должна быть уложена от поверхности основания на всю высоту сухой стяжки – ее выступающий излишек будет срезаться уже по завершении основных работ.
На иллюстрации – лента уложена и прижата к стене по всему периметру сухой засыпкой.
Установку направляющих–маяков удобно производить по лазерному уровню (арендовать такой прибор в наше время – невеликая проблема).
Задаётся горизонтальная плоскость (например, на высоте 200 мм), затем измеряется расстояние от этой плоскости до планируемого уровня сухой засыпки, с учетом толщины ГВЛ и особенностей используемых маяков. После этого останется только выставлять маяки с промером этого расстояния от «лазерной плоскости».
Первую направляющую разместили вдоль стены.
Добавляя или убавляя толщину слоя сухой засыпки под направляющей, проводя необходимые контрольные замеры, добиваются строго горизонтального ее положения на требуемой высоте.
По готовности первой направляющей – укладывают парную к ней вторую. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым будет выравниваться засыпка.
По месту установки насыпается широкая сплошная горка засыпки, так, чтобы толщина ее слоя была несколько больше необходимой.
Укладывается маяк-направляющая, и по тому же принципу, добавлением или убавлением засыпки, выставляется в требуемом горизонтальном положении (с промером от заданной лазерным уровнем плоскости).
Направляющие установлены – можно пространство между ними заполнять сухой засыпкой, тоже в несколько избыточном количестве (в пределах разумного, конечно).
При этом стараются максимально уплотнить эту засыпку доступными способами. Так, чтобы слой был равномерен по своей плотности.
Правило опирают в маяки-направлявшие, перемещают по ним, и при этом рабочий край правила должен выравнивать поверхность засыпки в идеальную горизонтальную плоскость.
Излишки сгребаются правилом. Если вдруг где-то остаются впадины – туда добавляется засыпка, и выравнивание повторяют.
В итоге после такой операции должна оставаться ровная поверхность сухой засыпки.
Маяки после этого сразу же снимаются и переносятся на очередной участок выравнивания, где весь цикл операций постарается.
Если после снятия направляющих на этом месте остались канавки, то их сразу заполняют засыпкой и сравнивают до общего уровня.
У мастеров нет единства в вопросе, как лучше и правильнее – сразу же закрывать выровненный участок жесткими листами ГВЛ, или же сначала полностью выравнивать всю площадь помещения, и лишь потом переходить к монтажу листов. Вполне допустим и тот, и иной вариант.
В нашем примере мастер сначала выровнял участок в две полосы между маяками, а затем решил закрыть его ГВЛ.
Затем, в соответствии с ранее составленной схемой, он производит раскрой элементов пола.
Листы ГВЛ прекрасно поддаются резке обыкновенной ножовкой. Но если в распоряжении есть ручная электрическая циркулярка, как на иллюстрации – раскрой получится и быстрее, и точнее.
По выровненной засыпке сухой стяжки перемещаться можно, естественно, только проложив мостки или «островки» из элементов пола. Опытный мастер еще и расположит эти «дорожки» так, чтобы фрагменты, постепенно расходовались в ходе перемещения работы от дальнего угла ко входу.
Укладку же обычно начинают именно от дальнего угла, и постепенно ведут ее к завершению, ко входу в комнату.
Первый лист (или фрагмент, в зависимости от схемы расположения), укладывается в самый угол, прижимается краями к ленте, чтобы закрыть возможный выход для сухой засыпки наружу.
В любом случае, даже если первым будет идти целый элемент пола, с него срезаются приходящиеся наружу замковые выступы (ламели), то есть к стене он должен прижиматься всей своей толщиной
Никаких дополнительных вставок не требуется – деформационный зазор уже обеспечила демпферная лента.
После укладки первого листа (фрагмента) наружу №смотрят» две его нижние замковые ламели. Вот они и промазываются зигзагообразными полосками монтажного клея.
Обычно после этого к стартовому фрагменту стыкуют два соседних – в продольном и поперечном направлении.
Затем продолжают первый ряд, и с «отставанием» на один элемент – второй, то есть монтаж ведется «лесенкой». Впрочем, жестких правил здесь нет, и каждый волен применить свою последовательность укладки – главное, чтобы поверхность получалась ровной, хорошо подогнанной в замках.
Естественно, перед установкой каждого очередного фрагмента, перед промазыванием клеем, ламели тщательно очищаются от возможно попавших на них твердых частиц сухой засыпки.
Под рукой можно иметь шуруповерт, и, уложив несколько листов или, скажем, два полных ряда, проводить окончательное скрепление элементов пола между собой.
Саморезы вкручиваются примерно по линии центра замковой ламели с шагом около 150 мм один от другого.
Трещотка шуруповерта настраивается так, чтобы головка самореза тонула в листе примерно на 1,5 мм. В этом плане очень удобны специальные биты с ограничителем, которые обеспечивают единообразное погружение саморезов в покрытие.
В такой же общей последовательности работа ведется и далее: распределение и разравнивание по временным маякам керамзитовой засыпки, а затем монтаж сначала на клей с последующей фиксацией саморезами жёстких элементов пола.
Обычно к концу дело идет веселее, так как у мастера появляется больше возможностей свободно перемещаться по помещению без опасения нарушить еще не закрытую ГВЛ поверхность пола.
Фрагменты последнего ряда, понятное дело, прирезаются при раскрое с расчётом их упора в демпферную ленту.
После монтажа последних ГВЛ-элементов пола он превращается в надежное, ровное, выведенное по горизонтали на нужной высоте основание, готовое к настилу выбранного финишного покрытия.
Причем к монтажу покрытия можно переходить безо всяких пауз.

*  *  *  *  *  *  *

Дополнит информацию  статьи видеосюжет. В нем делается упор на некоторые недостатки минусы сухих стяжек, а так же на то, какими методами эти недостатки можно уменьшить.

Видео: Достоинства и недостатки сухих стяжек, альтернативные решения проблем

<

Есть вопросы о
ремонте пола?
Задавайте их нашим специалистам и
посетителям. Все консультации бесплатны
Задать вопрос
Видео-совет наших экспертов
Сейчас обсуждают
Щели в ламинате: причины появления и технология восстановления

Ламинат – это вид напольного покрытия, пользующийся большим спросом среди владельцев квартир, офисов,…

3 комментария
top
Adblock
detector