Материалы с низкой плотностью, отличными термоизоляционными характеристиками и одновременно с этим — вполне приемлемой жесткостью, способностью противостоять механическим нагрузкам, открывают широкие возможности утепления полов, в том числе – даже в квартирах многоэтажных домов. Типичным представителем подобных материалов является пенополистирол. А такое утепление пола пенополистиролом под стяжку особенно актуально на первых этажах, расположенных над неотапливаемыми подвальными помещениями или продуваемыми холодными цоколями.

Как мы увидим дальше, провести подобные работы можно и самостоятельно. Главное – приобрести качественный утеплительный материал требуемой толщины и строго следовать технологическим рекомендациям по заливке стяжки.

Типы и формы пенополистирола

Что лучше — ПСБ или ЭППС?

Пенополистирол – один из наиболее популярных термоизоляционных материалов. И прежде его – благодаря доступности и весьма высоким утеплительным качествам. Но он может быть разным — это или всем знакомый белый пенопласт, или жесткие панели экструдированного ППС (ЭППС или, в английской аббревиатуре XPC). Материалы, хотя и изготавливаются из одного исходного сырья, на выходе имеют разные характеристики.  Все дело – в коренных различиях технологии производства.

•  Пенопласт (ПСБ) состоит из наполненных воздухом гранул, скрепленных в процессе формовки в прессе между собой. Материал может сильно отличаться плотностью и качеством скрепления этих самых «шариков».

В неплотном пенопласте между круглыми гранулами остаются немалые воздушные полости, в которые легко может проникнуть влага, способствующая и снижению утеплительных качеств, и быстрой порче материала вследствие эрозии. Несмотря на то что сами гранулы водонепроницаемы, влага, попавшая между ними, при отрицательных температурах способна разрывать иатериал или даже приводить к его распаду на отдельные гранулы.

Проблема в том, что простота технологии получения пенопласта побуждает очень многие малых предпринимателей заняться этим делом. И, естественно, огромная часть выставленной на продажу продукции выпускается в очень далеких от нормы условиях, безо всякого контроля качества.

А учитывая еще и то, что по многим важным параметрам этот «белый пенопласт» серьезно проигрывает экструдированному пенополистиролу, то его лучше и не рассматривать в качестве действительно качественного варианта утепления пола.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС), в отличие от ПСБ, производится на более сложном оборудовании, поэтому на рынке практически отсутствуют низкокачественные подделки. Конечно, полностью этого нельзя исключать, но все же вероятность приобретения откровенного «барахла» — невысока.

Производится ЭППС из расплавленного сырья, доведенного специальными добавками до вспененного состояния. Этот расплав пропускается через экструдер. В результате получаются полосы заданных параметров по толщине, а после полного застывания материала производится нарезка на плиты нужной длины и ширины. Размеры плит имеют определенные стандарты, у каждого производителя они могут быть свои. Толщина же плит может быть от 10  и до 200 мм.

Как можно видеть на представленном фото, структура ЭППС значительно отличается от строения пенопласта. Она состоит из мельчайших закрытых пузырьков, наполненных воздухом, в массе представляющих собой однородный материал. Благодаря такой структуре, экструдированный пенополистирол, имеет отменные утеплительные качества, высокие прочностные характеристики, славится своей долговечностью, несопоставимо более высокой, чем у пенопласта.

Сравнительные характеристики ПСБ и ЭППС выглядят следующим образом:

Наименование характеристик	Пенопласт	ЭППС
Плотность материала, кг/м³	15÷35	28÷45
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×℃)	0,036÷0,050	0,028÷0,034
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа	0,05÷0,2	0,25÷0,5
Предел прочности при изгибе, МПа	0,07÷0,20	0,4÷1
Влагопоглощение, % по объему за 24 часа	2	0.2
Влагопоглощение, % по объему за 30 часа	4	0.4
Диапазон рабочих температур, ˚С	От -50 до +70	От -70 до +75
Группа горючести материалов	Г4	Г4

Рассмотрев характеристики этих двух материалов, можно прийти к выводу, что для утепления полов оптимальным вариантом будет именно экструдированный пенополистирол, имеющий более высокие теплтотехнические и прочностные показатели..

Экструдированный пенополистирол и его преимущества

Неудивительно, что ЭППС настолько популярен в строительстве, так как наряду с доступностью он обладает целым «списком» достоинств:

• Материал является высокоэффективным утеплителем — по своим показателям термоизоляции он значительно превосходит такие популярные утеплители, как минеральная вата и керамзит.
• ЭППС обладает высокой устойчивостью к влаге – она не проникает в его структуру, не снижает утеплительных качеств и не оказывает эрозионного действия.
• Доступная цена на материал позволяет утеплить помещения больших площадей без слишком серьезных затрат.
• Плиты имеют четкую геометрию их, легко укладывать на подготовленную поверхность. Для монтажа на полы под стяжку лучше выбирать плиты, оснащенные одним из видов стыковочных замков, благодаря которым можно получить, практически герметичное покрытие без «мостиков холода».

• Материал очень легкий, поэтому его легко транспортировать, монтировать и раскраивать. Причем, разрезать плиты ЭППС можно острым канцелярским ножом или же обычной ножовкой.

Однако, преимущества материала — это хорошо, но важнее ознакомиться с его недостатками, так как именно они становятся причиной различных проблем:

• Самый большой недостаток ЭППС — это его горючесть. Несмотря на то, что производитель позиционирует его, как самозатухающий, на практике даже самый качественный материал, начинает плавиться и растекаться, продолжая гореть, способствуя распространению огня.

Конечно, если утеплитель укладывается на бетонную плиту, а сверху него заливается цементно-песчаная стяжка, то возгорание ему не грозит. Поэтому ЭППС вполне может быть использован для теплоизоляции полов.

• Но есть и еще одна оговорка именно из этой области. Не столь страшна горючесть ЭППС, сколь выделяемый им при термическом разложении дым, обладающий чрезвычайно высокой токсичностью и часто становящийся причиной трагедий.
• Любой пенополистирол не является экологически чистым материалом. Мало того, этот полимер не имеет конечной устойчивой фазы, то есть может обладать склонностью к самораспаду. Со временем в процессе деполимеризации утеплитель может начать выделять токсичные, вредные для человеческого организма испарения. Причем эти испарения не сможет сдержать даже бетонный слой стяжки. В связи с этой (и отмеченной в предыдущем пункте) особенностью следует хорошо подумать, прежде чем «пускать» пенополистирол в жилые помещения. Однако многих владельцев жилья совсем не останавливают эти факторы, и утеплитель широко применяется для теплоизоляции полов и стен комнат и балконов.

Что необходимо знать при покупке пенополистирола?

Приобретая пенополистирол, следует обратить внимание на некоторые нюансы

• Экструдированный пенополистирол чаще всего производится с приданием ему какой-то яркой окраски (оранжевой, голубой, желтой). При этом плиты должны иметь равномерную окраску — этот фактор является признаком того, что при производстве материала были соблюдены требования технологии.
• Утеплительный материал не должен иметь резкого химического запаха. Чаще всего качественные плиты совсем ничем не пахнут.
• Плиты, а также их замки должны иметь четкую геометрическую форму, тогда их монтаж пройдет легко. Плиту необходимо осмотреть визуально, а также попробовать состыковать две плиты между собой. Кроме того, края плит не должны крошиться.

• Если все же приобретается пенопласт (что, повторимся, настоятельно не рекомендуется) то он, по крайней мере, должен быть максимальной плотности, состоять из гранул одного размера. У качественного материала между гранулами не должно быть пустот.
• Поверхность плит должна быть ровной, без вмятин, иначе теплоизоляционные качества материала могут быть снижены.

Какой толщины утепление потребуется?

Как уже говорилось выше, пенополистирол (любой модификации) может реализовываться в плитах различной толщины. Какую же толщину выбрать?

Этот вопрос имеет два аспекта:

• Во-первых, при проведении расчётов необходимо помнить, что уровень полов поднимется. Даже при не самой эффективной термоизоляции — на 100÷120 мм (плиты утеплителя 30÷50 мм, стяжка как минимум 50 мм, плюс, возможно, какой-то листовой материал (фанера, ДВП, ОСП), и вдобавок – финишное декоративное покрытие от 3÷5 мм (линолеум) и до 15÷20 (ламинат с подложкой, паркетная доска и т.п.). Поэтому все расчеты необходимо произвести заранее, учитывая высоту потолка в помещении, дверных проемов и т.п.
• Во-вторых, толщина утеплительного материала должна быть такой, чтобы она обеспечила эффективную термоизоляцию пола, чтобы максимально сократить тепловые потери.

Им эти два аспекта нужно каким-то образом увязать. При этом, кстати, можно учесть, что и другие материалы, входящие в общий «пирог» конструкции пола, обладают термоизоляционными качествами, причем нередко – весьма значительными.

С помощью пенополистирола моет утепляться и пол по грунту. Здесь чаще всего нет столь жестких ограничений по высоте, как в многоэтажках. И поэтому очень часто в качестве дополнительной термоизоляции делаются предварительные засыпки керамзитом. Эта мера позволяет снизить толщину слоя основной термоизоляции.

Расчеты можно произвести самостоятельно, использовав для этой цели предлагаемый онлайн-калькулятор. В нем, кстати, реализована возможность просчитать утепление как с керамзитом, так и без него. А в качестве возможных термоизоляционных материалов рассматриваются не только две разновидности пенополистирола, но и другие популярные утеплители. Так что калькулятор в этом плане вполне можно назвать универсальным.

При первом использовании этой программы наверняка возникнут вопросы. Непроходимые пояснения даются и в самом калькуляторе, и в текстовых сносках ниже.

Калькулятор расчета утепления пола под стяжку

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

• Для начала необходимо отыскать по карте схеме, размещенной ниже, значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона проживания. При этом из трех значений в данном случае нас интересует только одно – для перекрытий (оно выделено синим цветом). Это значение указывается в первом поле калькулятора (в качестве десятичного разделителя вместо запятой используется точка).

• Ну а дальше – придется принимать решения в зависимости от планируемой конструкции утепленного пола. Для этого в самом калькуляторе и здесь расставлены полсказки:

Пояснение №1.

— Если пол утепляется по грунту, и нет никаких особых ограничений то толщине слоев, то можно и вовсе ограничиться одним керамзитом – такая возможность расчета в калькуляторе предусмотрена. В этом случае итоговое значение, выдаваемое программой, как раз и станет толщиной керамзитовой засыпки.
— Слой только керамзита обычно получается слишком уж большой, и поэтому чаще используют какой-то иной, более эффективный утеплитель. А его использование тоже может сопровождаться керамзитовой предварительной подсыпкой, или обходиться без нее.

При таком варианте расчета появятся дополнительные поля указания исходных данных и дополнительные пояснения.

Пояснение №2.

Если в сочетании с основным утеплителем керамзит использоваться не будет, то просто в поле, где требуется указать планируемую толщину засыпки, оставляется значение, равное нулю.

Пояснение №3

Оно касается финишного покрытия пола. Как уже говорилось, материалы покрытия тоже способен внести свою лепту в общую термоизоляционную картину. Но всерьез можно рассматривать только некоторые из них. Скажем, ламинат из МДФ или линолеум дадут настолько маленькое сопротивление теплопередаче, что проще его не принимать в расчет. Тем более нет смыслу учитывать керамическую плитку. Изо всех материалов финишного (или выравнивающего) покрытия внимания заслуживают, наверное, только натуральная древесина (доски толщиной 15÷20 мм и более), такая же толстая фанера, а также натуральная пробка, которая даже при небольшой толщине способна делать полы значительно теплее.

Вот для этих материалов, после их выбора в соответствующем поле, имеет смысл указать толщину. Для всех остальных можно оставить толщину по умолчанию, равную нулю.

• Последнее поле в калькуляторе -это популярные типы утеплительных материалов. Не все они одинаково хороши – но сокращать список не буде. Пусть останутся хотя бы для примера – можно проследить, как меняется толщина требуемого утепления в зависимости от выбранного материала.

• Понятно, что результат расчета – это толщина выбранного утеплителя. При необходимости она округляется и приводится к стандартным толщинам материалов, представленных в продаже.

Утепление пола пенополистиролом под стяжку своими руками

Некоторые особенности проведения работ

Как уже отмечалось выше, существуют разные схемы утепления полов пенополистиролом. Самым простым вариантом является бетонная плита перекрытия в качестве основы. Она в достаточной степени ровна, и потому подготовительные действия – минимальны.

Примерная схема такого утеплённого пола со стяжкой показана на иллюстрации ниже.

 1 — плита перекрытия. Как правило, перед укладкой утеплителя плита обрабатывается или проникающей грунтовкой, или обмазочной гидроизоляцией – в зависимости от типа помещения.

2 — демпферная лента, которая задаст эластичную прокладку между стенами и заливаемой стяжкой.

3 — слой термоизоляции, уложенные плотно, без зазоров плиты пенополистирола.

4 — слой гидроизоляции (плотной полиэтиленовой пленки). Предназначение – удержать воду в заливаемом растворе, не дать нарушаться водоцементному соотношению, чрезвычайно важному для прочности стяжки.

5 – металлическая или стеклопластиковая армирующая сетка.

6 – цементно-песчаная стяжка (собственного приготовления или из готовой строительной смеси).  После застывания и набора прочности становится основой для настила любого финишного покрытия.

Более сложной задачей становится термоизоляция пола по грунту. Подготовительная часть работы в последнем случае будет более трудоемкой и длительной – необходимо обеспечить должный переход от грунта к конструкции пола с одновременным тщательным выравниванием поверхности для укладки термоизоляции. А вот выше слоя утепления – работы практически такие же, без особых отличий.

Как готовится и укладывается пол по грунту?

В рамках настоящей статьи этому вопросу внимания уделяться не будет. Просто потому, что про бетонный пол по грунту в частном доме очень хорошо рассказывает другая подробная публикация нашего портала. Там же – и калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки, которым, кстати, вполне можно воспользоваться и при заливке пола по плите перекрытия.

Создание утепленного пенополистиролом пола со стяжкой по перекрытию — пошагово

В этом разделе будет пошагово рассмотрен подготовки и заливки утепленного пола по плите перекрытия.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Работы начинаются с очистки основания. Если стяжка, уложенная сверху плиты перекрытия, не демонтируется полностью, но растрескалась, и имеет нестабильные участки, то рекомендуется отремонтировать поврежденные области. После высыхания ремонтного раствора поверхность основания необходимо тщательно очистить пылесосом, а затем обработать грунтовкой – эта мера хорошо обеспылит поверхность, и работать будет значительно проще. Но чаще всего старая стяжка вовсе снимается вплоть до железобетонной плиты. Если на ней ей дефекты – они также ремонтируются, а поверхность затем грунтуется.
	Далее, рекомендуется выполнить гидроизоляцию утепляемой поверхности. В качестве гидроизоляционного материала может быть применены проникающая грунтовка, плотная полиэтиленовая пленка, рубероид, битумная мастика или другие обмазочные материалы. Рубероид, а также более современный рулонный гидроизоляционный материал, часто укладывается, на нанесенную на бетон битумную мастику. Полотна настилаются внахлест на 100÷150 мм, этот стык проклеивается той же мастикой. Гидроизоляция должна находить на стены на 100÷150 мм, где также фиксируется. Гидроизоляции перекрытия далеко не всегда необходима, но если пол утепляется и заливается в ванной, душевой, санузле, на кухне – этим лучше не пренебрегать.
	Перед тем как приступить к укладке термоизоляции, по нижней части стен по всему периметру комнаты устанавливается компенсационная демпферная лента. Ее ширину необходимо рассчитать так, чтобы она выступала несколько выше стяжки и будущего декоративного покрытия. Обрезается излишек ленты уже перед установкой плинтуса.
	Плиты пенополистирола укладывают от угла комнаты, стыкуя их между собой с помощью торцевых замков, если таковые предусмотрены. Но в любом случае некоторые фрагменты прильётся кроить, и зазоры между отельными плитами так или иначе появляются. Чтобы не допустить мостиков холода, все щели и просветы рекомендуется сразу после укладки плит заполнить полиуретановой монтажной пеной.
	Пена одновременно и хорошо зафиксирует слой утепления, хотя он в этом, если честно, особо и не нуждается, если уложен плотно, враспор. Выступившие излишки пены обязательно срезаются и удаляются. Перед дальнейшими операциями поверхность должна быть тщательно убрана.
	Сверху уложенного слоя утеплителя обязательно настилается плотная полиэтиленовая пленка. Как уже говорилось, ее главная задача – не допустить ухода воды из раствора, обеспечить оптимальные условия ля созревания цементно-песчаной стяжки. Сверху пленки укладывается армирующий пояс состоящий из металлической сетки из прутьев диаметром 4÷5 мм с ячейками 80÷100 мм.
	Следующим этапом идет установка системы маяков, направляющие которой определят уровень поверхности будущей стяжки. Для направляющих обычно используются специальные стальные профили. Иногда применяют и оцинкованные профили для работы с гипсокартоном. Установка маяков – это отдельная тема, можно лишь напомнить, что крепление направляющих осуществляется быстро схватывающимся раствором. Для этого в обычный цементно-песчаный раствор добавляется немного сухого гипса. Шаг между маяками выбирается таким, чтобы они располагались друг от друга на расстоянии, несколько меньшем (на 150÷200 мм), чем длина имеющегося в распоряжении мастера правила. Кстати, сетку нежелательно оставлять лежащей на слое утеплителя – ее оптимальное положение – ближе к середине слоя стяжки. Поэтому ее параллельно с установкой маяков приподнимают с помощью специальных поставок или самодельных вкладышей, в качестве которых, например, подойдут обрезки или осколки керамической плитки
	Далее, готовится раствор, обычно изготовленный из песка и цемента, взятых в пропорции 3:1, с добавлением пластификатора. Лучше, конечно же, замешивать его в бетономешалке — так работа пойдет быстрее. Другой вариант – использование сухой строительной смеси – именно для стяжки пола. В этом случае потребуется большая емкость и строительный миксер. Ссылка на калькулятор, позволяющий рассчитать количество сухой смеси – была дана выше. А расчет раствора из цемента и песка самостоятельного изготовления читатель найдет в приложении к статье, посвящённой ремонту бетонного пола – в ней имеется очень удобный калькулятор. Готовый раствор выкладывается несколько выше маяков (на 50÷70 мм), и благодаря этому излишку распределить его между маяками будет проще. Снятый с выровненной поверхности излишки просто перемещаются на еще незаполненный раствором участок пола.
	На этой иллюстрации показан процесс выравнивания заливаемой стяжки. При работе правилом хорошие мастера не ведут им только поступательно на себя, но еще и совершают колебательные движения влево-вправо, что способствует заполнению всех пустот и наилучшему выравниванию поверхности стяжки.
	Готовую стяжку следует оставить на первый день для схватывания и набора прочности в оптимальный условиях – с нормальной температурой и при отсутствии сквозняков. После этого, начиная со второго дня, поверхность желательно ежедневно ( в течение первой недели) обильно увлажнять , а затем укрывать полиэтиленовой пленкой. Готовность стяжки к дальнейшим работам на полах – через четыре недели. Ранее приступать к настилу финишного покрытия – не рекомендуется. Чтобы при его монтаже на поверхности стяжки не образовывалась цементная пыль, рекомендуется провести грунтование поверхности.

На готовую стяжку можно укладывать любое напольное покрытие — линолеум, ковролин, паркет, ламинат, дощатый пол и другие. Никаких ограничений, по сути, нет.

*  *  *  *  *  *  *

Вполне очевидно, что при желании вполне можно произвести работы самостоятельно. Бояться не надо – должно получиться! Однако если уж совсем нет уверенности в собственных способностях, в том, что работа будет выполнена качественно, то лучше доверить ее профессионалам. Заплатив, конечно… Но и в этом случае нелишним будет разбираться в технологию процесса — можно осуществлять контроль за работой приглашенной бригады.

А чтобы пополнить свою «базу знаний» про стяжку пола — посмотрите интересный видеосюжет, в котором раскрываются частые ошибки, допускаемые в процессе подготовки и заливки.

Видео: Мастер – о частых ошибках при заливке стяжки

При проведении капитального ремонта давно эксплуатируемого жилья с бетонными полами очень часто приходится сталкиваться с необходимостью восстановления целостности этих, казалось бы, «неубиваемых» покрытий. К сожалению, и они подвержены старению и постепенному разрушению. За длительный период своей службы стяжка, залитая когда-то поверх плиты перекрытия, может под воздействием деформирующих сил (связанных, например, с усадкой здания, сейсмическими точками, эксплуатационными статическими и динамическими нагрузками) покрыться сетью трещин, начать крошиться. Бетон со временем способен терять свою прочность, особенно если используется в неблагоприятных условиях, где появляются возможности для активизации эрозии.

Приведение обветшавших бетонных полов в «рабочее» состояние может производиться разными способами, в зависимости от степени и характера повреждений. И надо сразу заметить, что это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Случаются даже ситуации, когда намного проще полностью демонтировать старую стяжку и залить новую, нежели связываться с попытками восстановления.

Итак, разбираемся, как проводить ремонт бетонных полов своими руками: от основных причин прихода покрытия в негодность до возможных в домашних условиях технологий его восстановления.

Основные причины появления дефектов бетонного пола

Существует множество причин возникновения повреждений на стяжке — это могут быть воздействия внешнего или внутреннего характера.

• Изменения в грунте могут сказываться негативно на стяжках, которые заливаются непосредственно по грунтовому основанию. Деформации возможны из-за некачественного уплотнения основы. причиной может стать отсутствин или недостаточность термоизоляции – с приходом холодов возможен эффект зимнего вспучивания грунтов. Еще одна причина — заливка стяжки проводилась без оглядки на очень близкое расположение грунтовых вод.

Все эти факторы могут привести к нестабильности пластов грунта, которая и отражается на бетонной плите. И это еще – без учета возможных сейсмических толчков.

• Воздействия внутреннего характера. К этому пункту чаще всего относятся использование некачественного раствора для стяжки, а также заливка, проведенная с нарушением технологических требований. Еще один фактор — это вполне естественная усадка строения, которая может создать очень значительные внутренние напряжения в бетонной плите, приводящие к ее растрескиванию.
• Внешнее воздействие. К этой группе можно отнести механические повреждения из-за падения различных тяжелых предметов, нарушения правил эксплуатации (превышение допустимой нагрузки), или же от воздействия влаги в течение длительного времени.

Как видите, некоторые факторы можно предвидеть, и постараться свести к минимуму вероятность их негативного воздействия. Но есть и причины стихийного характера, а также естественные процессы старения строительных конструкций. Так что ремонт бетонного пола может стать насущной необходимостью у любого владельца дома или квартиры.

Разновидности ремонта бетонного пола

Естественно, первый делом на полу должна быть проведена тщательная ревизия его состояния.  Полученная картина и сделанные выводы о причинах «нездоровья» покрытия помогут определиться с выбором технологии устранения повреждений.

Существует несколько разновидностей ремонтных работ на бетонной стяжке. Каждый из них подходит для конкретного случая, то есть в зависимости от причин и степени повреждений.

• Обеспыливание. К нему прибегают, когда стяжка показывает невысокую поверхностную прочность, сильно пылит. Процесс обеспыливания может являться самостоятельной и достаточной мерой по ремонту пола (но не столь часто).  Обычно же он становится одной из операций подготовительного этапа при других, более сложных случаях ремонта.
• Локальный ремонт — это устранение небольших дефектов, проявившихся в виде выбоин, выступов, раковин, каверн, глубоких и широких трещин, возникших на отдельных участках;
• Капитальный ремонт пола под монтаж декоративного покрытия или системы «теплый пол» производится в том случае, если повреждено более 30÷35% от площади всей стяжки. Здесь нечего и думать «бороться с отдельными недостатками» – нужно все переделывать заново, изначально качественно.

Этапы проведения ремонта бетонного пола

Каждый из видов ремонта имеет свои технологические особенности его выполнения. Но всегда на первом месте будет стоять подготовительный цикл.

Подготовка к проведению ремонта 

Подготовительные мероприятия заключаются в очистке полов от старого декоративного покрытия, ежели такое имелось, и очень тщательно уборке мусора и пыли с поверхности. Чтобы в помещении было меньше пыли, очищаемые поверхности сбрызгиваются водой.

После того как крупный мусор будет удален, откроются мелкие трещины и выбоины, которые следует очистить (постараться — на всю глубину) с помощью пылесоса.

После того как поверхность будет очищена, необходимо очень внимательно произвести ее ревизию и постараться понять причины возникновения повреждений. Одновременно станут понятны и действия, которые необходимо произвести. Опираясь на полученную информацию, можно будет выбрать технологию ремонтных работ и составить план и проведения. Куда, естественно, включить и материалы, необходимые для его реализации.

Инструменты обычно требуются самые нехитрые. Это, условно, приспособления для уборки, о чем уже сказано. Грунтование поверхности удобно проводить валиком, а в труднодоступных местах (по углам, в узких нишах, за трубами и т.п.) — кистью.

Для приготовления ремонтных составов, скорее всего, понадобится дрель с микширующей насадкой, или же строительный миксер. Нанесение и выравнивание растворов не обойдется без шпателей, правила.

Некоторые операции в ходе ремонта могут потребовать применения и специфического инструмента (перфоратора, «болгарки» и других). Об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

Обеспыливание

Если после снятия декоративного покрытия выяснится, что поверхность стяжки цела, не имеет серьезных повреждений, но верхние слои неустойчивы и очень сильно пылят, то исправить это совсем несложно. Для обеспыливания бетонного пола можно применить один из специальных водорастворимых грунтовочных составов на акриловой, полиуретановой или эпоксидной основе. Их немало в продаже – в довольно широком ассортименте.

Для полов в хозяйственных постройках, а также чернового пола в жилых помещениях подойдут, например, грунты «Ашфорд-формула», «Элакор-ПУ» или «Неомер-ЛП». Эти составы свяжут пылевые частицы, создав защитный слой толщиной порядка 150 мкм.

Если необходимы обеспылить чистовые полы в любом из помещений, то рекомендуется применить «Элакор-ЭД», «ГрунтЭласт-ПУ» и «Ретроплейт», которые способны создать слой до 250 мкм.

Как уже говорилось выше, обеспыливание обычно проводится и перед более сложными ремонтными работами.

Локальный ремонт трещин, неровностей и других дефектов

Чем будем заделывать дефекты?

Многие полагают, что если на бетонном полу появились трещины или выявлены впадины и выбоины, то будет вполне достаточно просто плотно забить дефекты цементно-песчаным раствором. Спешим разочаровать — такой «ремонт» не только не даст благоприятных результатов, но даже способен серьезно навредить декоративному покрытию.

Бетонная стяжка, даже набрав ожидаемую прочность, все равно продолжает изменять структурное строение, стремясь к недостижимой полной стабилизации. А у вновь уложенных ремонтных «заплат» коэффициент теплового расширения, а также скорость усадки и другие параметры значительно отличаются от аналогичных показателей старого бетонного слоя.

Поэтому для того, чтобы поврежденный бетонный пол был с успехом приведен в порядок, необходимо обеспечить оптимальный контакт материалов, «согласовать» характеристики старой стяжки и нового наносимого ремонтного нового слоя. Для этого раствору придаются особые тиксотропные свойства.

Тиксотропность — это способность вещества при повторяющемся механическом воздействии на него, разжижаться, то есть снижать свою вязкость, и сгущаться в то время, когда оно находится в покое.

Этими интересными особенностями некоторых материалов занимается специальный раздел физики — реология, изучающий свойства веществ в узких рамках агрегатного перехода от жидкого состояния (где действуют каноны гидродинамики) к твёрдому (во власти законов для упругих тел).

При выполнении работ по ремонту бетонных полов благодаря этим свойствам подобного раствора, состав заполняет мельчайшие трещины и неровности поверхности, а старое покрытие легко воспринимает новое «соседство». То есть ремонтные «заплатки» и давно эксплуатируемая стяжка оптимально взаимодействуют между собой.

В продаже представлены, причем в достаточно широком ассортименте, специальные тиксотропные- составы, предназначенные именно для ремонта бетонного пола. Они могут быть готовыми к применению, изготовленными на основе полиуретана или эпоксидных смол, а также в виде сухих смесей, разводимых водой непосредственно перед работой.

Если необходимо произвести ремонт бетонного основания, не подвергающегося высоким нагрузкам, например, в условиях квартиры, то тиксотропную смесь вполне можно приготовить самостоятельно.

Для этого потребуется клей «Бустилат» или ПВА, который разводят водой в пропорции 1:3 или 1:5. Используя получившийся раствор, на нем замешивают цементно-песчаную смесь — здесь ингредиенты берутся 1:3.

В случае если повреждения на стяжке имеют большую площадь, то проще, наверное, будет приобрести готовую шпаклевку на основе ПВА — такая продается в упаковке на пять литров.

Если трещины в стяжке имеют достаточно большую глубину, то такая суспензия из клея не подойдет. В этом случае рекомендуется приобрести специальные тиксотропные составы для грунтовки и для ремонтной смеси.

При приготовлении ремонтных растворов из сухих смесей, необходимо добиться их идеальной однородности, чего вряд ли возможно достичь простым ручным перемешиванием. Поэтому для этой цели применяется электрическая дрель и специальная насадка-миксер.

Не стоит готовить слишком большое количество смеси, так как если ее не выработать вовремя, в ней начнутся необратимые процессы отвердевания, и она становится полностью непригодной для дальнейшего использования. Попытки «реанимировать» ее добавлением воды – совершенно бесполезное занятие.

Замешивание раствора необходимо производить не менее трех ÷ пяти минут. После того как смесь станет однородной, ее необходимо оставить на 2÷3 минуты, а хате еще раз энергично перемешать течение минуты.

Ремонт паутинных трещин

Трещины, расходящиеся в виде паутины, могут возникнуть при неравномерном или же слишком быстром высыхании залитой когда-то стяжки. Взглянув просто на очищенные полы, этот дефект порой можно сразу даже не заметит. Но при увлажнении поверхности мелкие трещины сразу начинаю проявляться.

Такие повреждения вроде бы не принесут вреда декоративному покрытию пола, и могут даже со временем не показывать стремления к расширению. Однако, со временем растрескавшийся слой может начать отслаиваться от основания.

Процесс устранения этого дефекта состоит из следующих действий:

• Поверхность для начала обрабатывается грунтовкой. В процессе обработки может выявиться, что края трещин ослаблены и крошатся. В этом случае придется произвести дополнительную зачистку этих участков.
• После того как трещины будут расширены, их следует хорошо очистить от мелких фрагментов старого раствора (кисточкой или, лучше, пылесосом) и дополнительно загрунтовать.
• Для заделки можно использовать самодельный состав, описанный выше, или же готовые смеси. Масса может отличаться своей консистенцией: если она достаточно жидкая, то ее заливают и распределяют шпателем на поврежденном участке стяжки. Более густой состав сразу наносится шпателем и аккуратно вдавливается в трещины. В связи с тем, что дефекты имеют совсем небольшую ширину, то для их заделки лучше подойдет более жидкий вариант раствора.

Устранение небольших неровностей

Иногда в процессе заливки бетонной стяжки при распределении бетона и потом, при его застывании, на поверхности образуются незначительные неровности. В основном это бывает связано с нарушениями технологии. Например, если мастер при подготовке к заливке стяжки пренебрег установкой маячков, надеясь на свою сноровку, или же если допущены неоднородности при приготовлении бетонного раствора. Результатом таких нарушений может стать волнистая поверхность бетонного пола. Требуется вмешательство, иначе многие финишные покрытия на такое основание качественно не лягут.

Технология устранения неровностей:

• Образовавшиеся волны можно удалить, применив «болгарку», с установленным на нее затирочным диском («чашкой»). Необходимо сразу подготовить себя, что при таком «вооружении» предстоит пыльный и довольно длительный процесс. Поэтому, выполняя его, необходимо защитить дыхательные пути и глаза.
• Если площадь некачественной стяжки достаточно велика, имеет смысл обратиться к профессионалам, имеющим специальные шлифовальные машины. С помощью этого оборудования процесс пройдет гораздо быстрее, а также не придется очищать все поверхности от цементной пыли, так как она постоянно по ходу работы собирается в мешок, закрепленный на машине, или в подсоединённый строительный пылесос.
• После зачистки поверхности, оставшиеся на ней впадины дополнительно зачищаются. Далее, бетон обрабатывается грунтовочным составом.
• Таких способом стяжка выравнивается до максимально возможной ровности. Если итог все же не устаревает хозяев, можно навести «окончательный лоск» заливкой тонкослойного самовыравнивающегося состава.

Наливные самовыравнивающиеся полы – удобство работы и качество результата!

Такая технология позволяет вывести поверхность бетонного пола чуть ли не до идеала по гладкости и соответствию горизонтальной плоскости. Какие бывают наливные смеси для выравнивания пола, и как с ними работать – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Ремонт глубоких трещин в бетонном полу

Трещины могут появиться в стяжке или даже в бетонном перекрытии из-за усадки строения, резких температурных перепадов, отсутствия или недостаточного количества армирующих элементов, а также вследствие неправильной пропорции ингредиентов (в том числе, кстати, и воды!) при приготовлении раствора.

Технология устранения глубоких трещин может быть такой:

• После очистки поврежденной бетонной стяжки, трещины в ней необходимо расширить примерно на 10 мм, чтобы ремонтный раствор проник на максимальную глубину. Расширение трещин производится вручную, с помощью зубила и молотка, или же можно применить углошлифовальную машинку («болгарку») с диском по камню.

• Разделывая основные трещины, необходимо обследовать прилегающие к ним зоны, так как там тоже могут обнаружиться скрытые дефекты. Если их сразу же не заделать, то через некоторое время снова придется делать ремонт.
• После расширения трещины, ее следует очень хорошо, лучше с помощью пылесоса, очистить на всю глубину от пыли и более крупных частиц строительного мусора.
• Следующим шагом расширенные дефекты обрабатываются грунтовкой (например, полиуретановой), которая укрепит края трещины и предотвратит дальнейшее осыпание.

• Когда грунт схватится, то подготовленную трещину необходимо плотно заполнить ремонтной смесью, которая выравнивается заподлицо с основной поверхностью с помощью шпателя.
• Если трещины имеют большую ширину, то ремонтный раствор, которым их заполняют, со временем может раскрошиться, поэтому их края дополнительно скрепляют отрезками арматуры, вмуровывая их перпендикулярно зазору.

Для этого с помощью «болгарки» в бетоне нарезаются углубления с шагом примерно 150 мм. Глубина канавок должна быть такой, чтобы небольшие отрезки арматуры (длиной порядка 50 мм, диаметров 5÷ 6 мм) были углублены в нее полностью, а сверху  оставалось место около 2÷3 мм для ремонтного раствора.

• После этого и сама трещина, и поперечные канавки с захватами плотно заполняются ремонтной смесью, которая разравнивается шпателем заподлицо с основной поверхностью.

Заделывание выбоин в бетонном полу

Выбоины в стяжках встречаются не так часто, как трещины. Они могут образоваться из-за падения тяжелых предметов с большой высоты, или же при неудачной установке тяжеловесного оборудования. Могут иметь такие дефекты и эрозионную природу

Технология ремонта выбоин:

• Стенки выбоины необходимо избавить от ослабленных участков бетона. Для этого применяется то же зубило и молоток.
• Далее, образовавшаяся яма очищается с помощью пылесоса, тщательно грунтуется.
• Заполнить выбоину можно специальным эпоксидным ремонтным составом, или же тиксотропным клеевым раствором на основе цемента – тем же, что упоминался уже не раз выше.

• Затем раствор необходимо равномерно распределить в выбоине, так, чтобы он был заподлицо с основной поверхностью пола. Разравнивание массы производится шпателем. После того как раствор высохнет, этот участок пола необходимо отшлифовать.

В случае если глубина ямы составляет более 50 мм, то ремонт производится в несколько этапов, чтобы избежать проседания раствора и образования внутри массы воздушных полостей. Ничего не поделаешь – срок ремонта, безусловно, возрастет.

Капитальный ремонт бетонных полов

Капитальный ремонт производится в тех случаях, когда большая (более 30%) часть бетонной поверхности повреждена трещинами, сколами и т.п. В этом случае нет смысла заниматься ремонтом отдельных участков, так как разрушение может продолжиться под декоративным покрытием, что может ему непоправимо навредить.

Вместо поврежденного слоя, после его полного демонтажа, можно уложить новую стяжку — классическую «мокрую», полусухую или сухую.

Любой вариант новой стяжки придется точно просчитать, учитывая все слои конструкции пола. Как правило, новая стяжка не должна быть толще демонтированной. Особенно важно это учесть, если ремонт полов осуществляется в многоэтажном доме, когда нельзя излишне перегружать плиту перекрытия.

Кроме этого, следует помнить, что высота пола в комнате после обустройства новой стяжки и укладки декоративного покрытия не должна превышать высоту полов в смежных с ней помещениях, а также быть выше порога дверного проема. Поэтому толщину конструкции необходимо просчитывать, начиная с нижних слоев, давая им небольшой запас. Если вдруг полы окажутся ниже, то их высоту можно легко компенсировать, увеличив толщину фанеры, лагов или же подложки.

В качестве примера можно взять расчет высоты конструкции от плиты перекрытия до порога двери, с использованием мокрой или полусухой стяжки, общая высота которой вымеряется заранее.

• Гидроизоляционный слой — это может быть настилаемый материал или же в виде мастики или раствора — 1 мм;
• Керамзит мелкой фракции, используемый в качестве утеплителя и звукоизоляции — 15 мм;
• Бетонный слой (сама стяжка) — 30 мм. Стяжки толщиной менее 30 мм, как правило, не заливаются, так как нужной прочности не будет. (В толще стяжки скрывается арматурная сетка для укрепления конструкции из прута 6 мм, но в общую сумму высоты они, конечно, не включаются).
• Клеевой слой под фанеру — 1 мм;
• Слой фанеры — 8 мм;
• Слой клея под ламинат — 2 мм;
• Декоративное покрытие, ламинат — 12 мм.

Здесь «пирог» из многочисленных слоев получился толщиной 67 мм. Если необходимо сделать толщину больше, то можно увеличить теплоизоляционный слой, или же, например, приобрести фанеру толщиной в 10 — 15 мм.

Залитый бетонный слой выравнивается правилом по направляющим системы маяков

Сухая стяжка состоит из трех слоев — гидроизоляция, слой специальной керамзитовой засыпки, жесткое покрытие из гипсоволокнистых плит. Сверху этой конструкции укладывается декоративное покрытие. Керамзитовая засыпка разравнивается также по металлическим профилям, используемым в качестве маяков.

Сухая стяжка – быстро и без лишней грязи!

Кроме скорости укладки и готовности, сухая стяжка выигрывает у классической в легкости и в теплотехнических качествах Подробную пошаговую инструкцию по укладке сухой стяжки своими руками, со всеми необходимыми расчетами, можно найти в специальной публикации нашего портала.

Укладка обычной «мокрой» стяжки

Как говорилось выше, вместо сильно поврежденной старой стяжки, которую просто невозможно привести в порядок какими-то восстановительными операциями, то есть заделывая трещины и ямы, бывает проще залить новую.

Процесс ремонта бетонного пола в этом случае проходит в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы по капитальному ремонту бетонного покрытия начинаются с полного демонтажа пришедшей в негодность стяжки. Работа эта трудоемкая, очень шумная, грязная и длительная, так как приходится работать перфоратором. Весь демонтированный бетон удаляется из помещения, то тоже бывает непросто, если работаешь с малым количеством помощников или вовсе самостоятельно.
PENTAX DIGITAL CAMERA	Следующим шагом идет тщательная уборка и обеспыливание. Для этого сначала убирается мелкий строительный мусор, затем с помощью пылесоса с поверхности собирается пыль. И после этого сразу же, без паузы, она обрабатывается грунтовочным составом, который свяжет оставшиеся мельчайшие частицы пыли и заполнит поверхностные поры плиты перекрытия.
	Теперь следует определить высоту будущей стяжки без учета толщины декоративного покрытия. Работу можно произвести с помощью лазерного или обычного водяного уровня. По отмеченным на стенах линиям разметки будут выставляться металлические профили, которые станут маяками. По ним будет выравниваться залитый раствор стяжки. С лазерным прибором все становится значительно проще и точнее, так что имеет смысл поискать возможность взять такой прибор в аренду.
	Далее, идет укладка гидроизоляционного материала — это может быть плотный полиэтилен, рубероид или же специально разработанный для такого использования материал на битумной основе. Гидроизоляция заводится на стены на высоту, примерно в 150 мм. Если монтируется несколько полотен гидроизоляции, то они укладываются внахлест на 150 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем или же битумной мастикой, в зависимости от используемого материала.
	Сверху находящего на стены гидроизоляционного материала устанавливается демпферная лента, которая станет компенсационным слоем для термического расширения стяжки, предупреждающим ее растрескивание. Кроме того, такая мера становится хороним барьером от распространения ударного шума.
	Следующим шагом идет засыпка керамзита, который является довольно эффективным утеплителем и поглотителе шума. Его необходимо распределить по поверхности примерно равномерным слоем. Вместо керамзита некоторые владельцы предпочитают использовать экструдированный пенополистирол. При его применении перед укладкой армирующего слоя, его необходимо накрыть плотным полиэтиленом.
	Сверху керамзита укладывается армирующая сетка, отдельные ее части монтируются внахлест на одну-две ячейки и скрепляются между собой проволокой. Сетка укладывается так, чтобы расстояние между ней и стенами было, примерно, 30÷40 мм.
	После этого, ориентируясь на линии разметки, устанавливается система маяков После того, как они направляющие-профили будут выставлены в единой горизонтальной плоскости, их следует окончательно зафиксировать с помощью горок быстросохнущего раствора. Подойдет и обычная цементно-песчаная смесь с добавлением гипса.
	Для заливки подготовленной площадки применяется вязкий раствор из песка и цемента, взятых в пропорции 3:1. В состав часто добавляются специальные пластификаторы, можно добавить и фиброволокна для внутреннего микроармирования стяжки. В данном случае в раствор не добавляются тиксотропные добавки, так как новый слой не будет контактировать со стабилизированным бетоном. В магазинах полно готовых сухих смесей именно для пескоцементной стяжки. Это еще проще, правда, дороже, чем самостоятельное приготовление «с нуля». Подготовленный, тщательно перемешанный раствор заливается между маяками так, чтобы он был немного выше их уровня. Ниже, в качестве бонуса, будет размещен специальный калькулятор позволяющий рассчитать количество ингредиентов для самостоятельного приготовления качественного раствора для стяжки пола.
	Выравнивается залитый раствор правилом, которое устанавливается на соседние профили и аккуратно перемещается по ним колебательными (влево – вправо) и поступательны (на себя) движениями. Этим самым снимается с поверхности излишек раствора, с перемещением его на свободное пока место место. Затем заливается следующая порция раствора и снова разравнивается правилом. Этот процесс повторяется до полной заливки всего пола.
	После завершения заливки и разравнивания, стяжку оставляют для высыхания и набора прочности. В первые дни должны быть исключены сквозняки, а сам пол лучше закрыть полиэтиленовой пленкой. В течение перв=ой недели рекомендуется ежедневно проводить обильное увлажнение поверхности. Гидроизоляционный материал, а также демпферная ленту, выступающие выше стяжки, обычно удаляются только в ходя монтажа декоративного покрытия. Стяжке до начала очередных этапов работ не полу, потребуется не менее трех недель. Некоторые сухие смеси для стяжки имеют и меньший срок достижения эксплуатационной готовности

После того как стяжка наберет прочность, следующие этапы работ будут зависеть от того, какое декоративное покрытие предполагается уложить. Если настил покрытия будет производиться непосредственно на бетон, то поверхность необходимо загрунтовать, при этом грунт наносится в два-три слоя.

После того как грунт высохнет, полы проверяются на ровность с помощью правила и строительного уровня. Если между полом и правилом образуется зазор больше, чем 3 мм, то его стоит откорректировать с помощью самовыравнивающегося раствора – ссылку мы давали выше.

В случае если планируется уложить сверху стяжки фанеру, то ее лучше зафиксировать на клеевой слой. Ну а на фанерный слой можно производить монтаж любого декоративного покрытия, вплоть до керамической плитки.

*  *  *  *  *  *  *

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что ремонт бетонных полов может быть как быстрым и относительно простым, так и крайне трудоемким, длительным и дорогим. Познакомившись с основными способами приведения стяжки в порядок, можно определиться, какой из них выбрать для конкретного случая. Но это можно сделать только после снятия декоративного покрытия и обеспыливания поверхности, когда проявятся все повреждения бетона.

Необходимо отметить, что относительно мелкие восстановительные работы вполне можно произвести самостоятельно. А вот для капитального ремонта рекомендуется пригласить бригаду мастеров. Хотя, если есть хорошие помощники, то и с этой задачей вполне можно справиться собственными силами.

Видео: Рекомендации профессионала — как ремонтировать изношенную бетонную стяжку

 #Обещанный бонус: Расчет раствора для самостоятельной заливки стяжки

Если планируется самостоятельно готовить раствор для заливки стяжки, то вся ответственность за правильную дозировку компонентов, то есть и за качество будущего бетона, полностью лежит на самом мастере. Чтобы не ошибиться – воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Калькулятор ингредиентов для самостоятельного изготовления раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению вычислений

• Калькулятор рассчитает, во-первых, общее количество раствора, необходимое для заливки всего помещения.

— Для этого, понятно, следует указать площадь комнаты.

— Указывается перепад уровня основания (разница между самой высокой и самой низкой точками). То есть та неровность (перекос) которая будет устраняться стяжкой.

— Наконец, указывается минимальная планируемая толщина стяжки.

— При планировании принято закладывать запас строительных. В нашем калькуляторе на выбор пользователь может оставить «чистый» результат или учесть резерв в 5 или 10 процентов.

• Во-вторых, предоставляется возможность провести расчеты и с учетом вместительности имеющейся бетономешалки (которую как раз и нужно указать в калькуляторе).

Программа рассчитает и количество замесов, и «рецептуру» для каждого замеса.

Имеется в виду, что пользователю будет показано, сколько цемента, песка, воды и пластификатора потребуется для проведения одного замеса. Причем показано в удобных для практической работы единицах измерения – литрах и ведрах.

Вроде бы установка плинтусов своими руками, на первый взгляд, несложная процедура, однако, неправильно или неаккуратно установленный плинтус может разом испортить весь вид тщательно уложенного и подогнанного декоративного настила. Установка плинтусов не станет для хозяев слишком сложной задачей, если знать, как именно монтировать различные типы этих элементов отделки. Поэтому в помощь домашним мастерам в настоящей статье будет рассмотрена необходимая для самостоятельной работы информация.

Какими бывают напольные плинтусы?

Еще не так давно предлагаемый торговлей ассортимент плинтусов был довольно скуден. В продаже можно было найти только деревянные изделия довольно-таки грубой обработки, не отличающиеся многообразием рельефа. Все более оригинальное делалось исключительно на заказ у хороших мастеров, и стоило соответствующе…Сегодня же представлен очень широкий ассортимент, с разнообразием по материалу изготовления, по особенностям конструкции и монтажа, по наличию дополнительных функций, по внешней своей декоративности.

• Сначала посмотрим на разновидности по области применения. Для удобства – в иллюстрированной таблице:

Иллюстрация	Область применения плинтусов
	Универсальные плинтусы остаются наиболее востребованными, так как применяются повсеместно и жилых помещениях, и в зданиях общественного предназначения. Чаще всего приходится иметь дело именно с ними.
	Гибкие плинтусные планки предназначены для комнат, имеющих стены нестандартной криволинейной формы. Хорошо такие изделия подойдут и для обрамления круглых в сечении колонн.
	Каннелюрные плинтусы, применяемые для декоративных гибких покрытий, позволяют выполнить аккуратный плавный заход полотен на стену.
	Ковролиновые или каркасные плинтусы применяются для формирования обрамляющей полосы на стене из декоративного напольного покрытия.
	Специальные плинтусы, устойчивые к серьезным механическим воздействиям, применяются в жилых и общественных помещениях с высокой интенсивность перемещения людей или (и) тележек с грузом.

• По конфигурации рельефа «фасадной» стороны изделия можно подразделить на традиционные — с одним плавным внутренним и внешним изгибом, фигурные – со сложным рельефом, и современные прямые варианты, на которых рельефа не предусматривается вовсе.

• По размерным параметрам их подразделяют на:

— Плинтусы, имеющие высоту до 40 мм (малые).

— Планки высотой от 40 до 70 мм — они являются наиболее распространенным стандартом.

— Высокие плинтусы от 70 до 150 мм, а иногда – даже и выше, чаще всего используемые в помещениях с большой высотой потолка, и при реализации каких-то особых дизайнерских задумок.

— Толщина изделий (в самой широкой части, разумеется) может быть и небольшой, около 10-15 мм мм, и вполне солидной 30÷40 мм, в зависимости от конфигурации рельефа;

— Длина, как правило, стандартная, от 1500 до 3000 мм, в зависимости от материала изготовления.

• По способу декоративной облицовки плинтусы могут быть:

— Деревянные изделия, обработанные и загрунтованные, подготовленные под окрашивание.

— Окрашенные устойчивыми к влаге составами, или окрашенные в массе (для полимерных изделий).

— Плинтусы с декоративным покрытием, имитирующим фактуру древесины, камня и других материалов.

• По материалу изготовления плинтуса подразделяются на:

— Изделия из древесины.

— Планки из композитов на основе дерева (например, фанера, МДФ).

— Полимерные плинтусы (полиуретановые, виниловые и т.п.)

— Металлические.

С рассмотрения свойств плинтусов, обусловленных именно материалом их изготовления, имеет смысл продолжить разговор. Именно этот критерий чаще всего оказывается определяющим при выборе изделий.

Каждый из типов плинтусов, если их разделять именно по материалу изготовления материалов, отличаются своими характеристиками и имеют свои «комплекты» достоинств и недостатков. Чтобы определиться с выбором наиболее подходящего варианта, следует рассмотреть каждый из них более подробно.

Полимерные плинтусы из ПВХ

В широком ассортименте представлены модели ПВХ-плинтусов. Они также могут различаться между собой размерами, особенностями конструкции, способом крепления, жесткостью, декорированием поверхности и профильным рисунком:

1. Жесткие плинтусы, устанавливаемые к идеально ровной стене, могут иметь доступную стоимость (бюджетный вариант) и гладкую глянцевую поверхность.
2. Жесткие более дорогие варианты имеют поверхность, очень достоверно имитирующую фактурный рисунок древесины или других натуральных материалов.
3. Некоторые модели оснащаются по всей длине изделий резиновым эластичным краевым кантом, способствующим хорошим прилеганием к горизонтальной и вертикальной поверхности – вдоль пола и стены не оставляется микрощелей для пыли.
4. Гибкие плинтусы называют окантовочными. Они применяются для обрамления помещений со стенами криволинейной формы;
5. Плинтусы белого цвета, предназначенные под окрашивание. Их изготавливают из вспененного пластика, благодаря чему изделия хорошо прилегают к поверхностям.

Чем хорош пластиковый плинтус, и какие к нему претензии?

Деревянные плинтусы

Деревянные декоративные планки для обрамления поверхности пола могут иметь различную конфигурацию, отличаться качеством и внешним покрытием.

В наше время все еще продолжают изготавливаться обычные недорогие плинтусы, известные российскому потребителю еще с советских времен. Они зачастую имеют довольно грубую поверхность, поэтому перед окрашиванием требуют дополнительной обработки —шлифовки, иногда даже с предварительным шпатлеванием дефектов, а затем, после зачистки — грунтовки. Как правило, на изготовление таких плинтусов идут недорогие сорта древесины ,и часто – пиломатериалы невысокого сорта.

Безусловно, помимо таких изделий, в продаже представлены и высококачественный товар — плинтусы из дорогих пород древесины, таких как ясень, дуб, бук и других.

Они продаются в хорошо обработанном чистом виде или даже могут иметь покрытие специальным маслом, воском или лаком. Еще один вариант — это шпонированные изделия. Такая продукция, понятное дело, имеет достаточно высокую стоимость.

Изделия из древесины отлично смотрятся с любым напольным покрытием и подходят, наверное, к любой отделке стен.

«Чистые» деревянные плинтусы из благородных пород можно сохранить в первоначальном виде, так как многие из них имеют красивый фактурный рисунок —достаточно покрыть их воском или лаком. При необходимости планки могут быть окрашены в нужный цвет, гармонирующий с оттенками стен и полов.

Деревянные изделия производятся в разных размерных параметрах, так как на этот вид стандартов не существует. Им придаются различные конфигурации профиля, внутри могут фрезероваться каналы для укладки кабелей домашних коммуникаций.

Наверное, в качестве резюме следует особо выделить достоинства и недостатки деревянных плинтусов:

Плинтусы из МДФ

Обрамляющие планки, изготовленный из МДФ, хорошо подходят для таких напольных покрытий, как паркетная или массивная доска, ламинат или натуральный паркет.

Производители поставляют в продажу широкий выбор МДФ-плинтусов:

• Изделия, подготовленные под дальнейшую покраску на выбор хозяев.
• Уже окрашенные или тонированные плинтусы, не предполагающие нанесения ЛКМ.
• Плинтусы, ламинированные полиуретановой пленкой, однотонной или же имеющей фактурный рисунок.

Плинтус из МДФ может иметь гладкую или же профилированную лицевую сторону. Размерные параметры МДФ изделий зависят от производителя, и могут быть разной, например, высота может достигать 150 мм, толщина 20÷25 мм, а длина — 3000 мм.

Плинтусы, изготовленные из этого материала, могут по-разному закрепляться на стене, и оснащаться одним или несколькими кабель-каналами.

Разберём «PRO» и «CONTRA» этих изделий.

Полиуретановый плинтус

Полиуретан — это материал, по некоторым характеристикам превосходящий эластичный каучук. Он позиционируется, как отдельный тип полимеров. Напольные плинтусы могут изготавливаться из жесткого или полужесткого полиуретана.

Плинтуса из полиуретана могут обладать повышенной прочностью или же оставаться гибкими, если они выбираются для обрамления напольного покрытия в помещении со сложными формами. Этот тип плинтуса может быть гладким профилированный (как деревянный или МДФ), но очень часто изделия украшаются декоративным рельефом. Чаще всего полиуретановые плинтусы выпускаются в белом базовом цвете, то есть предназначаются под дальнейшую покраску.

Рельефный рисунок часто покрывается золотой краской, что придает дизайнерскому оформлению комнаты особый шарм. Естественно, этот прием применяется только в том случае, если он подходит к выбранному для комнаты интерьерному стилю.

Что можно сказать о достоинствах и недостатках ПУ-плинтуса?

Металлический плинтус

Металлический плинтус используется в современных интерьерах направления минимализма. Изготавливаются изделия чаще всего из нержавеющей стали, алюминия или латуни, поэтому они достаточно устойчивы и к повреждениям. и к износу, и к воздействию влаги.

При необходимости металлические рейки покрываются порошковой эмалью или анодируется. Кроме того, поверхность из металла может быть декорирована полиуретановой пленкой с рисунком, имитирующим структуру одного из многочисленных натуральных отделочных материалов.

Самостоятельный монтаж плинтусов

Не будем касаться очень специфичных металлических плинтусов и фиксируемых на клей полиуретановых. Чаще всего на бытовом уровне хозяевам жилья приходится иметь дело с недорогими ПВХ-изделиями или деревянными плинтусами (МДФ можно по схожести монтажа отнести к деревянным).

Вот эти случаи и заслуживают более пристального рассмотрения.

Общие принципы установки плинтусов

Установка плинтусов производится после того, как основной ремонт будет закончен, и обрамление пол привнесёт завершенность в облик помещения. Поэтому крепление планок к стене должно быть произведено безупречно, то есть максимально аккуратно. Особенности конструкции ПВХ-плинтусов позволяют это сделать практически во всех случаях.

Расчет длины плинтуса для комнаты

Подсчитать длину плинтуса для определенного помещения — несложно. Для этого измеряется длина и ширина помещения и умножается на два. Полученную цифру делят на длину планок плинтуса, и результат округляют в большую сторону. Самый распространенный стандарт длины 2500 мм.

Еще лучше будет, особенно если помещение осложнено нишами или выступами, если имеет несколько дверей или какой-то широкий проход — составить пан комнаты в масштабе и реально просчитать количество планок, необходимое для обрамления. Сразу будет видно и количество стыков, и угловых узлов (внешних и внутренних).

Не исключено, что на каких-то участках, где будет устанавливаться стационарная мебель, на плинтусе можно и сэкономить. Правда, если разговор идет о недорогом ПВХ-изделии, то лучше монтировать по всем стенам. Если конечно, плинтус не становится помехой (например, для планируемого монтажа шкафа-купе).

Фурнитура для стыковки реек плинтуса

Самый большой выбор фурнитуры предусмотрен для пластиковых (ПВХ) плинтусов. Это, безусловно, значительно облегчает их монтаж и позволяет сделать обрамление пола более аккуратным, особенно если подобная операция производится домашним мастером впервые.

Стандартный, без изысков, комплект фурнитурных элементов для пластикового плинтуса состоит из следующих деталей:

• Заглушка левая и правая. Они устанавливаются на открытых краях плинтуса, ежели таковые образуются. Довольно частый случай – около дверного проема.
• Соединительный переходник – деталь для торцевой стыковки двух отрезков плинтусов вдоль стены. Скроет все возможные дефекты реза, закроет щель от попадания пыли, не опустит «задира» от стены.
• Внешний и внутренний уголок — соответственно для аккуратного монтажа угловых узлов стыковки двух планок плинтуса.

Производители плинтусов, как правило, изготавливают фурнитуру к каждой из своих моделей с тем же или максимально приближенным оттенком или даже рисунком. Так, чтобы стыковочные детали делались практически незаметными, не притягивали взгляда.

Увы, но это так… Фурнитурные элементы. Несмотря на свои миниатюрные размеры, имеют достаточно высокую стоимость. Так, три – четыре соединительные детали порой могут потребовать заплатить даже больше, чем стоит одна целая плинтусная планка из той же «коллекции».

Выбор цвета и размера плинтуса

Приобретая плинтус, необходимо учитывать его гармонию с оформлением напольного покрытия, а также облицовочного материала стен. Кроме цветовой гаммы, нужно также продумать высоту обрамляющих планок, так как это также немаловажный фактор. Высокий плинтус хорошо подходит для идеально ровных стен, и в тех случаях, когда требуется придать оформлению комнаты какую-то особую респектабельность. Он особенно гармонично будет смотреться в помещении с высокими потолками.

По цвету плинтус может быть подобран так, чтобы он сочетался с цветами остальных отделочных материалов или же, наоборот, контрастировать с ними. И то и другое можно умело «обыграть» в интерьерном оформлении.

Организация рабочего места

В связи с тем, что монтаж плинтуса осуществляется чаще всего по всему периметру комнаты, инструменты придется переносить с места на место. Поэтому оптимальным вариантом будет поместить их в специальный инструментальный ящик (органайзер). Другой вариант, который, кстати, тоже не исключает наличия короба для инструментов — это стол, установленный посередине комнаты. Так к нему удобно будет подойти с любой из сторон. Если поверхность стола обезопасить от повреждений, на нем можно будет производить и распил плинтуса.

Плинтус прост в монтаже, но даже в этом процессе есть кое-какие тонкости, о которых важно знать. Как отрезать пластиковый плинтус правильно, чтобы была возможность его аккуратно состыковать в углах? Подробнее в специальной статье.

Варианты крепления плинтуса на стене

Для разных типов плинтусов существует разные крепежные варианты. Некоторые изделия идут уже в комплекте с кронштейнами, для других приходится покупать подобные приспособления отдельно. Многие модели не требуют дополнительных деталей, кроме, конечно самого крепежа (саморезов, дюбелей и т.п.).

Далее будет рассмотрено несколько видов креплений.

Иллюстрация	Краткое описание способа крепления плинтуса к стене
	Деревянные и МДФ изделия могут быть закреплены непосредственно к стене с помощью саморезов (дюбель-гвоздей), шляпки которых заглубляются в древесину, а затем маскируются шпаклевкой. Плинтусы из этих материалов могут быть также приклеены к стеновой поверхности на «жидкие гвозди» или же монтажную пену-клей – при условии абсолютной ровности стены.
	Кронштейны могут быть применены для монтажа плинтуса, выполненного из ПВХ, МДФ, металла или древесины. Однако плинтус должен иметь с обратной своей стороны специальные пазы, прорези, защелки или другие элементы, с помощью которых он будет фиксироваться на кронштейнах. Устанавливаются эти крепежные детали с разным шагом, который может варьироваться от 250 до 400 мм. такой вариант возможен только при очень точном выведении плоскостей как стены, так и пола.
	Часто применяемый способ крепления ПВХ-плинтуса. Фиксация производится непосредственно к стене. Для этого сквозь продольное углубление (кабель-канал) плинтуса в стене просверливается отверстие для дюбель-гвоздя. После прокладки внутри плинтуса кабелей, этот канал закрывается маскирующей планкой. Кстати, если есть желание, то можно поискать такую планку–заглушку со встроенной светодиодной лентой — получится оригинальный плинтус с подсветкой.
	Еще один тип конструкции, применяемой в плинтусах ПВХ. Планка разделена на две части. Нижняя фиксируется к стене. Затем внутри плинтуса прокладываются коммуникационные кабели, после чего внутрь паза кабель-канала вставляется и защелкивается верхняя часть конструкции. Вроде бы неплохо, но практика показывает неудобство таких планок при монтаже угловых узлов. Приходится немало помучаться, чтобы одновременного вставить и соединительные элементы, и верхние половинки плинтусов. Так что те плинтуса, что показаны в предыдущей строке таблицы, в этом плане намного предпочтительнее. Показанные на иллюстрации пластиковые дюбели – тоже не всегда удобны, но уже в плане демонтажа плинтуса, если появится такая необходимость.

Нужно отметить, что существует еще немало других способов закрепления обрамляющих планок к стене. Как правило, производитель прикладывает инструкцию с рекомендациями по проведению монтажа, так что разобраться и выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая – модно всегда.

Как установить плинтус из дерева или МДФ — вариант пошагово

Один из вариантов монтажа деревянного или МДФ плинтуса — на монтажный клей. В данном случае мастер использует для раскроя материала специальную пилу, регулируемую под нужным углом. Однако не у каждого мастера есть этот прибор, поэтому остается воспользоваться обычным стуслом, которое можно найти в любом строительном магазине, причем за небольшую совсем цену.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Плинтус будет устанавливаться сверху декоративного напольного покрытия из паркетной доски. На стенах уже поклеены обои, а в дверной проем установлена и облицована дверь, чтобы можно было к облицовочным планкам дверной коробки корректно подогнать плинтус.
	В связи с тем что плинтус будет закрепляться не на кронштейны, а на монтажную пену, по месту его установки потребуется удалить узкую полоску обоев. Обои удаляются на такую высоту, чтобы плинтус находил на них примерно на 10 мм, то есть гарантированно перекрывал линию среза.
	Таким образом, плинтус будет приклеен непосредственно к стене, а не к обоям.
	Здесь видно, что край плинтуса не особо красиво примыкает к облицовочной дверной планке. Мастер предлагает вариант, как исправить такой недочет. Для этого, край режется под углом в 45 градусов. Этот процесс можно произвести с помощью стусла или же специальной пилы.
	Благодаря такой подрезке, выполненной с лицевой стороны, получается завершенный край плинтуса. Понятно, что такая операция с подрезкой фасадной стороны возможна только на деревянном плинтусе.
	На месте установки край плинтуса будет выглядеть аккуратно, так, как показано на иллюстрации, то есть без щелей и зазоров.
	Чтобы стыковка двух отрезков плинтуса была аккуратной, а стык не был заметен, края стыкуемых планок подпиливаются под углом также в 45 градусов.
	Соединение получается аккуратным, а стык едва заметным. Ну и в дальнейшем его будет легко замаскировать шпаклевкой.
	Далее, необходимо подогнать друг к другу края планок, которые будут стыковаться в углу. Для этого производится примерка двух элементов по месту их установки.
	Оба края подпиливаются под углом в 45 градусов. Затем плинтуса совмещаются в углу. При необходимости, если между краями образуется щель, можно произвести дополнительную корректировку. Работая со стуслом достаточно сложно вывести идеально точный угол, но тонкие щели можно зашпатлевать, и после зачистки и покраски (лакирования) их не станет видно.
	Когда все детали плинтуса будут подготовлены и подогнаны друг к другу, их можно поочередно фиксировать на стене. В данном случае мастер использует монтажный клей-пену и дополнительно закрепляет плинтусы пневматическим гвоздезабивным пистолетом (нейлером). Дополнительная фиксация необходима до момента высыхания клея.
	Пена наносится на стену двумя полосками на такой высоте, чтобы впоследствии в процессе окончательного расширения и застывания она не вылезла сверху плинтуса. Если нет пневматического пистолета, фиксацию можно производить с помощью обычного молотка и финишных гвоздей, которые благодаря своей маленькой, почти отсутствующей шляпке после заколачивания становятся едва заметными. Монтаж плинтуса обычно производится от угла комнаты.
	Довольно сложное наклеивание плинтуса предстоит в том самом месте, где он стыкуется с планкой дверного проема, где задействованы два его фрагмента. Сначала приклеивается и фиксируется гвоздями основная часть плинтуса.
	После этого останется вставить треугольный нижний фрагмент края плинтуса. Этот треугольник должен плотно встать на свое место, поэтому его приходится аккуратно подбивать молотком до тех пор, пока стык не станет практически незаметным.
	Чтобы не повредить поверхность плинтуса, для его установки используется резиновый молоток. На этом фото виден результат проделанной работы.
	После того как монтаж плинтуса будет закончен, для маскировки дефектов используется шпаклевка по дереву (лучше всего показывает себя акриловая) подходящего оттенка.
	Шпаклевкой закрываются шляпки гвоздиков, небольшие трещины или вмятинки, узкие щели, образовавшиеся на стыках. После того как шпаклевка высохнет, ее нужно затереть сначала тонкой наждачной бумагой, а затем – мягкой чистой тканью, чтобы она стала совсем незаметна.
	В результате получается идеально установленные и закрепленные плинтуса, без зазоров и щелей между стеной и обрамлением и между планками. Готовый плинтус моно просто покрыть лаком (если фактурный рисунок древесины полностью устраивает хозяев), или покрасить.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты установки разных плинтусов к стене. Надеемся, что полученная информация поможет самостоятельно справиться с этой важной задачей.

Повторимся, что не нужно думать, будто плинтус — это второстепенный элемент, и монтировать его можно кое-как. От того, насколько аккуратно будет установлено обрамление напольного покрытия, зависит внешний вид помещения в целом. Поэтому плинтусом можно или преобразить полы в лучшую сторону, или же, наоборот, окончательно испортить интерьер.

Видео: Мастер-класс профессионала-отделочника — установка деревянных плинтусов

Линолеум был и остается одним из наиболее популярных финишных покрытий пола. Его с удовольствием применяют и при отделке в частных домах и квартирах, и при строительстве и ремонтах в зданиях общественного предназначения. Но, конечно, материал при этом может использоваться разный – отличающийся степенью стойкости к быстрому износу в условиях интенсивного движения по полам.

На сегодняшний день покупателям прилагается три группы линолеума — это бытовой, полукоммерческий и коммерческий варианты. С бытовым – все ясно, он исключительно для жилых помещений, в которых никогда не будет слишком интенсивного перемещения людей. Коммерческий – однозначно для учреждений, где он будет способен справиться с постоянным людским потоком. А вот полукоммерческое напольное покрытие является оптимальным вариантом и для любой из комнат квартиры или дома, и для офисов со средней проходимостью, и для небольших магазинов. Такие разновидности представлены в очень широком многообразии, что позволяет подобрать материал под любой дизайн интерьера. Итак, рассматриваем линолеум полукоммерческий — технические характеристики, особенности, обзор популярных образцов.

Структура и состав полукоммерческого линолеума

Как уже было сказано, полукоммерческий вариант линолеума представляет собой среднее между бытовым и коммерческим покрытием. Материал обладает более высокими эксплуатационными характеристиками, нежели бытовой, но он дешевле, и его проще укладывать, нежели коммерческий. И то при том что по вопросам экологической безопасности материала, допускаемого в жилье и в общественные помещения, в настоящее время разницы практически нет. Хотя раньше и по этому параметру существовала определённая «граница».

Как и любой другой линолеум, полукоммерческий разделяется на гомогенный и гетерогенный вид.

• Гомогенное покрытие состоит из одного слоя материала. Очень характерно для натурального линолеума Дополнительно полотна могут быть покрыты защитной пленкой (обычно – полиуретановой), которая предохраняет основу от влаги, истирающей нагрузки, ультрафиолетовых лучей.

Такие покрытия нередко используются для настила в цехах предприятий, в складских помещениях, где декоративность совершенно не нужна, но полы подвергаются высоким нагрузкам от установленного оборудования и специальной техники. Кроме того, гомогенный материал нередко применяется в лечебных учреждениях — его настилают в коридорах, палатах и кабинетах врачей. Хорошо подойдёт он и для образовательных учреждений.

Гомогенное покрытие имеет небогатый ассортимент оформления. Чаще всего это однотонный, не особо яркий цвет, имеющий более темные или светлые вкрапления.

• Гетерогенное покрытие — это многослойный материал. Подобный тип покрытия устойчив к высоким нагрузкам, перепадам температур, многие разновидности довольно долго выдерживает воздействие открытого огня, оснащаются защитой от разрушительного ультрафиолетового излучения. Кроме этого, определенным покрытиям придается антисептическая пропитка, защищающую их от поражения грибком или плесенью. Благодаря этим качествам полукоммерческий гетерогенный линолеум может эксплуатироваться по 15 и более лет, в зависимости от условий использования. В отличие от гомогенного материала, многослойное покрытие производится в широком ассортименте оформительских решений как по цвету, так по рисунку.

Состоит подобное линолеумное покрытие из нескольких слоёв. В качестве примера можно рассмотреть структуру полукоммерческого линолеума компании «Tarkett».

1. Нижний подстилающий слой полукоммерческого линолеума может быть выполнена из войлока или же вспененного ПВХ. Как один, так и другой вариант обладают высокой стойкостью к перепадам температур.
2. Тепло- и звукоизоляционный слой, чем он будет толще и пористее, тем лучше он будет защищать помещение от проникновения посторонних шумов. Слой состоит из вспененного ПВХ.
3. Слой стеклохолста повышает прочность линолеума на разрыв, то есть армирует материал.
4. Декоративный слой может иметь разнообразные расцветки рисунки.
5. Транспарентный слой —отвечающий за долговечность эксплуатации материала, придающий ему нужную износостойкость.  Чем толще этот защитный слой, тем дольше прослужит покрытие.
6. Внешний защитный слой упрочняет предыдущий и значительно упрощает проведение сухих и влажных уборок на полах.

Основные характеристики полукоммерческого линолеума

Чтобы разобраться в характеристиках этого материала, имеет смысл для начала рассмотреть основные параметры линолеума, так сказать, «в кратком числовом формате» а потом более подробно поговорить о некоторых из них.

Сводную усредненную таблицу основных характеристик полукоммерческого линолеума можно представить примерно так:

Наименование параметров	Показатели
Класс износостойкости	31, 32, 33, 34
Группа истираемости, г/м²	от 10 до 15 ("P")
Типы по структурному строению	гомогенный и гетерогенный
Основа гетерогенного полукоммерческого линолеума	войлок или вспененный поливинилхлорид (ПВХ)
Толщина защитного слоя, мм	0,35 ÷ 0,6
Общая толщина напольного покрытия, мм	2,2 ÷ 4,5
Длина материала в рулоне, м	20 ÷ 30
Ширина рулона, м	5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5
Удельная масса материала, кг/м²	2÷5
Горючесть, группа	Г3 — Г4
Воспламеняемость, группа	В2 — В3
Степень дымообразования	Д3
Распространение пламени	РП1 — РП2
Остаточная деформация, мм	≤ 0,17 — ≤ 1,33

Как классифицируется полукоммерческий линолеум по общей износостойкости?

Полукоммерческий линолеум, как и любой другой подразделяется по износостойкости на классы. Для этой, полукоммерческой категории напольных покрытий первая цифра в нумеровке классов – «тройка»:

Класс полукоммерческого линолеума и его графическое обозначение — пиктограмма	Уровень нагрузки на поверхность пола	Интенсивность нагрузки	Рекомендуемые места для применения в общественных зданиях и жилом доме.
31	Низкий	Помещения с минимальным перемещением людей.	Не ведущие приёма офисы, конферанс-залы, кладовые, хранилища документов, аппаратные, номера в гостинице. В жилом доме или квартире – спальная комната, кладовка, кабинет.
32	Средний	Средняя интенсивность движения людей.	Офисы, приемные, кабинеты сотрудников. В условиях дома – гостиная, детская, столовая.
33	Высокий	Высокая интенсивность движения людского потока	Крупные офисы, магазины, ученые аудитории, бары и т.п. В условиях жилого дома – подойдут для прихожей, коридора, кухни, домашнего спортзала.
34	Очень высокий	Выраженно высокая интенсивность перемещения людей или грузов	Крупные магазины, склады, холлы медицинских организаций, залы ожидания, проходные коридоры, фойе учреждений культуры и т.п. В условиях жилого дома или квартиры применение будет совершенно избыточным, потенциал износостойкости останется невостребованным.

 Истираемость линолеума

Как правило, материал, показывающий более высокий уровень стойкости к истирающей нагрузке имеет более высокую стоимость. И для оценки этой стойкости введена специальная классификация, разделяющая линолеумы на четыре группы. Оценка проводится по специально разработанным лабораторным методикам, с дозированными по интенсивности и времени нагрузками. При этом гомогенные линолеум оценивается по общей потере массы (объема), а гетерогенный – по истончению верхнего защитного слоя.

Знать с потребительской точки зрения величину таких потерь – вряд ли есть необходимость. Но вот знать порядок расположения этих групп избираемости — все же нужно.

•  «Т» — самый стойкий к абразивной нагрузке линолеум, обладающий защитный прозрачным слоем чистого поливинилхлорида. Чаще всего такую маркировку имеет чисто коммерческое напольное покрытие.
• «Р» — материал, показывающий умеренный уровень истираемости защитного слоя или гомогенного покрытия. Как правило, наиболее популярные в жилищном строительстве разновидности полукоммерческого линолеума (классов 32 и 33) относятся именно к этой группе.
• «М» — низкая устойчивость к абразивной нагрузке. Такое покрытие среди полукоммерческих может быть только в классе общей износостойкости 31. Про сферу применения – смотрим в таблице выше.
• «F» — напольное покрытие с очень малой устойчивостью к истиранию. В полукоммерческих вариантах такого линолеума не может быть однозначно.

Можно добавить еще один интересный нюанс. Отнесение к той или иной группе (от наивысшей «Т» до минимальной стойкой «F» в определенной степени говорит и об устойчивости линолеумного покрытия к загрязнениям. Качественный защитный слой не только поможет сохранить целостность и ухоженность пола, но и его цветовое оформление в первоначальном состоянии, то есть не испорченное «грязевыми включениями» на долгие годы.

Толщина защитного слоя полукоммерческого материала не может быть меньше 0,3÷0,6 мм, однако необходимо помнить, чем больше этот параметр, тем и цена на покрытие выше.

Например, широко известная в России компания «Tarkett» использует для защитного слоя своих изделий материалы собственной разработки:

• «EXTREME PROTECTION» — это защитное покрытие способно увеличить прочность полукоммерческого линолеума в шесть-семь раз по сравнению с его бытовым аналогом;
• «ТИТАН» является дополнительным лакировочным слоем, который упрощает очистку напольного покрытия от загрязнений.

Кроме защитных композиций, компания «Tarkett» применяет особый тип тиснения — «TUREX», который очень достоверно воссоздает фактурный рисунок поверхности древесины, камня или керамической плитки максимально близко к натуральным материалам. Однако, выбирая напольное покрытие с тиснением, следует помнить, что уход за ним нужен более частый и тщательный, нежели за обычным материалом с гладкой поверхностью. Объяснение, как говорится, в буквальном смысле слова «лежит на поверхности» — в неровностях декоративного микрорельефа может собираться грязь.

Основа полукоммерческого линолеума

Полукоммерческий гетерогенный линолеум может иметь войлочную или поливинилхлоридную основу. По этой характеристике он выбирается в зависимости от помещения, в котором он будет уложен. Например, для помещений, где возможно повышение влажности, лучше выбрать покрытие на ПВХ-основе.

Преимущество материала на поливинилхлоридной основе состоит в более простом соединении двух полотен с помощью холодной сварки. Для этого не потребуется какой-либо специальный инструмент, что позволяет произвести укладочные работы самостоятельно. Стыки линолеума сплавляются между собой по химической технологии. И если произвести этот процесс, с полным соблюдением требований, то соединительный шов будет и герметичен, и практически незаметен.

Размеры линолеума

Линолеумное покрытие может иметь разную толщину. Тонким считается материал, если этот параметр составляет полтора и менее миллиметров. Все изделия, имеющие большую толщину, относятся к покрытиям нормальной толщины. Как правило, полукоммерческий линолеум толщиной менее 2 мм встречается довольно редко – от этой толщины и приходится «плясать» при выборе.

Довольно большой диапазон в плане ширины рулонов линолеума (от 1 до 5 метров с принятым шагов в 500 мм) позволяет определиться с тем, будет ли покрытие настелено одним полотном, или придётся стыковать несколько фрагментов. Безусловно, лучшим вариантом будет выбрать то модель покрытия, ширина которой не потребует стыковки. Какой бы прочностью ни обладали сварные швы, целое полотно всегда более надежно в плане герметичности. Да и об эстетической составляющей тоже забывать не следует – швы вряд ли украсят поверхность пола.

Выбирая ширину материала и заказывая необходимую длину приобретаемого фрагмента, необходимо помнить, что размеры следует указывать с запасом. Так, чтобы линолеум находил на стены на 50 ÷ 70 мм — потом будет проводиться его точная прирезка по месту, чтобы исключить вероятность ошибки на кривизну стены.

Противопожарная стойкость материала

Все строительные материалы относятся к одной из пяти групп горючести, которые обозначаются буквой: от «НГ» (негорючие) до «Г4».

• Линолеум, к сожалению, не может похвастать в этом плане – полукоммерческие типы обычно относят к «Г3» или даже к «Г4».
• Не все благополучно с воспламеняемостью (три группы, обозначаемые буквой «В») только лишь «В2» или даже «В3».
• Распространение же пламени от очага возгорания линолеума будет довольно умеренное: «РП1» или «РП2» (при максимуме «РП4»).

Дополнительные характеристики

На обратной стороне полотна линолеума производители очень часто размещают картинки-пиктограммы, которые несут немало дополнительной информации о характеристиках напольного покрытия. Стандарта здесь, увы, нет, и производители часто практикуют свои «наборы символов». Но, как правило, такие пиктограммы — интуитивно понятны, и у большинства пользователей не вызывают каких-то дополнительных вопросов.

Так, скажем, среди указателей пиктограмм могут встречаться следующие: следующие значки:

• кровать — покрытие может использоваться для спален;
• диван — материал хорошо подходит для гостиных;
• стол и офисное кресло — применяется для настила в офисах;
• детская игрушка — линолеум безопасен для детских комнат;
• кухонная плита — применение на кухне;
• кран с каплей воды — покрытие может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;
• колесо офисного кресла — устойчивость материала к роликовым колесам;
• молния — линолеум обладает антистатическими свойствами;
• солнце — устойчивость к ультрафиолету, то есть к выгоранию декоративного слоя;
• молоток — сопротивляемость ударным нагрузкам;
• труба, издающая звуки — звукоизоляционные качества линолеума;
• кошачья или собачья лапа — устойчивость к когтям домашних животных;
• изогнутая трубка и стрелки, идущие от нее вверх — материал может быть использован для укладки сверху системы «теплый пол».
• спящий кот – материал повышенной комфортности.

Кроме названных, существуют другие значки. Но, как можно убедиться, по рисункам несложно догадаться, что именно они обозначают.

Уход за покрытием

Даже самые устойчивые к внешним воздействиям напольные покрытия требуют аккуратной эксплуатации, а также периодического ухода. Полукоммерческий линолеум не потребует особых усилий, чтобы избавить его от пыли, грязи и различных пятен. Для влажной очистки этого напольного покрытия потребуется мыльный раствор и относительно мягкие половые тряпки или швабры со специальными мягкими насадками.

Чтобы не повредить внешний полиуретановый слой материала, нельзя использовать жесткие щетки, моющие составы с содержанием абразивных веществ.

Даже если в характеристиках указано, что линолеум устойчив к продавливанию от ножек тяжелых предметов мебели, рекомендуется закрепить на них специальные эластичные накладки.

*  *  *  *  *  *  *

Есть ли какие-то секреты по укладке полукоммерческого линолеума?

Технология укладки линолеума такого типа практически не имеет каких-то существенных отличий. Настил может проводиться как на клей, так и просто на подготовленную поверхность. О правилах укладки линолеума своими руками – читайте в отдельной статье нашего портала.

Известные компании-производители полукоммерческого линолеума

На российском рынке представлено большое количество полукоммерческих линолеумных покрытий, изготовленных разными производителями. Рекомендуется очень тщательно подходить к выбору этого материала, так как он способен в буквальном смысле «отравить жизнь» семье, в первую очередь — своим запахом, а также неудобством в эксплуатации.

Выбирая конкретное изделие, всегда имеет смысл изучить отзывы покупателей, которые уже пользуются этим материалом.

Итак, из известных компаний-производителей можно выделить:

• «Tarkett» — это международная компания с французскими и сербскими «корнями» производящая разные типы напольных покрытий, в том числе – и широкий ассортимент линолеума. Для повышения сопротивляемости полов к износу разработчики этой компании используют свои собственные уникальные разработки внешних покрытий.

Производитель прикладывает максимум усилий для усовершенствования как основы, так и защитного слоя линолеума. Тем не менее, нельзя сказать, что изделия «Tarkett» — это идеальный вариант материала. Они, как и большинство аналогов иных производителей, имеют собственные недостатки.

• «Gerflor» — это французская компания, поставляющая на рынок свою продукцию уже несколько десятилетий. Продукция изготавливается строго в соответствии с установленными стандартами Евросоюза и проходит самые жесткий контроль на уровне лабораторных проверок.

К сожалению, покрытия «Gerflor» представлены на российском рынке не в таком же широком ассортименте, как изделия «Tarkett». Они, безусловно, заслуживают самого пристального внимания.

• «Grabo» — это венгерский концерн, изготавливающий качественные напольные покрытия, в состав которых входит стекловолокно, упрочняющее линолеум и продлевающее срок его эксплуатации. Изделия устойчивы к деформации, отлично поглощают шумы, а также делают полы более теплыми.

В качестве основания в своей продукции компания «Grabo» использует каландрированный поливинилхлорид.

• «Juteks» — компания из Словении, производящая линолеум и другие покрытия уже не один десяток лет. За этот период она приобрела большой опыт в изготовлении этого продукта.

Разработчики производителя постоянно работают над усовершенствованием своей продукции, которая поставляется для продажи по всему миру. Линолеум проходит специальную обработку, благодаря которой он отлично противостоит влаге, ультрафиолету, а также легко очищается от загрязнений.

• «Armstrong» — это транснациональная компания, крупнейшая по изготовлению самых разнообразных строительных материалов, в том числе и линолеума.

Изделия этого знаменитого бренда отличается своей отменной прочностью, а также настолько высокой степенью тепло- и звукоизоляции, какая только возможна для напольного покрытия.

Краткий обзор моделей полукоммерческого линолеума

В этом разделе будет представлено пять вариантов линолеума разных производителей с их характеристиками и отзывами пользователей, собранных под пунктами достоинств и недостатков. Назвать это рейтингом – довольно сложно, так как в выбор декоративных покрытий, помимо эксплуатационных качеств, примешиваются и субъективные оценки по оформлению материала. А в вопросах вкусов, как известно, советчиков нет, и оттого сравнивать разные образцы – весьма затруднительно.

Пусть лучше приведенная ниже информация подскажет читателям, на какие параметры следует обратить особое внимание при выборе подобного напольного покрытия.

Просьба понимать правильно – то не реклама, и тем более – не антиреклама. Указанные достоинства и недостатки – исключительно со слов пользователей. Так что многие из «плюсов» и «минусов», наверняка, имеют и субъективную составляющую, не касающуюся напрямую реального качества изделий.

Линолеум «iDEAL» коллекция «Strike» дизайн «Havanna Oak»

Бельгийская компания, имеющая, кстати, производственную линию и на территории России.

Этот вариант полукоммерческого линолеума имеет стандартный декор — «паркетная доска». Производится материал в разных оттенках, поэтому его можно подобрать на любой вкус и под любой интерьер.

Технические характеристики материала:

Наименование параметров	Показатели
Страна-производитель	Бельгия
Область применения	Любое из жилых помещений, а также больницы, офисы и т.д.
Тип	Полукоммерческий
Структура материала	Гетерогенный
Материал основы	Вспененный ПВХ
Класс	31
Истираемость, г/м²	30
Коллекция	«Strike»
Группа горючести	Г4
Ширина рулона, м	3
Длина рулона, м	35
Толщина линолеума, мм	2
Толщина защитного слоя, мм	0.4
Площадь рулона, м²	105
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»	нет
Срок эксплуатации, лет	15

«Tarkett» коллекция «Force» дизайн «Canvas 1»

Это линолеумное покрытие толщиной в 2,5 мм изготовлено на поливинилхлоридной вспененной основе. Материал применим для настила как в жилых, так и административных помещениях, относится он к 33 классу износостойкости. Оснащен защитным слоем «Extreme Protection», толщиной в 0,6 мм.

Ширина рулона этого изделия составляет 3,5 м.

Благодаря внешнему защитному слою, материал устойчив к механическому воздействию от каблуков, роликов кресел, а также ножек мебели. Линолеум влагостоек, поэтому может быть использован для укладки в ванной комнате или на кухне. Он относится к слабогорючим изделиям, не распространяющим огонь.

Характеристики материала выглядят следующим образом:

Наименование параметров	Значение
Страна-производитель	Сербия
Тип	полукоммерческий
Структура материала	гетерогенный
Материал основы	вспененный ПВХ
Класс	33
Истираемость, г/м²	30
Коллекция	«Force»
Группа горючести	Г3
Ширина рулона, м	3.5
Длина рулона, м	25
Толщина линолеума, мм	2.5
Толщина защитного слоя, мм	0.6
Площадь рулона, м²	87.5
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»	нет
Срок эксплуатации, лет	15

Линолеум «Tarkett» коллекция «Bonus Tesco 2»

Этот полукоммерческий линолеум «Tarkett» из коллекции «Bonus» представлен в продаже большим ассортиментом расцветок. Произведен материал в России компанией «Синтерос», которая работает совместно с «Tarkett».

Линолеум оснащен защитным покрытием «Титан», которое предотвращает механические повреждения роликовыми колесами, а также ножками мебели.

Технические характеристики материала:

Наименование параметров	Значение
Страна-производитель	Россия «Синтерос» («Tarkett»)
Тип	Полукоммерческий
Структура материала	Гетерогенный
Материал основы	Вспененный ПВХ
Класс	32
Истираемость, г/м²	30
Коллекция	«Bonus»
Группа горючести	Г3
Ширина рулона, м	2,0; 2,5; 3,0 и 3,5
Длина рулона, м	30
Толщина линолеума, мм	2
Толщина защитного слоя, мм	0.4
Площадь рулона, м²	60; 75; 90 и105
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»	Макс. температура 27 градусов
Срок эксплуатации, лет	10

Полукоммерческий линолеум «IVC Greenline 849» Morzine

Изделия «Greenline» позиционируются производителем, как высококачественное экологически чистое напольное покрытие, имеющее повышенные тепло- и звукоизоляционные качества.

Линолеум имеет вспененное ПВХ-основание и влагозащитное покрытие, которое предотвращает попадание сырости под настил пола. Материал производится в широком ассортименте цветов и оттенков.

Технические характеристики материала:

Наименование параметров	Показатели
Страна-производитель	Бельгия
Тип	полукоммерческий
Структура материала	гетерогенный
Материал основы	вспененный ПВХ или текстиль
Класс	31
Истираемость, г/м²	30
Коллекция	«Morzine»
Группа горючести	Г3
Ширина рулона, м	2,5; 3,0; 3,5 и 4,0
Длина рулона, м	30
Толщина линолеума, мм	4
Толщина защитного слоя, мм	0.4
Площадь рулона, м²	75; 90; 105 и 120
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»	нет
Срок эксплуатации, лет	15

Полукоммерческий линолеум «Juteks Strong Plus Fresco»

Покрытия «Juteks» широко предлагаются российскому потребителю как на интернет-площадках, так и в традиционных специализированных магазинах. Линолеумное покрытие «Juteks Strong Plus Fresco 3062» имеет оригинальное дизайнерское решение, в котором использован мелкий рисунок и эргономичная расцветка, подходящая для разных интерьеров.

Линолеумное покрытие имеет дополнительный слой защитного полиуретанового лака «PU GUARD». Производитель позиционирует материал как качественный и высокопрочный, о чем и говорят представляемые характеристики.

Технические характеристики материала:

Наименование параметров	Значение
Страна-производитель	Словения - Россия
Тип	полукоммерческий
Структура материала	гетерогенный
Материал основы	вспененный ПВХ
Класс	34
Коллекция	«Strong Plus»
Группа горючести	Г3
Ширина рулона, м	3
Длина рулона, м	27
Толщина линолеума, мм	2.4
Толщина защитного слоя, мм	0.6
Площадь рулона, м²	81
Возможность использовать сверху системы «теплый пол»	при температуре, не превышающей 27 градусов
Срок эксплуатации, лет	15

 

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы обезопасить себя от приобретения некачественного материала, следует обращать внимание не только на характеристики, указываемые производителем, но и на реальные отзывы покупателей. Если таковых не нашлось, то лучше не рисковать и попробовать отыскать тот вариант, качеством которого остались удовлетворено большинство потребителей.

Видео: Несколько рекомендаций по приобретению полукоммерческого линолеума

Шумоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями — это обязательный этап строительных работ. Кроме того, материал, используемый для этой цели, очень часто одновременно является и эффективным теплоизоляционным слоем, что тоже немаловажно, особенно для помещений над неотапливаемыми подвалами или под холодными чердаками. Как создать эффективную звукоизоляцию для деревянных перекрытий? Что делать, если пол сам по себе издает излишний шум? Ответы на данные вопросы рассмотрим в разделах предлагаемой публикации.

Что такое шум и звукоизоляция?

Общие понятия и вред шума для человека

Некоторые «начинающие» владельцы квартир проблему борьбы с шумами не считают серьезной. Мол, главное, что тепло, есть электричество, водоснабжение, канализация – а остальное мелочи.  Однако жизнь быстро учит их уму-разуму. И радость от приобретения квартиры постепенно начинает сменяться усталостью от борьбы со слишком шумными соседями. Причём, как мы увидим дальше, это могут быть соседи необязательно этажом выше или ниже, или, как говорится, «через стенку».

Впрочем, отмеченная выше «усталость» от борьбы с шумом – это еще не самое плохое из того, что ожидает хозяев жилья с недостаточным уровнем шумоизоляции. Проблемы незаметны, может быть, сразу, но последствия постепенно нарастают, и могут принять весьма опасную форму.

1. Существенно снижается производительность любого труда (и умственного, и физического). У детей уменьшается или серьезно затрудняется восприятие информации, получаемой при подготовке домашних заданий.
2. Появляется раздражительность, повешенный агрессивный фон в общении, что часто ведет к  необоснованным семейным скандалам.
3. Пропадает глубина нормального сна, поутру не приходит ожидаемого восстановления физических сил и психоэмоционального равновесия.
4. Доказано, что повышенный уровень шума притупляет остальные органы чувств, в том числе зрение.
5. В долгосрочной перспективе – вообще все безрадостно, так как могут появиться необратимые последствия в состоянии организма человека. Особенно это опасно для детского развития, для женщин, ожидающих ребенка.

Так что «шутить» с шумами, пренебрежительно относиться к их постоянному наличию (или самостоятельному созданию!!!) — никак нельзя.

Поэтому для того чтобы с максимальной степени избавиться от этих раздражающих явлений широко используются сочетания различных шумоизоляционных материалов, либо такие, что отличаются высокой универсальностью действия.

Воздушные шумы

Колебания воздуха с определённой амплитудой, частотой, интенсивностью и уровнем звукового давления называют воздушными шумами. К таким шумам, поступающим извне, в приложении к «квартирной жизни» можно отнеси разговоры и крики, детский плач, громко работающий телевизор или музыка, лай собак, звуки, доносящиеся с улицы от движения транспорта.

В многоэтажных домах такие акустические шумы частенько распространяются по каналам вентиляционной системы, проходящей через все квартиры стояка – здесь для воздушных колебаний практически нет преград. Да и через ограждающие конструкции (перекрытия, стены) такие шумы при их высоком уровне вполне «просачиваются». Мало того, иногда перегородка между помещениями (неважно, соседствующими по вертикали или по горизонтали) становится дополнительной «мембраной – ретранслятором» звука.

Путями для распространения воздушных шумов могут быть сквозные трещины или щели, оставленные в ходе строительства или ремонта незакрытыми те или иные технологические отверстия, каналы-гнезда для установки розеток и т.п.

Борьба с воздушными шумами, кроме выявления и перекрытия сквозных «каналов» распространения звука, чаще всего заключается в размещении на их пути особых материалов. А именно — способных при отражении «ломать», рассеивать звуковые волны, забирать их энергию на деформацию упругой или перемещение сыпучей структуры звукоизоляционной преграды. А вот жесткие утеплители (типа экструдированного пенополистирола), которые некоторые отчего-то всерьез рассматривают в качестве барьера от воздушных шумов, особо помочь не смогут. Наоборот, сами порой превращаются в мембрану, усилия шумовой эффект.[/expert_bq]

Для многих материалов в их характеристиках указывается αw — коэффициент звукопоглощения – снижения энергии отражаемой звуковой волны. Эта величина изменяется от 0 до 1, то есть чем она выше, тем эффективнее поглощается звук.

Ударные и структурные шумы

Ударные шумы вызываются воздействием предметов на строительные конструкции. И эти конструкции становятся отличным проводником таких шумов, распространяя их порой на все здание.

Классические примеры – стук молотком, работа дрели или перфоратора, громкая ходьба на каблуках по жесткому напольному покрытию, прыжки по полу, уроненные тяжелые предметы, перестановка мебели, стук закрывающихся дверей и многое другое.

Иногда выносят в отдельную категорию, но нередко рассматривают вместе с ударными – еще и структурные шумы. Сходство очевидно – передача идёт тоже по строительным конструкциям. А примерами источников таких могут служить приводы, вентиляционной системы или мощного насосного оборудования, работа других механизмов, в том числе – крупной бытовой техники (стиральной машинки). Даже поставленная на пол звуковая колонка при громко включенной музыке способна производить не только воздушный, но и структурный шум.

Очень часто распространение ударных или структурных шумов их воздевшие сочетается с крайне неприятным вибрационным.

Один из путей борьбы с распространением ударных шумов – это своеобразная «изоляция», где это возможно, строительных конструкций одна от другой. То есть недопущение прямого жесткого контакта, установка эластичных прослоек или прокладок, демпфирующих приспособлений, применение специальных технологий, например, плавающей или сухой стяжки и других методов.

Материалы для борьбы с ударными и структурными шумами должны обладать массивностью, своеобразной внутренней вязкостью, чтобы гасить колебания строительных конструкций. Другой подход — эластичность или сыпучесть, для предотвращения дальнейшего распространения таких шумов.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

А какими показателями измеряются возможности материалов по противостоянию воздушным и ударным шумам? Система звукоизоляции оценивается по специальным индексам. Причем несмотря на то что единица измерения одна (тот же децибел), в принципе оценки имеется существенная разница.

Для оценки характеристик ограждающих конструкций применяется так называемый индекс изоляции воздушного шума (в наиболее характерном для жилых домов диапазоне частот от 100 до 3000 Гц). Обозначается он Rw, определяется опытным путем — сопоставлением со специальными оценочными кривыми. Чем выше этот индекс – тем качественнее звукоизоляция.

Для перекрытий используется иной показатель – индекс приведенного ударного шума, Lnw. Здесь картина иная – чем ниже этот параметр, тем тише будет в помещении.

В Своде Правил СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» приведены и нормативные значения этих индексов, и алгоритмы расчёта для различных систем с использованием материалов разного типа. Но это – удел специалистов, и разобраться, не имея соответствующей подготовки – крайне сложно. Но раз речь в нашей статье идет о перекрытиях, то можно лишь для справки привести некоторые нормированные значения обоих индексов:

В действующем СП имеется еще и разделение этих параметров для жилых домов разных категорий:

• категория А – повышенная комфортность проживания;
• категория Б – комфортные условия проживания;
• категория В – предельно допустимые условия.

Тип перекрытия между помещениями жилого дома	Rw (минимум), дБ	Lnw (максимум). дБ
Между любыми помещениями квартир, между квартирами и холлами, лестничными клетками, функциональными чердачными помещениями.
- кат. А	54	55
- кат. Б	52	58
- кат. В	50	60
Между помещениями квартир и размещенными этажом ниже магазинами.
- кат. А	59	55
- кат. Б	57	58
- кат. В	57	58
Между комнатами двухуровневой квартиры
- кат. А	47	63
- кат. Б	45	66
- кат. В	43	68
Между комнатами квартиры и находящимися этажом ниже кафе, рестораном, спортивным залом
- кат. А	62	55
- кат. Б	60	58
- кат. В	60	58
Между комнатами квартиры и расположенными этажом ниже офисами и иными административными помещениями.
- кат. А	52	58
- кат. Б	50	60
- кат. В	50	60

К этим совокупным показателям и следует стремиться при проектировании системы звуко- и шумоизоляции перекрытий.

Особенности шумоизоляции деревянных перекрытий очевидны – здесь, в отличие от железобетонных плит, не используются тяжеловесные материалы. Но и того, что можно применить в подобных условиях – вполне достаточно.

В ассортименте строительных магазинов представлены широкий ассортимент звукоизоляционных материалов различных производителей. Просто для примера, не выделяя никого ни в лучшую, но в худшую сторону, можно навскидку целый ряд известных брендов:

• «ТехноНиколь», «AcousticGroup», «МаксФорте», «TechnoSonus» — отечественного производства;
• «AcousticWool» — украинский продукт;
• «WolfBavaria» —  материал немецкого производства;
• «Rockwool» — датский бренд;
• «Texdecor» — материал французского производства;
•  «IsoverEcophon» — продукт финской компании;
• «Mappy» — производства Италии

и тот список еще можно продолжать…

При приобретении любого из материалов необходимо ориентироваться на его конкретное предназначение. Так, блоки минеральной ваты могут быть чисто утеплительными, а могут предназначаться специально для шумоизоляции.  При всей схожести, и при практическом равенстве термоизоляционных качеств, индекс шумоизоляции именно у акустических блоков может быть на 5÷7 дБ повыше.

Перечислить все возможные материалы – сложно. Поэтому рассмотрим только некоторые из них, из числа наиболее популярных.

«Шуманет БМ»

«Шуманет БМ» – это продукция отечественной компании «Acoustic Group». Продукция поступает в продажу в виде рулонов и плит. «Шуманет БМ» можно использовать для утепления и звукоизоляции оснований из разных материалов, в том числе и деревянных перекрытий. По сути — это базальтовая вата. Коэффициент звукопоглощения – 0,95. Размеры — 1200×600-50 мм. Плотность – 47 кг/м³.

Плиты из пробкового агломерата

Пробковый агломерат не настолько популярен, как минеральная вата или, например, пенопласт (который в принципе, как уже говорилось, не является звукоизолятором). А между тем — материал обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Плиты состоят из измельченной до средней фракции коры пробкового дуба, скрепленных между собой природным клеем. Их структура способна качественно поглощать ударный шум.

Сухая стяжка с керамзитовым наполнением

Сухая стяжка все чаще используется не только для чистового выравнивания, но и для звукоизоляции межэтажных перекрытий – она способна снижать ударные шумы на 18 дБ.

С качестве сухой засыпки чаще всего применяют керамзитовый гравий специально подобранной мелкой фракции. Его, кстати, можно применять для засыпки между лагами под деревянный настил или же полностью выравнивать засыпку под монтаж покрытия из ГВЛ (гипсоволокнистых листов), то есть произвести устройство плавающих полов. Этот материал обладает и довольно неплохими теплоизоляционными качествами, а внутри засыпки вполне можно разместить инженерные коммуникации.

Одной из наиболее популярных сухих засыпок является «Компэвит».

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал может наноситься по технологии напыления на любые поверхности, в том числе – на перекрытия, то есть на потолки до их отделки или черновые полы. Расширяясь и застывая, пена плотно прилегает к поверхностям и создает слой, обладающий и отменными утеплительными качествами, и высокими шумопоглощающими способностями. Напыляемый материал образует бесшовное покрытие, при этом заполняет все зазоры и пустоты, которые могут стать каналами распространения звуковых волн или даже резонаторами.

«Изоплат»

«Изоплат» является одним из новых материалов, который относится к мягким вариантам ДВП (МДВП), изготавливаемых из волокон древесины.

«Изоплат» может применяться не только в качестве звукоизоляции, но и для усиления основания, на которое монтируется. Материал не рекомендован для укладки во влажных помещениях, тем более что для этой цели компания производит специальные влагостойкие плиты.

Плиты «Изоплат» изготавливаются из сырья хвойных пород эстонской компанией «Skano Fibreboard». Предлагаются изделия толщиной 12 мм (снижение уровня шума на 23 дБ) и 25 мм (26 дБ).

Панели «ЗИПС»

Это звукопоглощающие и антивибрационные сэндвич-панели. Они могут быть установлены на любые поверхности помещений – стены,  пол, потолок.

Состоят они из двух слоев — верхнего жесткого и нижнего эластичного звуко — и теплоизоляционного. Преимущество этого материала заключается в том, что с помощью них можно создать дополнительную звукоизоляцию на готовом деревянном перекрытии, обшитом досками или фанерой.

Для примера – панели «ЗИПС-пол модуль» при толщине 11 мм, удельной массе 59 кг/м², обеспечивают снижение индекса ударного шума на 38 дБ, дают прибавку к индексу снижения воздушного шума в 7÷10 дБ.

«Тексаунд»

Это относительно новый материал, предназначенный для защиты помещений и от ударного, и от воздушного шума.  Он имеет мембранную структуру, и его монтируют на все поверхности — потолок, стены и полы.

Изготавливается «тексаунд» на основе природного минерала арагонит, с добавкой других натуральных материалов и полимерного связующего. В итоге получается мембрана толщиной в несколько миллиметров, несколько напоминающая каучуковую, но отличающуюся большей вязкостью и выраженно высоко плотностью. Продается «тексаунд» в рулонах,  используется или самостоятельно, или в комплексе с другими  материалами.

*  *  *  *  *  *  *

Кроме перечисленных выше материалов для снижения уровня шумов, проникающих через деревянные перекрытия, используют также традиционные засыпки — это песок, опилки или обычный керамзит. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

1. Песок не горюч и недорог по цене. Однако имеет достаточно большую насыпную плотность, и поэтому значительно утяжелит перекрытие.
2. Опилки и стружка считаются неплохим звукоизолятором. Но они неустойчивы к влаге, а кроме того — в них хорошо чувствуют себя грызуны.
3. Обычный керамзит мелкой фракции (около 5 мм) является хорошим вариантом для утепления перекрытий. Но несколько проигрывает обычному песку в плане звукопоглощающего эффекта.

Делаем звукоизоляцию пола в доме с деревянными перекрытиями

Если слышимость через пол очень высокая, что часто бывает в старых домах, когда в перекрытии отсутствует утеплитель, или же он за время эксплуатации здания уже выработал свои возможности, то вместо обычной сухой стяжки можно выбрать ее, так сказать, усиленный вариант. Один из вариантов будет рассмотрен ниже.

Для выполнения звукоизоляции этим способом потребуется сотовый картон. Он в приводимом примере будет использоваться в качестве каркаса и регулятора толщины сухой стяжки. Это и значительно облегчает выполнение работ, и упрочняет конструкцию.

Кроме того, сотовый картон сам по себе является звукопоглощающим и теплоизоляционным материалом. А в комплексе с другими элементами сухой стяжки сотовые маты создают очень весомое усиление защиты помещения от воздушных и ударных шумов.

Эта конструкция подходит для основания, выполненного из любого материала, в доме с любой этажностью. Основа не должна иметь сильных уклонов, так как выровнять ее сухой стяжкой в этом случае не получится. Дело в том, что толщина будет ограничена высотой сотовой картонной конструкции.

Этот способ звукоизоляции идеально подходит для обустройства на старом дощатом полу по деревянному перекрытию на балках. Создаваемая система не тяжелая, и чрезмерной нагрузки на несущие детали перекрытия не создаст.

Работы по звукоизоляции полов этим способом осуществляются следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых опреаций
	Первым шагом следует проверить деревянный настил на его ровность - этот легко можно произвести, установив правило поперек уложенных досок. Просвет между ними и правилом должен быть минимален, таким, чтобы он не был препятствием для ровной установки картонной сотовой конструкции. Чтобы новые полы не издавали скрипа, дощатый настил следует тщательно проверить на прогиб и любые другие участки нестабильности. Если таковые изъяны присутствуют, то их следует заранее устранить. Если шумоизоляция будет выполняться по бетонной стяжке, то поверхность необходимо проверить на наличие трещин, раковин или сколов. Такие дефекты необходимо заделать заподлицо с общей поверхностью, иначе в них впоследствии может собираться влага.
	Если ячеистые плиты не оснащены дном, то есть сплошным листом, то можно самостоятельно приклеить решетку на картонный лист. Или же использовать вместо картона подложку, выполненную из «дышащих» материалов. Если работы производятся на бетонном покрытии, то в качестве подложки под засыпку чаще всего применяется полиэтилен высокой плотности (до 200 микрон). При укладке нескольких полотен полиэтилена, их настилают внахлест на 100÷150 мм и проклеивают по этой линии водостойким скотчем. Важно, чтобы картон не «вытягивал сырость» из покрытия. Далее, поверх подготовленного основания начинается укладка встык картонных сотовых блоков.
	В процессе установки картонных блоков, или даже до их монтажа, по периметру комнаты устанавливаются отрезанные полосы минеральной ваты толщиной в 40÷50 мм. Они будут будут служить демпфером, разделяющим стену и сухую стяжку. Можно использовать и обычную кромочную ленту из пенополиэтилена, толщиной желательно не менее 10 мм. Высота демпферной кромки должна быть такой, чтобы ее верхний край оказался выше уровня будущего финишного покрытия пола. Это всё делается, чтобы исключить передачу ударных шумов через стены на пол или наоборот.
	Далее, когда на полы будут установлены сотовые блоки, в них из мешков засыпается смесь, предназначенная для сухой стяжки. Это может быть керамзит мелкой фракции или, как в показанном примере, вспученный перлитовый песок (или вермикулитовый). Засыпка должна заполнить ячейки блоков на всю их глубину.
	После засыпки блоков они приобретут жесткость и прочность, поэтому по ним можно будет спокойно передвигаться.
	Распределяется засыпка, оставшаяся сверху блоков с помощью широкого резинового шпателя. На поверхности звукоизоляционного слоя должно слегка проступать очертание сотовых ячеек.
	Когда заполнение сотов будет закончено, сверху них настилаются гипсоволоконные напольные плиты, или, что еще эффективнее — плиты ЗИПС, имеющие нижний утеплительный слой. Схема укладки жесткого покрытия представлена на этом рисунке. Монтаж панелей начинается с дальнего угла комнаты. Во втором ряду укладки швы между плитами смещаются относительно первой линии на ½ длины панели. Поэтому кладку следует начинать с половины плиты.
	Плиты оснащены специальным соединительным замком, с помощью которого они скрепляются между собой. При монтаже первого ряда фаска замка, расположенная по длинной и короткой стороне панели, примыкающей к стене, отпиливается, ровно по линии с помощью электрического лобзика.
	Перед соединением отдельных панелей линии замков промазываются специальным клеем. На иллюстрации хорошо видна демпферная кромка, в которую будут упираться крайние к стенам листы покрытия.
	На этой иллюстрации показано, как монтируется первая панель второго ряда.
.	Дополнительно к клею, плиты скрепляются между собой саморезами (4×19 мм). Крепежные детали вкручиваются с шагом примерно, в 150 ÷ 200 мм.
	Когда панельное покрытие будет полностью уложено, можно переходить к настилу поверх него чистового пола. Если в качестве напольного финишного покрытия будет выбран мягкий материал, например, ковролин или линолеум, то швы между плитами нужно зашпаклевать. Для этой цели хорошо подходит шпаклевка «Фюгенфюгель» компании «Кнауф». Когда шпаклевка застынет, швы нужно аккуратно отшлифовать. В любом случае поверхность перед настилом финишного покрытия следует загрунтовать. После высыхания грунта можно приступать к монтажу.

Если перекрытие уже достаточно хорошо утеплено, и его нужно только дополнительно усилить звукоизоляцию, то можно использовать схему и  без сотового картона.

В этом случае деревянный пол необязательно выравнивать до монтажа засыпки, так как с помощью засыпки можно вывести ровную поверхность. Но если дощатое покрытие скрипит, то его обязательно нужно отремонтировать.

Что делать, если пол скрипит?

Кроме слышимости из-за некачественной звукоизоляции или ее полного отсутствия, дискомфорт может создавать и скрип, возникающий при ходьбе по полу.

Скрип может появиться как в новом дощатом настиле, так и в давно эксплуатируемом. Если скрипят новые деревянные полы, то, скорее всего, была нарушена технология монтажа, или же выбран некачественный материал. Причин скрипа старого покрытия может быть намного больше.

К основным причинам относят следующее:

1. Деформация досок из-за неправильного монтажа.
2. Древесина разбухла от излишка влаги.
3. Древесина рассохлась, и крепления не удерживают половицы на лагах;
4. Сами лаги плохо закреплены к балкам перекрытия.

Поэтому если хозяин квартиры всерьез решил заняться ремонтом полов, то придется проверить разные версии появления скрипа.

Если же монтируется новое дощатое покрытие, то заранее следует уточнить моменты, которые могут повлиять на появление скрипа в полах. Об этих правилах также нужно знать при проведении ремонтных работ.

Итак, несколько рекомендации, которых следует придерживаться при монтаже нового дощатого покрытия и ремонта старого пола:

• Ни один из элементов конструкции деревянного пола не должен контактировать с поверхностью стен — это касается как лагов, так и досок. Зазор между торцами деревянных деталей и стеной должен составлять примерно 10 мм, а крайнюю доску крепят к лагам, отступив от стены около 15 мм. Эти зазоры можно заполнить монтажной пеной, а затем они закрываются плинтусом. Получается, кроме того, очень неплохая защита от передачи ударного шума.
• Очень важно, чтобы расстояние между лагами соответствовало толщине доски настила. Иначе половицы будет прогибаться, провоцирую скрип.

Толщина доски, мм	Рекомендованное расстояние между лагами, не более, мм
20	300
25	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

• Не рекомендуется производить монтаж досок непосредственно на балки перекрытия — это снижает возможности осуществить качественную звукоизоляцию без поднятия полов. Поэтому оптимальным вариантом будет сначала закрепить к балкам перекрытия лаги (желательно – через эластичные прокладки), затем обустроить черновой пол, на который будет удобно монтировать звукоизоляцию.

Если потолок в помещении имеет достаточную высоту, то в качестве чернового пола можно использовать старый пол, но его обязательно нужно будет проверить на скрип.

• На лаги под доски рекомендуется настелить специальную резиновую или войлочную прокладку — ленту, для того, чтобы исключить прямой контакт двух деревянных деталей. Тоже дает отличный эффект в глушении воздушных и ударных шумов
• При укладке дощатого покрытия рекомендуется приобретать шпунтованные половицы. Этот вариант доски обеспечит отличную тепло- и звукоизоляцию, а также значительно снижается вероятность возникновения скрипа, так как детали покрытия будут жестко связаны между собой по всей длине.
• Нельзя использовать для дощатого покрытия слишком влажные доски, так как при высыхании они могут деформироваться, а между ними образуются зазоры, поэтому может возникнуть скрип. Древесина должна иметь нормальную влажность, не превышающую 14%.
• Скрип дощатого покрытия может возникать из-за неровных поверхностей досок или лагов. То есть каждая деталь перед ее монтажом должна тщательно проверяться и, при необходимости, «доводиться до ума» или отбраковываться.

Появился скрип на дощатом полу?

Ищите причину и применяйте действенные методы устранения этого шума!

Проблема скрипа пола в этой публикации была затронута, скажем так, «по касательной». На деле же причин может быть значительно больше, впрочем, как и способов борьбы с этим явлением. Подробно об устранении скрипа деревянных полов читайте в отдельной статье нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что информация о шумоизоляции деревянных перекрытий окажется читателю полезной. Понятно, что способов оградить свои владения от шума – значительно больше, и обо всех в одной публикации – не расскажешь. Но чтобы расширить информативность статьи – прилагаем еще и видеосюжет о шумоизоляции перекрытий акустической минеральной ватой.

Видео: Эффективная шумоизоляция перекрытий специальной минеральной ватой

Традиционным напольным материалом для ванной комнаты, как известно, является керамическая плитка — она подходит для условий повышенной влажности по всем, практически, параметрам. Однако, кафель обладает весьма серьезным недостатком — его поверхность чаще всего холодная и неприятная для босой ноги, поэтому под керамическое покрытие часто приходится обустраивать систему «теплый пол».

Есть и иной вариант. Чтобы избавить себя от сложных строительных работ можно просто закрыть пол покрытием, имеющим более низкую теплопроводность. Например, не стоит особо бояться применить линолеум в ванной, который сам по себе является теплым материалом. Но для выполнения такой задумки, конечно, требуется знать, как это делается.

Нюансы использования линолеума в ванной

Возможно ли это?

В ассортименте строительных магазинов предлагается линолеум разных типов, изготовленный из различных материалов и отличающийся характеристиками. Изо всего разнообразия можно выбрать подходящий вариант и для монтажа в ванной.

Интересный факт —  некоторые владельцы квартир применяют линолеум не только для укладки на полы, но и для отделки стен в ванных или душевых. При правильной его фиксации, этот материал становится приемлемой бюджетной альтернативой керамической плитке. Линолеум, выбираемый для облицовки стен, должен иметь небольшую толщину, так как на него не будет приходиться высокая механическая нагрузка. 

Особое внимание следует уделить влагостойкости материала, так как водяные пары будут оседать и стекать конденсатом по стенам, накапливаясь на стыке стен с полом.

В связи с тем, что в продаже представлен материал широком разнообразии оформления, и по цвету, и по рисунку, его можно подобрать на любой вкус. Но никогда не следует забывать о том, что для использования в помещении с повышенной влажностью подойдет не каждый тип линолеума. Покрытие должно иметь повышенную влагостойкость, иначе полы и стены под ним быстро отсыреют, покроются плесенью, отделка от этого начнет отслаиваться и потеряет свои первоначальные эксплуатационные и декоративные качества.

Допустимые разновидности линолеума

Нужно отметить, что специального влагостойкого линолеума —  не производится, поэтому придется выбирать из существующих видов.

Материал изготовления

Если говорить о материале изготовления, то это напольное покрытие бывает поливинилхлоридным (ПВХ), коллоксилиновый, резиновым, применяются и иные синтетические материалы. Однако из всех представленных типов для ванной комнаты подходит ПВХ-линолеум, имеющий надежное защитное покрытие.

Кроме вышеназванных материалов, в продажу поступает и линолеум, изготовленный из натурального сырья — его еще называют мармолеумом. В некоторых рекомендациях по выбору напольного покрытия для ванной, его называют подходящим вариантом. Но отнестись к этим советам следует с известной долей осторожности.

Мармолеум производится из натурального сырья — это льняное масло, джутовые волокна, древесная мука, различные пластифицирующие добавки и пигменты. Но только отдельные виды мармолеума имеют совершенно водонепроницаемое покрытие. Остальные — не обладают устойчивостью к влаге, поэтому, если она попадет под покрытие, появления плесени не избежать. Значит, придется снимать облицовку, проводить «лечение» поверхностей от биологического поражения, а затем полностью менять весь отделочный материал на новый.

Если принято решение использовать для укладки только натуральный материал, то перед его приобретением следует обязательно изучить характеристики и рекомендации по применению, приложенные производителем.

Структурное строение покрытия

По структурному строению линолеум разделяется на однослойный и многослойный, то есть гомогенный и гетерогенный вид. Как один, так и второй тип производится и из синтетических, и из натуральных материалов.

Если с гетерогенным все относительно понятно – показанная схема хоть с различными вариациями, но выдерживается, то гомогенный линолеум может иметь защитное покрытие или же выпускаться без него. Второй вариант – абсолютно не подходит для укладки в помещениях с повышенной влажностью, так как он начнет впитывать воду, из-за чего под ним появится плесень. То есть какой бы вариант (ПВХ или натуральный) линолеума ни избирался, защитное покрытие (обычно – полиуретановое, PU) должно быть обязательно.

Преимущество гомогенного материала состоит в том, что рисунок не наносится на него в качестве декоративного слоя — он проходит через всю его толщину. Недостатком можно считать довольно узкий ассортимент оформления покрытия.

Классы и области применения линолеума 

Линолеум не подразделяется по влагостойкости, но классифицируется по износостойкости, сопротивляемости внешним негативным воздействиям, и  истирающей нагрузке – в частности. Эти параметры по большей части зависят от толщины внешнего защитного покрытия, поэтому чем толще внешняя пленка, тем выше и класс. И, по большому счету, тем надёжнее защищён линолеум и от воздействия влаги. материала.

По предназначению приняты такие группы:

• Бытовое покрытие (классы 21÷23) предназначалось изначально для укладки в условиях квартиры или дома, рассчитано на эксплуатацию в течение 5÷7 лет. Материал имеет самую низкую влагостойкость из всех разновидностей, поэтому категорически не подходит для укладки в ванной комнате. Особым спросом, кстати, не пользуется, так как потребителям справедливо кажется, что по критериям долговечности оптимальным все же становится полукоммерческий вариант.
• Полукоммерческий вариант линолеума (классы 31÷33) предназначается для настила в офисных помещениях, кабинетах и т.д., со средней нагрузкой, то есть с умеренной интенсивностью перемещения людей. Покрытие оснащается более надежным и толстым защитным слоем, поэтому и влагостойкость его повыше. Материал вполне может быть применен для покрытия полов в ванной или санузле, и при качественной укладке прослужит 10 и более лет.
• Коммерческий линолеум — самый прочный из всех видов. Он имеет толстое защитное покрытие, поэтому отличается повышенной влагостойкостью и способностью выдерживать высокие нагрузки. Материал используется в общественных зданиях, помещениях с повышенной интенсивностью людского потока. Это покрытие прослужит 20÷25 лет. В домашних условиях его прочностные характеристики остаются практически невостребованными.

Резюме – для настила линолеума в ванной комнате квартиры или жилого дома лучше всего брать полукоммерческий линолеум класса 32 ÷ 33. Для него не должна быть страшна влага (при правильной укладке, конечно), а прослужит он в рассматриваемых условиях столько, что скорее надоест и потребует замены, нежели протрется.

Таблица ниже представляет сравнительные характеристики наиболее подходящих для настила в ванной комнате разновидностей ПВХ линолеума по пятибалльной системе:

Наименование параметров	Полукоммерческий линолеум	Коммерческий линолеум
Температура эксплуатации, ˚С	От -10 до +40	От -40 до +50
Влагостойкость	4	4
Распространенная нагрузка	5	5
Точечная нагрузка	4	5
Стойкость к механическим воздействиям	5	5
Устойчивость к истиранию	4	5
Устойчивость к деформации	5	5
Стойкость к ультрафиолету	4	4
Стойкость к воздействию химических веществ	4	5
Теплопроводность	4	3
Звукопоглощение	4	3
Жесткость	4	3

Можно встретить и некоторые подвиды линолеума, которые обладают определенными специальными возможностями. И используются, понятное дело, по предназначению

• Акустический линолеум — оснащен толстой подложкой, обладающий звукопоглощающим эффектом.
• Антистатический материал — предназначен для помещений, в которых установлено большое количество электрического оборудования.
• Амортизирующее напольное покрытие имеет полиуретановый грязеотталкивающий слой и предназначен для укладки в спортивных залах.
• Противоскользящий линолеум имеет рельефную поверхность, и в его структуру входит корундовая или кварцевая крошка. Он хорошо подходит для настила в общественных организациях.

Кстати, этот эффект покрытия не будет лишним и для ванной комнаты. Согласно установленным стандартам DIN 51130, уровень противоскольжения имеет обозначение R, сопровождаемое цифрой от 8 до 13. Если линолеум приобретается для ванной, то оптимальным вариантом будет маркировка R10 и выше. Однако материал, обладающий таким эффектом, имеет более высокую стоимость.

• Медицинский линолеум обладает бактерицидными качествами. Этот материал разработан для использования в больницах и поликлиниках. Для дома его применение – излишество.

При выборе линолеума много ценной информации можно получить, изучая упаковочный ярлык или тыльную сторону покрытия с нанесёнными на ней пиктограммами. Так, изображение капли воды над горизонтальной поверхностью говорит о высокой водостойкости этой модели.

Может быть и прямое указание на то, что линолеум подойдет для ванной комнаты. Об этом подскажет значок, выделенный на следующей иллюстрации.

То есть производители делают все возможное, чтобы облегчить выбор качественного, подходящего для конкретного помещения линолеума. От потребителя требуется только внимательность и сообразительность.

Преимущества и недостатки линолеума ПВХ

Поливинилхлоридный линолеум обладает множеством положительных характеристик, но имеет и несколько минусов. Приобретая этот материал для ванной, следует знать как о первых, так и о вторых факторах.

Сначала – о достоинствах:

• Многослойные покрытия, имеющие защитный слой, негигроскопичны, то есть не впитывают попавшую на поверхность воду.
• Качественный материал отличается износостойкостью, поэтому прослужит не менее десятка лет.
• Покрытие обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому под него необязательно обустраивать систему подогрева.
• Материал может быть настелен как на бетонное, так и на деревянное покрытие (после его тщательной подготовки).
• Достаточно высокая устойчивость к ультрафиолету позволяет сохранять первоначальную яркость линолеума на весь эксплуатационный период. Впрочем, для ванной комнаты — это не столь существенно.
• Покрытие не скользит и легко очищается от загрязнений средствами бытовой химии.
• Защитный слой ПВХ-линолеума достаточно устойчив к кратковременному открытому огню. Например, его не повредит случайно упавшая зажженная спичка или сигарета — она просто потухнет на его поверхности.
• К достоинствам можно отнести доступную стоимость покрытия. И плюс к этому – возможность самостоятельной укладки, что тоже дает финансовый выигрыш.

О недостатках ПВХ-покрытия можно сказать следующее:

• При длительном воздействии огня линолеум начинает плавиться, и даже возгорается, выделяя опасные для здоровья вещества.
• Тонкое покрытие все же весьма уязвимо к механическим повреждениям – к порезам, в частности.
• Материал теряет свою эластичность при отрицательных температурах (этого в ванной, понятно, ждать не приходится).
• Некачественный материал выдает себя довольно неприятным химическим запахом. И от покупки такого покрытия лучше сразу отказаться, даже если очень понравился его дизайн.

Еще несколько рекомендаций по выбору линолеума для ванной

Итак, подытожим информацию по выбору линолеума для ванной

• Выбирать всегда следует линолеум, изготовленный известными производителями, заслуживших доверие потребителей.
• Как уже говорилось, на обратной стороне покрытия ответственные производители указывают основные характеристики своей продукции и рекомендации по ее использованию. Никогда не следует игнорировать «знакомство» с ними. Пиктограммы у разных производителей могут несколько различаться. Однако, они всегда интуитивно понятны, и по ним нетрудно разобраться, какими качествами обладает материал.

В случае если на линолеуме отсутствует маркировка и характерные значки-пиктограммы, его приобретать не стоит, так как неизвестно, во-первых, кем он изготовлен, и, во-вторых — как он поведет себя в период эксплуатации.

• Если выбирается гомогенный линолеум, то он должен иметь защитное покрытие толщиной не менее 0,8 мм. Качественный однослойный материал с покрытием отлично подходит для укладки линолеума способом с заходом на стену.
• Для ванной комнаты лучше выбирать полукоммерческое или коммерческое покрытие ПВХ, то есть относящееся к 31÷42 классу. Эти модели линолеума имеют плотное полиуретановое влагоустойчивое покрытие. Прочность материала 43 класса будет лишней, да и цена на него достаточно высока.
• Нельзя укладывать в ванной покрытие, имеющее утепляющую войлочную основу, так как она так или иначе начнет напитываться влагой.

Ну а теперь, если выбор сделан — учимся правильно стелить линолеум в ванной.

Способы укладки  линолеума в ванной

Все знают, что линолеум можно стелить на поверхность клеевым способом и без клея. Причем фиксируют материал к основанию на специальный клей или же двухсторонний скотч. Однако, не всем известно, что существуют разные варианты укладки покрытия, оптимальные для пола, на который с большой вероятностью может быть пролита вода.

Варианты настила линолеума

Материал укладывается на основание по-разному. Это может быть традиционный способ подрезки полотна по периметру комнаты, или же укладка линолеума с заходом на стену.

Второй вариант может производиться с использованием целого полотна, или же путем наклеивания цельного куска линолеума в центральной части комнаты и совмещения (сварного)  с отдельными фрагментами, находящими на стену.

• При укладке линолеума традиционным способом, между покрытием и стеной оставляется деформационный зазор, компенсирующий расширения лмнолеума при изменении температуры в помещении.

Но именно этот зазор резко повышает уязвимость покрытия в условиях ванной комнаты. То есть в этой области нельзя исключать проникновения пролитой воды под линолеум. То есть лучше все же организовать какую-то «чашу» с приподнятыми бортиками. Для этого есть специальные технологии.

• Укладка линолеума с использованием коннелюрного плинтуса, позволяющего плавно завести край линолеума на стену. В верхней части конструкции предусмотрен прижим.

• Монтаж линолеума с заходом на стену без плинтуса. В этом случае сначала укладывается центральная часть материала, а затем полосы, находящие на стены. После чего все части покрытия свариваются (спаиваются) между собой.

Оба этих случая сейчас будут рассмотрены. Но так как при любой технологии не обойтись без соединения стыкуемых полотен, уделим для начала несколько строк сварке линолеума.

Способы соединения листов линолеума

Соединение отдельных полотен (фрагментов) материала в единое водонепроницаемое покрытие осуществляется с помощью горячей или холодной сварки. Как правило, профессиональные мастера применяют «горячую технологию», для которой требуется специальный паяльник. Если же настил покрытия производится самостоятельно, то чаще всего соединение выполняется холодной сваркой.

• Горячая сварка осуществляется путем нагрева краев стыкуемых полотен и заполнения расстояния между ним специальным пластиковым шнуром. При нагреве материалы расплавляется и диффундируют друг с другом, а при их застывании получается прочное соединение.
• Холодная сварка продается в тюбиках, для ее применения не требуется специальных инструментов. Этот состав представляет собой специальную массу, способную расплавить края линолеума, но не на термическом, а на химическом уровне, и после взаимной диффузии — склеить их между собой в практически монолитное покрытие. Шов между полотнами в этом случае почти незаметен.

Настил линолеума с заходом краев на стены с применением коннелюрного плинтуса.

Этот оригинальный комплект позволяет обрамить заведенный на стены линолеум, не стесняя при этом, за счет особенностей конструкции, возможностей температурного расширения покрытия.

Принцип показан пошагово, в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом производится разметка линии по всему периметру комнаты. Она должна располагаться на высоте, на которую на стену будет поднят линолеум (чаще всего она составляет 100 мм). Кроме этого, учитывается расположение нижней детали плинтуса, которая будет сглаживать угол. По отбитой на стене линии на клей будет закрепляться кромочная часть конструкции. Эту линию проще всего определить с помощью лазерного уровня, но если его нет, то можно использовать обычный уровень и малярный шнур. Выше отбитой линии, ровно по ней, приклеивается малярный скотч. Он предотвратит попадание клея на стену.
	Далее, от пола до отбитой линии с помощью кисти наносится контактный клей. Кроме поверхности стены, клей также наносится на полы, вдоль линии стыка на ширину в 40÷50 мм. Все поверхности, на которые будет закрепляться плинтус, должны быть хорошо просушены и очищены от пыли. Перед нанесением клея, следует внимательно изучить инструкцию его использованию.
	Следующим шагом на обратную сторону кромки также наносится клей. После чего, ориентируясь по линии на стене, ее приклеивают на поверхность и хорошо прижимают. Аналогичные операции проделываются и с деталью плавного перехода, которая вклеивается прямо в угол между стеной и полом.
	Кроме наклеиваемой кромки, в продаже можно встретить модели каннелюрных плинтусов м фиксацией на крепежные элементы — для этого предусмотрены специальные отверстия. Для стыковки в угловых зонах профили подрезаются в стусле под углом в 45 градусов.
	После этого линолеум подтягивается на созданную настенно-напольную конструкцию для примерки. После примерки линолеум отгибается и на профили, а также полы вдоль них наносится клей, на который и фиксируется покрытие.
	Затем, на кромочный профиль надевается прижимная декоративная планка, который придаст верхнему краю линолеума завершенный вид.
	Затем, верхняя часть линолеума подогревается феном, благодаря чему материал станет более эластичным и хорошо прижмется к профилю, приняв его лекальный изгиб.
	Существуют также конструкции плинтусов, в которые не входит прижимной верхний профиль. В этих случаях линолеум просто подсовывается под загнутый край кромочного профиля.

Монтаж линолеума с заходом на стену без плинтуса

Коннелюрного плинтуса может не оказаться. Или же хозяевам может не понравиться его использование. Можно обойтись и без него.

Перед тем как приступить к настилу линолеума, покрытие следует занести в помещение и оставить для адаптации примерно на сутки.

В этот период следует проинспектировать основание — возможно, оно повредилось за период эксплуатации. Если на нем обнаружатся трещины, то их необходимо заделать. Для этого используют плиточный клей, ремонтный шпаклёвочный состав, а иногда и вовсе силиконовый герметик.

Приобретается клей, которым будет осуществляться фиксация листов к поверхности пола. Естественно, качество клея не должно вызывать никаких сомнений.

 Выбор клея для линолеума —  что важно знать?

Некачественный клеевой состав может не только плохо фиксировать линолеум к полу – он порой способен полностью и безвозвратно загубить только что приобретенное дорогостоящее покрытие. Как правильно подойти к выбору клея для линолеума – читайте в отдельной публикации нашего портала.

В таблице ниже представлен процесс укладки гомогенного линолеума с надежным полиуретановым покрытием. Монтаж проводится по оптимальной для ванной комнаты схеме, то есть с заходом на стены. Но в данном случае — без использования коннелюрного плинтуса:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Отремонтированное бетонное основание нужно хорошо загрунтовать. Грунт желательно нанести в два-три захода, тогда между основой и следующим слоем будет создано высокое сцепление. Каждый слой сохнет примерно два-три часа — точное время указано производителем на упаковке материала.
	Следующим этапом идет обустройство тонкого наливного самовыравнивающегося слоя, который заполнит неглубокие впадины, сделав поверхность гладкой и строго горизонтальной. Раствор наливается на поверхность, а затем распределяется по ней с помощью ракли или широкого шпателя, прокатывается игольчатым валиком для выхода воздушных пузырьков. Время высыхания наливного состава может быть разным, в зависимости от используемой смеси. Поэтому, перед приобретением этого материала, следует сразу изучить его характеристики, как правило, размещенные на упаковке.
	Когда поверхность полностью застынет и наберет прочность, по необходимости проводится ее дополнительная шлифовка поверхности — этот процесс можно провести с помощью ручного или профессионального инструмента. Но нередко этой операцией пренебрегают – после качественного самовыравнивающегося состава поверхность и без того получается почти идеальной.
	После шлифовки на полу останется достаточно большое количество цементной пыли. Поэтому поверхность нужно обязательно тщательно очистить с помощью пылесоса.
	В связи с тем что укладка линолеума будет производиться из отдельных фрагментов (центрального полотна и обрамляющих полос вдоль стен), можно использовать материал одного или разных цветов. Но в любом случае фрагменты нужно будет соединить между собой с помощью сварки. Для начала следует произвести разметку пола и стен, где будут проходить обрамляющие полосы. В данном случае откладывается по 100 мм как на горизонтальной поверхности пола, так и на вертикальной стеновой. По выполненным отметкам ровную линию легче всего обозначить с помощью малярного шнура.
	Следующим этапом нужно провести разметку и раскрой линолеумных полотен. Сначала раскраивается фрагмент, который займет основную поверхность помещения. Здесь показана довольно просторная комната, но в условиях ванной все это будет не столь сложно.
	Разметка линолеума и его раскрой осуществляется по металлической линейке, резы проводятся острым ножом. Когда материал будет раскроен, всем фрагментам (и центральному, и обрамляющим полосам) нужно дать время отлежаться и выровняться от волнистости в расправленном состоянии.
	Далее, в соответствии с инструкцией на упаковке, соблюдая пропорции, замешивают клей для фиксации материала. Готовый состав разливается по поверхности небольшими лужицами.
	После этого клей нужно равномерно распределить по поверхности с помощью специального шпателя с мелкими зубчиками. Распределение производится круговыми движениями на ту область пола, на которую в первую очередь будет приклеено напольное покрытие. То есть вдоль линии, отмеченной на полу и проходящий на расстоянии 100 мм от одной из стен.
	Обычно после нанесения клея выдерживается технологическая пауза длительностью от 10 до 20 минут, в зависимости от характеристик применяемого состава.
	После чего приклеивается край материала, и прикатывается тяжелым металлическим валиком. Это позволит выдавить из-под покрытия воздух, надежно прижмет линолеум к основанию.
	Далее, клей последовательно наносится на соседние области, на которые будет приклеиваться остальной линолеум, временно свернутый на уже зафиксированную часть. Ориентируясь на отбитую линию, материал приклеивается к основанию и также прикатывается валиком.
	В случае, если основная часть линолеума настилается несколькими полотнами, то их края необходимо идеально подогнать друг к другу. Поэтому их укладывают внахлест, на 25÷30 мм, а затем, отступив от края верхнего полотна 12÷15 мм, по металлической линейке делают сквозной рез. После чего отрезанные части линолеума удаляются. Если все сделано аккуратно, фрагменты идеально прилягут один к другому, без малейшего просвета.
	Если в помещении есть внешний угол стены, то линолеум отрезается так, как показано на этой иллюстрации.
	Два отдельных полотна в данном случае соединяются между собой горячей сваркой с помощью специального паяльника. Для того чтобы полотна состыковались ровно, между ними нужно расширить и углубить зазор, примерно на 2/3 толщины материала, а затем получившееся углубление заполняется разогретым сварочным шнуром.
	После остывания материалов излишек шнура, оставшийся сверху стыка, аккуратно срезается заподлицо с линолеумом. Для этой цели у профессиональных мастеров в наборе инструментов предусмотрен специальный нож. Можно обойтись и холодной сваркой – паяльник для этого буде не нужен.
	Перед тем как заниматься монтажом обрамляющих полос линолеума на стену и полы, по верхней линии наклеивания на стене закрепляется малярный скотч, который защитит стену от попадания на нее клея – он после застывания очень тяжко счищается.
	Когда центральная часть пола будет полностью застелена покрытием, клей наносится на узкие участки вдоль стен и на сами стены, в пределах отмеченных малярным скотчем границ.
	Далее, клей наносится на отрезки линолеума (того же или другого, для подчеркивания «бордюров», цвета). Ширина этих полос должна составлять 210÷220 мм, то есть несколько больше суммарной ширины отведенных областей стен и пола вдоль их стыка.
	Полоски линолеума при их наклеивании будут согнуты пополам и зафиксированы на стену и на пол. Если напольная часть полосы, после прижатия ее к поверхностям, будет находить на основное покрытие, то его следует подрезать.
	Два фрагмента линолеума в таком случае будут лежать внахлест. Рез производится по металлической линейке или по отмеченной сверху линии, которая должна проходить по середине ширины получившегося нахлеста. Нужно постараться сделать все максимально аккуратно.
	Если для скрепления материала будет применена горячая сварка, то между отдельными полотнами линолеума можно сделать зазор в 3 мм для сварного шнура. В случае, если планируется использовать холодную сварку, то полотна должны быть расположены строго встык.
	Сложные участки монтажа — это внешние и внутренние углы. Чтобы они получились аккуратными, подрезку материала следует производить на месте, оставив запас. После того как линолеум будет приклеен к поверхностям с одной стороны угла, его излишек срезается ровно по стене, а на полу — под углом в 45 градусов. Затем, отрезок приклеивается с другой стороны угла и также срезается так, чтобы между ним и уже зафиксированным материалом не осталось зазоров.
	Внешний угол, оклеенный линолеумом. Его стыки лучше всего скрепить холодной сваркой, так они в этом случае получатся более аккуратными и незаметными.
	Результат проделанных работ при использовании одноцветного напольного покрытия.
	А это - пол, покрытый материалом разных оттенков. Работу можно считать завершенной, но сразу «напрягать» линолеум – не рекомендуется. При нормальной температуре высыхания клея (от +5 до +30 градусов) пол можно будет полноценно эксплуатировать через двое суток.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, был рассмотрен вопрос об уместности линолеума в ванной, и о правилах укладки покрытия в этих несколько специфических условиях. Надеемся, читатель получил нужную информацию.

Критерии, указанные в тексте, помогут правильно выбрать материал для помещения с повышенной влажностью. А ознакомившись со способами укладки линолеума, подходящими для ванной, можно реально оценить свои умения и возможности, чтобы прийти к какому-то выводу: будут ли работы производиться самостоятельно, или для этой цели лучше пригласить профессиональных мастеров.

И напоследок…

В публикации не раз акцентировалось внимание на важность качественно выполненных сварных швов между фрагментами покрытия. Они должны быть водонепроницаемыми и, естественно, эстетичными. Поэтому традиционный видеосюжет сегодня освящен именно этой проблеме.

Видео: Надежные и эстетичные швы на линолеуме — мастер-класс

Виниловая плитка для пола — это отнюдь не новое «изобретение». Она широко применялась в периоды массовой городской застройки ещё в прошлом веке. Но, естественно, и качество, и декоративность той плитки – несопоставимо далеки от образцов, используемых в наше время для отделки полов в жилых домах (квартирах), и в общественных учреждениях.

Такое покрытие полов легко укладывается на ровное основание и выглядит не хуже обычного винилового линолеума. Материал имеет ряд своих преимуществ, не обходится и без недостатков, поэтому прежде чем выбрать его для укладки в своей квартире, имеет смысл познакомиться с основными параметрами материала и особенностями технологии его укладки.

Особенности виниловой плитки для пола

Виниловая плитка представляет собой покрытие в виде прямоугольных (вариант – квадратных) фрагментов установленных размеров и с определенным декоративным лицевым оформлением. Обычно это сочетание нескольких слоев, большинство из которых изготовлено из поливинилхлорида разной плотности.

Существует ряд критериев, по которым ПВХ-плитку можно подразделить на несколько разновидностей.

Материал изготовления

Потребителям в наше время предлагается на выбор два варианта виниловой плитки:

— Произведенная полностью из ПВХ, имеющая только внешнее «инородное» (акриловое или полиуретановое) тонкослойное защитное прозрачное покрытие. Это – наиболее доступный по стоимости вариант.
— Имеющая в своем составе слои с кварцевым наполнением (кварц-виниловые разновидности).

Кварц-виниловая плитка имеет довольно высокую плотность и массу, при сохранении отличной упругости и гибкости. Этих характеристик удалось достичь благодаря входящим в структуру материала веществам. Покрытие наполовину состоит из измельченного в пыль ракушечника и песка, а связующим компонентом служит винил (ПВХ или PVC). А сам по себе винил – совершенно безвреден, да и в его производстве не используется каких-то вредных ингредиентов.

Кварц-виниловая плитка считается самой прочной среди всех иных аналогов на базе ПВХ Ее структуру можно рассмотреть на примере продукции бельгийской компании «FineFloor», поставляемой во многие страны мира, в том числе и в Россию.

1. UV — слой, призванный защитить плитку от выгорания под воздействие ультрафиолетовых лучей.
2. PU — полиуретановый слой, обеспечивающий материалу износостойкость и защиту от механических воздействий.
3. PVC — основной слой, работающий вместе с предыдущим покрытием (PU), предназначенный защитить напольное покрытие от истирания. Этот слой изготовлен из ПВХ и, кроме всего прочего, содержит антисептические составляющие, которые способны защитить материал от развития различных бактерий на его поверхности. Кроме того, на эту часть плитки нанесен рельеф, он придает объем следующему декоративному слою.
4. DECO — декоративный виниловый слой с рисунком. Может имитировать один из природных материалов — древесину или камень.
5. OPTO — слой, состоящий из нетканого материала, предназначен для звуко- и виброизоляции. Он выполняет функцию подложки, работающей в комплексе со всеми вышерасположенными слоями.
6. ARM — двойной армирующий слой, состоящий из стеклохолста, обеспечивающий гибкость, прочность и устойчивость плитки к деформации.
7. BASE — кварц-виниловый слой, который принимает на себя основную нагрузку. Он состоит из кварцевого наполнения и разнонаправленно расположенных стекловолокон, что также стабилизирует геометрические размеры и формы плитки.
8. ARM — еще один двойной армирующий слой из стеклохолста, придает прочность и гибкость материалу.
9. FOUND — виниловое основание плитки с нанесенным рельефом, он обеспечивает общую стабильность изделия. Кроме того, основание обладает способностью поглощать ударную и вибрационную нагрузку.

Разновидности по типу крепления

По этому критерию можно выделить три разновидности:

• Виниловая плитка, закрепляемая на полы с помощью клея, наносимого на подготовленное основание, или же оснащенная самоклеящимся слоем.

Оба этих варианта имеют примерно одинаковое структурное строение, за исключением нижнего слоя. В самоклеящейся плитке снизу нанесен специальный клеевой состав, который «до поры» закрыт защитной пленочной подложкой, удаляемой непосредственно перед фиксацией материала на полы. На плитке, фиксируемой с помощью нанесения специального клея на поверхность пола, такой слой отсутствует. Поэтому и стоимость ее ниже.

• Плитка, скрепляемая только между собой посредством клеевой СМАРТ-ленты, предусмотренной в ее конструкции. Эта лента до монтажа также прикрыта защитной подложкой.
• Виниловый ламинат, оснащенный замковым механическим соединением.

На последней схеме показаны слои, входящие в структуру такой плитки:

1. Защитный износостойкий прозрачный слой с нанесенным на него рельефом.
2. Декоративный слой с рисунком, имитирующим деревянную фактуру.
3. Виниловый слой.
4. Основание из композитного материала.
5. Замковое соединение.

Классификация по предназначению винилового покрытия

В связи с тем, что виниловое покрытие используется в строительстве очень широко существует подразделение его на классы. Критериями выступают показатели устойчивости материала к механическим повреждениям и абразивной нагрузке.

• Бытовое виниловое покрытие. Для такого применения в жилых и нежилых комнатах с невысокой интенсивностью движения, вполне подходят плитки, относящиеся к 23 и 31 классу.

Кстати, плитки 21÷22 классов не оправдывают ожиданий, и к укладке вообще не рекомендуются. По правде говоря, их уже, наверное, и не встретишь в продаже.

Материал имеет невысокую устойчивость к механическим воздействиям. Например, по нему не рекомендуется ходить в обуви на тонких каблуках, устанавливать стулья и табуретки на ножках, не защищенных специальными подкладками, смягчающими их давление на покрытие. Общая толщина такой плитки не превышает 2 мм.. Срок эксплуатации без потери покрытием своих качеств (в том числе декоративных) — не более 5÷7 лет.

• К коммерческим виниловым покрытиям обычно относят изделия 32÷41 классов. Их применяют для облицовки полов в помещениях со средней интенсивностью перемещения людей. В квартирах можно уложить в коридоре или гостиной, а в общественных местах ее используют в офисных помещениях, медицинских кабинетах, средних по посещаемости магазинах.

Материал более защищен от истирающей нагрузки и повреждений, поэтому прослужит он 10÷15 лет, в зависимости от степени интенсивности эксплуатации. Толщина этого покрытия составляет не более 2,5 мм, а его защитный слой достигает 0,3 мм. Плитка более надежна, но и стоимость ее, конечно же, повыше.

• Виниловая плитка промышленного предназначения с высокой устойчивостью к механическому воздействию относится к 42÷43 классам. Этот материал применяется для укладки в промышленных помещениях, крупных торговых центрах, спортивных залах, концертных площадках, вокзалах и т.п.

Толщина плитки составляет 3 мм, а защитной плёнки — доходит до 0,5 мм, поэтому  выдержит практически любую мыслимую нагрузку в пределах дома или квартиры.

Рисунки, которыми декорируется напольное покрытие, весьма разнообразны — это могут быть геометрические орнаменты, имитация древесины, разных пород камня, паркета и т.д. Кроме того, из плитки разного цвета, но гармонично подобранной по оттенкам, на полу можно выложить геометрические фигуры. Главное, чтобы цветовая гамма органично сочеталась с остальными элементами интерьера.

Преимущества и недостатки виниловой плитки

Нельзя, наверное, в принципе приобретать какой бы то ни было декоративный материал, не ознакомившись с его особенностями. Положительные стороны могут порадовать потребителя, но все-таки для него важнее узнать, какие «подводные камни» могут поджидать на стадии монтажа покрытия и в период его эксплуатации.

Достоинствами рассматриваемого винилового покрытия можно назвать следующие моменты:

• Экологическая чистота материала. Поэтому нет никаких ограничений на его применение, в медицинских и образовательных учреждениях. В связи с тем, что плитка не содержит токсичных веществ, ее вполне можно использовать для укладки сверху системы «теплый пол», не опасаясь какой-то опасной эмиссии при нагреве.
• Защитные слои плитки 32-43 класса предохранят покрытие от деформации, от воздействия химических и абразивных веществ.
• При соблюдении технологии монтажа, покрытие инертно к повышению уровня влажности в помещении.
• Виниловое покрытие не меняет своей геометрии при изменении температуры или влажности в комнате, что и позволяет монтировать его на клей.
• Верхний слой материала не подвержен горению и плавлению, поэтому покрытие можно назвать пожаробезопасным.
• Все виды плитки легко монтировать, так как они обладают определенной гибкостью. Поэтому настил покрытия вполне можно произвести самостоятельно, без приглашений мастеров, сэкономив на этом.
• Винил не скользит, что особенно важно, если в квартире есть маленькие дети.
• В случае, если произошло повреждение отдельной плитки, ее можно легко заменить, не затрагивая остальное покрытие.

• При проведении монтажа не потребуются тяжелые механические строительные инструменты, так как плитка легко режется острым ножом. После разрезания ламели с лицевой стороны, она легко ломается по резу.

• Монтаж плитки можно производить на старое напольное покрытие, если оно надежно держится на основании и имеет ровную поверхность.
• Простота в уходе за покрытием.
• Доступная стоимость также является немаловажным обстоятельством.

Недостатками винилового плиточного покрытия являются следующие моменты:

• При несоблюдении технологии монтажных работ, материал может вскорости начать отслаиваться от основания.
• При длительной эксплуатации по краям плит могут появиться шероховатости.
• Декоративный слой некачественных изделий быстро выгорит под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому рекомендуется выбирать продукцию заслуживших доверие производителей.
• Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, и для этого потребуется произвести серьезные подготовительные работы.
• Новое поколение таких покрытий относительно недавно стало использоваться в гаших краях. То есть самый «древний» отзыв о нем имеет всего лишь пяти – семилетнюю давность. И как материал поведет себя в дальнейшем – пока вопрос остается открытым.

Технология укладки виниловой плитки на пол

Особенности монтажа виниловой плитки

Если сделан выбор в пользу одного из видов виниловой плитки, следует ознакомиться с некоторыми особенностями монтажных работ, без соблюдения которых никто не даст гарантии долговечности покрытия.

К таковым факторам относится следующее:

• Если плитка будет укладываться поверх системы «теплый пол», то ее подогрев нужно отключить за шесть-семь дней до начала работ. Нагревательные элементы системы должны находиться на расстоянии не менее 15 мм от винилового покрытия. Это обычно обеспечивается заливкой стяжки.
• Поверхность основания должна быть максимально ровной, без дефектов — трещин или сколов.
• Перед началом работ полы необходимо точно разметить — это значительно ускорит монтажные работы. Особенно этот этап важен при использовании материала, монтируемого на клей, при укладке от центра комнаты.
• Для наклеивания плитки на основание используется только специальный клей.
• Влажность основания не должна превышать 5%.
• Подложка может быть использована только под плитку, оснащенную соединительным механическим замком.
• Перед началом монтажных работ плитка должна быть адаптирована к условиям помещения. Её заносят и оставляют в нем, как правило, на двое суток.
• Очень важно внимательно изучить рекомендации производителя по температурному режиму и по выбору клея.

• Если плитка укладывается на старое покрытие, то оно не должно быть излишне мягким, поврежденным и неровным.

Схемы кладки виниловой плитки

Рисунков укладки плитки — очень много, и они имеют разную степень сложности. При их выкладке необходимо следовать определенным схемам.

Чтобы укладка была ровной, а выполнять ее было проще, с учетом особенностей выбранного варианта выполняется разметка. Нужно отметить, что при использовании плитки, укладываемой на клей, существует больше возможностей в создании эксклюзивных мозаичных рисунков покрытия, чем при применении моделей, оснащенных замковым соединением.

Схемы укладки	Кратко об особенности схемы
	Плитка, монтируемая на клей (или же самоклеющийся ее вариант) достаточно часто укладывается от центра комнаты, который определяется при проведении разметки. Этот способ позволяет идеально ровно распределить материал на самых видимых участках полов, что особенно важно, если выбран сложный рисунок оформления. В случае, если в помещении установленные стационарно предметы мебели, печь или камин, то точку начала кладки можно сместить в нужную сторону. Поверхность полов разделяется на четыре части, каждая из них заполняется покрытием с ориентировкой на отбитые линии.
	Далее, можно продолжать укладку способом «пирамида», то есть первый ряд приклеивается от центра в две стороны. При этом первый ряд монтируется полностью, а в остальных сначала приклеиваются только целые плитки, а резанные в последнюю очередь.
	Другой вариант, называемый «слой за слоем», предполагает укладку плитки от центра в обе стороны. При этом каждый из рядов приклеивается полностью от стены до стены. Сначала напольным покрытием заполняется одна половина комнаты, затем другая ее часть.
	Способ укладки плитки по диагонали — более сложен, и требует дополнительных опорных линий в разметке, которые также проходят через найденный центр. Эти линии должны разделить прямые углы ровно пополам, то есть под углом 45°. По диагонали чаще укладываются квадратные плитки, имеющие один или несколько расцветок.
	Такая же разметка производится и при выборе рисунка «елочка», укладываемая по диагонали. В этом случае, первыми укладываются ламели с двух сторон диагонали. Внешние и внутренние углы первой «елочки» должны находиться на этой линии. Когда центральная часть покрытия уложена, остальную плитку будет настелить легче.
	При выборе плитки с замковым соединением, ее монтаж производится от стены. Смещение стыков первого ряда, относительно второго должно составлять ½ или ⅓ длины ламели. Такая схема придает покрытию жесткость.

Клей для ПВХ плитки

Для монтажа винилового покрытия используется специальный клей. Приобретая этот материал, следует внимательно изучить его характеристики, размещенные на упаковке.

Существует два типа клеевых составов:

• Приклеивающие растворы, которые полностью высыхают и надежно удерживают плитку на одном месте. Демонтировать покрытие, закрепленное на такой клей, сложно — его приходится, буквально соскребать с основания при необходимости замены.

• Фиксирующие клеи работают по принципу скотча. Они не высыхают до конца, то есть на поверхностях всегда сохраняется липкая субстанция. Если покрытие придется ремонтировать, то можно будет легко удалить поврежденную плитку. При этом в период эксплуатации материал будет прочно удерживаться на своем месте.

Плиточный клей поступает в продажу в готовом пастообразном виде, его можно применять сразу же после открытия и перемешивания. Встречается и клей в виде сухой смеси, требующей приготовления перед началом работ. Такой вариант клея хорошо подходит для крепления плитки к деревянному основанию. Главное, при замешивании состава соблюсти пропорции, указанные производителем.

Опытные мастера предпочитают изготавливать клей самостоятельно, объясняя это более высокими эксплуатационными характеристиками.

Приобретая клей, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Важен срок годности клеевого состава, так как просроченным материалом можно испортить всю работу.
• Расход клея на 1 м² — от этого зависит количество, которое необходимо приобрести. Клей поступает в продажу в упаковках по 25, 12 и 5 кг.
• Для какого основания подходит данный состав.

Оптимальным вариантом из готовых клеев считается состав на акриловой основе, отличающийся эластичностью, практичностью и надежностью. Паста хорошо распределяется по любому основанию, поэтому с ней легко работать.

Набор инструментов для работы

Для того чтобы осуществить укладку плитки, необходимо запастись несложным комплектом инструментов, большинство из которых есть практически в любой домашней мастерской.

• Строительный уровень (лучше – лазерный) для контроля за ровностью поверхности.
• Инструменты для проведения разметки — рулетка, металлическая линейка, строительный угольник и транспортир, а также простой карандаш и малярный скотч.
• Специальный или канцелярский острый нож для раскроя плитки.
• Зубчатый шпатель с мелкими зубьями потребуется, если плитка будет закрепляться к полу на клей.
• Емкость, электродрель и насадка-миксер для перемешивания клеевой массы.
• Если выбрана плитка с механическим замком, то потребуется специальный подбивочный брусок, имеющий ступенчатый выступ, изготовленный из жесткой резины.
• Молоток.

• Притяжная скоба потребуется для монтажа плитки с механическим замком.
• Для соблюдения зазоров вдоль стен при укладке покрытия с механическим замком, потребуются распорные клинья.

Сколько плитки потребуется?

Это обычно определяется, исходя из площади комнаты, где будет выполняться облицовка пола, и размеров выбранной модели плитки.

Как правило, сразу закладывается запас – отходы при раскрое, так или иначе, будут появляться. При обычной «прямой» укладке бывает достаточно 10% запаса, при диагональной лучше предусмотреть все 15%.

Как правило, расчетное количество сразу переводится в количество упаковок, исходя из вместительности штатной упаковки. Брать ли только нераскрытые упаковки, или же приобрести точное, до одной штуки, количество плиток – решает сам потребитель, по договоренности с продавцом. Иногда нелишним является иметь в запасе дома парочку лишних плиток на случай замены испорченных в ходе эксплуатации.

Быстро провести упомянутые вычисления поможет предлагаемый онлайн-калькулятор. Надо полагать, что работа с ним не должна вызывать никаких= вопросов – там все предельно понятно.

Калькулятор расчёта количества виниловой плитки на комнату.

Перейти к расчётам

Подготовительные работы

Не будет лишним кратко сказать о подготовительных работах, так как от качества их проведения напрямую зависит и долговечность будущего покрытия.

• Первое, что необходимо сделать — это демонтировать поврежденное старое покрытие. Или же, если оно находится в хорошем состоянии — очистить его от загрязнений.

• Если старое покрытие демонтировано, а поверхность очищена, следует произвести его ревизию, на предмет трещин и ровностей. Для этого процесса потребуется внимательность и строительное правило.

• Трещины нужно немного расширить и очистить от бетонной пыли, а затем заполнить и выровнять с помощью клея для укладки керамической облицовки.
• Если на поверхности обнаружатся перепады, превышающие 2 мм на 2000 мм длины, то полы придется выровнять самовыравнивающимся составом. Из представленных в продаже смесей можно выбрать быстросохнущий вариант. Это особенно важно, если ремонт нужно произвести быстро.
• Перед нанесением самовыравнивающего раствора, бетонное основание рекомендуется загрунтовать.
• Когда полы высохнут и будут готовы к следующим этапам работ, их нужно хорошо очистить с помощью пылесоса.

• Упаковки с плиткой нужно занести в помещение, где она будет укладываться, и оставить для адаптации на двое суток. При этом, температура в комнате должна быть 15÷22 градуса, а влажность — не превышать 65%.
• Если для монтажа выбран материал, который будет укладываться на клей, то производится разметка основания. Для этого, путем измерения, нужно найти середину комнаты и отбить от нее перпендикулярные линии.

Когда все будет готово, можно приступать к основному этапу работ.

Монтаж виниловой плитки с механическим замком

Далее, будет рассмотрен монтаж виниловых плиток, оснащенных оснащены механическим соединительным замком. Интересно, что в качестве подстилающего материала для плитки выбрана подложка с клеевой поверхностью, аналогичной скотчу.

Итак, работы выполняются в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом вдоль стены расстилается подложка, клеевой слой которой временно закрыт защитной пленкой и будет сниматься по мере выполнения укладки. Сначала настилается только одно полотно рулонной подложки – иначе могут возникнуть ненужные трудности в работе.
	Далее, берется первая плитка, которая будет уложена в угол комнаты, и с нее срезается край, где расположен выступающий шип замка.
	Следующим шагом с подложки аккуратно снимают часть защитной пленки на ширину примерно ½ ширины плитки. Пленка снимается и отгибается по всей длине ряда
	Затем вдоль стен устанавливаются распорные клинья, и укладывается первая плитка, которая должна в них упираться. Половина ширины этой ламели по длине приклеивается на открытый от пленки участок подложки, а вторая пока лежит а на отвернутом крае пленки.
	С первой плиткой по торцу соединяется вторая, с которой также срезан гребень со стороны, примыкающей к стене. Таким же образом эта часть удаляется со всех последующих плит, расположенных в первом ряду. Соединение по торцу производится с учётом особенностей замка этой модели покрытия.
	Когда весь первый ряд будет уложен, нужно ухватить и потянуть край отвернутой пленки, открыв клеевую поверхность для монтажа второго ряда. Плёнка опять снимается в полосе, равной примерно половине ширины плитки.
	Второй ряд нужно начинать укладывать с половины плитки, чтобы получить сдвиг стыков на ½ длины относительно первого ряда. Установив шип панели второго ряда в паз плиток первого, ее край нужно приподнять и соединить замок.
	Вторую плитку второго ряда установить немного сложнее, так как ее нужно состыковать с двумя уже уложенными панелями. Поэтому, используя ступенчатый резиновый брусок для защиты от повреждения края, плитку аккуратно забивают в пазы.
	При забивании плитки в торцевые пазы, рекомендуется, установить с внешней стороны ряда на их стыке небольшой отрезок ламели. Этот простой прием не позволит выскользнуть шипу из продольного паза плитки первого ряда.
	Для подбивки плитки от стены используется притяжная скоба, которая зацепляется за край устанавливаемой детали..
	Раскрой плитки производить легко. После того, как произведена разметка линии реза с лицевой ее стороны, к ней прикладывается строительный угольник. После этого по линии проводят острым ножом с небольшим нажимом. Далее плитка легко сломается по линии реза.
	Когда первое полотно подложки будет все заполнено плиткой, следом за ним встык раскатывается следующий отрез.
	Скрепление двух полотен подложки производится с помощью сантехнического или фольгированного скотча, после того, как с его края будет снята защитная пленка
	Далее продолжается укладка плитки с соблюдением описанных выше правил.
	Когда большая часть площади пола будет заполнена покрытием, можно переместиться на нее и продолжать кладку на оставшейся части основания – если так покажется удобнее.
	Сложные участки, на которых проходят трубы, тоже можно оформить аккуратно. Если на трубу отопления приходится стык двух плиток, то их следует уложить с двух ее сторон, учитывая зазор от стены. Затем карандашом сделать на ламелях отметки.
	После этого плитки совмещаются, в среднюю часть между отметками устанавливается сверло-коронка подходящего диаметра и высверливается круглое отверстие.
	Далее, плитки укладываются на место и совмещаются между собой. Если отверстие получилось слишком широкое, а между покрытием и трубой отопления образовался зазор, его следует заполнить герметиком или же установить специальный пластиковый декоративный бордюр – их несложно приобрести в магазине. Но если этот зазор ничем не закрыть, в нем постоянно будет собираться пыль.
	Несколько сложнее справиться с раскроем, если рядом проходят две трубы отопления, и на них приходится целая плитка. Чтобы произвести разметку, необходимо измерить расстояние от стены, до середины диаметра каждой трубы, а затем отложить его на плитке, проведя продольную линию. После этого панель прикладывается к передней стороне труб и на ней отмечается также середина диаметра. Пересечение горизонтальной и вертикальных линий станут точками, в которые нужно будет установить сверло для высверливания круглых отверстий.
	Когда отверстия будут высверлены, по их бокам находятся точки, от которых к краю ламели вычерчиваются линии под углом в 45 градусов, а в области, находящейся между труб — ровная линия.
	Отмеченная зона аккуратно вырезается с помощью ножа. Следующим шагом две детали совмещаются на их постоянном месте установки. Зазоры между покрытием и трубой могут быть оформлены так, как уже было описано выше.
	Чтобы покрытие выглядело аккуратно и в дверном проеме, в нижней части его обрамления вырезаются зазоры, в которые свободно войдет край плитки.
	При необходимости продвинуть плитку до конца зазора, то к свободному ее торцевому краю приставляется ступенчатый брусок и по нему аккуратно ударяют молотком. Ламель, скользя по клеевой подложке, займет свое постоянное положение.
	После того как покрытие будет уложено, по периметру удаляются все распорные клинья, и производится влажная очистка поверхности специальным моющим средством.
	Далее, по периметру покрытия монтируется плинтус. Он может иметь любую форму, но крепиться должен исключительно к стене. Крепление этого элемента может быть разным, например кронштейнами, клее или саморезами.
	Перед установкой мебели на ее ножки необходимо приклеить мягкие подкладки. Они помогут сохранить покрытие в первоначальном виде длительное время.
	На этом фото показана комната с настеленным покрытием в завершенном виде.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, познакомившись с разновидностями виниловой плитки и способами их монтажа, можно выбрать тот вариант, который больше подходит для определенного помещения. Любой из типов такого покрытия укладывается довольно-таки просто, и вполне реально обойтись собственными силами.

Завершим обзор видеосюжетом, в котором демонстрируются особенности строения и монтажа виниловой плитки со СМАРТ-полосой.

Видео: ПВХ-плитка с клеевой СМАРТ-лентой — строение и монтаж

Все больше владельцев квартир стремится превратить даже небольшой по площади балкон в дополнительное полезное помещение. Для утепления используют различные материалы, но у многих возникает вопрос: можно ли произвести утепление пола на балконе пеноплексом?

Понятно, что достичь задуманного, так, чтобы функциональность балкона минимально зависела от времени года и установившейся погоды, чтобы помещение стало «всесезонным», можно только при полноценном утеплении. Скажем сразу, совершенно бессмысленно производить утепление только балконного пола — чтобы реализовать свои планы, придется проводить целый комплекс работ.

Основные данные о пеноплексе

Необходимо сразу же уточнить, что все преимущества можно отнести только к утеплителю, произведенному в строгом соответствии с требованиями технологии. К сожалению, на рынке встречаются пароизоляционные материалы такого типа (ЭППС), не соответствующие ожидаемым от них характеристикам. Поэтому рекомендуется приобретать плиты только проверенных производителей – например, те же «Пеноплэкс».

Материалы классифицируются по степени горючести на пять групп – от «НГ» — негорючих (что свойственно многим утеплителям на базе минеральной ваты) до «Г4» — горючих и распространяющих пламя (к таковым можно отнести привычный белый пенопласт).

Существует несколько марок пеноплекса, для разных участков утепления. Соответственно, и класс горючести может несколько отличаться. Так, про некоторые марки заявляется, что они близки к «Г1» — трудно возгораемый, самозатухающий, не распространяющий пламени.

Однако строители, которые давно работают с этим материалам, утверждают, что в реальности рассчитывать лучше все же «Г3» — это будет ближе к действительности. Возгораются такие материалы гораздо тяжелее, но гореть будут довольно устойчиво, правда, показывая все же склонность к самозатуханию.

Но главная опасность вот в чем — сгорая, любой пенополистирол выделяет чрезвычайно токсичный дым, способный нанести непоправимый ущерб здоровью. Часто буквально несколько вдохов способны привести к летальному исходу.

Чтобы добиться снижения горючести пеноплекса, производитель добавляет в сырье специальные антипирены, способствующие скорейшему самозатуханию. Утеплители, оснащенные этими добавками, относятся к классу горючести Г1 ÷Г3.

Основные разновидности плит «Пеноплэкс»

В строительные магазины поставляется несколько вариантов «Пеноплэкса» (здесь имеется в виду именно фирменная продукция, а не объединяющее условное название).  При общей схожести плит, наблюдается все же подразделение по сферам применения.

• «Пеноплэкс Кровля» (старое наименование – «Пенлплэкс-31») — обладает самой низкой плотностью и прочностью, но зато и минимальной теплопроводностью. Группа горючести Г3, так как кровля в противопожарном плане – один из наиболее уязвимых участков здания.
• «Пеноплэкс Стена (31С)» имеет схожие характеристики, но группа горючести пониже, Г4, так как предполагается, что слой утепления будет закрываться каким-то строительным раствором или фасадными панелями.
• «Пеноплэкс Комфорт (35)» — универсальный утеплитель, предназначенный для утепления стен, полов, перекрытий в условиях частного дома или квартиры.  Группа горючести – Г3.

• «Пеноплэкс Фундамент (45С)» — применяется для внешнего утепления цоколей и фундаментов. Отличается высокой механической прочностью за счет увеличенной плотности. Противопожарные качества не столь важны (засыпается грунтом), поэтому группа горючести – Г4.
• «Пеноплэкс Гео (45)» — может, конечно, подойти для термоизоляции фундамента частного дома или дачи, но вообще имеет предназначение для промышленного и дорожного строительства.  Так что приобретение таких плит для квартиры – совершенно неоправданное дело. Тем более, что группа горючести – всего Г4.

Размерные параметры «Пеноплекса»

Размеры плит стандартизированы.  Плиты при ширине в 600 мм обычно имеют длину 1200 мм, и только «45» и «45С» выпускаются длиной в 2400 мм. Но нас они в данный момент не интересуют.

А вот толщина должна интересовать особо – именно этот параметр будет, в совокупности с коэффициентом теплопроводности, предопределять эффективность термоизоляции. Она может варьироваться в диапазоне от 20 до 150 мм (для разных моделей может быть и свой диапазон толщин). Большинство плит оснащено замковыми ламелями (противонаправленными выступами по краям), что позволяет при монтаже конструкции создать практически монолитный утепляющий слой.

Какую толщину использовать?

Для утепления лоджии или балкона на практике чаще всего применяются плиты толщиной от 20 до 50 мм, но если дом расположен в регионе с суровыми зимами, то можно выбрать и более существенную толщину материала. Правда, приходится учитывать и то, что площадь и без того тесного балкона или лоджии заметно уменьшится (если разговор идет о термоизоляции стен), или потолок станет ниже (коль речь идет об утеплении пола или (и) перекрытия).

При выборе толщины немаловажно учитывать фактор того, какой именно эффект от утепления балкона планируется получить:

• Утепление создается для максимально комфортного выхода на неотапливаемый балкон, с целью, скажем, повесить белье или по иной хозяйственной надобности. Для этого, как правило, выбирается небольшая толщина теплоизоляции, порядка 20÷30 мм.
• Балкон или лоджия должны стать полноценной комнатой с отоплением (например, с системой подогрева пола), и будут использоваться наряду с другими помещениями. В этом случае, следует приобретать пеноплекс толщиной не менее 50 мм.

Толщина материала также зависит от того, что расположено «на той стороне» утепляемой конструкции. Там может, так сказать, не быть ничего, то есть просто улица или открытый балкон (лоджия), что, в принципе, равнозначно. Другой вариант – закрытое, но неотапливаемое помещение. И оптимальный случай – за стеной или перекрытием имеется отапливаемая комната (лоджия, балкон).

Так какую же толщину считать оптимальной? Обратитесь с этим вопросом к предлагаемому ниже онлайн-калькулятору. Если возникнут вопросы – под ним будет дано несколько пояснений по работе с программой.

Калькулятор расчета толщины утепления на балконе или лоджии

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

Прежде всего скажем, что калькулятор – универсальный, то есть позволяет рассчитывать толщину утепления не только пола, но и других поверхностей балкона, с использованием не только пеноплекса, но и других термоизоляционных материалов. Нет никаких ограничений по региону проживания в России. И представлены различные варианты «соседства» — о чем говорилось выше. Есть и другие интересные нюансы. Обо всем – по порядку.

• Первым делом необходимо указать выбранный утеплительный материал – пеноплекс тоже представлен в этом списке. Коэффициенты теплопроводности утеплителей уже заложены в программу расчета.
• Второе – выбирается, для какой из конструкций балкона проводится расчет. Возможные варианты:

а) стены или парапет;

б) пол или потолок.

• Далее, потребуется отыскать на предлагаемой карте-схеме свой регион проживания, чтобы найти значения нормированного сопротивления теплопередаче (м²×℃/Вт).

Важно: эти значения показаны разным цветом – для различных конструкций здания. Но уже в самом поле запроса калькулятора – содержится «цветовая подсказка»: значения, указанные фиолетовыми цифрами – ДЛЯ СТЕН, синими – ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ.

Найденное значение указывается слайдером в этом поле.

• Следующий пункт предлагает выбрать один из вариантов соседства утепляемой конструкции балкона – в зависимости от этого будет внесена необходимая корректировка результатов расчета.
• Необходимо указать материал изготовления утепляемой конструкции (стены, перекрытия) и ее толщину. Например, для пола чаще всего указывается толщина железобетонной балконной плиты перекрытия. Для стен – вариантов намного больше. А для парапетов – толщины может и вовсе не быть никакой, скажем, если ограждение балкона пока что представляет собой всего лишь сваренную стальную решетку. При таком варианте толщина показывается равной нулю.
• Утепление балкона очень часто усиливается монтажом дополнительного слоя термоизоляции. Для этого применяется тонкослойный (до10 мм) рулонный материал из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Например, «Пенофол».

Такая мера дает очень заметный эффект, тем более, что «включается» эффект отражения тепла в сторону помещения, что снижает теплопотери. Консолидировано это позволяет довольно значительно снизить толщину основного утеплителя, что, как мы помним, особо важно для экономии драгоценного пространства и так традиционно тесноватого балконного помещения.

Так что если выбран пункт «- с использованием пенофола», появится дополнительное поле, в котором надлежит указать толщину этого дополнительного утепления – от 3 до 10 мм.

• В принципе, основные данные указаны. Но наиболее педантичным пользователем предоставляется возможность расчета еще и с учетом других технологических или отделочных слоев конструкции. Разницы в конечном результате, конечно, слишком большой ждать не приходится — но тем не менее…

Если выбран такой вариант, откроются еще четыре поля – для двух дополнительных слоев (толщина и материал изготовления для каждого). Если какого-то слоя нет, то указывается нулевая его толщина.

• Нажатие на кнопку расчёта сразу выведет на дисплей готовый результат. Он указывается в миллиметрах. И его останется привести к ближайшей (в большую сторону) стандартной толщине выбранного утеплителя.

Кстати, чтобы набрать нужную толщину часто применяется двухслойное утепление. Например, калькулятор показал, что необходим слой пеноплекса в 72 мм. Можно применить плиты пеноплекса толщиной в 80 мм. Но еще лучше — выложить первый слой в 50 мм, второй – в 30 мм, причем второй укладывается перпендикулярно первому, так, чтобы не совпадали швы. То есть таким подходом к монтажу эффективно перекрывается остающиеся «мостики холода».

Остается приобрести нужное количество материала (пеноплекс) требуемой толщины – и можно переходить к утеплительным работам.

Самостоятельное утепление пола на балконе пеноплексом

Материалы и инструменты

Кроме самого пеноплекса, для проведения утепления, а также для подготовительных работ, необходимо будет приобрести некоторые другие материалы, обзавестись, хотя бы на временной основе, определенными инструментами.

Из материалов потребуется:

• Гидроизоляционный материал, рулонный или обмазочный —по желанию владельца жилья, а также с учетом конструкции балкона.
• «Пенофол» — вспененный фольгированный полиэтилен, используемый в комплексе с пеноплексом. О его значимости уже говорилось выше.
• Монтажный клей-пена для закрепления пеноплекса на стене.
• Монтажная пена для заделки зазоров и щелей после укладки термоизоляции.
• Скот нескольких типов – фольгированный, двухсторонний и бумажный малярный.
• Брус сечением 50×50 мм и доска шириной в 100 и толщиной в 20 мм, длиной, равной длине балкона, а также рейка сечением 50×15 мм — пиломатериалы необходимы для обустройства обрешетки;
• Крепежные элементы разной длины — дюбель-гвозди и (или) саморезы;
• Грунтовочный состав с антисептическим эффектом.
• Материал для обшивки каркаса — фанера, влагостойкий гипсокартон или ДСП, декоративная облицовка, напольное покрытие и плинтусы.
• Если предполагается обустроить систему «теплый пол», то все необходимое для ее монтажа также следует приобрести заранее.

Инструменты, необходимые для выполнения работ:

— рулетка, линейка, строительный угольник;

— строительный уровень — обычный или (лучше) лазерный;

— канцелярский нож, карандаш или маркер, разметочный шнур;

— перфоратор;

— шуруповерт;

— молоток;

— ножовка (со стуслом), электрический лобзик;

— кисть или валик для нанесения грунта и гидроизоляционной мастики;

— пистолет для монтажной пены и клея.

Мероприятия подготовительного этапа

Работы по подготовке балкона или лоджии к утеплению являются очень важным этапом, так как от качества их выполнения будет зависеть долговечность и функциональность термоизоляционной системы. Для начала следует перечислить все действия, которые рекомендуется выполнить на этой стадии работ:

• Остекление балкона: без этого затевать какое бы то ни было утепление – совершенно бессмысленное занятие.
• Очистка поверхностей от старых покрытий, если они повреждены и отслаиваются от основания.
• Ревизия стен и плиты балкона или лоджии — на предмет обнаружения трещин, зазоров на их стыках, а также наличия поражений плесенью. При выявлении таких повреждений — их необходимо отремонтировать, при найденных очагах плесени – провести соответствующее «лечение».
• Гидроизоляция бетонного основания и нижней части стен.
• Обработка стеновых и потолочных поверхностей грунтовкой с антисептическим эффектом.

В таблице ниже показан примерный алгоритм действий:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Если старое покрытие пола растрескалось и отделяется от плиты, то его необходимо демонтировать полностью, так как под ним может скапливаться грязь и сырость, и эффективного утепления в таких условиях не добиться.
	Если после снятия покрытия обнаружиться поврежденная временем плита, на ней придется сделать нетолстую выравнивающую стяжку. В случае обнаружения на ней незначительных трещин и сколов, их необходимо заделать бетонным раствором. При проведении ремонта отдельно обустроенного балкона в домах старых построек сильно утяжелять конструкцию недопустимо.
	Если для ремонта на таком балконе необходимо обустроить новую стяжку, то следует сделать ее, как можно легче. Для этого в бетонный раствор рекомендуют добавить керамзит, он легкий и сам по себе уже является неплохим утеплителем.
	Далее, если стенки парапета балкона выполнены в виде металлической решетки, их следует обшить с внешней стороны выбранным для этой цели материалом. Лучше, если для обшивки будет использованы панели или вагонка, способная удерживать тепло в помещении. На фото представлена обшивка фасадными панелями ПВХ — они являются декоративным материалом, поэтому не сделают балкон более теплым. Однако, этот материал способен защитить нижнюю часть помещения от ветра.
	Далее, на балконе или лоджии устанавливается остекление. Только после того как помещение будет изолировано от улицы, можно переходить к следующим этапам работ. Так как в нашем случае предполагается полноценное утепление балкона, то и оконная система должна соответствовать этим требованиям. То есть, в зависимости от климатических условий региона выбирается оконный профиль, количество и особенности камер стеклопакета (как правило – стеклопакет как минимум двухкамерный, с тремя стеклами).
	Теперь пришло время заделка всех зазоров и щелей между парапетом и полом помещения. Этот процесс производится с помощью монтажной пены. Если остались щели в обшивке ограждения или между ним и стеной дома, то их также следует герметизировать.
	После того как пена в швах высохнет, ее излишек срезается, и производится гидроизоляция плиты, а также нижней части стен на высоту поднятия пола. Этот процесс можно произвести с помощью плотной полиэтиленовой пленки, битумной мастики, резиновой краски, рубероида и т.д. Оптимальным вариантом будет использовать рубероид, закрепленный на битумную мастику. Эти материалы создадут герметичную преграду, благодаря которой влага не будет проникать снизу капиллярно в слои утеплительного «пирога». Необходимо отметить, что, утепляя лоджии, многие мастера отказываются от гидроизоляции плиты, особенно в тех случаях, если под ней расположено уже утепленное помещение. Однако этот этап работ входит в технологию термоизоляции, поэтому его не рекомендуется игнорировать.
	Произведя гидроизоляцию основания, все стены помещения необходимо обработать средством от плесени, чтобы она не проявила себя под слоями утеплителя. Стены, обработанные этим раствором должны хорошо просохнуть — время его просыхания и рекомендованное количество слоев указано на упаковке. На иллюстрации показал «лечащий « раствор», который обязателен при выявлении поражений. Если пятен плесени не найдено, то можно обойтись просто грунтовочным составом с антисептическим эффектом.

Когда поверхности будут готовы, можно переходить к основным мероприятиям.

Утепление балкона пеноплексом — пошагово

В представленной ниже пошаговой инструкции показано утепление балкона, имеющего бетонные ограждения. В случае, если приходится обустраивать балкон с металлическим решетчатым парапетом решеткой, то после внешней обшивки придется устанавливать деревянный каркас, который и станет основой для монтажа остальных материалов. Другой вариант – срезка металлического парапета с последующей выкладкой стенки из газобетонных блоков толщиной 100 ÷ 150 мм.  к ней изнутри и будут крепиться утеплительные и отделочные слои.

Еще один нюанс. Наша статья посвящена утеплению пола на балконе. Но это помещение — весьма своеобразное, и рассматривать монтаж термоизоляции только на каком-то отдельном участке, игнорируя остальные – довольно затруднительно. Поэтому будут показаны (вскользь) и операции по утеплению других участков балкона – все здесь взаимосвязано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, когда обработанные антисептиком стены помещения высохнут, можно переходить к монтажу пеноплекса. Плиты могут быть зафиксированы к поверхностям на специальный клей или же на пластиковые крепления — «грибки». Удобнее и быстрее работать с клеем, но для его нанесения из баллона потребуется специальный строительный пистолет. С помощью клея утеплитель приклеивается на все стены.
	Зазоры, оставшиеся между плитами и бетонным полом, а также между стеной и утеплителем, следует заполнить монтажной пеной (не путать с пеной-клеем для пеноплекса – это не одно и то же!). Пена, расширяясь дополнительно закрепит пеноплекс на поверхностям стен.
	Швы между плитами, если стыкуются резаные края, не имеющие замковых ламелей, иногда рекомендуют даже слегка расширить с помощью острого ножа, и заполнить получившиеся зазоры пеной. Таким образом можно получить практически монолитное покрытие стены утеплителем.
	При необходимости (по итогам расчетов) можно использовать двойной слой «Пеноплекса» толщиной в 50 мм или же использовать для этой зоны плиты толщиной в 100 мм. Двойной слой - сложнее в монтаже, но эффективнее с точки зрения термоизоляции.
	Все деревянные детали, предусмотренные для монтажа обрешетки, необходимо обработать антисептическим составом. Лучше, конечно же, этот процесс произвести заранее, чтобы брус и доска были готовы к монтажу, так как после обработки древесине потребуется определенное время для пропитки раствором и просыхания.
	Теперь пришло время установки каркаса для утепления полов и последующего настила покрытия. В данном варианте мастером выбрана следующая конструкция — доски шириной в 100 мм устанавливаются по длинным сторонам помещения, на расстоянии от стен в 20÷30 мм так, чтобы в этот зазор можно было установить отрезок утеплительного материала. Перпендикулярно доскам, с шагом в 450÷500 мм укладывается и скрепляется с ними брус 50×50 мм. Брус скрепляется с досками саморезами.
	Получившийся каркас следует выровнять по уровню. При необходимости под брус и доски подкладываются прокладки из дерева нужной толщины. С помощью этих деталей каркас выводится на один горизонтальный уровень.
	Когда конструкция будет выровнена, ее через брус фиксируют на поверхности плиты. В основании через брус высверливаются отверстия необходимого диаметра и глубины, затем в них вбиваются и докручиваются с помощью шуруповерта дюбель-гвозди.
	После закрепления каркаса, зазоры между деревянными элементами и основанием следует заполнить монтажной пеной. Это также будет способствовать утеплению и скреплению каркаса с полами.
	Следующим этапом между стеной и деревянной доской вставляются отрезки утеплителя, а оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Между брусом, закрепленным на основании, укладывается первый слой пеноплекса, а оставшиеся зазоры заполняются пеной.
	Когда пена просохнет, ее излишки срезаются. Затем перпендикулярно закрепленному брусу устанавливаются доски или брус высотой в 50 мм, на расстоянии 300÷400 мм друг от друга, в зависимости от ширины балкона. Эти деревянные перемычки должны находиться на одном уровне с поверхностью крайних досок. Затем между ними укладывается второй слой пеноплекса.
	Зазоры между утеплителем и деревянными перемычками также заполняются монтажной пеной. После расширения пены, ее излишки следует срезать, иначе они будут мешать дальнейшим работам.
	Следующим слоем на утепленную каркасную конструкцию настилается фольгированный «Пенофол», и его края должны находить на стены примерно на 100 мм. Это необходимо для стыковки стеновых и напольных полотен.
	Отдельные полотна этого утеплительного материала, настеленные на полы, соединяются между собой встык и проклеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху «Пенофола» на продольные деревянные перемычки, закрепляются рейки сечением 50×25 мм. Эти элементы станут лагами, на которые будет закрепляться материал обшивки.
	В данном случае обшивка производится плитами ДСП, но вместо них можно использовать фанеру или ОСП толщиной в 15÷20 мм. Мастер подобрал панели, имеющие длину, равную ширине балкона. Поэтому их просто и быстро монтировать на деревянную обрешетку. Закрепляется обшивка к деревянному каркасу саморезами, шляпки которых слегка утапливаются в древесину (панель).
	Следующим этапом «Пенофол» крепится на стены. Материал хорошо фиксируется на двухсторонний скотч, который приклеивается сначала по верхней линии полотна, а затем по нижней так, чтобы можно было состыковать напольный и настенный утеплитель. Швы между настенными полотнами также проклеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху «Пенофола» на стены закрепляется обрешетка, на которую будут также прикручиваться плиты обшивки (ДСП, фанера или влагостойкий гипсокартон).
	Плиты закрепляются саморезами, шляпки которых тоже необходимо слегка утопить.
	Стена, разделяющая балкон и комнату, чаще всего не утепляется, так как она становится внутренней, и тепло из квартиры будет поступать и на балкон. Однако обшить ее плитами необходимо, на них легче будет крепить декоративную облицовку. Плиты прикручиваются к установленной на стене обрешетке, собранной из реек 50×15мм, установленных с шагом, примерно, в 400÷500 мм.
	Так как в данной конструкции предусмотрена система «теплый пол», сверху плит ДСП, уложенных на обрешетку необходимо закрепить еще один слой фольгированного «Пенофола». Этот материал будет усиливать излучение от нагреваемой пленки в сторону помещения. Полотна фиксируются на поверхности также на двухсторонний скотч, а между собой отдельные листы склеиваются фольгированным скотчем.
	Сверху этого слоя производится укладка инфракрасной нагревательной пленки. Ее можно стелить вдоль или поперек балкона. При этом следует учитывать, что на область, где будет настелен «теплый пол», нежелательно будет устанавливать тяжелую мебель.
	После настила пленки и коммутации проводов она крепится к подложке – например, двухсторонним или даже обычным строительным скотчем.
	Блок управления системой «теплый пол» (терморегулятор) можно установить там же, на балконе, встроив его в обшивку. Монтаж блока необходимо предусмотреть заранее, чтобы до проведения обшивки стен подвести в выбранному месту все провода – питания, холодные концы плёнки, кабель датчика.
	Производится тестовый пуск системы подогрева пола. Если все в норме, то сверху пленочный «теплый пол» обязательно необходимо закрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Края пленки обычно выводят вверх вдоль стенок – они будут обрезаться уже после настила покрытия и прикрываться плинтусами. Пленка необходима для того, чтобы стать преградой для случайно разлитой воды – влага не должна попасть к электрическим нагревателям.
	Переходят к укладке напольного декоративного покрытия. В данном случае выбран ламинат. Приобретая этот вид покрытия, следует внимательно изучить характеристики, так как он должен быть адаптирован для монтажа сверху системы «теплый пол».
	Далее, обшивается утепленная потолочная поверхность. Здесь в нашем примере для этой цели используется пластиковая вагонка. Однако вместо нее может быть применена и натуральная деревянная..
	Любой материал обшивки стен до окончательной отделки необходимо обязательно загрунтовать. Грунт наносится в несколько слоев — это создаст необходимую адгезию для нанесения следующих материалов — шпаклевки или декоративных покрытий.
	Все стыки между плитами ДСП необходимо заделать шпаклевкой по дереву, а после ее высыхания отшлифовать до гладкости. Поэтому при нанесении шпаклёвки ее следует следует максимально разгладить.
	После высыхания и шлифовки зашпаклеванных швов, можно переходить к декоративной облицовке стен. В этом случае, для нижней части вертикальных поверхностей мастер выбрал пробковые листы. Их следует клеить на специальный клей для пробки. Этот материал является не только отличным теплоизолятором, но и хорошо поглощает звук.
	Верхние части стен этого балкона обклеиваются рифлеными стеклообоями, которые при желании могут быть окрашены в любой выбранный цвет.
	Заключительным этапом напольное покрытие обрамляются плинтусами, которые и придадут поверхности завершенный вид.
	Домашнему питомцу понравился подогрев полов, поэтому, скорее всего, балкон станет его любимым местом.
	На утепленном балконе хозяевами был обустроен компьютерный уголок. Для этого на всю ширину помещения был установлен удобный стол с тумбой. В итоге – у владельцев квартиры появилось еще одно «всесезонное» комфортное и функциональное помещение.

*  *  *  *  *  *  * 

Такое утепление будет эффективным и позволит сделать из балкона дополнительную комнату, если помещение имеет капитальные стены и ограждение. Кроме того, остекление должно производиться двух-трехкамерными стеклопакетами, которые будут надежно удерживать тепло внутри, становясь преградой для холода с улицы.

Небольшой же балкон с решетчатым парапетом в доме старой постройки тоже можно утеплить, подготовив его так, как представлено в первой таблице. Сделать из него полноценное теплое помещение – получится не всегда. Однако, если выполнить остекление и термоизоляцию, то сам по себе балкон станет тамбуром, надежной преградой на пути холодного воздуха, поэтому в квартире будет значительно теплее.

Еще один пример утепления балкона пеноплексом показан в предлагаемом видео:

Видео: Полное утепление балкона плитами пеноплекса.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление бетонного пола первого этажа. В специальной статье разберем несколько вариантов, которые можно будет применить как на этапе строительства, так уже и на готовом полу, который изначально утеплен не был.

Судя по результатам проведенных медико-социологических исследований, большинство жителей многоэтажных домов в той или иной мере ощущают дискомфорт (если не сказать еще жестче) от шумов, которые доносятся из квартир соседей. Шумоизоляция пола от соседей снизу, оказывается, превращается в серьезную проблему, требующую многостороннего подхода. Чтобы обеспечить максимальную тишину в квартире, недостаточно будет настелить слой звукоизоляционного материала только на полы. Его придется использовать комплексно, практически на всех поверхностях. Какие методы будут эффективны? Какие материалы выбрать? Об этом наша сегодняшняя статья.

Каким может быть шум в многоэтажном доме?

Выбирая материал для звукоизоляции, необходимо определиться, от какого типа шумов требуется оградить комнату, так как он может быть ударным, воздушным и, реже, структурным. И чтобы проведенные работы не стали бесполезными, необходимо знать пути, по которым посторонние звуки могут проникать в квартиру.

Почему в большей степени от шумов страдают жильцы многоквартирных домов? Все объясняется просто!

— Любое перекрытие между этажами, имеет двух хозяев, и одинаково в вопросах передачи шума «служит» обоим. То есть расположение – кто выше или кто ниже, особой роли не играет, страдают все.

— Пустотные плиты перекрытия при разработке планировались в том числе и для подавления (рассеивания) воздушных шумов. Но со временем теряют свои первоначальные качества из-за образования между ними зазоров, а также из-за естественного износа. Поэтому конструкции перекрытий начинают хуже задерживать распространение звука.

— Ну а если плиты перекрытия устанавливались на капитальные стены без антивибрационных прокладок, то ударным шумам открыт свободный проход по всем конструкциям. На стыках межэтажных плит с внутридомовыми перегородками иногда предусматриваются сдерживающие шум слои, а на примыкании плит к капитальным стенам их раньше вообще не устанавливали. Чтобы как-то защитится от такого шума, придется проводить комплексную звукоизоляцию помещения.

— Воздушный шум в квартиру может свободно проникать из-за недобросовестно исполненных проходов инженерных коммуникаций через стены и перекрытия.

— Арматура внутри железобетонных деталей конструкции здания является отличным проводником ударных колебаний.

— Интересно, что повышают уровень проникающего извне шума еще и керамические облицовочные материалы, уложенные на перекрытия без какой-то демпфирующей прослойки. Чтобы не допустить такой ошибки, между основанием и облицовкой желательно создавать звукопоглощающую прокладку. Например, стены перед кладкой плитки выравниваются гипсокартоном, а на полы настилается звукоизоляция, закрываемая затем стяжкой.

Строительный рынок предлагает большое количество материалов, способных снизить уровень шума. Некоторые из них давно знакомы российскому покупателю, другие недавно появились в продаже и еще не успели завоевать признание, но обладают отличными характеристиками, позволяющими создать в квартире комфортные условия.

Минеральная вата

Для жилых помещений чаще всего используется стекловата или каменная базальтовая вата, причем второй вариант считается более предпочтительным по долговечности, эффективности и безопасности использования.

Tecsound

«Tecsound» («тексаунд» в русской транскрипции) — это относительно новый материал, производимый из натурального сырья, природного минерала арагонит.

«Tecsound» производится в разных вариантах и используется для фиксации как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Для удобства пользователей производитель предусмотрел разные формы изготовления материала — это могут быть плиты или полотна, поступающие в продажу в рулонах.

ТермоЗвукоИзол

«ТермоЗвукоИзол» — производится в виде матов размером 10000×1500×10 мм.

Материал решает сразу несколько проблем — он утепляет, поглощает звуковые волны и глушит вибрацию поверхности. Универсальность «ТермоЗвукоИзол» позволяет применять маты для укладки под обычную или сухую стяжку, над натяжными потолками и для изоляции стеновых поверхностей.

Звукоизол

«Звукоизол» — это битумно-полимерная мембрана, обладающая звуко-, тепло- и даже гидроизоляционными способностями. Поступает в продажу в виде рулонов, что существенно упрощает монтажные работы. Материал применяется для закрепления на любых поверхностях помещения. Подойдет она и для монтажа под систему «теплый пол».

ЗИПС

Панели «ЗИПС» — материал производится в виде плит и применяется для крепления на все поверхности, которые требуется утеплить и звукоизолировать.

SoundGuard

«SoundGuard» («СаундГард») — это экологически чистый звукоизолятор, который производится в разных формах — могут предлагаться плиты или полотна, свернутые в рулоны. «SoundGuard» — это многослойный материал, состоящий из целлюлозы, кварцевого наполнителя и гипса. Плиты и панели могут быть использованы в стеновых гипсокартонных конструкциях, для настила на полы или для закрепления на потолок.

Если выбирается звукоизоляционный материал, то первое, на что нужно следует обратить внимание — это компания-производитель. Не рекомендуется приобретать панели, маты или полотна неизвестного происхождения, так как подобные изделия запросто могут быть опасными для здоровья жильцов.

Звукоизоляции бетонной плиты перекрытия

Какие методы будут эффективны?

Планируя работы по звукоизоляции помещения, для начала следует определиться, какие шумы в большей степени мешают поддержанию комфортной обстановки. С воздушными шумами вполне можно справиться «малой кровью». Ударные же шумы становятся настоящей проблемой.

Можно смело утверждать, что полностью оградить помещение от внешних шумов возможно только в том случае, если звукоизоляция будет предусматриваться для всех поверхностей помещения.

Однако, тема нашей статьи ограничивается шумоизоляцией пола. Поэтому и пойдём далее именно в этом направлении.

Выбирая способ и материал для звукоизоляции пола, следует учитывать следующие нюансы:

• Создаваемая конструкция не должна слишком сильно утяжелять плиту перекрытия. Большинство материалов и не предполагает серьезного повышения такой нагрузки.
• Не забывают и о том, что создание шумоизоляционной конструкции на полу сказывается на высоте потолка помещения.

Поэтому перед покупкой материалов следует произвести продуманное планирование и, при необходимости, нужные расчёты.

Одна из оптимальных для звукоизоляции конструкций полов, в которой могут быть применены разные материалы — «плавающий» пол

«Плавающий» пол может иметь разное количество слоев, состоящих из различных материалов. Принципиально следующее — жесткое покрытие, используемое в этом «пироге», не должно непосредственно контактировать ни с основанием, ни со стенами. То есть сводятся к минимуму пути передачи ударного шума. А использование в конструкции сыпучих, волоконных или вязких материалов препятствует распространение звуковых волн воздушных шумов.

Под формулировку «плавающий пол» можно отнести классическую «плавающую» стяжку из цементно-песчаного раствора, а также сухая стяжка с керамзитовой засыпкой. В качестве различительного слоя стяжек могут использоваться указанные в таблице выше материалы.

Другой вариант – укладка пола на лагах, но с обязательными демпфирующими прокладками или слоем «вязкой» звукоизоляции между лагами и основанием, лагами и настилом.

Подготовительные мероприятия

Какой бы материал для защиты от шума ни был выбран, и по какой бы технологии не планировалось его применение, сначала следует произвести тщательную подготовку поверхности. Эти подготовительные мероприятия, кстати, также будут способствовать повышению уровня звукоизоляции полов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом комнату следует освободить от всей мебели. Далее, нужно полностью демонтировать декоративное покрытие. Если после его демонтажа на поверхности обнаружится старый клей или наплывы бетонного раствора, то их также следует удалить.
	Следующий этап — это тщательная очистка бетонной поверхности с помощью пылесоса. Этот процесс необходим для того, чтобы можно было обнаружить в стяжке трещины и сколы, другие дефекты, которые, кстати, всегда ослабляют звукоизоляционные качества этого слоя.
	Обнаруженные изъяны поверхности дополнительно очищаются. Затем трещины расширяются, их из них ударяется пыль. Далее, зоны ремонта обрабатываются грунтовочным составом. После того как грунт высохнет, трещины и сколы плотно заполняются ремонтным раствором или герметиком.
	В обязательном порядке необходимо произвести ревизию стыков между полом и стеной — возможно, там обнаружатся углубления, каверны, зазоры, которые образовались за период эксплуатации жилья. В некоторых случаях видимых просветов нет, но раствор, которым заделан стык, крошится. В этом случае, шов нужно очистить от этой крошащейся массы, так как она уже не выполняет своих функций. Затем эти деекты слежует прогроунтовать, и после высвхания - заделать стыки новым раствором, герметиком или же монтажной пеной.
	Нелишним будет произвести гидроизоляцию стыков, даже если квартира находится выше первого этажа. Гидроизоляционный состав и лента не только укрепит стык, но и защитит перекрытие от проникновения паров из нижней квартиры. Кроме того, этот слой усилит и звукоизоляцию.
	Очень важно проверить области, где трубы проходят через плиту перекрытия. Как правило, вокруг них тоже обнаруживаются зазоры. Учитывая то, что трубы проходят сквозь плиту, то и отверстия вокруг них тоже могут быть сквозными, а значит, шум свободно проникает как в одну, так и в другую квартиру. Поэтому отверстия нужно обязательно заделать, и самым подходящим материалом для этой цели становится качественная монтажная пена.
	Когда пена застынет, ее излишки срезаются, а вся поверхность полов грунтуется. Грунт проникнет в структуру бетона и свяжет цементную пыль, что значительно облегчит дальнейшую работу. После просыхания грунта можно приступать к основным работам.

Чтобы окончательно определиться с выбором звукоизоляционной конструкции для полов, следует разобраться, как обустроена каждая из них.

Шумоизоляционная конструкция пола на лагах

Этот способ снизить уровень шума, проникающего снизу, поможет одновременно сделать их более теплыми, так как используемые материалы одновременно являются отличными утеплителями. Чтобы добиться желаемого результата, нужно четко выполнять все рекомендации, так как на него будут влиять даже, казалось бы, незначительные нюансы.

Например, чтобы отделить лаги от бетонного основания и исключить передачу звуков через древесину, следует наклеить на брус виброизоляционную ленту, которая отлично справляется с гашением ударных шумов.

Вкратце процесс создания такой конструкции пола показан в таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы лаги были уложены ровно и строго в одной горизонтальной плоскости, производятся разметочные работы. Этот процесс можно произвести с помощью лазерного, водяного или даже обычного строительного уровня. Лаги должны быть расположены с шагом в 500÷600 мм, и обязательно — на расстоянии в 30÷50 мм от стен.
	Подготовленная и размеченная бетонная поверхность, при необходимости застилается гидроизоляционным материалом. В качестве этого слоя может быть использован плотный полиэтилен или рубероид. Очень хорошим решение является и использование в качестве нижнего слоя специфического рулонного звукоизоляционного материала – «Тексаунда» или «звукоизола». Полотна полиэтилена настилаются внахлест на 10÷15 мм, а стыки пленки нужно проклеить сантехническим скотчем. Лаги, с приклеенной по нижнему торцу виброизоляционной лентой, укладываются на полы по линиям разметки и закрепляются к основанию с помощью дюбелей. Высота брусьев выбирается с учетом подъема пола, и обычно соответствует толщине термозвукоизоляционного материала (минваты), укладываемого в один или два слоя, по необходимости. Между лагами и стеной по всему периметру комнаты укладывается плотная прослойка из минеральной ваты, которая изолирует лаги от шума, передающегося по стенам.
	Следующим шагом между лагами укладывается минеральная базальтовая вата — в один или даже в два слоя. Если укладывается один слой, то его толщину обычно берут не менее 100 мм. Если планируется применить двуслойный настил, то каждый из слоев будет иметь толщину в 50 мм. Верхние маты должны перекрывать стыки нижнего слоя. Если позволяет высота потолка, то можно уложить утеплитель толщиной и в 150 мм, то есть 100 плюс 50 мм.
	Для исключения жесткого контакта лагов с деревянным покрытием, которое на них будет закреплено, сверху лагов также рекомендуется приклеить виброизоляционную ленту. Кроме того, этот слой предотвратит возникновение скрипов – нет трения между деревянными деталями.
	Далее сверху утепленной каркасной конструкции настилается слой гидроизоляционной пленки. Благодаря этому материалу волокна и пыль минеральной ваты не будет проникать в воздушные массы помещения. А сам утеплитель получит защиту от промокания в случае случайного разлива воды по полу. Мембрана крепится к лагам с помощью скоб и степлера. Нужно уточнить, что в целях экономии многие не настилают пароизоляционный слой. Однако он предусмотрен технологией этого способа, поэтому, отказываться от него не стоит.
	Вместо минеральной ваты между лагов можно сделать засыпку из керамзита. Причем, чем меньшую фракцию он будет иметь, тем плотнее будет звукоизоляционный слой, а значит, он лучше заглушит звуки идущие снизу. Сверху керамзита также необходимо настелить слой гидроизоляции.
	Ну а далее — настилается дощатое или фанерное покрытие. Второй вариант выбирается, если планируется использовать в качестве декоративного покрытия ламинат, паркетную доску либо линолеум.

Сухая стяжка

Этот способ звукоизоляции бетонного пола  начал активно применяться не так давно, но уже, судя по отзывам, показал положительные результаты.

Преимуществом подобной технологии является скорость выполнения работ – в средней по размерам комнате вполне можно уложиться за одну смену. Плюс к этому — после укладки сухой стяжки не требуется никакой технологической паузы. То есть можно сразу переходить к монтажу финишного покрытия. То есть, не втягиваясь в масштабный и «грязный» ремонт, можно буквально за два-три дня создать надежную шумоизоляцию пола от соседей снизу.

Необычная, но очень эффективная технология – сухая стяжка.

Даже не верится, что выровнять пол стяжкой и сразу подготовить его к настилу покрытия всего за день – это не выдумка. Да, это действительно возможно, если стяжка – сухая, со специальной керамзитовой засыпкой и жесткими гипсоволокнистыми элементами пола. Подробная, буквально пошаговая инструкция по расчёту и укладке сухой стяжки своими руками ждет читателя в отдельной публикации нашего портала.

Многослойный «плавающий» пол с бетонной стяжкой

Этот способ можно назвать самым сложным из всех вариантов звукоизоляции пола. Одновременно используется несколько материалов, что дает практически гарантированный результат защиты помещения от шума, идущего снизу, с одновременным созданием эффективного термоизоляционного барьера. Правда, технология довольно «гибкая», и позволяет владельцам при необходимости остановиться только на одном из материалов, закрыв его армированной стяжкой

Сама стяжка должна иметь толщину не меньше 40 мм (по СНиП) — только так можно добиться необходимой ее жесткости для противостояния будущим эксплуатационным нагрузкам. Кроме того, следует иметь в виду, что после заливки стяжки до запуска комнаты в полноценную эксплуатацию потребуется порядка четырех недель.

Работы по созданию плавающей стяжки с шумоизоляционной прослойкой проводятся таком порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом на подготовленную поверхность (обязательно – на гидроизоляцию) укладываются плиты минеральной ваты повышенной жесткости. Такие плиты, предназначенные именно для плавающих стяжек, имеются в линейках продукции, наверное, всех ведущих производителей минваты. Кроме того, по всему периметру помещения вдоль стен также устанавливаются полосы этого же утеплителя-звукоизолятора, с таким расчётом, чтобы они были выше будущего покрытия пола. Маты должны максимально плотно прилегать друг к другу.
	Вместо минваты или сверху нее можно настелить «ТермоЗвукоИзол» или (и) «Tecsound». Если будут использованы только два последних материала, их края должны находить на стены, как минимум на 150 мм. Если «ТермоЗвукоИзол» будет укладываться по длине помещения, то «Tecsound» настилается поперек, но также с заходом на стены на 150 мм.
	Отдельные полотна материалов герметично скрепляются между собой с помощью сантехнического влагостойкого скотча.
	Сверху слоя «Tecsound» или минеральной ваты, если принято решение использовать только ее, настилается гидроизоляция — в данном случае это полиэтиленовая пленка высокой плотности (200 мкм). Этот материал должен быть цельным или же укладывается внахлест на 150÷200 мм. Стыки отдельных полотен герметизируются приклеиванием водостойким скотчем. Пленка тоже должна находить на стены выше будущей стяжки.
	Далее, укладывается армирующий слой, состоящий из металлической сетки с ячейками размером не более 100×100 мм. В связи с тем, что арматурная сетка должна находиться в примерно по центру высоты стяжки, под нее устанавливают подставки. Кроме того, если стяжкой предстоит выровнять поверхность, имеющую уклон или серьёзные неровности, то сверху арматурной сетки закрепляются направляющие-маяки. Они выставляются по уровню, и будут задавать горизонтальную плоскость при разравнивании заливаемого раствора.
	Далее, можно приступать к замешиванию раствора и его заливке на уложенные ранее слои термо- и шумоизоляции.
	Заливаемый раствор выравнивают правилом, добиваясь ровной горизонтальной поверхности. Готовой стяжке обеспечиваются условия для полноценного набора прочности. Затем полностью высохшая созревшая поверхность обязательно грунтуется – и может выступать в роли основания для укладки финишного покрытия.

Каким раствором заливается стяжка?

Таким, чтобы он гарантированно выдерживал предполагаемый эксплуатационные нагрузки. Его можно приобрести в виде готовой строительной смеси, или же приготовить самостоятельно. Подробнее о растворах для стяжки пола – в специальной статье нашего портала.

Кстати, иногда раствором поверхность и не заливают – по принципу сухой стяжки прямо на уложенные блоки минеральной ваты можно стелить листовое покрытие. Но для этого требуется правильно подобранный материал. Пример такого подхода – в рекомендуемом видеосюжете:

Видео: Звукоизоляция пола с минераловатными плитами «ROCKWALL»

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с тем, какие схемы звукоизоляции можно применить, чтобы оградить помещение от шумов снизу. Каждый волен выбрать себе наиболее устраивающий по всем критериям вариант. Однако, еще раз подчеркнем, что если требуется защититься от постоянно досаждающих ударных шумов, то одного «нижнего рубежа» шумоизоляции будет абсолютно недостаточно. То придется продумать подобную защиту и для других поверхностей – стен и потолка..

Коль затевается ремонт в туалете или совмещенном санузле, то почти наверняка в планах хозяев стоит заменить старый унитаз на новый. Такую замену можно, вроде, отнести к чисто сантехническим проблемам, если бы не одно «но», а конкретно – это установка унитаза на кафельный пол. Здесь имеются свои тонкости, заставляющие обращаться именно к общестроительным вопросам, и к обустройству полов – в частности. Этому и посвятим настоящую публикацию.

Кратко – о способах установки унитаза на кафельный пол

Какой способ установки избрать? Это, безусловно, зависит в большей мере от особенностей помещения – насколько оно готово, имеется ли на полу облицовка. Ну и от умения и инструментальной оснащённости хозяина квартиры (дома) — тоже.

Поясним это «многословие»:

• «Классикой» установки унитаза является его монтаж на уже полностью облицованный керамической плиткой пол. Понятно, что это становится возможным только с учетом особенностей конструкции унитаза, так как некоторые модели предполагают подвод канализационной трубы снизу. Но это – частный случай установки, для реализации которого лучше пригласить опытного мастера.

Установку обычного унитаза непосредственно на кафель можно разделить еще на два «подвида»:

— Монтаж с фиксацией к полу на штатные крепления. Самый правильный подход, к использованию которого и следует стремиться.

— Монтаж на строительный раствор, в том случае, если нет возможности пробурить отверстия в полу для штатных креплений. Удачным такой способ назвать сложно, но он тоже время от времени практикуется. Кстати, очень много унитазов в старых многоэтажках именно так и «лепили».

• Диаметрально противоположный подход – сначала на пол устанавливается унитаз (одним из способов, упомянутых выше), и лишь затем производится облицовка пола керамической плиткой.

Такой вариант можно назвать чуть ли не «форс-мажорным», но и он имеет, как говорится, право на существование.

Ну а теперь, обо всех этих способах установки – пошагово, с подробностями.

Установка унитаза на облицованный кафельный пол

Итак, как уже отмечалось – два различных подхода. Начнем с того, что все же не считается абсолютно  правильным. А затем разберем «по косточкам» рекомендуемый способ монтажа.

Первый способ – монтаж унитаза на строительный раствор

Итак, имеется облицованный керамической плиткой пол в туалете. Предстоит – установить новый унитаз. Но к «классической» технологии обратиться — не получается.

Этому может мешать, например, то, что ранее уже стоял унитаз на штатных креплениях, был демонтирован, но оставшиеся в полу дюбели не подходят по расположению для нового прибора. Мало того, они еще и не позволяют пробурить качественные гнезда под новый крепеж. Можно «извернуться» именно таким способом – установкой на раствор.

Вторая возможная причина – более банальная. У хозяина квартиры (дома) просто нет возможностей пробурить отверстия в полу, облицованном кафелем. Это может быть связано как с отсутствием нужных инструментов, так и с панической боязнью потерпеть неудачу, испортить плитку и т.п.

Для работы понадобятся нехитрые инструменты, которые, как правило, есть в любой квартире — пара шпателей (примерно 150 и 50 мм), емкость для замешивания раствора, строительный уровень, молоток, небольшое зубило, маркер. Материалы – цемент, просеянный песок, или, вместо них – качественный плиточный клей (готовая сухая смесь), возможно – понадобится грунтовка.

Сама установка проводится в следующем порядке:

• Участок, на который будет ставиться унитаз, должен быть очищен от грязи, крупного и мелкого мусора. Должны быть сбиты выступающие вверх неровности, если они остались после демонтажа старого прибора.
• Проводится примерка унитаза по месту. То есть определяется его точная позиция, с учетом правильного подключения ко всем коммуникациям, и в первую очередь – к канализационной трубе.

(Здесь и далее рассматриваются исключительно общестроительные операции. Сантехнические же будут упоминаться лишь в случае необходимости, но без подробного раскрытия).

• Если место выбрано, то основание унитаза следует обвести маркером, чтобы зафиксировать на полу границу выкладки раствора.

• Далее, унитаз временно убирается в сторону, так как место предстоит еще немного подготовить.

В частности, для лучшей адгезии раствора, плиточной гладкой поверхности желательно придать шероховатость, рельефность. Один из способов – берется зубило, молоток, и несильными ударами на полу делается сетка насечек. Важно соразмерять силу ударного воздействия, чтобы вместо легкого повреждения лицевой стороны не получить трещину через всю плитку. Работа сопровождается разлетом мелких осколков керамики, так что должна проводиться обязательно с защитой глаз.

Параллельно с этим тщательно прочищаются межплиточные швы в границах очерченного участка. Это будет еще одним «каналом надежной связи» раствора с основанием.

• Вот теперь пора готовить раствор. Это может быть обычная цементно-песчаная смесь (песок должен быть просеянным, однородным) в пропорции 1:2 или 1:2.5 (по объему). Еще проще – приобрести хороший плиточный клей, тем более, что часто его продают на развес, и 8÷10 килограмм будет вполне достаточно, чуть ли не с избытком.

Замешать такое количество раствора или клея вполне можно и вручную, не прибегая к электрифицированному инструменту. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор после выкладки не расползался по полу.

• Готовый состав выкладывается небольшой горкой на участок в очерченных границах. Спереди и сзади нужно уложить деревянные или пластиковые подкладки, толщиной порядка 5 мм и шириной – 50 мм, который зададут тонкую прослойку между кафелем и основанием унитаза. Подкладки должны быть установлены таким образом, чтобы их можно было аккуратно вытянуть и удалить после схватывания раствора.
• Торцевой срез основания унитаза можно слегка увлажнить. После этого прибор аккуратно устанавливается точно по очерченной границе. Спереди и сзади чаш под своим весом ляжет на подкладки.
• Далее, берется строительный уровень, укладывается на ободок унитаза в поперечном направлении, и при необходимости проводится корректировка его положения по горизонтали. «Завалов» влево-вправо быть не должно. Вносить поправки можно установкой клинышков с одной из сторон. А готовить и подкладки, и клинышки, конечно, правильнее всего еще при первичной «примерке» прибора к месту.

• Понятно, что под тяжестью унитаза определенное количество раствора будет выдавлено наружу. Если хозяевам небезразличен внешний вид (так должно быть!), то эти вышедшие излишки следует сразу же подобрать шпателем, с выравниванием шва. Клинья и подставки после схватывания раствора удаляются, и оставшиеся после них «гнезда» аккуратно и плотно заделываются раствором.

• Далее, обязательно обеспечиваются условия для спокойного естественного застывания раствора и набора им прочности. То есть ближайшие 2÷3 следует запретить всем «тревожить» унитаз, садясь на него. После этого срока им можно пользоваться без ограничений.

Как видите, действия не отличаются сложностью, и установить унитаз сможет любой. Но если выбирается этот способ, то следует держать в уме и основной недостаток подобного подхода.

Если по тем или иным причинам потребуется выполнить демонтаж унитаза, установленного на раствор, то с большой долей вероятности можно ожидать того, что прибор придет в полную негодность. То есть попытка его оторвать от поверхности пола очень часто заканчивается разрушением основания фаянсовой чаши.

Второй способ – установка унитаза с использованием крепежных деталей

Нельзя сказать чтобы этот вариант установки был каким-то сложным. Напротив, он считается наиболее правильным, хотя никаких специальных навыков здесь тоже не требуется. Ну разве что – сверление керамической плитки, которое на деле оказывается тоже не столь уж непосильной задачей. Если конечно, имеется нужный инструмент.

Для работы потребуется, кроме инструмента для сантехнических операций:

• Электродрель, способная справиться с бетонной стяжкой в туалете, или перфоратор. Соответствующие сверла или буры по бетону.
• Керамическую плитку лучше всего «проходить» специальным сверлом–«пикой» с корундовым или алмазным напылением или твердосплавными напайками. Причем для сверления уложенной кафельной облицовки вполне будет достаточно шуруповерта.

• Молоток.
• Гаечный ключ, рожковый или накидной. Чаще всего крепеж для унитаза имеет шестигранную головку на 10 мм.
• Силикон в тубе, дозирующмй пистолет для таких туб.
• Наждачная бумага с зерном Р60 ÷Р80.
• Карандаш или маркер для проведения разметки.

Работы проводятся в таком порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Вот в этом небольшом помещении туалета необходимо установить унитаз. Все коммуникации подведены, выполнена отделка. То есть осталось только провести монтаж прибора.
	Производится разметка расположения унитаза на полу. Так, чтобы наметить осевую линию…
	…и выдержать необходимое расстояние для подключения унитаза к канализационной трубе по выбранной заранее схеме, с учетом расположения и формы выпускного патрубка.
	Вся эта конструкция подключения выпуска к канализации собирается сразу полностью – чтобы при определении точного расположения унитаза не допустить ни малейшей ошибки.
	Вот теперь можно примерять унитаз так, как он уже будет стоять на постоянной основе.
	Готовится к примерке сам унитаз. Естественно, устанавливаться и крепится он будет без сливного бачка – все это монтируется позднее, на уже стационарно зафиксированный прибор. Имеет смысл осмотреть нижний торец основания унитаза – там не должно быть неровностей из-за налипшего мусора, потеков лака или краски, капель раствора и т.п. Одним словом, ничто не должно мешать плотному прилеганию основания к ровной поверхности. Если такие помехи выявлены, их сразу же удаляют подходящим инструментом – например, ножом, шпателем, наждачной бумагой с крупным зерном. Понятно, проявляя аккуратность, так, чтобы не повредить лицевую поверхность прибора.
	Начинается основная примерка. То есть унитаз устанавливается ориентировочно на свое место, состыковывается с канализацией.
	При необходимости проводится контрольная проверка положения прибора, вносятся небольшие корректировки, если потребуется.
	Убедившись, что унитаз принял то положение, которое от него ожидается, его основание обводят маркером, чтобы на полу осталась линия–граница.
	Затем аккуратно, не смещая положения ни на миллиметр, через имеющиеся крепёжные отверстия (а из бывает от двух до четырех) маркером на полу отмечаются точки. Это будут центры сверления отверстий для крепежных дюбелей. Кстати, отверстия в основании унитаза не столь широкие, и могут «не пропустить» толстый стандартный маркер, а простой карандаш порой не оставляет четких следов на керамической поверхности. Так что этот нюанс следует продумать заранее.
	После этого унитаз вновь отсоединяется от канализационной развязки, а затем аккуратно убирается в сторону. На полу маркером оставлена граница, по которой несложно будет восстановить уже точно выставленное положение прибора.
	Сверлятся отверстия под крепеж – по намеченным центрам. Кафель, как уже говорилось, лучше всего проходить сверлом-пикой – так плитка гарантированно не даст трещину. А чтобы сверло не скользнуло по поверхности, и чтобы края отверстия получились аккуратными, на участке сведения рекомендуется приклеить кусочек малярного скотча, на котором карандашом крестиком переносится центр сверления. После проходки кафельной облицовки иногда приходится менять и сверло и инструмент, чтобы углубиться в поверхность пола. Диаметр отверстия зависит от размеров штатных, входящих в комплект дюбелей (анкеров). Обычно это или 8, или 10 мм.
	По готовности отверстий, в них вставляются и аккуратно, чтобы не повредить облицовку, забиваются дюбель-пробки. Некоторые матера рекомендуют предварительно в отверстия под дюбель-пробки добавить немного силикона
	После этого проводится уже окончательная установка унитаза на место, естественно, с полным соединением выпуска с канализацией. Прибор выставляется точно по прочерченным границам. В крепёжные отверстия основания унитаза вначале вставляются пластиковые муфты (в некоторых комплектах – шайбы), затем через них заводятся и наживляются в дюбель-пробках длинные штатные саморезы с шестигранными головками. Вкручиваются они примерно на половину своей длины.
	Но крепеж пока не затягивается! Наоборот, унитаз немного приподнимается, и снизу под него заводятся 2÷3 временных плоских деревянных или пластиковых вкладыша, так, чтобы появился равномерный по высоте (примерно в 7÷8 мм) просвет от пола.
	Таким образом задан зазор для заполнения его силиконом. Этот состав после застывания и создаст тонкую эластичную прокладку между жёсткими керамическими поверхностями (кафелем и унитазом), и будет еще играть склеивающую функцию, что у него тоже очень неплохо получается.
	В пистолет-дозатор вставляет туба с силиконом. Начинается равномерное заполнение созданного просвета. Немалое количество силикона объясняется необходимостью создания эластичной прокладки большой площади – состав разойдётся при затягивании крепежа.
	Завершением этой операции станет изъятие ранее установленных подкладок, с заполнением оставшихся пустот силиконом.
	После этого унитаз под собственной тяжестью опустится к поверхности пола. Но все равно со стороны мастера должно последовать прижимающее усилие. Излишки силикона выступают наружу.
	Следующая операция – окончательная затяжка крепежных саморезов. Конечно, с известной долей осторожности, чтобы не перетянуть их, и не вызвать трещину в основании унитаза.
	Излишки силикона при этом окончательно выходят наружу.
	Далее – выступившие излишки силикона аккуратно удаляются. Для этого используют узкий шпатель. Его, кстати, вполне можно изготовить из куска плотного картона или пластика. Остатки силикона на полу сразу вытираются дочиста сухой тряпочкой.
	Окончательный лоск, ровность шва можно навести пальцем, смоченным в мыльном растворе. Вот так примерно должно получиться в итоге. Головки саморезов закрываются декоративными пластиковыми колпачками.
	После этого рекомендуется не торопиться, дать силикону хорошенько застыть – и лишь потом переходить к установке сливного бачка и иным сантехническим операциям.

Сейчас производители выпускают искусственные покрытия, которые достаточно точно имитируют классическую мозаику. Есть несколько способов, которыми может укладываться мозаичный пол в ванной. В специальной статье подробно их рассмотрим.

Облицовка поверхности пола вокруг установленного унитаза

Иногда обстоятельства складываются и так, что унитаз был установлен раньше, чем выполняется облицовка пола. Например, нет средств на приобретение качественной плитки, или в ассортименте магазинов пока не нашлось желаемого варианта. Но без унитаза жить в квартире нормально нельзя, он был установлена отделка оставлена на будущее. Другой вариант – производится косметический ремонт, с укладкой новой плитки прямо на старую (существуют такие технологии), но унитаз решено не менять.

Сразу следует предупредить тех хозяев, кто планирует пойти по этому пути – их ожидает немало сложностей. Это и трудности с криволинейным раскроем плитки, и проблемы с подгонкой фрагментов. Тем более что работать придётся в очень стесненных условиях.

Еще один нюанс.

Если новая облицовка укладывается поверх старой, без ее демонтажа, то ранее стоявший унитаз окажется несколько ниже относительно получающейся поверхности пола. Вроде бы ненамного, но это может привнести серьезные неудобства некоторым членам семьи, по крайней мере – на первых порах.

Но если решение пойти таким путем сформировалось окончательно, то посмотрите на примере выполнения подобной облицовки вокруг унитаза.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Одно из напрашивающихся решений – это изготовление картонных шаблонов с их подгонкой и последующим переносом криволинейной разметки на кафель. Но некоторые мастера практикуют снятие лекал буквально по месту. Так, в нашем примере мастер начал подгонку с заднего правого угла основания унитаза.
	Снимаются размеры по максимальной длине и ширине вырезаемого фрагмента. Замеряются и наносятся промежуточные точки.
	По этим точкам проводится кривая для реза плитки. При этом учитывают то, что между плиткой и ножкой унитаза должен остаться шов, примерно такой же, как планируется между остальными плитками.
	Криволинейные резы модно выполнять с помощью качественного стеклореза, но это требует немалого опыта. Другой вариант - обрезка узких полосок с помощью маленькой «болгарки» с диском по камню, с последующим обламыванием их плоскогубцами. После этого края зачищаются округлым напильником или даже просто крупнозернистой наждачной бумагой.
	После зачистки – можно провести примерку по месту. Если все нормально – можно переходить к боковой поверхности ножки унитаза. Укладка кафеля пока не проводится – до полного завершения подгонки всех резаных фрагментов.
	Проводится разметка боковых фрагментов, с таким расчетом, чтобы с фасадной стороны шов между плитками пришелся бы точно по центру унитаза. Иначе будет не очень красиво.
	Выполняется раскрой – и прямолинейных, и криволинейных участков. Технология на кривых линиях – та же, с фрагментарной вырезкой узких полосок и последующей обработкой краев.
	Последний резаный фрагмент с правой стороны унитаза, с выходом межплиточного шва примерно на осевую линию прибора.
	Закончив с одной стороной, переходят к противоположной. Никаких особенностей нет – все делается в той же последовательности.
	После того как все фрагменты нарезаны и подогнаны, можно переходить к укладке плитки на клей. Здесь руководствуется обычными технологическими правилами монтажа кафеля, в соответствии с особенностями основания под укладку (на стяжку, или на старую керамическую облицовку). Подробностей расписывать здесь не будем – таких инструкций немало на нашем сайте.
	В первую очередь производится облицовка именно вокруг унитаза, из раскроенных фрагментов.
	Ну а потом – плитка монтируется на всю оставшуюся незакрытой область пола, с поддержанием заданных рядов и толщины межплиточных швов. Вот так примерно может получиться в итоге.

Как видите, задача по такой облицовке – весьма непростая. И, возможно, будет все же лучше при малейшей возможности пойти «по правильному пути»,

*  *  *  *  *  *  *

В статье были, как отмечалось в самом начале, упущены сантехнические моменты – с целью уделить максимум внимания различным способам именно крепления унитаза к полу.  В качестве некоей компенсации за этот «пробел» предлагаем посмотреть видео – мастер-класс установки унитаза на кафельный пол, как говорится, от «а» до «я»:

Видео: Мастер-класс — качественная установка унитаза на кафельный пол

Ламинат в наше время является одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий. Оно и понятно – в обмен за относительно невысокие материальные вложения (это касается и цены на сам материл, и затрат на его укладку, которую вполне можно выполнить самостоятельно), потребитель получает вполне достоверную имитацию пола из натуральной древесины с красивым фактурным рисунком. То есть такого, что в реальности стоил бы на порядок дороже. И хотя ламинат подвергается  нещадной критике (в том числе – и вполне заслуженной) популярность его чрезвычайно высока.

Если хозяевами квартиры или дома принимается решение в пользу такого оформления пола, то им надлежит выбрать оптимальный материал, принимая в расчет несколько важных критериев. Понятно, что для многих в этом вопросе ключевую роль будет играть внешнее оформление покрытия. Но только на красоте замыкаться нельзя – важны показатели износостойкости, экологическая чистоты, удобства в монтаже. Немаловажным критерием является и размер ламината. Во всяком случае, без знания линейных параметров досок никак не удастся составить схему укладки, рассчитать количество материала, которое необходимо приобрести.

Вот о размерах ламината и некоторых «смежных показателях» и пойдет речь в настоящей публикации.

Основные размерные параметры ламината

Итак, размеры ламинированной доски складываются из ее толщины, ширины и длины.

Толщина ламинированной доски

Чтобы понять важность этого размера, имеет смысл вспомнить строение ламината. Каждая его доска (или как часто ее называют – ламель), представляет собой слоистую структуру, в создании которой задействованы различные материалы.

Начнем снизу вверх:

1 — так называемый стабилизирующий слой, который как раз будет контактировать с основанием пола – через подложку. В различных моделях ламината для него могут использоваться разные материалы.  – от крафт-бумаги до полимеров.

2 — основной несущий слой доски, в большинстве случаев изготовленный из древесно-волокнистых плит средней (MDF) или высокой (HDF) плотности.

3 (а и б) — на этом же слое по краям доски (в том числе – по торцевым) сформированы замковые профили. Здесь наблюдается весьма широкое разнообразие типов, форм, принципов срабатывания замков. В последнее время практически всеми производителями отдано предпочтение замкам «Click» в самых различных вариациях, как наиболее надежным, удобным в укладке, допускающим возможность демонтажа покрытия. Замковые профили (фигурные пазы и гребни) могут быть только отфрезерованы в плите MDF (HDF), или даже включать усиливающие детали из других материалов, пластика и  металла.

4 — декоративный слой, на который возложена задача придания ламинированному покрытию нужного рисунка. Тоже возможны многочисленные варианты, от простейшей печати на бумаге, у недорогих моделей ламината, до современной высокотехнологичной полиграфии с тончайшей прорисовкой фактуры или иного изображения.

5 — защитный слой, предохраняющий покрытиея от всех теоретически возможных в период эксплуатации внешних воздействий. То есть от механического воздействия, в том числе – ударного и истирающего, от влаги или случайно разлитой воды, от химической агрессии, ультрафиолетовых лучей. От качества этого слоя во многом зависит и долговечность ламинированного покрытия.

Кстати, на схеме показан лишь один прозрачный защитный слой, а на деле их может быть и несколько. Из материалов широко применяются различные полимерные смолы — полиуретановые, меламиновые, эпоксидные и их сочетания.

Суммарно толщина ламинированной доски может составлять от 6 до 13 мм. Естественно, большая часть выпадает на основной MDF или HDF слой. Здесь, кстати, кроется одна из причин ошибок оценки качества ламината. Многие полагают, что толстый однозначно лучше своего более тонкого «оппонента». Однако прямой зависимости нет, так как чрезвычайно важен сам материал. Например, даже 6 мм качественного HDF будет значительно «сильнее» 9-мм доски, изготовленной из менее жесткого (а в недорогих моделях восточного производства — и вовсе откровенно рыхлого) MDF.

Но про плохое говорит все же не станем – должна всегда стоять задача приобретения лучшего из возможного. Поэтому некоторые решения можно принять, даже после беглого взгляда на толщину ламинированных досок.

• Ламинат с толщиной порядка 6÷7 мм в качестве долговечного решения при средних по интенсивности движения людей условиях — лучше даже не рассматривать. Даже сделанная из НDF, панель вряд ли сможет сопротивляться даже не особо серьезным, но постоянным в течения дня динамическим нагрузкам. Да и высокопрочные замки на тонкой плите организовать все же довольно сложно. А для укладки требуется идеально ровная поверхность, так как тонкие доски даже при небольших дефектах основания долго не прослужат.

Так что такой ламинат, если и «имеет право на существование» в доме или квартире, то в кабинете, куда никто, кроме хозяина, практически не заходит, в библиотеке, в кладовой. Можно сделать исключение и для спальной, но только если в этой комнате днем действительно практически нет движения. Да, для настила полов в этих помещениях можно приобрести подобное покрытие, просто исходя из соображений экономии.

• Наиболее ходовыми, пригодными к широкому применению в условиях жилого дома становятся модели с толщиной ламинированных досок в 8 ÷10 мм. На такие изделия ответственными производителями уже дается немалая гарантия, в полтора десятка лет и более. Износостойкость таких порытый должна быть достаточной для практически любых помещений квартиры.

• К покрытиям повышенной износостойкости относятся модели ламината с толщиной досок, доходящей до 12÷13 мм. Чаще всего для использования в бытовых условиях это уже выглядит излишеством. Если и приобретать такой, то для помещений, где на полы постоянно оказывается динамическая нагрузка, например, коридор с высокой интенсивностью движения людей, кухня, если хозяйка там проводит большую часть дня и т.п.

Кстати, встречаются и более толстые модели, в 14 и даже более миллиметров. Некоторые их имеют дополнительные особенности. Например, интегрированная подложка (полимерная или пробковая), избавляющая от необходимости застилать основание перед монтажом покрытия. Или, скажем, слой с усиленным шупомоглощающим эффектом, что становится актуально в многоэтажке с чрезмерно «активными» соседями.

Достоинством толстого ламината можно считать высокую надежность замковых соединений, а также возможность укладки на основание с небольшими дефектами поверхности.

Ниже приведена табличка, в которой дается примерное соотношение толщины качественного ламината с его классом по износостойкости и со сферами применения. Возможно, такое представление покажется более удобным.

Класс ламината	Пиктограмма на упаковке	Примерная толщина доски	Использование в бытовых условиях. Срок службы	Использование в «коммерческих» условиях. Срок службы.
31		6÷7 мм	Помещения с легкой нагрузкой на полы: -кладовая; - спальня; - кабинет; - сухая кладовая. 8 ÷ 10 лет.	В коммерческих условиях применение нежелательно – даже в самых «тихих» условиях срок службы составит всего 3 ÷ 5 лет.
32		8÷10 мм	Помещения с умеренной нагрузкой на полы: - детская; - гостиная; - столовая и т.п. 10 ÷ 15 лет	Помещения с легкой нагрузкой на полы: - «тихий» офис без посетителей; - время от времени используемый конференц-зал. 5 ÷ 7 лет
33		9÷12 мм	Помещения с высокой динамической нагрузкой на полы: - прихожая; - коридор; - кухня. 15 ÷ 20 лет.	Помещения с умеренной для общественных зданий нагрузкой: - офис с приёмом посетителей; - кафе, бар; - небольшой магазин, бутик; - школьные аудитории. 7 ÷ 10 лет.
34		10÷14 мм	В бытовых условиях применение выглядит избыточной мерой – из-за дороговизны материала. Подойдет для любых помещений, в том числе и с выраженно высокой нагрузкой на полы (см. класс 33). 20 ÷ 30 лет.	Помещения с высокой даже по меркам общественных зданий нагрузкой: - крупные торговые центры; - концертные площадки; - рестораны; - вокзалы; - холлы и коридоры отелей и т.п. 10 ÷ 15 лет

Следует правильно понимать, что классы присваиваются ламинату отнюдь не только, а точнее – не столько за толщину, сколько по целой совокупности важных критериев оценки. Просто в нашей статье речь идет именно о размерах ламинированных досок, поэтому выборка была сделана именно такая.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, чтобы закончить с классами ламината, раз уж их затронули, стоит оговорить еще один немаловажный нюанс.

Читатель, который немного уже «в курсе дела», может задать кажущийся вполне обоснованным вопрос: «Постойте-ка, а куда ж делись классы ламината 2Х, специально предназначенные для использования в условиях жилых помещений, то есть 21, 22 и 23? Почему о них не говорится ни слова, как будто их не существует?»

Отвечаем.
На заре возникновения покрытий пола, которые сейчас принято называть ламинатом, действительно существовала четкая градация – классы 2Х предназначались для жилых домов и квартир, 3Х – для общественных помещений (коммерческое использование). И в каждой группе было (да и остается сейчас) то же деление на слабые нагрузки, умеренные и сильные.

Но вся загвоздка состояла в том, что повышение прочности и износостойкости покрытия 3Х достигалось путем увеличения процентного содержания формальдегидных смол. И по показателям эмиссии свободного формальдегида в атмосферу помещений (чрезвычайно опасного для человеческого организма соединения) такие изделия «пересекали красную черту», становились непригодными для жилых комнат по санитарным нормам.  То есть относились к классам эмиссии Е2 или даже Е3, в то время, когда для жилья установлен предел – Е1.

По показателям износостойкости ламинаты классов 2Х (даже самый «стойкий» из них, 23) явно недотягивали до понятия «долговечность». Покрытия быстро изнашивались теряли вид.

А вот уровень устойчивости к нагрузкам у изделий 3Х классов – как раз то, что хотелось бы видеть в квартире.

Однако, технологии не стоят на месте, и разработчикам покрытий удалось повысисть эксплуатационные характристики MDF   и HDF  без повышения концентрации формальдегидных смол, с использованием безопасных для человека соединений. Поэтому изделия классов 3Х стали в полной мере подходить под стандарт, допустимый в жилых помещениях и даже в детских учреждениях.

Понятно, что лучше взять безопасный материал, да еще и с расчетом на длительную его эксплуатацию. Поэтому ламинаты класса 32 и 33 стали наиболее востребованными для ремонта в жилых комнатах. Это сопровождалось вполне справедливым снижением востребованности моделей классов 2Х, и на сегодняшний день многие компании и вовсе сняли с производства все эти «бытовые» линейки, полностью заменив их на 3Х.

Так что классы 32 и 33 вполне можно считать универсальными, вполне удовлетворяющими всем требованиям для жилых помещений.

Длина и ширина досок ламината

Эти два размера решено объединить в одном подразделе статьи, так как они все равно всегда выступают «сладкой парочкой», и в отрыве друг от друга их сложно воспринять и оценить.

Итак, очень часто заинтересованные потребители задают один схожий вопрос – каковы же стандартные размеры досок ламината по длине и ширине.

На этот вопрос, кстати, можно очень коротко и просто ответить – а нет таких стандартов. Мало того, даже очень схожие по размерам модели ламината, но выпущенные разными производителями, могут отличаться по ширине и длине буквально на 3 ÷ 5 ÷10 мм, совершенно непонятно из каких соображений.

Просто ради интереса, ну и с целью составить калькулятор расчета количества материала на комнату, автор этих строк посвятил пару часов своего времени следующему, казалось бы, бесполезному занятию. Он, гуляя по страницам интернета, знакомился с многочисленными коллекциями ламината ведущих мировых производителей с единственной целью – выписать все встречающиеся размеры досок.

Картина получилась следующей:

— по длине встретилось 32 варианта в диапазоне от 393 до 2050 мм;

— по ширине упоминаются 43 варианта с разбросом от 120 до 624 мм.

Сочетаний, как вы, надеемся, правильно понимаете – еще больше.

Причем некоторые размеры лежат очень близко друг от друга. Например, по ширине часто встречаются размеры 163, 164, 165, 167 мм. Аналогичные «разбросы», но с большой «кучностью», представлены и по длине: 1207, 1209, 1210, 1212, 1214 мм.

Какие тут стандарты, и какими мотивами вызваны подобные размеры – нам не сообщается.

Но вот если вычертить в масштабе большинство досок, и сравнить между собой, то становится заметна одна закономерность – все многообразие «распадается» на несколько групп по общим пропорциям изделий. Подчеркнем – это не какая-то принятая классификация, а условное деление, но с достаточно четко обозначенными границами. Результат проведенных систематизации и иных «исследований» показан на схеме. Она, кстати, исполнена в масштабе, так что дает хорошее представление о сравнительных размерах досок ламината.

• Первая группа (I) показана темно-бордовым цветом (естественно, это условно). Такие доски даже скорее просятся называть их плитками – по соотношению сторон.

а — Самые маленькие  квадратные плитки со сторонами от 300 мм и более (например, 394×394 мм).

б — Сторона более крупных «квадратов» может быть, например, 624×624 мм.

в — «Плитка» может быть и прямоугольной формы. Пример – модель ламината с размерами 594×294 мм.

Такой «плиточный» ламинат очень часто имитирует наборный паркет – покрытие с выложенным мозаичным рисунком из фрагментов ценных пород древесины.

• Вторая группа (II)– условно показана желтым цветом. Характеризуется средними по длине досками (в районе 1200÷1300 мм), которые по ширине тоже просятся к разделению на три подгруппы:

а — выраженно узкие доски, шириной до 130 мм. Смотрятся интересно, но работать с ними непросто. Пример – модель «Unistep Real Дуб Арктик» — 33 класс, размеры 1215×128×12 мм

б — доски средней ширины, примерно 160÷190 мм. Можно отнести к наиболее популярным моделям. По сути – «золотая середина» изо всех размерных групп, очень органично смотрится на полу. Пример – «Floorwood Real Wax Дуб Эквадор» с размерными показателями 1215×165×10 мм.

в — широкие доски средней длины , хорошо подойдут для крупного по размерам помещения. Ширина их «стартует» примерно с 200 мм, и может доходить до 250 или даже больше. Такие модели тоже довольно популярны – из-за удобства в укладке и стильного вида уложенного пола. Но, например, для помещения небольших размеров подобное укрупнение ширины досок может смотреться довольно нелепо.

С широким ламинатом, кстати, нередко используются интересные варианты оформления. Например, доска имитирует уложенные под углом паркетины. Монтаж настоящего паркета не в пример дороже и сложнее, так что подобный выход дает очень заманчивые перспективы.

Укладка паркета – задача для мастеров!

Это то покрытие пола, за самостоятельную укладку которого, не имея никакого опыта, лучше не браться. Слишком велика вероятность допустить на первых порах массу ошибок – и в «геометрии» рисунка, и в технологии сборки и крепления деталей. Или же можно потренироваться для начала на небольшом, незаметном постороннему глазу участке (альтернатива – на каком-то, скажем, фанерном макете участка пола.). А инструкция по монтажу – в статье нашего портала «Укладка паркета елочкой».

• Наконец, третья группа (III) представлена досками выраженно большой длины. На схеме они «подняты» коричневым цветом.

Длина деталей колеблется в районе 1900 ÷ 2100 мм, ширину тоже можно условно разбить на три подгруппы:

а — нормальная, ширина, как на наиболее популярных досках средней длины. Например, «COLONIAL QUICK-STEP» — экзотическая коллекция от известного бельгийско-голландского производителя.

б — длинные широкие ламинированные доски, с шириной до 250 мм. Могут имитировать не только деревянное покрытие (паркет или доску), но даже и обработанное каменное, плиточное, мозаичное.

в — встречаются еще и модели с супер-широкими досками, доходящими по этому показателю до 400 с лишним миллиметров! Тоже с имитацией каменного покрытия или же мозаичного «наборного» паркета. Понятно, что в условиях городской квартиры или среднего по величине загородного дома найти применение таким «гигантам» — непросто, так как они явно предназначаются для просторных залов или холлов.

Ясно, что с таким ламинатом слаженная бригада справится с укладкой значительно быстрее. Но его монтаж сопряжен с иными сложностями, так что без опыта работы браться за него – не рекомендуется.

*  *  *  *  *  *  *

Не надо думать, что показанные группы и подгруппы – нечто «устоявшееся и незыблемое». Нет, еще раз подчеркнем, что это – очень условное разделение. И вполне могут встретиться и иные сочетания длины и ширины, не подходящие ни под один из указанных «стандартов».

Свое видение влияния формы и размеров досок ламината на выбор материала предлагает автор следующего видеоролика:

Видео: Форма ламината и ее влияние на выбор модели

Несколько полезных рекомендаций по выбору ламината с учетом его размеров

Безусловно, каждый из потребителей волен покупать тот ламинат, что полностью подходит ему по декоративному исполнению и по эксплуатационным показателям. То есть размеры вроде бы как не входят в число определяющих критериев при выборе конкретной модели.

Однако, это не всегда так.

• Всегда необходимо помнить, что в любом случае, даже в самых идеальных условиях, невозможно обойтись без раскроя досок. То ест какая-то часть гарантированно уйдет в невостребованные обрезки. И чем крупнее доски, те больше может стать процент таких отходов.

• Доски небольших габаритов, да, могут показать минимальную «отходность», но под них требуется практически идеальное основание. А монтаж займет немало времени и сил – просто из-за очень большого количества деталей общего покрытия.

Оптимальными в укладке видятся доски средней толщины и длины – на этом обстоятельстве уже делался акцент при рассмотрении условной классификации размеров. Такие варианты (длина в районе 1200÷1400 мм, ширина – 150÷180 мм) будут удобны даже для начинающего.

Длинные и широкие доски (не забываем, что они становятся не только не только громоздкими, но еще и тяжёлыми) даже опытным мастерам бывает непросто уложить и состыковать в замках без надежного помощника.

• Далеко не все размеры и уместны в комнатах различной площади. Вряд ли есть смысл «мельчить» в просторной гостиной или, наоборот, укладывать крупные доски в тесном помещении.
• Рекомендуется еще в спокойной домашней обстановке, до приобретения ламината, мобилизовать свои знания, умения и сообразительность, и составить масштабированный план комнаты с подробной схемой укладки досок. Это позволит избежать многих ошибок, заранее сопоставив размеры приглянувшегося ламината с некоторыми рекомендуемыми и обязательными правилами его укладки:

— Доски по длине принято укладывать  по направлению естественного освещения. Можно прикинуть, как сопоставится длина досок с длиной этой полосы укладки, например, в узкой комнате. Возможно, придется «ломать» схему

— Длина отрезка доски в начале и конце ряда не должна быть короче 300 мм.

— Ширина тоже играет роль. Последний ряд укладки не может иметь ширину менее 50 мм – более узкую полоску просто не удастся полноценно защелкнуть в замке. Значит, это предусматривается заранее. Частенько приходится по такой причине несколько уменьшать ширину стартового ряда, чтобы выйти на последнем на допустимый для монтажа размер.

— Если планируется диагональная укладка, то процент отходов (с невозможностью их дальнейшего использования) может вырасти еще процентов на пять.

Схема хороша еще и тем, что, как мы видим, можно заранее спрогнозировать количество отходов. То есть останется заложить лишь небольшой запас (около 5%) на всякий случай, скажем, собственный или производственный брак, случайная ошибка и т.п.

Если желания составлять схему нет, и у хозяина преобладает уверенность, что все будет предусматриваться в период укладки, то можно подсчитать необходимое количество ламината и исходя из площади комнаты и размеров досок.

Для таких вычислений может оказаться полезным предлагаемый калькулятор. К нему ниже прилагаются необходимые пояснения.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината

Перейти к расчётам

Несколько пояснений к программе расчета:

При работе с калькулятором соблюдаются следующие правила

• Площадь комнаты (м²) следует определить самостоятельно, но для подавляющего большинства людей это не составляет проблемы. Еще проще, если имеется план дома или квартиры – и считать-то не придется.
• Уже отмечалось, что в размерах досок наблюдается «дикая чехарда». Чтобы упростить пользователю задачу, длина и ширина вынесены в отдельные поля ввода данных с указанием списков возможных величин. И в перечне предлагаемых значений соблюдается сортировка «от меньшего к большему». А для того, чтобы свести к возможному минимуму количество этих возможных вариантов, многие из них собраны в небольшие диапазоны, с разницей по длине (ширине) в 1-4 мм. Уверяю вас, это не даст сколь-нибудь значимой ошибки.
• Далее, следует указать планируемую схему укладки ламината – прямо или по диагонали. Как мы помним, это отражается на количестве обрезков.
• И, наконец, желательно указать еще и вместимость заводской пачки ламината. Ниже будет объяснено – для чего.

После нажатия на клавишу расчета будет сразу показан результат. Он включает следующие значения

— Общее количество досок ламината, с учётом резерва: 10% для обычной прямой кладки, и 15% — для диагональной.

— Количество досок сразу будет переведено в количество пачек. И вот здесь возможны два варианта.

1 — Показывается количество только целых пачек. Некоторые покупатели идут на приобретение только целых пачек, не принимая в расчет возможность добрать доски «россыпью». Это, с одной стороны, выглядит правильно — нет вероятности нарваться на доску той же модели, но иной партии, которая в итоге будет выделиться более темным или светлым тоном. Но с другой – лишние затраты.

2 — Показывается вариант, когда к рассчитанному количеству целых пачек показывается количество досок «россыпью».

Решение за покупателем. Здесь, кстати, может сыграть роль и количество досок «россыпью». Если нужна одна — две, то, действительно, приобретение целой пачки выглядит избыточным. Если же количество досок уже близко подходит к числу «комплекта» пачки, то ситуация меняется на противоположную.

Решайте сами. И, кстати, нелишним будет уточнить у работников магазина, можно ли по окончании работ вернуть обратно неиспользованные доски, естественно, безо всяких признаков их повреждения. Очень многие торговые организации практикуют подобные услуги.

Обилие поисковых запросов типа «теплый пол кабель» легко объясняется. Любые системы подогрева полов уже успели в полной мере доказать свою состоятельность, эффективность, способность создавать действительно комфортные условия в помещениях. А если выбирать между водяным и электрическим (кабельным) теплым полом, то по критериям простоты самостоятельного монтажа и необходимых стартовых материальных вложений, кабель выигрывает безоговорочно.

Действительно, обладая даже начальными познаниями и навыками в электротехнике и общестроительных вопросах, мобилизовав свои старания, умения и внимательность, такую систему вполне можно смонтировать и запустить самостоятельно. И в этой статье мы попробуем вас в этом убедить.

Особенности электрического «теплого пола» с кабелем

Чтобы не казаться голословными, в этом разделе публикации мы постараемся убедить читателя, что электрический кабельный «теплый пол» имеет массу преимуществ перед водяным.

Не станем в этой статье расписывать принципиальные преимущества всех систем подогрева поверхности пола. Такой подход действительно показывает и максимальную эффективность, и комфортность для жильцов при перемещении по полу, и оптимальное распределение температур воздуха по высоте помещения. Все это свойственно и водяным, и электрическим системам примерно в равной степени. Но, казалось бы, с точки зрения эксплуатационных затрат водяная система выглядит более экономичной, ей бы и отдать предпочтение…

Однако, если рассмотреть проблему «под разными углами» — картина будет отнюдь не столь однозначной.

• Начнем со степени сложности реализации проекта. Здесь даже сопоставлять затруднительно, так как монтаж трубных контуров с их завязкой на коллекторы, на регулировочные смесительные узлы – несравнимо тяжелее, нежели прокладка нагревательного кабеля.
• Для оборудования водяного «теплого пола» потребуется немало места. Управление же электрической системой – это компактный блок, по размерам сопоставимый с обычным выключателем.

• Водяной «тёплый пол» часто бывает в принципе невозможен в домах многоэтажной застройки. Во всяком случае – это придется уточнять, и в случае согласия — составлять проект со строго оговоренными условиями подключения к тепловой сети, затем его утверждать, согласовывать и т.п. Для электрической системы нужно лишь то, чтобы общая потребляемая мощность в квартире не выходила за рамки дозволенного. А так – все в руках хозяев, безо всяких согласований и прочих бюрократических процедур. С этой точки зрения, электрические «теплые полы» — полностью универсальны.
  

  Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире?

• Как ни крути, трубы с теплоносителем, замурованные в полу, остаются потенциальной угрозой протечки. Пусть с очень невысокой вероятностью, но все же…

• Электрические системы всего намного проще и чувствительнее в управлении.
• Электрический теплый пол несложно запустить в любой момент, например, когда летом вдруг пошла череда прохладных дней, и в комнатах стало некомфортно. Запустить громоздкую систему водяного отопления с подключенным «теплым полом» решится в таких обстоятельствах не каждый. Да и выйдет она на рабочий режим – далеко не сразу.

Единственным «минусом», сразу приходящим на ум, является немалая стоимость электроэнергии. Но это – вовсе не «приговор». При правильном монтаже, разумной эксплуатации, при эффективной термоизоляции дома или квартиры – ничего пугающего хозяев не ожидает. И в особенности, если электрический «теплый пол», как это часто практикуется, создается не взамен общей системы отопления, а лишь для повышения уровня комфортности в отдельных помещениях квартиры или даже на отдельных участках комнат.

Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

Чтобы принимать решение о выборе того или иного «теплого пола», надо, думается, понимать, что выбранная система собою представляет, и с чем простоит столкнуться в ходе выполнения монтажных работ.

Итак, подогрев пола с помощью электрического кабеля.

1 — плита перекрытия.

2 — стой термоизоляции, необходимый для эффективной работы системы «теплый пол».

3 — тонкая стяжка, закрывающая термоизоляцию и выравнивающая поверхность под укладку нагревательного кабеля.

4 — тонкая термоизоляционная подложка, обычно – из вспененного полиэтилена, с фольгированной поверхностью. Отражающая фольгированная поверхность должна смотреть вверх.

5 — уложенный нагревательный кабель «теплого пола».

6 — Монтажные ленты (шины), облегчающие укладку кабеля. Необязательный элемент – кабель часто просто подвязывают к армирующей полимерной сетке, как показано на первой иллюстрации этой публикации.

7 — цементно-песчаная стяжка, толщиной от 20 до 50 мм, закрывающая кабель, становящаяся не только основой для последующего настила финишного покрытия пола (поз. 8), но и распределителем и аккумулятором выработанного кабелем тепла.

9 — соединительные муфты, обеспечивающие коммутацию нагревательного кабеля с проводами питания, или, как их еще называют, «холодными концами» (поз. 10).

11 — термодатчик в трубке, вмурованной в стяжке, для постоянного отслеживания температуры нагрева «теплого пола».

12 — Терморегулятор, расположенный в удобном для пользователя месте. Выполняет функции общей коммутации всех подходящих проводов («холодных концов», кабеля домашней электросети 220 В, сигнального провода термодатчика) и управления – отлаженная система будет поддерживать температуру нагрева поверхности, заданную пользователем, или по запрограммированному алгоритму.

Схема, безусловно, лишь примерная, и на деле могут быть как мелкие, так и довольно серьезные изменения, в зависимости от конструкции пола. Но общий принцип сохраняется: в любом случае – под нагревательным кабелем обязательно должен располагаться слой термоизоляции.

Стяжка, заливаемая поверх кабеля – это оптимальное решение. Но если посмотреть внимательнее на проекты, опубликованные в интернете, то видно, что иногда даже обходятся без нее. Пример показан на иллюстрации ниже.

В данном примере между лагами деревянного пола уложены жесткие плиты высокоэффективного утеплителя с внешним фольгированным покрытием. По ним произведена укладка нагревательного кабеля. Сверху кабель ничем не заливается – просто по лагам осуществляется монтаж половиц.

Да, такая схема тоже будет работать, но надо правильно понимать, что высокой эффективности ожидать от нее не приходится. Для создания каких-то «зон комфорта» – возможно, но в качестве альтернативы отоплению – и речи быт не может.

Разновидности нагревательных кабелей для «теплых полов»

Для систем электрического подогрева пола могут применяться кабели резистивного типа (с традиционным нагревом проводника при пропускании по нему электрического тока) или полупроводниковые (там принцип несколько иной).

Резистивные нагреватели для «теплого пола»

Они, в свою очередь, делятся на одно- и двухпроводные (или одно- и двухжильные). И это различие, с точки зрения удобства монтажа системы, очень даже серьезное.

Однопроводный нагревательный кабель показан на иллюстрации ниже:

1 — провод (жила), с определенным электрическим сопротивлением, необходимым для нагрева при пропускании переменного тока 220 вольт.

2 — термостойкая ПВХ-изоляция проводника.

3 — экранирующая медная оплетка кабеля.

4 — внешняя общая ПВХ-изоляция нагревательного кабеля, устойчивая к щелочной среде бетонной стяжки.

5 — коммутационные муфты, в которых выполнено и заизолировано электрическое соединение завоевательного провода и холодных концов (поз. 6). Кабель одножильный, так что таких муфт – две, но одной на каждом конце.

7 — зачищенные концы проводов для подключения в клеммах терморегулятора. Две штуки – это сам проводник, для подключения к N или L, и оплетка – для подсоединения к заземлению РЕ, если оно организовано в домашней сети.

Теперь сразу сравним с двухжильным аналогом.

Смотрим только на отличия:

1а — вместо одной, кабель имеет две жилы (два проводника). Они обе могут быть резистивными, то есть участвовать в нагреве. Но есть модели кабелей, в которых нагревательная жила все равно одна, а вторая служит только для коммутации цепи.

2а — изоляция посерьезнее. То есть сначала каждая жила облекается в собственную термостойкую ПВХ-изоляцию, а затем, перед медной оплеткой, идёт еще и общий слой.

5а — коммутационная муфта – всего одна, как один и «холодный конец» (поз. 6а). Но в этом конце уже три проводника (поз. 7а) – для подключения в клеммах к L, N и PE.

8 — концевая муфта свойственна только двухжильным кабелям. В ней замыкается электрическая цепь между двумя проводниками, с последующей надежной изоляцией этого узла.

Несложно понять, что при равенстве электротехнических показателей, при одинаковой необходимой длине нагревательного кабеля, двухжильный не в пример удобнее в укладке. Доказательством тому – следующая схема:

Совершенно одинаковые помещения и рисунок укладки кабеля. Но при одножильном варианте (слева, на зеленоватом фоне) обязательным условием становится то, что оба конца кабеля должны сойтись на одном участке – для подключения к терморегулятору. Это может значительно осложнить укладку, еще и с учетом того, что пересечения кабеля на полу недопустимы. Пример, скажем так, не особо показательный, с очень простой схемой, а бывают и весьма сложные конфигурации, и приходится «ломать голову», как соблюсти все эти требования.

Иное дело – двухжильный, подходящий к терморегулятору только одним концом. Второй конец с муфтой может «теряться» где-то на просторах помещений – это совершенно неважно, так как электрическая цепь все равно замкнута.

Но по сути – это разновидности обычного резистивного кабеля, просто в несколько «модифицированном обрамлении».

Полупроводниковые нагревательные кабели с саморегуляцией

А вот полупроводниковые кабели стоят особняком, так как их способности по выработке и отдаче тепла – принципиально иные.

У такого кабеля также два провода (поз. 1), но ни один из них не становится источником нагрева. Это всего лишь проводники, один из которых подключается к фазе, второй – к нулю.

Провода заключены в полупроводниковую матрицу (поз. 2). Таким образом, при включении питания параллельные провода в матрице задают лишь разность потенциалов (по всей своей длине). А проводимость и нагрев происходят именно за счет уникальных свой матрицы – об этом расскажем чуть ниже.

В остальном же строение несложное – несколько слоев изоляции (поз. 3), экранирующая оплетка (поз. 4) и внешняя надёжная изоляция (поз. 5), спокойно выдерживающая даже погружение кабеля в воду (подобные нагревательные кабели часто используются для зимнего подогрева водопроводов, причем даже с размещением внутри трубы).

С одной сторону такому кабелю подключаются «холодные концы», с противоположной – он завершается концевой муфтой, выполняющей исключительно изоляционные функции. Провода между собой нигде не замыкаются накоротко!

Как работает матрица? Она потому и называется полупроводниковой, что ее проводимость и выделение тепла напрямую зависит от внешних условий, а конкретно – температуры.

Взглянем на схему. Изменение температуры внешней среды на ней показано оттенками – от фиолетового до оранжевого. Светлыми точками на матрице условно показаны открытые «дорожки проводимости», темными – запертые для прохождения тока участки.

Смотрите, что получается. Чем холоднее среда вокруг кабеля, тем больше матрица пропускает через себя электрического тока, нагреваясь при этом и отдавая тепло. Но по мере роста температуры на каком-то определённом участке проводимость на нем начинает снижаться. А при достижении какого-то уровня – и вообще приходит к минимуму, с почти полным запиранием матрицы. Интересно, что все участки (произвольной длины) — абсолютно независимы, то есть такая саморегуляция дифференцируется по температуре на протяжении всего кабеля.

Надо ли говорить, что подобная схема способна дать очень значительный эффект экономии электроэнергии? А кроме того, практически сводится к нулю вероятность пригрева кабеля и возникновение по этой причине какой-то опасности возгорания.

Правила укладки кабелей. Проведение расчетов

Чтобы правильно спланировать и рассчитать свой кабельный «тёплый пол», необходимо знать основные «постулаты», касающиеся его правильной укладки.

Термоизоляция

Начнем с того, что слой термоизоляцией под системой нагрева – обязателен. Даже в случае, когда снизу под перекрытием расположено отапливаемое помещение. В противном случае выработанное тепло будет растрачиваться «вхолостую» на никому не нужный прогрев массивного перекрытия и капитальных стен, на которые оно опирается. В любом случае перекрытие ( тем более – основание по грунту) будет холоднее нагревающегося кабеля, то есть станет «оттягивать» на себя тепло, при своей огромной теплоемкости. Теплопотери, а стало быть, и затраты на электроэнергию, станут недопустимо высокими.

Каким же должен быть слой термоизоляции? Вообще-то, требуется профессиональный теплотехнический расчет. Но можно исходить и их значений, выведенных «лабораторно» и проверенных практически.

Ниже показана диаграмма зависимости величины теплопотерь (ось Y) от толщины утеплителя в миллиметрах (ось Х). Диаграмма составлена по результатам расчетов для помещения с оптимальным уровнем термоизоляции стен, окон, потолков (при плохом утеплении затевать «теплый пол» — вообще бессмысленная задача). В качестве утеплителя рассматриваются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS) со средним коэффициентом теплопроводности примерно 0,033 Вт/(м×℃).

Что мы видим?

Если утеплителем полностью манкировать, то даже в условиях полноценной термоизоляции помещения до трети выработанного кабелем тепла (около 32%) просто теряется.

С увеличением толщины теплопотери стремительно уменьшаются. Но полностью свести их к нулю – недостижимо. Интересная особенность – при толщине ЭППС в 30 мм потери доходят до 12-13% (почти втрое), а затем их падение становится уже совсем не таким «стремительным». Так, при толщине 40 мм потери около 8÷9%. С дальнейшим ростом толщины эта тенденция только нарастает. То есть можно сказать, что слой в 30÷35, максимум 40 мм будет оптимальным, и с дальнейшим повышением толщины — выигрыша практически можно не ожидать.

Где укладывается кабель? Его длина и шаг укладки.

Монтаж «тёплого пола» в обязательном порядке предваряется составлением точной масштабированной схемы раскладки кабеля. Какие критерии при этом принимаются в расчет?

• Должно быть намечено место установки терморегулятора (поз. 1) — так, чтобы его не закрывали ни предметы мебели, ни портьеры и т.п. Обычно его размещают на уровне розеток, одним из устройств создаваемого блока. Именно к этой точке должен быть подведен кабель питания, соответствующий мощности «теплого пола».
• Сразу же определяется место расположения термодатчика (поз. 2) и обязательно наносится на схему. Датчик должен расположить на расстоянии примерно 500÷600 мм от стены, и обязательно – посередине петли уложенного нагревательного кабеля.
• На схеме должны быть указаны и места расположения муфт – коммутационных и концевых (поз. 3 и 4). Их количество и расположение зависит от того, какой кабель используется, одно- или двухжильный.
• На чертеже указываются границы площади, на которой будет укладываться кабель. Дело в том, что, как уже говорилось, его не размещают под стационарными предметами мебели и бытовой техники (поз. 5). Отступ от стен (N) – минимум 50 мм, а от отопительных приборов или иных источников тепла – не менее 100 мм.
• По намеченным границам затем следует сразу определить площадь поверхности, на которой будет раскладываться кабель – это значение вскорости нам понадобится. Кстати, считается вполне нормальным, чтобы площадь «теплого пола» составляла порядка 75% от общей площади помещения.
• Для нанесения на схему «рисунка» раскладки кабеля, необходимо знать величину шага (на нашем рисунке – D) между соседними витками, а это никак не определишь без значения точной его длины. И обе эти величины «завязаны» на необходимую удельную мощность нагрева.

А эта мощность, в свою очередь, зависит от условий эксплуатации теплого пола и от особенностей основания, на которой он монтируется (по грунту или, скажем, над отапливаемым помещением). Можно руководствоваться следующими значениями:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева	«Теплый пол» планируется для роли основного источника тепла в помещении	«Теплый пол» будет работать совместно с отоплением, создается только для повышения уровня комфорта
Пол по грунту или над неотапливаемым помещением	180 Вт/м²	130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением	150 Вт/м²	110 Вт/м²

• Далее, каждый выпускаемый нагревательный кабель обязательно имеет в перечне характеристик удельную мощность – ватты на погонный метр длины. Например, 15 Вт/пог.м.
• Имея площадь, и значения удельных мощностей для пола и для кабеля, несложно рассчитать минимально необходимую его длину. Ну а, зная длину – рассчитать и шаг укладки.

Не будем «мучить» читателя формулами – просто предложим калькулятор, который быстро и точно рассчитает обе эти величины.

Добавим лишь, что если по расчетам шаг укладки получается больше 300 мм, то лучше будет несколько увеличить длину кабеля, чтобы уменьшить шаг. В противном случае может наблюдаться «эффект зебры», то есть чередование теплых и холодных полос на полу.

Калькулятор расчёта длины нагревательного кабеля и шага его укладки

Перейти к расчётам

После расчета можно заканчивать составление схемы – и можно приступать к ее реализации.

Монтаж «теплого пола» с нагревательным кабелем

Самостоятельный монтаж — пошагово

Для монтажа «теплого пола» придется приобрести еще и терморегулятор и термодатчиком (если они не входят в предлагаемый комплект). Разнообразие терморегуляторов – очень велико, они могут быть простейшими, только с функцией термостата, или программируемыми, способными работать по заданному алгоритму. Но вот схема их подключения – практически при этом не меняется.

Большинство таких приборов рассчитано на установку в стандартное розеточное гнездо. Выбор – по финансовым возможностям покупателя и предпочтениям – от простейших недорогих, до «навороченных».

Если все приобретено – можно начинать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Некоторые производители комплектов вкладывают в коробку разлинованною «болванку» для составления масштабированной подробной схемы. Например, такой…
	Первый шаг – в намеченном для установке терморегулятора месте специальным буром выбирается гнездо для стандартного подрозетника.
	Вниз от этого гнезда прорезается вертикальная штраба, примерно 20×20 мм. В ней должны разместиться гофрированная трубка с термодатчиком, и холодный конец (концы) нагревательного кабеля.
	Перед монтажом контура сразу тщательно убирается весь строительный мусор.
	Нелишним будет прогрунтовать поверхность пола, так как впереди предполагается укладка раствора, и адгезионные качества поверхности – очень важны.
	Пол уже получил нужную термоизоляцию – она закрыта стяжкой. Но мастера решили усилить эффект, и застелить поверхность еще и слоем рулонного утеплителя с отражающей поверхностью. Целесообразность такого шага, при качественном утеплении – весьма спорная, но хуже, конечно, от него не станет.
	После настила утеплителя – крепятся к поверхности пола монтажные ленты, которыми удобно фиксировать кабель. Крепить можно, например, обычными дюбелями. Расстояние между параллельными лентами - не регламентируется, но обычно в пределах 500÷1000 мм.
	Поверхность готова к раскладке кабеля.
	На лентах часто «расставлены» скобы и язычки – ими очень удобно и просто фиксировать кабель.
	Кабель раскладывается и фиксируется строго в соответствии с составленной схемой. Крепить можно, конечно, и иначе. Например, сначала раскладывается полимерная армирующая сетка, к которой затем подвязывается кабель. «Холодный конец» кабеля (в данном примере он двухжильный) должен подойти к вырезанной в стене штрабе.
	В гофрированную трубку заводится термодатчик с сигнальным кабелем. Протаскивается до самого конца трубки.
	Затем этот дальний конец гофры глушится пластиковым колпачком.
	Гофра с термодатчиком укладывается на установленное ей место, фиксируется. Противоположный ее конец укладывается в вырезанную щтрабу.
	Туда же, в штрабу, укладывается холодный конец кабеля, после чего она заделывается подходящим строительным раствором.
	Естественно, к этому моменту уже должен быть установлен подрозетник, в который заводятся провода – «холодные концы», провод термодатчика и кабель питания 220 В. Производится коммутация – к клеммам терморегулятора. Здесь все несложно – клеммы подписаны, и ошибиться практически невозможно. Проводится прозвон цепей, замер сопротивления уложенного кабеля (указано в паспорте), и тестовый пуск системы, буквально на минуту, чтобы убедиться, что нагрев начат. Если все в норме – система обесточивается, а еще спокойнее будет хозяину, если до конца работ и терморегулятор будет снят – чтобы никто случайно не включил ее. Вернуть этот прибор на место – пятиминутная задача.
	Далее, кабель необходимо закрыть стяжкой. Так как в нашем примере было решено настелить дополнительное утепление, придётся в нем вырезать окошки для контакта стяжки с основанием. Окошки нарезаны длиной порядка 200 мм, шириной 50, в шахматном порядке, с разбежкой в одном ряду около метра.
	При необходимости – устанавливается система маяков. Ну а дольше – выкладка раствора и его выравнивание. Технология укладки (заливки) может быт разной, в зависимости от выбранного состава для стяжки.
	Залитая стяжка оставляется до полного высыхания. В первую неделю ее рекомендуется ежедневно увлажнять и закрывать затем полиэтиленовой пленкой. Категорически запрещено «ускорять» готовность стяжки включением системы подогрева – вся работа пойдёт насмарку. Стяжка должна набрать прочность исключительно в естественных условиях.

После этого, если с другими задачами ремонта в комнате закончено, можно установить терморегулятор и провести пуск системы. Но и тут требуется определенная осторожность.
Не рекомендуется включать «теплый пол» сразу на полную мощность. Начинают обычно с 15 градусов, и затем через каждые сутки добавляют по пять, до выхода на планируемый режим. Так конструкция пола получит постепенную полную адаптацию с системой подогрева.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какого производителя теплых полов лучше выбрать на основе рейтинга 2019 года ?.

*  *  *  *  *  *  *

Видео: Монтаж кабельного теплого пола как единственного источника тепла

Как известно, существует довольно много вариантов паркетных рисунков, позволяющих сделать презентабельным помещение любого размера. Один из наиболее популярных способов — это укладка паркета елочкой. Однако, не многие знают, что под этим образным собирательным названием, «елочкой», кроется несколько интересных вариантов укладки.

Разновидности паркета

Перед тем как перейти к рассмотрению укладочных схем, имеет смысл вспомнить, какие виды паркета существуют, и какие из них могут быть применены для укладки «елочкой».

Штучный паркет

Штучный паркет представляет собой цельные доски небольшого размера, оснащенные соединительными замками «паз-гребень». Причем замковые элементы имеются и по длинным, и по торцевым сторонам. 

Паркетины этого типа чаще всего невелики по размерам:

• их ширина варьируется в пределах от 30 до 100 мм;
• длина составляет от 150 до 600 мм;
• толщина не превышает 16 мм.

Стандартные параметры материала, чаще всего встречающегося в России — 250×45×15 мм, но это далеко не единственный размер.

«Европаркет» имеет несколько большие «габариты». Ширина паркетины варьируется от 70 до 100 мм, а длина — от 500 до 1300 мм.

Срок службы штучного паркета может составлять 70÷100 лет, при условии качественной укладки, правильной эксплуатации и своевременного ухода. В продажу этот тип покрытия поступает в натуральном или уже лакированном виде.

Из штучного паркета выкладываются различные рисунки, в том числе и варианты «елочки».

Щитовой паркет

Паркетное покрытие, изготавливаемое в виде прямоугольных плит (щитов), называют щитовым паркетом. Этот тип материала производится по старинной технологии, которая была разработана для облицовки больших площадей полов помещений дворцов и богатых поместий. Ранее основой для щитов служили тонкие деревянные рейки. Сегодня, при наличии современных материалов для изготовления щитового паркета в качестве основы используют ДВП и фанеру. Но нередко применяется и традиционная технология, в которой по-прежнему используется натуральная древесина.

На основу на клей фиксируется лицевой слой, состоящий из паркетин, произведенных из натурального дерева. От его породы, а также от сложности рисунка зависит и стоимость материала.

Модули чаще всего представлены двумя размерами — 400×400 и 800×400 мм, толщиной в 7÷8 мм. Этот тип материала поступает в продажу в лакированном виде.

Традиционный щитовой паркет состоит из трех слоев:

• Нижние два слоя производятся из хвойных пород, волокна древесины второго слоя располагаются перпендикулярно волокнам первого, благодаря чему достигается нужная жесткость.
• Для декоративного верхнего слоя выбирается твердая древесина толщиной обычно около 4 мм.

Натуральные паркетные модули могут также различаться по конструкции основания:

1. Рамное основание, углы которого фиксируются на шипы и клей. Элементы рамы оснащены с внутренней стороны пазами, в которые вклеиваются детали рисунка.
2. Основание, изготовленное из двух слоев реек, которые уложены перпендикулярно относительно друг друга. Основание с двух сторон облицовывается деревянным шпоном.
3. Основа, произведенная из ЦСП или ДСП, также облицовывается с двух сторон натуральным деревянным шпоном.

Внешнее декоративное покрытие может быть изготовлено из натуральной древесины или фанеры, облицованной шпоном из дорогих пород древесины.

Щиты декорируются разным рисунком, в том числе и «елочкой».

Кроме упомянутых паркетных материалов, существует также наборный паркет, в котором покрытие собирается из деталей разной формы, размеров и оттенков. Для монтажа такого паркета необходимо приглашать квалифицированного мастера, так как работа отличается высокой сложностью.

Можно упомянуть еще и паркетную доску, которая состоит из трех слоев. Рисунок декоративного слоя чаще всего имитирует штучный паркет, но в отличие от него кладку этого материала производить гораздо проще, из-за больших размеров доски. Толщина паркетной доски варьируется от 7,2 до 25 мм, ширина от 130 до 230 мм, а длина доходит до 2450 мм.

Tarkett

Шведская компания Tarkett давно занимает лидирующие позиции на российском рынке. Производитель предлагает широкий ассортимент напольных покрытий.

 

Haro

Одна из крупнейших компаний в Европе по производству паркета. В работе фирма использует популярные и очень красивые породы древесины: дуб, клен, бук, ясень, массив американской вишни и белой акации.

Kahrs

Шведская компания Kahrs по праву считается мировым лидером по производству паркетной доски.

Все наше дальнейшее повествование будет посвящено только штучному паркету.

Рисунки укладки паркета

Кроме «елочки», существует немало других рисунков укладки паркета. Наиболее популярные из них представлены в таблице ниже. Это на тот случай, если окончательное решение о «елочке» еще не принято.

Схема укладки	Уложенный паркет	Краткое описание
		«Елочка». Рисунок кладки «елочка» имеет много вариаций, и его можно считать самым выбираемым собственниками жилья. Чаще всего применяется два варианта этого рисунка — это английская и французская елочка. Их отличие заключается в том, что в английском варианте рисунка доски имеют прямоугольную форму, а для французской елочки, они имеют срезы с двух торцевых сторон под углом в 45 градусов.
		«Палубная кладка» также имеет несколько вариантов. Они в основном различаются между собой сдвигом досок относительно друг друга, а также монтажом по прямой или по диагонали комнаты.
		«Квадраты». Существует большое количество рисунков, создаваемых из квадратов, которые разделяют поверхность на отдельные сегменты за счет направления волокон древесины. Квадраты укладываются по прямой линии или по диагонали полов, они могут иметь разделение или обрамление другими деталями, включенными в орнамент.
		«Плетенка» — это еще один способ укладки паркетной доски, который также может иметь несколько вариантов. Однако, каждый из них имитирует переплетение элементов орнамента, эффект усиливается за счет направления волокон древесины. В некоторых из рисунков используется до трех разных пород древесины, которые различаются между собой по оттенкам.
		«Шереметьевский» рисунок или «ромбы» — является эффектным вариантом укладки, создающим пространственный эффект. Он собирается из нескольких пород древесины, что усиливает визуальный объем рисунка. Доски для монтажа таких сложных вариантов орнамента чаще всего подготавливаются заранее и собираются в модули.

Некоторые из перечисленных рисунков паркета могут быть скомбинированы между собой. Например, «плетенка» или «ромбы» довольно часто обрамляются по периметру полов «палубной» кладкой или «елочкой». Такие варианты применяются, если напольное покрытие, по замыслу дизайнера, должно имитировать ковер.

Варианты укладки паркета «елочкой»

В связи с тем, что данная публикация все же посвящена орнаменту «елочка», схемы этого способа кладки будут рассмотрены более подробно. Так, чтобы можно было определиться с выбором рисунка, оценив уровень сложности каждого из вариантов:

Варианты рисунка укладки «елочка»	Краткое описание
	Венгерская (английская) «елочка», укладываемая по прямой лини или по диагонали, является самым популярным способом монтажа, так как создает покрытие с элегантным рисунком, подходящее под любое интерьерное решение — достаточно правильно подобрать подходящий оттенок. Все доски – одинакового размера.
	Двойная прямая и диагональная английская «елочка» укладывается по тому же принципу, что и одинарная, но вместо одной доски монтируются две паркетины. Рисунок получается немного крупнее, чем в одинарном варианте.
	Тройная «елочка» также выполняется по прямой и диагональной линии полов. Такое использование доски делает рисунок более крупным, а фрагменты, уложенные по прямой линии, напоминают орнамент «квадраты».
	Четверная «елочка» , диагональная и прямая, создает крупный рисунок, схожей с орнаментом «плетенка» и «квадраты». Этот вариант больше подходит для помещения с большой площадью, так как на просторе будет хорошо виден его эффект.
	Существуют также способы укладки паркета английской «елочкой» из досок разной длины. Из разноразмерных паркетин монтируется одинарная, а также двойная «елочка», которая может быть уложена, как по диагонали, так и по прямой линии.
	Еще один рисунок, также относящейся к английскому варианту кладки, выполняемой из разноформатного паркета и укладываемой в пропорции 1:3, то есть одно ответвление «елочки» состоит из одной доски, а во второе входит три паркетины. На первый взгляд такой орнамент не очень похож на традиционную «елочку», но мастера относят его именно к этому способу кладки.
	Одинарная, двойная и тройная английская «елочка», выполненная из пород древесины с разными цветовыми оттенками или заметно отличающейся фактурой. Укладка может быть выполнена как по прямой линии, так и по диагонали. Благодаря цветовому отличию, напольное покрытие приобретает экспрессию, добавляя в интерьер оптимистическое настроение.
	«Французская елочка» значительно отличается от любых выше представленных вариантов, так как в кладке используются доски, края которых срезаны под углом в 45 градусов. Монтаж таким способом более сложен, особенно, если приобретен обычный паркет прямоугольной формы, а проводить резку и подгонку приходится самостоятельно. Кроме того, при самостоятельной подгонке торцы лишаются замковых соединений, необходимых для плотной стыковки.

В случае если планируется оформить полы именно французской «елочкой», то рекомендуется выбирать паркет, специально предназначенный для кладки именно этого рисунка. Доски покрытия будут выполнены по всем правилам и оснащены пазами и гребнями со всех сторон, что облегчит монтажные работы и стыковку деталей покрытия между собой.

Добавим, что существуют и другие, тоже довольно сложные варианты кладки паркета «елочкой», однако, их монтаж требует определенного опыта. Начинающим браться самостоятельно за такие варианты — не рекомендуется.

Способы крепления паркета при укладке

Для укладки «елочкой» чаще всего используется штучный паркет, который фиксируется к основанию с помощью клея или крепежных деталей. Однако, существует еще и «плавающий» способ монтажа, применяемый в случае настила щитового паркета или паркетной доски. Так или иначе, стоит хотя бы вкратце рассмотреть все варианты фиксации покрытия на основании.

Фиксация паркета на клей

Клеевой способ применяется для закрепления штучного паркета на бетонное или фанерное основание. Клеевой состав наносится на поверхность пола с помощью зубчатого шпателя. При использовании этой технологии важно подобрать оптимальный качественный клей, в зависимости от типа паркета, а также от основания, на которое он будет уложен.

Надо сказать, что этот вариант закрепления паркетин считается самым надежным, если основание под покрытие было подготовлено правильно.

Двойное крепление паркета

Вариант двойной фиксации предполагает крепление паркета к основанию не только на клей, но и с помощью тонких гвоздей или скоб, скрытно забиваемых через замковые пазы Такой способ применим только в том случае, если материал монтируется на фанерную основу.

Крепления гвоздями или скобами нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить паркетины. Поэтому опытные мастера для вбивания крепежа применяют специальный инструмент — электрический или пневматический пистолет.

«Плавающий» способ укладки

Эта технология монтажа чаще всего используется при кладке паркетной доски, но иногда — и в случае кладки штучного паркета. Покрытие при таком подходе просто укладывается на основание и держится только за счет замков «шип-паз», предусмотренных на скрепления досок, а также распорных клиньев, устанавливаемых вдоль стен.

Преимуществом этого способа кладки является возможность уложить под покрытие эластичную подложку. Рекомендуется использовать подложку из дышащего материала, которая будет хорошо гармонировать по своим техническим характеристикам с древесиной. Оптимально – это пробковые листы.

Еще одним плюсом этого метода можно назвать простоту демонтажа и замены отдельных досок при необходимости проведения ремонта покрытия.

К недостаткам способа относят то, что если одна из досок выпадет из конструкции, то придется разобрать большую часть покрытия, чтобы восстановить его целостность. Поэтому «плавающий» способ применяется в основном для монтажа паркетной доски, так как она имеет большую площадь замкового крепления.

Какой клей нужен для паркета

Так как «елочка» чаще всего укладывается на клей, обратимся к проблеме выбора этого очень важного для качественного результата материала.

Для монтажа паркета предлагается несколько видов клея, произведенных на разной основе. Кроме того, клеи подразделяются на одно- и двухкомпонентные составы, каждый из которых имеет свои особенности.

Однокомпонентные клеи

Однокомпонентные клеи — готовы к применению, поэтому с ними удобно работать. Такие составы производятся на спиртовой или водной основе, или же на базе органических растворителей.

• Клей на водной основе отличается экологической чистотой и удобством в применении. Состав применяется в тех случаях, когда нижняя поверхность паркетной доски не отшлифована. Клеевой состав не подходит для паркета, изготовленного из древесины, хорошо впитывающей влагу — это породы плодовых деревьев, ясень, бук и ольха.

Кроме того, нельзя применять водный клей в комнатах, где может серьезно повышаться влажность воздуха. Не рекомендуется для неотапливаемых помещений, так как покрытие может начать отслаиваться от основания.

• В спиртовых клеях чаще всего в качестве растворителя используется поливиниловый спирт. Составы отличаются высокими адгезионными возможностями. Клей не содержит токсичных составляющих, не выделяет «тяжелых» запахов. Преимуществом этих составов является быстрое высыхание — покрытие, наклеенное на спиртовой клей, может подвергаться нагрузке уже через двое суток.

Клей не дает большой усадки, эластичен и подходит для монтажа паркета на бетон и фанеру. Нельзя использовать материал для фиксации паркета из бука, а также из экзотических пород древесины.

• Клеевые составы на растворителях не содержат воды, поэтому применяются для фиксации любых пород древесины. Особенно хорошо подходит такой состав для монтажа паркета на фанерное основание. Смесь обеспечит надежную фиксацию декоративного покрытия, так как обладает отличными адгезионными способностями.

Благодаря вышеперечисленным качествам, паркет приобретает способности выдерживать перепады температуры и серьёзные механические нагрузки.

Недостатками этого типа клея являются его токсичность, резкий запах до фазы полной полимеризации, а также горючесть. При работе с ним необходимо использовать респиратор для защиты органов дыхания.

Двухкомпонентные клеи

В комплект двухкомпонентных клеев входит два состава, которые смешиваются между собой в определенной производителем пропорции, непосредственно перед выполнением работ. Клеи отличаются высокой эластичностью, быстро сохнут и подходят для монтажа любого вида древесины, фиксируемой на основания из разных материалов.

Полимеризация осуществляется не за счет испарения растворителей, а благодаря реакции двух компонентов — основного и отвердителя, при их соединении. В связи с тем, что эти составы быстро схватываются и высыхают, они больше подходят для опытных мастеров, которые быстро производят монтажные работы.

Двухкомпонентные клеи бывают полиуретановыми и полиуретан-эпоксидными. Они не содержат токсичных составляющих, но клей на ПУ основе изначально имеет специфический запах. Прочность полиуретанового состава на 15÷20% выше, чем у полиуретан-эпоксидного клея, но последний имеет более доступную стоимость.

Преимуществами двухкомпонентных клеев можно еще назвать низкий коэффициент усадки и высокую прочность, а недостатком — довольно высокую стоимость и дополнительную операцию по замешиванию.

Самостоятельная укладка паркета «елочкой»

Инструменты и материалы

Какой бы рисунок паркета ни был выбран, перед тем, как переходить к монтажу покрытия, необходимо произвести подготовку. К подготовительным мероприятиям относится и приобретение необходимых материалов и инструментов.

Из инструментов для работы потребуется:

• Электрический лобзик и ножовка по дереву.
• Киянка — резиновый молоток для подбивки досок в кладке.

• Если этого требует выбранная технология, то есть планируется двойное крепление паркета — электрический или пневматический нейлер (гвоздезабивной пистолет) или шуруповерт
• Рулетка и строительный угольник.
• Малярный шнур.
• Угломерный инструмент – удобнее всего пользоваться малкой..
• Зубчатый шпатель для нанесения клея.
• Валик для нанесения грунтовки, колера и лака.
• Подбивной брусок и подтяжная скоба.
• Клинья для формирования зазора между стеной и покрытием.
• Пылесос.
• Шлифовально-циклевальная машина.

Из материалов, кроме самого паркета и плинтусов для обрамления покрытия следует подготовить:

• Клеевой состав.
• Грунтовка.
• Тонирующий состав (если надо).
• Лак для финишного покрытия.

Подготовка основания пола к укладке паркета

Важнейшим условием качества пола является полноценно проведенный процесс подготовки основания под укладку паркета. От этого напрямую зависит, сколько прослужит покрытие. Поэтому следует рассмотреть нюансы этого этапа на одном из примеров.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если бетонная стяжка имеет трещины, выбоины, загрязнена шпаклевкой, клеем или цементным раствором, то ее следует привести в порядок. Иначе покрытие с такой поверхности начнет быстро отслаиваться и уже через год-полтора паркет начнет скрипеть, а между досками появятся щели.
	Первым шагом следует постараться отшлифовать стяжку, очистив ее от различных непрочных слоев и загрязнений. Это лучше всего выполнять профессиональной машиной (можно поискать возможность аренды), но при невозможности — справляются и ручной шлифмашинкой со специальной чашкой для бетона. Правда, работы в этом случае могут затянуться.
	Отшлифованную стяжку следует очень тщательно очистить от цементной пыли и мелкого мусора при помощи мощного пылесоса.
	Для увеличения прочности стяжки ее следует загрунтовать, нанеся несколько слоев грунта. Грунтовка проникнет в верхние слои бетона, связав частицы оставшейся цементной пыли и повысит адгезионные способности материала.
	Далее, подготавливается все необходимое для замешивания и заливки самовыравнивающегося наливного пола. Этот слой необходим для идеальной ровности и горизонтальности основания под укладку паркета.
	Заливку опустим – она не входит в тему рассмотрения. Разные смеси для самовыравнивающихся полов имеют свои сроки высыхания. Но важно не только дождаться возможности перемещаться по полу – этого мало.
	Нормальная для укладки паркета влажность основания не должна превышать 3%, так что дожидаться все равно придется. Если основание совершенно ровное (что можно проверить строительным уровнем) и сухое, паркет можно укладывать непосредственно на него.
	Но лучше настелить один или два слоя фанеры – так пол будет и ровнее, и, что важно – теплее. В нашем примере для покрытия использованы фанерные квадраты размером 350×350 мм, которые зафиксированы на основании на клей без дополнительных креплений. Благодаря такой технологии не нарушается стяжка, и не затрагиваются коммуникации, если они проложены в основании.
	Когда клей полностью высохнет, фанерное покрытие следует отциклевать до идеальной ровности.
	После циклевки поверхность следует проверить на ровность с помощью длинного правила и уровня. Перепады покрытия не должны составлять больше 3 мм на 2000 мм длины полов – в любом из направлений.
	В случае если планируется уложить паркет прямо на бетонное основание, то его следует перед началом работ тщательно загрунтовать. Грунтовка повысит адгезию поверхности с паркетным клеем.

Укладка паркета английской «елочкой» — пошагово

В помещении при проведении работ должна сохраняться температура не ниже 18÷20 градусов, а относительная влажность — не превышать 60%. Монтаж производится на заранее подготовленную поверхность, влажность которой должна быть не более 3%.

Перед тем как перейти к описанию процесса монтажа паркета, еще раз следует обратить внимание на то, как взаимно укладываются паркетины в этом типе «елочки».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Новый паркет в упаковках нужно занести в помещение, где он будет укладываться, и оставить для адаптации не менее, чем на двое суток. Упаковки желательно разместить в комнате так, чтобы они не мешали разметке помещения. Герметичность упаковок нарушается – они надрезаются, но не снимаются.
	Далее, производится разметка комнаты. Помещение нужно разделить ровно пополам по длине. Отложив нужное расстояние от стен, линию удобнее всего отбить с помощью малярного шнура, а затем — «закрепить» маркером.
	Следующим шагом, начиная от отбитой линии, вдоль дальней стены «на сухую», то есть без фиксации на клей, выкладывается первый ряд паркета.
	Чтобы определить размер и угол среза крайней паркетины ряда, которая его завершит, используется угломер – мастера его именуют малкой. Планками малки «копируется» угол, затягивается винт.
	Разметка паркетины для отрезания от нее нужного фрагмента производятся сначала по длинной стороне будущей детали – по промеренному расстоянию, минус 10 мм для создания деформационного зазора вдоль стены.
	Затем к точке намеченной на доске с помощью рулетки, прикладывается малка с сохраненным на ней определенным углом. На пересечении планки угломера с краем доски, будет находиться нижняя точка среза. После чего две точки соединяются линией.
	По проведенной линии паркетина распиливается с помощью ножовки или лобзика.
	Далее, идет примерка выкроенного фрагмента по месту монтажа. Хорошо виден оставленный деформационный зазор в 10 мм. Такие дополнительные детали придется изготавливать для каждого ряда – и слава, и справа. Если же крайняя целая паркетина будет упираться в стену, то от нее просто отпиливается лишняя часть под нужным углом, «скопированным» малкой.
	Таким же образом выкладываются четыре-пять рядов паркета.
	Далее идет очень важный этап работ, поэтому его нужно произвести с максимальной внимательностью и аккуратностью. Точно по вершинам внутренних углов, сформированных первым рядом паркета, выставляется длинная линейка (правило). Затем, по ней с помощью маркера проводится линия, по которой будут производиться резы каждой из паркетин, что будут прилегать к дальней стене. Эта линия после распиливания досок и обратной укладки их в общее покрытие, как раз и станет стартовой.
	Следующим шагом ряды уложенной конструкции раздвигаются, но можно оставить их в разобранном виде на поверхности.
	Далее, каждая из досок, получившая свою «порцию» стартовой линии, распиливается по ней ножовкой или электролобзиком. В итоге возвращенные на место фрагменты сформируют ровную линию вдоль стены, а обрезки могут быть использованы для завершения рядов при дальнейшей укладке. Чтобы не ошибиться в раскладке, паркетины можно пронумеровать и сложить стопками.
	Из разрезанных паркетин выкладывается ровная линия, которая будет примыкать к стене.
	Результат повторной контрольной сборки. Не забываем, что между паркетом и стеной также должен остаться зазор в 10 мм.
	Следующим этапом на область пола, для которой подготовлен и подогнан паркет, с помощью зубчатого шпателя наносится клей.
	Затем вдоль стены выставляются распорные клинья, с помощью которых будет выдержан зазор между стеной и монтируемым покрытием.
	Кладка досок паркета начинается от разделяющей линии, как показано на иллюстрации. Далее кладка производится вдоль всей стены, попеременно по рядам в одну и другую сторону.
	После этого на поверхность следующего участка полов снова наносится клей и производится укладка очередных подготовленных досок.
	Каждая из паркетин при соединении к уложенному покрытию подбивается киянкой, для чего к доске подставляется деревянный брусок. Гребень монтируемой доски должен плотно войти в пазы закрепленных на полах паркетин, чтобы просветов не оставалось.
	На иллюстрации показан процесс подбивки очередной устанавливаемой паркетины к уже уложенным доскам.
	Аналогичным порядком кладка производится до противоположной стены. При этом нельзя забывать устанавливать вдоль стен распорные клинья при подгонке резаных фрагментов вдоль стен.
	Кладка из целых досок продолжается до того момента, когда паркетины, формирующие внешние углы, упрутся в противоположную от начала кладки стену.
	Вывести покрытие в ровную линию часто можно теми фрагментами паркета, что были отрезаны в начале кладки. После высыхания монтажного клея, распорные клинья удаляются по всему периметру паркета.
	Готовое покрытие оставляется для просыхания клея на время, указанное его производителем на упаковке состава.
	Следующим шагом идет грубая циклевка паркета. Основная поверхность полов обрабатывается профессиональной циклевальной машиной, а области вдоль стен — ручной шлифовальной машинкой со специальной насадкой.
	Далее, поверхность шлифуется. Основная поверхность также обрабатывается профессиональной шлифовальной машиной, а края паркета — ручной машинкой с соответствующей насадкой
	Отшлифованная поверхность покрывается шпаклевочным составом достаточно жидкой консистенции. Шпаклевка должна заполнить узкие щели между досками паркета, а также микротрещины в древесине.
	После того как шпаклевка полностью высохнет, производится тонкая шлифовка поверхности. Этим самым убираются излишки шпатлевки. Затем – тщательная уборка с использованием мощного пылесоса – пыль перед работой с лакокрасочными составами надо полностью исключить.
	Если паркету планируется придать более темный оттенок, то на этом этапе производится его тонировка. Колер наносится с помощью велюрового валика.
	Далее, после полного высыхания тонирующего раствора, на паркет наносится первый слой лака. Всего рекомендуется нанести не менее трех слоев такого покрытия.
	Каждый из лаковых слоев после просыхания шлифуется. Эта шлифовка производится для удаления древесного ворса, который поднимается в процессе нанесения лака.
	Третий слой лака является финишным, после чего покрытие оставляется до полного просыхания.
	Завершающим этапом идет обрамление паркетного покрытия плинтусами – они закроют деформационные зазоры. Способ крепления плинтусов зависит от их конструкции. Но в любом случае – крепятся они исключительно к стене – никогда не к полу.
	В законченном виде облицованные паркетом полы с рисунком – «елочкой» выглядят так, как представлено на последней иллюстрации.

*  *  *  *  *  *  *

Если есть желание попробовать свои силы, и самостоятельно выложить паркетное покрытие «елочкой», стоит сначала поэкспериментировать. Например, уложить паркетины без клея на столе, аккуратно соединяя их замки. Потренироваться работе с малкой при подгонке резаных фрагментов. Такими незамысловатыми тренировками можно наработать хотя бы минимальный опыт и понять принцип выполнения работ. Да и, в конце концов, трезво оценить свои возможности. Если монтаж покажется слишком сложной, невыполнимой задачей, то в этом случае лучше доверить укладку приглашенному мастеру.

В завершение публикации – посмотрите на несколько иной подход в укладке паркета английской «елочкой». Так этому мастеру кажется проще. Сложно спорить – было бы качество.

Видео: Еще одна методика укладки паркета «елочкой»

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней.  Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

• На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
• Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

• Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
• Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
• Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

• Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

• В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
• Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

• Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
• В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся  обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

Если щели имеют среднюю ширину, например, 4÷5 мм, то для их закрытия можно применить силикон. Для его использования потребуется приобрести специальный строительный пистолет, который поможет выдавить массу из тубы.

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Если доски «играют», то их следует надежно зафиксировать к лагам саморезами по дереву, но так, чтобы головки крепежа «утонули» в древесине и не мешали обработке поверхности. . После этого можно переходить к циклевке полов. В данном случае необязательно снимать краску с досок полностью, так как главная задача — выровнять поверхность.

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

• ослабление креплений досок к лагам;
• древесина рассохлась;
• доски увеличились в объеме из-за повышенной влажности;
• в отдельных областях доски «играют», при этом задевая друг друга;
• ослабло крепление лаг к основанию;

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

• Ослабление крепежных элементов приводит к тому, что доска непрочно зафиксирована к опоре. Поэтому при нажатии на нее может издаваться скрип от трения доски о брус лаги или же о гвоздь или саморез. В этом случае достаточно будет удалить старый крепеж и зафиксировать доску к брусу в другом месте. При этом шляпку гвоздя или самореза следует утопить в древесину.
• Если доска в месте крепления рассохлась, и поэтому шляпка крепежного элемента проваливается в дерево, соответственно не фиксирует ее на лаге, то эту часть (или даже всю доску полностью) следует заменить.

• Если доски полов слишком увлажнены, отчего разбухли, и между ними не осталось зазоров, то также из-за трения деталей может возникать скрип. В этом случае мелким ремонтом не обойтись, так как проблема будет появляться снова. Поэтому придется ликвидировать источник проблемы. Для этого нужно демонтировать покрытие, просушить основание, обеспечить ему надежную гидроизоляцию, и только затем монтировать новые детали пола. Нужно учесть, что во влажной древесине создается благоприятный микроклимат для развития колоний плесени и жизнедеятельности различных насекомых, что может серьезно навредить здоровью жильцов квартиры.

• Если доски покрытия имеют небольшую толщину, а лаги под ними расставлены слишком далеко, то доски могут «играть», создавая скрип. В этом случае в идеале следует демонтировать покрытие и укрепить его дополнительными опорами. Однако, если такой возможности пока нет, то для временной ликвидации скрипа можно использовать обычный тальк, который продается в любой аптеке. Порошок, засыпанный в зазоры, смягчит трение и уберет неприятные звуки.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

• Если полы скрепят только в одном месте, то нежелательные звуки можно удалить с помощью монтажной пены с небольшим расширением.

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

• Если доски надежно держатся на лагах, а скрип все-таки создается, то, возможно, что фиксация лаги к основанию ослабла. Для того чтобы снять нагрузку с лаги, можно сделать дополнительную опору для доски использованием анкерного болта.

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

• заливка цементно-песчаной стяжки с последующим настилом сверху нее декоративного покрытия;
• монтаж новых деревянных полов на лагах с утеплением или без него;
• укладка сухой стяжки.

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

• Относительная простота обустройства полов, возможность справиться самостоятельно.
• Отсутствие сырости в квартире, которая неизбежно возникает при обустройстве «классической» цементной стяжки.
• Меньший вес стройматериалов, то есть меньше нагрузка на перекрытие.
• Не нужно использовать бетономешалку — экономия электроэнергии и максимальное сохранение чистоты в помещениях, насколько это возможно при проведении капитального ремонта.
• Нет необходимости использовать дополнительный материал для утепления и звукоизоляции полов, так как эту функцию выполняет керамзитовая засыпка.
• Керамзит не гниёт и не разлагается, в нем не живут грызуны и насекомые.
• Все материалы плиты являются экологически чистыми.

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

• Специальная керамзитовая засыпка мелкой фракции (4÷10 мм).
• Гипсоволокнистые листовые элементы пола, например, компании «Knauf». Они делаются двухслойными, с созданием 50-миллиметровых монтажных замковых ламелей по краям.

• Если полы будут обустраиваться на бетонную основу, то под засыпку керамзита следует настелить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм), с заходом его на стены, создав своеобразную «емкость» с герметичным дном;
• Саморезы для скрепления плит по монтажным ламелям.
• Клей ПВА или аналогичный.
• Эластичная лента для создания деформационной прослойки по периметру
• Монтажная пена для заделки отверстий в основании.
• Подложка под декоративное покрытие, в данном случае используется вспененный полиэтилен под ламинат.

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Перейти к расчётам

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
	Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
	Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
	Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
	Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
	Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
	После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
	Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
	Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
	Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
	Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
	Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
	Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
	Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
	Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
	На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
	Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
	В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
	Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
	Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
	Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
	Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
	Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
	Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
	Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
	Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки, становящейся основанием для настила практически любого финишного покрытия. Но чтобы стяжка была действительно качественной, необходимо подходить к ее заливке (укладке) со знанием дела.

Качество создаваемого покрытия обеспечивает сочетание двух основополагающих факторов. Это, безусловно, строгое соблюдение самодеятельным мастером рекомендованной технологии заливки. А второе, не менее важное обстоятельство – правильно подобранная смесь для стяжки пола. Про технологию заливки материалов на страницах нашего портала рассказано уже достаточно. А в этой статье внимание будет сфокусировано именно на рабочам материале – смеси.

Общие понятия о стяжке пола

Для начала – освежим в памяти, что же принято называть стяжкой, и в каких случаях она может использоваться. Нужную информацию дает действующий Свод Правил СП 29.13330.2011. Но не станем отсылать читателя к поиску, и не будем цитировать, несколько уходя от илишне «казенного» языка. Лучше перескажем более доступными словами.

Итак, все предельно просто. Стяжкой называют создаваемое на исходной поверхности пола прочное основание, необходимое для последующего настила финишного покрытия.

Оговорены в СП и возможные случаи применения стяжки:

• Она необходима, если основа пола требует выравнивания – как по качеству поверхности (устранение дефектов) , так и по ее горизонтальности.
• Именно с помощью стяжки полам можно придать и какой-то запланированный уклон, например, для схода воды в сторону желобов или сливных отверстий (трапов).
• Стяжкой можно отлично скрыть проходящие трубы инженерных коммуникаций, одновременно обеспечив им надежную защиту.
• Стяжка заливается для наиболее равномерного распределения статических и динамических нагрузок на входящие в конструкции пола прослойки из утеплительных или звукоизоляционных материалов.
• В системах «тёплых полов» стяжка, помимо функций выравнивания и закрытия инженерных коммуникаций, играет еще и важнейшую роль распределителя и аккумуляции тепла.

Оговорены в СП и толщины стяжек, точнее, их минимальные величины.

Как правило, стяжки менее 30 мм не заливаются. Исключением могут быть только самые низкие точки, непосредственно перед желобом или сливным отверстием, если пол делается с уклоном — здесь допускется 20 мм. Минимальная толщина в 40 мм установлена для стяжек поверх утеплительного или звукоизоляционного слоя. Наконец, если в стяжке скрыты трубы, то ее минимально допустимая толщина – внешний диаметр трубы плюс еще 45 мм.

По верхней границе толщин «законодательно утвержденных» ограничений не выдвинуто. Но в этом вопросе всегда исходят из соображений достижения максимальной экономичности, недопущения излишней нагрузки на перекрытия, из других критериев, касающихся специфики конкретного помещения.

Само слово стяжка у многих прочно ассоциируется с процессом заливки и распределения по выставленным маякам бетона или строительного раствора. Так оно и есть, по сути. Однако, существуют и иные методы.

Например, все более популярной технологией становится выкладка и выравнивание едва увлажнённой смеси цемента и песка, часто – с добавленным в состав фиброволокном для «внутреннего» микроармирования стяжки. Такая технология получила расхожее название полусухой стяжки.

Наконец, существует еще одна, отдельная категория стяжек, вообще не требующих никаких «мокрых» процессов. Их так и называют — «сухими». Это сборные конструкции, в которых набор необходимой толщины и выравнивание уровня достигается за счет сухой засыпки или укладки жестких термоизоляционных панелей. А создание ровной поверхности обеспечивается монтажом листовых материалов – гипсоволокнистых панелей, фанеры, ОSB, плоского шифера и т.п.

Но эту технологию мы сегодня исключим из рассмотрения – у нас все же имеется конкретная тема по составам для заливки покрытий. Тем более, что по сухим стяжкам на нашем портале уже опубликован очень обстоятельный рассказ.

Заинтересовала сухая стяжка? — вам сюда…

Такая технология привлекает не только отсутствием «грязных» этапов. Небольшая суммарная плотность стяжки позволяет укладывать ее на перекрытиях с невыдающейся несущей способностью. Плюс ко всему, сухая стяжка в доме или квартире — это еще и одновременная эффективная термоизоляция пола. Подробнее о технологии, с калькулятором расчета и пошаговой инструкцией для самостоятельной укладки – в специальной публикации нашего портала.

Таким образом, в поле нашего зрения остаются самостоятельно приготовленные и выпускаемые в производственных условиях смеси для заливки стяжки пола самым что ни на есть «классическим мокрым» способом.

Смеси для стяжки пола

Растворы самостоятельного приготовления

Цементно-песчаная смесь

Еще не столь давно, каких-нибудь лет 25 назад, подобному подходу в индивидуальном строительстве и вовсе не было альтернативы. Готовых сухих смесей в продаже или вообще не предлагалось, или они были в страшном дефиците. Технологии сухих стяжек находились в «зачаточном состоянии», и к ним практически не прибегали. И самостоятельно изготавливаемые цементно-песчаные смеси применялись на любых этапах строительства и в самых разных «ипостасях».

Но нас интересуют сегодня только стяжки.

Не будем привалить здесь каких-то теоретических обоснований – многолетней практикой строительства уже тысячи раз доказано, что для стандартных стяжек пола оптимальным считается раствор, дающих после застывания марочную прочность М150.

Да, конечно, можно и несколько меньше (М100 или даже М75), если полы планируется делать не особо нагружаемыми в ходе эксплуатации. Иногда, наоборот, в связи со спецификой строящегося здания требуется поднять прочность полов, скажем до М200 (больше в индивидуальном строительстве не потребуется в любом случае). Но все же именно М150 является той самой «золотой серединой», что подойдёт для подавляющего большинства случаев.

Явным достоинством самодельной цементно-песчаной смеси является доступность ингредиентов и простота в изготовлении – ошибиться здесь сложно. Особенно если в распоряжении имеется бетономешалка (а в наше время взять ее в аренду – нет никаких проблем), то очень просто организовать «поточный метод» заливки пола. Когда один работник, скажем, занят приготовлением раствора, и а другой – его выкладкой и выравниванием по маякам.

Пропорции – простейшие, легко запоминающиеся и легко «претворяемые в жизнь»:

Марка раствора по прочности	Марка используемого цемента	Пропорции компонентов по объему (цемент : песок)
М75	ПЦ300	1 : 4,2
	ПЦ400	1 : 5,4
	ПЦ500	1 : 6,7
М100	ПЦ300	1 : 3,4
	ПЦ400	1 : 4,3
	ПЦ500	1 : 5,3
М150	ПЦ300	1 : 2,6
	ПЦ400	1 : 3,25
	ПЦ500	1 : 3,9

Дробными частями пропорций в повседневной практике обычно пренебрегают, округляя долю песка до целой. И для наиболее распространенной и универсальной марки цемента ПЦ400 пропорции получаются при таком округлении очень просто запоминающимися:

— для М75 — 1 : 5;

— для М100 — 1 : 4;

— для М150 — 1 : 3.

Во всех этих случаях округление количества песка проводилось в меньшую сторону. То есть прочность получающейся стяжки в итоге даже несколько больше заявленной. А значит, никакого риска ослабить конструкцию – нет.

Важным фактором будет являться и количество воды для замешивания раствора. Дело в том, что ее недостаточность не позволит полноценно произойти реакции гидратации цемента, с учетом того, что далеко не вся вода вовлекается в этот процесс. А сам раствор получается слишком плотным, трудно укладываемым. Избыточность воды — тоже плохо, так как это потеря прочности, рыхлость, обилие пор в застывшей стяжке.

Оптимальным видимся соотношение 0,5 доли воды к одной доле цемента по массе! Если исходить из плотности цемента в мешках примерно 1400 кг/м³, то 1 кг цемента – это примерно 0,7 литра в объемном исчислении, и на него надо потратить 0,5 литра воды. А если пересчитать воду в объемном исчислении на единицу объема цемента, тоэто примерно 0,65 — 0,7 единицы воды.

Провести необходимые расчеты при планировании приобретения материалов для самостоятельной заливки стяжки таким цементно-песчаным раствором поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. Мало того, эта удобная программка позволяет еще и определиться с пропорцией разового замеса раствора, исходя из рабочего объема имеющейся бетономешалки.

Сразу оговоримся – расчет будет вестись для приготовления раствора марочной прочности М150 из цемента марки ПЦ400.

Несколько пояснений по калькулятору будет дано ниже.

Калькулятор расчета пропорций изготовления цементно-песчаного раствора для стяжки пола.

Перейти к расчётам

Пояснения к калькулятору

Для проведения расчёта пользователю будет необходимо указать несколько исходных значений в соответствующих полях ввода данных:

• Первым делом указывается площадь помещения, где планируется уложить стяжку пола. Единицы измерения стандартные – квадратные метры. Площадь придется или взять из плана дома (квартиры), или рассчитать самостоятельно по размерам комнаты.
• Перед заливкой стяжки всегда проводится ревизия основания, в том числе — на предмет наличия перепадов уровня. Как мы помним, устранение таких перепадов – одно из основных предназначений стяжки. Чем значительнее перепады, тем больший объем раствора придется израсходовать на выведение поверхности пола в горизонтальную плоскость. В калькуляторе необходимо указать в миллиметрах разницу по высоте между самой низкой и самой высокой точкой основания под заливку стяжки. Если перепада нет (редко, но случается), то просто оставляется значение, равное нулю.
• Далее, указывается планируемая толщина стяжки. Та, какой она будет в самой высокой точке основания под заливку, то есть без учета перепадов стартовой поверхности.
• При приобретении стройматериалов традиционно закладывается определенный резерв – в любом случае какие-то отходы будут неизбежны. В калькуляторе предусмотрена возможность заранее заложить объём этого запаса – можно подсчитать «чистое» количество, или с добавкой в 5 или 10 процентов.
• Если указать в последнем поле объем имеющейся в распоряжении мастеров бетономешалки, то можно получить еще ряд важных, с практической точки зрения, результатов.

Нажатие на клавишу «Рассчитать» выводит на экран результаты расчетов:

• Определяется общий объем раствора, необходимый для заливки стяжки, в кубометрах. И затем – количество ингредиентов для получения этого объема (с учётом заложенного запаса):

— цемента ПЦ400 – в килограммах и в количестве стандартных мешков по 50 кг;

— строительного просеянного песка – в кубометрах, килограммах и в количестве мешков при фасовке по 50 кг.

• Если указывался объем бетономешалки, то на этом перечень полученных значений не ограничивается. Дополнительно пользователь подучит следующие результаты:

— Количество замесов, которое потребуется провести для полной заливки стяжки в указанном помещении;

— Количество ингредиентов для загрузки бетономешалки на один замес:

1. Цемента ПЦ400 – в объёмном выражении, в том числе в наиболее удобном для загрузки бетономешалки – в количестве 10-литровых ведер.
2. Песка — аналогично с пересчетом на ведра.
3. Воды – в литрах.

Еще один важный нюанс. Для повышения пластичности замешиваемого раствора, что облегчает укладку и выравнивание стяжки, при замешивании вместе с водой часто добавляется специальная присадка – так называемый пластификатор. Особое значение такая добавка имеет для заливки стяжек, закрывающих трубы или кабели теплого пола.

Соотношение пластификатора с остальными ингредиентами раствора тоже подчиняется определённым правилам. В нашем калькуляторе сразу ведется расчет и общего количества присадки, и ее добавка в разовый замес.

Важно – расчет велся для пластификатора промышленного производства типа «С3». В интернете можно встретить немало рекомендаций по замене этого состава обычным мылом или моющим средством для кухни. Так вот – наша публикация этого категорически не рекомендует! Такой самодеятельностью вполне можно вроде бы повысить пластичность раствора, но при этом «убить» стяжку, которая, спустя какое-то время, начнет лопаться или крошиться. Не так уж много требуется нормального пластификатора, и не столь высока цена на него, чтобы рисковать.

Облегченный цементно-песчаный раствор с керамзитом

Плотность у цементно-песчаного раствора М150 немалая – порядка двух тонн на кубометр. И если требуется выравнивание толстым слоем (случается порой и такая необходимость), то можно превысить допустимые нагрузки на перекрытия, что чрезвычайно опасно.

В таких ситуациях выходом может являться использование раствора, где, наряду с песком, в качестве заполнителя используются и более легкие материалы – керамзит, вермикулит, вспученный перлит, дробленые шлаки и другие. В результате даже при больших толщинах можно удерживаться в границах допустимой нагрузки.

К числу наиболее доступных можно отнести керамзит. Если не использовать крупную фракцию, ограничиться средней или мелкой, то вполне можно составить раствор, который позволит без проблем залить выравнивающую стяжку.

Есть важный нюанс – керамзит легче воды, и это создаёт определенные сложности при замешивании растворов. Поэтому обычно для приготовления, помимо традиционных ингредиентов, используется еще и специальная присадка – омылённая древесная смола. Она обладает воздухововлекающим, вспенивающим эффектом, помогает полностью обволочь слоем цемента каждую гранулу керамзита, чтобы не терялась монолитность создаваемой конструкции, пластифицирует готовый состав.

Естественно, использование керамзита в качестве наполнителя для замещения определенного количества кварцевого песка неизбежно снижает марочную прочность стяжки. Об М150 говорить уже не приходится, но вот довести до М75 или М100 – вполне возможно. То есть для полов, не испытывающих особо больших нагрузок – вполне подойдет.

«Рецептура» таких растворов приведена в таблице ниже:

Пропорции растворов для облегченных стяжек с керамзитом (из расчета на 1 кубометр)

Марка раствора по прочности	Плотность стяжки после застывания, кг/м³	Насыпная плотность керамзита (кг/м³)	Цемент ПЦ400 (кг)	Керамзит (м³)	Песок кварцевый (м³)	Присадка СДО (кг)
М75 (В5)	1000	300	250	1,1÷1,2	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1100	400	240	1,05÷1,15	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1250	500	230	1,03÷1,1	0,17÷0,22	0,35÷0,50
	1350	600	220	1,0÷1,05	0,17÷0,22	0,35÷0,50
М100 (В7,5)	1100	400	270	1,05÷1,15	0,18÷0,23	0,25÷0,35
	1200	500	250	1,0÷1,1	0,18÷0,23	0,25÷0,35
	1300	600	230	0,95÷1,05	0,18÷0,23	0,25÷0,35

Замешивать такие растворы можно прямо по месту проведения работ, в обычной бетономешалке.

Ниже предлагается к просмотру видео, где его автор делится своим способом укладки толстой выравнивающей стяжки пола с керамзитом.

Видео: Выравнивание пола облегчённой стяжкой с керамзитом

Готовые сухие строительные смеси для стяжек 

Это, скажем так, самое современное решение, а с точки зрения удобства в работе – оптимальное. Единственный настораживающий многих условный недостаток – это стоимость. Как правило, приобретение партии сухой строительной смеси для заливки стяжки обходится дороже, нежели покупка требуемого количества песка и цемента.

Но зато сколько преимуществ за такую переплату! Вспомним их хотя бы вкратце:

• Нет нужды следить за соблюдением пропорций — все ингредиенты уже включены в требуемом, оптимальном со всех точек зрения количестве. Единственное, что требует повышенного внимания – нужный объем воды, да и то – обязательно указанный производителем на упаковке.
• Для быстрого и качественного замешивания раствора достаточно иметь в своем распоряжении вместительную емкость и электродрель с насадкой-миксером.

• Как уже говорилось выше, цементно-песчаные стяжки делаются не тоньше 30 мм. А вот многие готовые смеси подобраны так, что позволяют выполнить качественное выравнивание и более тонким слоем, без потери прочности покрытия.
• Уникальная композиция компонентов качественных смесей  позволяет задействовать свойства их самовыравнивания, обеспечивает очень быстрое схватывание и первичное застывание – обычно уже через максимум сутки по поверхности можно перемещаться. Составы при этом показывают минимальную усадку.
• Широчайшее разнообразие прилагаемых в продаже составов позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий.

Такие готовые смеси для заливки стяжки заслуживают обстоятельного рассмотрения, так как имеют довольно разветвленную классификацию: и по компонентному составу, и по технологии использования, и специфике предназначения. Не будем повторяться – этой теме на нашем портале посвящена отдельная подробная публикация.

Готовые смеси для выравнивания полов – оптимальные решения!

С появлением в свободной продаже готовых сухих строительных смесей для заливки полов тяжелая работа строителей значительно упростилась, а производительность и качество – возросли. Что собою представляют готовые ровнители и стяжки для пола, как классифицируются, сколько материала требуется для конкретного помещения – обо все этом читайте в специальной статье.