Онлайн-энциклопедия о
строительстве и ремонте пола

Критерии выбора напольной плитки

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Плитка | Пятница, 25 Ноя 2022 18:15

Как вы думаете, какое место в квартире подвергается наибольшему механическому воздействию? Все верно, это пол. Даже при условии, если вы проживаете в доме/квартире одни, напольные покрытия подвержены ежедневным нагрузкам: они истираются, царапаются, на них часто что-то падает. Одним из самых прочных и износоустойчивых материалов на пол является плитка напольная. Однако нельзя утверждать, что каждая модель подходит для обустройства пола. Плитка на пол должна обладать спектром свойств, которые не позволят ей выцветать, царапаться или трескаться в течение ряда лет после проведённого ремонта.

Критерии выбора напольной плитки

Критерии выбора напольной плитки

В нашей статье будет рассказано, как выбирать высококачественное напольное покрытие, в частности плитку на пол. Мы собрали обзор наиболее распространённых материалов и описали плюсы и минусы каждого материала в зависимости от их свойств. Изучили эстетические параметры напольной плитки, их влияние на комфортность и долговечность покрытия. В конце нашего материала специалисты представили инструкцию для расчёта количества плитки для установки.

Ключевые параметры для грамотного выбора подходящей плитки для отделки поверхности пола

Чтобы покупка такого напольного материала не разочаровала через несколько лет, необходимо обращать внимание на перечень ключевых особенностей.

Классы износостойкости

Стойкость к истиранию - важнейшее свойство напольной плитки

Стойкость к истиранию напольной плитки

Стойкость к истиранию — важнейшее свойство напольной плитки. Для измерения этого показателя используется специальный прибор с абразивным крутящимся кругом: он касается плитки и вращается. Чем большее количество оборотов способно выдержать покрытие до образования следов износа, тем более высокий показатель его класса. Обозначается класс износостойкости индексом РЕI и цифрами:

КлассОписание
I классМинимальная степень устойчивости к износу, следы истирания проявляются уже в пределах 150 оборотов диска. Поскольку материал для обустройства пола часто выбирают на несколько лет вперёд, такое «мягкое» покрытие возможно укладывать только в ванной комнате и кладовой, в более «проходимых» помещениях оно скоро придёт в негодное для последующей эксплуатации состояние.
II классЧуть более прочная плитка, которая способна выдержать до 500 оборотов без появления следов повреждений. По такому настилу можно ходить в тапочках, хотя область применения ограничивается помещениями с малой проходимостью - спальнями, комнатами для детей, рабочими кабинетами, а также все теми же туалетами и подсобками.
III классЭто лучший выбор плитки на пол для жилых помещений - она не изнашивается даже после воздействия 1200-1500 оборотов вращающегося круга. Единственное условие - на кухне, в коридоре и прихожей такой материал будет уместным, если семья не очень большая и движение по жилплощади не интенсивное.
IV классПо стандарту PEI эта плитка выдерживает больше 1500 оборотов, поэтому она сможет справиться с разными некоммерческими нагрузками: от спален до кухонь с прихожими. Также подходит для небольших офисов, баров и магазинов, мини-гостиниц, ресепшенов и т.д.

Классы влагопоглощения

Классы влагопоглощения напольной плитки

Классы влагопоглощения напольной плитки

На что обратить внимание при приобретении напольного покрытия, помимо износоустойчивости? Так это влагопоглощение! Он измеряется в трех категориях:

  1. Первый класс поглощает максимум 3% влаги.
  2. Второй — до 10%.
  3. Третий — более 10%.

Последняя категория боится минусовых температур и подходит исключительно для помещений, а первые два класса плитки являются морозоустойчивыми: их возможно размещать на балконах, террасах и вблизи бассейнов.

Что касается толщины, учитывайте этот параметр косвенно — большинство плиток изготавливается от 7-9 мм. Этого вполне достаточно.

Коэффициент скольжения

Техническим параметром, от которого напрямую зависит безопасность всех членов семьи, является коэффициент скольжения. Измеряется этот показатель в 4 диапазонах:

  • 0-0,19 — опасно;
  • 0,2-0,39 — на границе опасности;
  • 0,4-0,74 – удовлетворительный показатель;
  • выше 0,75 — безопасно.

Для жилых апартаментов не обязательно приобретать плитку, у которой все показатели на максимуме. Это дополнительные расходы, которые будут излишними. Оцените средний температурный режим и уровень влажность помещений, а также их проходимость. Грамотная оценка поможет выбрать лучший вариант.

Обзор материалов для напольной плитки

Обзор материалов для напольной плитки

Обзор материалов для напольной плитки

Технические характеристики напольной плитки зависят от двух аспектов:

  • технологии изготовления;
  • применяемого сырья.

Если вы не можете проверить первый фактор, то вы можете выбрать материал, который соответствует вашим условиям. Мы составили небольшую сравнительную таблицу возможных вариантов.

МатериалПреимуществаНедостатки
ГранитПрочность и водонепроницаемость. Устойчивость к истиранию. Имеет уникальный узор.Холодный материал, в связи с чем рекомендовано использовать такую плитку с системой теплы пол. Имеет большой вес, из-за чего укладка его возможна лишь на надёжные покрытия. При монтаже применяются спецсредства, работы должны выполняться профессиональным специалистом.
МраморГлянцевый лоск и отличные эстетические характеристики. Богатый и изысканный внешний вид. Индивидуальный рисунок.Поверхность легко царапается, а также требуется ухода с использованием чистящих спецсредств. Реставрация – достаточно сложный и дорогой процесс.
ТравертинВысокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Демократичная стоимость в сопоставлении с прочими каменными плитками.Хрупкий и пористый материал, оперативно поглощает влагу, в связи с чем не годится для ванных помещений.
КерамикаПростота укладки. Внушительный ассортимент цветов и форм. Несложность в уходе. Устойчивость к химическим воздействиям. Доступность.Низкая теплопроводимость: в холодное и в жаркое время на такой плитке неприятно стоять. Материал ломается при интенсивных ударах. Узор с течением времени тускнеет.
КерамогранитНаиболее прочный из всех представленный материалов. Повышенные показатели влагостойкости и морозостойкости. Устойчивость к естественному истиранию.Внушительный вес. Поверхность становится скользкой при попадании на неё воды.

Это не исчерпывающий список материалов. Мы представили спектр лишь самых популярных решений и не стали подробно описывать недавно появившуюся на рынке ПВХ-плитку. По сравнению с аналогами она имеет более низкую стоимость, но менее экологична и износостойка.

Какой размер и форму плитки выбрать?

Какой размер и форму плитки выбрать

Выбираем размер и форму плитки

Напольная плитка — традиционный материал, неподвластный времени, но в то же время современный и инновационный. Хорошим доказательством этого является тот факт, что сегодня у вас есть бесконечное разнообразие узоров, форматов и текстур на выбор. Так зачем использовать только один тип? Специалисты рекомендуют сочетать плитку разного размера и фактуры. Такое сочетание — отличный приём для придания динамичности всему интерьеру. На полу можно использовать модульную плитку больших и малых форматов. Или выберите похожие узоры, например, плитку «ёлочкой» на полу и плитку «шевроном» на стене. В этом случае, как и с цветовой палитрой, важно не переборщить. Сочетание более двух-трёх разных стилей будет лишним, особенно при смешивании плитки с разной фактурой.

Размер плитки

При определении размера плитки следует руководствоваться размерами и назначением помещения, в котором она будет уложена. Сегодня керамические фабрики предлагают материалы в бесчисленных форматах. Полы большого формата (60 х 60 см / 80 х 80 см / 60 х 120 см) создают эффект простора с меньшим количеством стыков, что является современной тенденцией. При этом можно купить плитку мелкого или среднего размера (20х20 см, 30х30 см, 45х45 см и т. д.), что сделает помещение более уютным. В этом случае бонусом будет меньше затрат времени на транспортировку и установку. Кстати, плиточники рекомендуют не следовать моде и использовать в ванной керамогранит мелкого и среднего размера, так как здесь много швов, препятствующих скольжению. Лучше, если напольная плитка в ванной будет нескользкой – с волнистой или шероховатой поверхностью. Что касается гостиной, столовой или кухни, то здесь лучше увидеть пол из керамогранита большего размера, так как за ним гораздо проще ухаживать, особенно для загородных домов с выходом в сад или при наличии домашних животных.

Форма плитки

Обычно для пола используется квадратная или прямоугольная плитка, хотя восьмиугольные решения найти нетрудно. Часто помимо традиционного формата производители также предлагают небольшие фишки для красивого, модульного стиля. Преимущества прямоугольных вариантов в том, что их форма позволяет «играть» пространственным восприятием интерьера. Например, размещение вытянутой стороны вдоль стен позволяет визуально удлинить комнату, а поперечная планировка делает ее шире. Широкий размерный ряд даёт возможность адаптировать форму плитки к размеру помещения и сократить к минимуму затраты на резку.

Цвет и тон

Цвет и тон напольной плитки

Цвет и тон напольной плитки

Рекомендации, как подобрать цвет напольной плитки, носят лишь общий характер. Следует опираться на свои конкретные пожелания по оформлению помещения: сделать пол гармонирующим со стенами, потолком, мебелью и межкомнатными дверями или выделить его контрастом. Необходимо лишь помнить некоторые стандартные советы:

  • светлые полы зрительно расширяют пространство, что очень актуально для малогабаритных прихожих и коридоров;
  • тёмная напольная плитка «согревает» пространство, делая его уютнее и намного строже – однако на ее поверхности заметнее загрязнения и пыль;
  • яркие, сочные колеры притягивают внимание, но могут утомить и при этом «потеряться» в тускло освещённой комнате;
  • натуральные «керамические» тона идеальнее всего подходят для классического стиля, они всегда актуальны;
  • интересен ярко выраженный рисунок (эффект дерева, национальные мотивы и пр.), но его не следует «смешивать» с обоями или кухонным фасадом.

Какую плитку на пол выбирать в зависимости от дизайна

Выбираем плитку на пол в зависимости от дизайна

Выбираем плитку на пол в зависимости от дизайна

Советовать, какой оттенок или рисунок плитки выбрать нецелесообразно: каждый покупатель руководствуется собственными предпочтениями и вкусом. Мы дадим только рекомендации, которые помогут вам в принятии решения по выбору и уберегут от ошибок.

  1. Глянцевая плитка скользкая и непрактичная, на ее поверхности видны даже мельчайшие царапинки и разводы. Выбирайте для обустройства пола варианты с матовым покрытием.
  2. Натуральный «каменный» орнамент даже в темных тонах зрительно охлаждает комнату. Чтобы создать ощущение уюта и теплоты, выберите нейтральные узоры или модные изображения под дерево.
  3. В монохромных моделях загрязнения более заметны, чем на цветных версиях.
  4. Крупная плитка создаёт впечатление солидности и цельности. Их рекомендуется размещать как в больших, так и в маленьких комнатах. Чтобы расширить пространство, используйте на стенах такую же плитку, как и на полу.
  5. Будьте предельно осторожны с маленькими плитками. В них много швов затирки, и при неправильном выборе цвета дизайн помещения будет выглядеть пёстрым и сложным.
  6. Пастельные оттенки сделают комнату светлее, легче и просторнее. А вот тёмные оттенки, например, какао-коричневый, дают ощущение тепла и защищённости.

Последняя рекомендация при выборе дизайна плитки — не покупать чрезвычайно рельефные модели. В неровностях будет скапливаться грязь, даже при еженедельной уборке спустя несколько лет плитка будет выглядеть неряшливо.

Что значит сорт и партия напольной плитки?

Сорт и партия напольной плитки

Сорт и партия напольной плитки

Если вы хотите понять, как грамотно выбирать качественное покрытие на пол, обращайте внимание на упаковку, на которой упоминается о сорте материала. Есть три типа:

  • 1 сорт — самое лучшее исполнение — для такой керамики брак допускается не более 5%. Это покрытие легко определить по красной пометке на этикетке. Цена материала разумная.
  • 2 сорт — частота бракованной продукции для 2 сорта (указана синим цветом) такая же, как и для первого сорта, но допуск по видимому размеру дефекта больше — здесь чаще заметны сколы и неравная окраска.
  • 3 сорт — плитка, узнаваемая по зелёной маркировке, самая дешёвая, но 15% из этого материала имеют трещины, несоответствие размеров между собой и прочее. Но такое покрытие подходит для кладовой, технического помещения или балкона.

Отдельно необходимо уточнить понятие партии. Даже известные производители могут вносить небольшие изменения в технологический процесс во время обжига керамики, в результате чего плитки одной и той же модели немного отличаются по цвету и насыщенности. В такой ситуации следует заказывать сразу весь объем материала, поскольку потом выбрать плитку того же цвета просто не получится.

Несколько слов о производителях и ценах

По традиции, как и среди других вариантов отделочной керамики, лучшими производителями плитки на пол считаются фабрики Италии и Испании. Они занимают лидирующие позиции как по дизайну и новизне фактур, так и по высочайшему качеству продукции. Значительные затраты на разработку, логистику и рекламу занимают внушительную долю в стоимости, в связи с чем керамогранит и напольная плитка из Испании и Италии занимают среднюю и высокую ценовую категорию.

В то же время на рынке представлено много предложений от российских заводов, являющихся совместными или дочерними предприятиями известных европейских компаний. В качестве примера можно привести такие известные предприятия, как Atlas Concorde Russia, Italon и др. Низкие транспортные расходы, доступность сырья и других ресурсов позволяют приобрести их напольную плитку по достаточно выгодной цене. И это при том, что российская керамика производится по аналогичной технологии и на том же оборудовании, что и оригинальная брендовая продукция.

Как рассчитать количество плитки

Расчет количества плитки

Расчет количества плитки

Представим простейший алгоритм расчёта необходимого количества напольной плитки. Рассчитываем полезную площадь, перемножая ширину и длину комнаты (например, 2,7*1,5=4,5 м²). Рассчитываем площадь понравившейся плитки (0,45*0,45=0,2 м²). Делим площадь комнаты на площадь плитки (4,5*0,2=22,5). Округляя, получаем 23 плитки. Мастера рекомендуют приобретать такой материал с запасом 5-10% на случай брака (23*0,05=1,15, округляем до 2, получаем 25 плиток). Для ремонта нам нужно 25 штук.

Плитка на пол — один из самых прочных и износостойких материалов. Если подойти к выбору такого покрытия ответственно, изучить характеристики различного сырья, подобрать привлекательный и подходящий дизайн, то покрытие сможет прослужить несколько десятков лет, и вашему полу не потребуется ремонт долгое время.

Источник статьи: сайт keramogranit.ru

10 причин, почему ремонт дома лучше доверить профессионалам

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Теплые полы,Уборка,Устройство пола,Финишные покрытия | Понедельник, 24 Май 2021 12:58

Ремонт дома или квартиры — ответственное и трудоемкое мероприятие, требующее больших вложений. Причем это вложения не только финансовые, но и вложения собственных времени и сил.

Особенно это чувствуют на себе те, кто занимается ремонтом самостоятельно. Считая, что своими силами ремонт получится быстрее, дешевле и качественнее, они зачастую сталкиваются с большим количеством ошибок, которые потом нужно переделывать. А это — дополнительные затраты. Поэтому оптимальным решением будет доверить ремонт профессионалам: они имеют все необходимые знания, навыки и опыт, которые помогают им выполнять поставленные задачи с учетом всех требований и технологий.

Эксперты интернет-магазина Прораб.Шоп солидарны с этим, и собрали 10 причин, подтверждающих, почему важно обращаться к профессионалам при ремонте дома или квартиры.

В этой статье вы узнаете, почему не стоит делать ремонт самостоятельно, какие преимущества дают профессиональные компании, и как правильно выбрать подрядчика.

Почему не стоит делать ремонт самостоятельно?

Ремонт — довольно трудоемкий процесс, требующий немало знаний и навыков. Для этого нужно быть “мастером на все руки”: и шпаклевщиком, и сантехником, и электриком. Человеку, далекому от темы ремонта, вряд ли удастся выполнить все виды работ профессионально и качественно. Поэтому справиться с каждой из этих задач самостоятельно будет трудно.

10 причин, почему ремонт дома лучше доверить профессионалам

Еще одна причина отказаться от ремонта своими руками — учет времени. Чтобы ремонт получился качественным и был выполнен в кратчайшие сроки, нужно соблюдать порядок работ и выдерживать временные интервалы. Если собственник может уделять время ремонту только после работы или по выходным, то есть риск потерять в качестве.

Рабочая бригада присутствует в доме постоянно, поэтому процесс ремонта не останавливается. По этой причине перед началом работ стоит все таки принять решение в пользу профессионалов. О том, почему еще стоит нанимать рабочих на ремонт, речь пойдет дальше.

Почему обращаться к профессионалам — лучшее решение?

Работа ремонтной бригады требует дополнительных затрат, однако эти расходы оправданы. Нанимая рабочих, можно освободить себя от всех сложностей и рассчитывать на качественный результат. Однако нанимать стоит действительно профессиональную компанию с большим опытом работы в данной сфере. Она сможет обеспечить всеми преимуществами, описанными ниже.

Комплексность

При заказе ремонта “под ключ” заказчик получает весь комплекс работ:

  • создание проекта;
  • расчет сметы;
  • закупка материалов;
  • основные работы.

Профессиональные ремонтные компании предоставляют и архитекторов, и маляров, и штукатуров, и монтажников, и других представителей сферы. Работая одновременно, они производят ремонт в короткий промежуток времени. А если рейтинг компании высок, то можно рассчитывать, что все работы будут выполнены с учетом всех требований.

Результатом станет отремонтированное помещение, готовое к эксплуатации. И в этой ситуации не придется доделывать самостоятельно какие-то незавершенные работы.

Экономия времени

Передав всю работу бригаде, можно значительно сэкономить свое время. В этой ситуации не потребуется брать отпуск, чтобы посвятить его ремонту, или все свое свободное время посвящать работам. Внимание нужно будет уделить только выбору отделочных материалов и периодически общаться с командой.

При самостоятельном ремонте его продолжительность может увеличиться из-за ошибок дизайнеров, которые не всегда учитывают инженерные коммуникации. В этом случае приходится тратить дополнительное время на доработку проекта и исправление работ. С бригадой же можно с самого начала учесть эти моменты, так как она полностью погружается в проект и учитывает все его нюансы.

Еще одна распространенная ситуация — невозможность начать ремонт из-за длительной доставки стройматериалов. Профильные компании с такой проблемой не сталкиваются, так как у них есть свои надежные поставщики. Один из таких — магазин Прораб, который готовит товары к отгрузке уже в день заказа.

Высокое качество

Профессиональная бригада специализируется на ремонте, обладает знаниями и опытом в сфере, а потому гарантирует качественный результат. Строительные и ремонтные организации имеют в своем штате опытных мастеров, которые могут выполнить любые по сложности задачи.

Работы всегда ведутся под составленный проект, а в процессе специалисты обязательно сверяются с ним. Ходом работ всегда управляет бригадир, что добавляет ответственности и побуждает команду работать лучше и быстрее. Такая организация работы предотвращает возникновение дефектов.

Контроль работы

С командой всегда на связи и главный руководитель. Он следит за тем, чтобы ремонт выполнялся согласно техническому заданию и разработанному проекту. 

Чаще всего он является и менеджером проекта, который общается непосредственно с заказчиком, поэтому может передавать ему всю важную информацию о ходе работ, в том числе — фото и видео материалы. Это позволяет эффективности и скорости работ увеличиваться, не влияя при этом на качество. Собственник и сам может приходить в свою квартиру или дом, чтобы посмотреть, как идет ремонт, а также озвучивать пожелания или вносить изменения.

Помощь в принятии решений

Специалисты могут дать рекомендации на всех этапах работы. Они имеют большой опыт в ремонте, отделке и дизайнерских услугах. Если возникают сложности с выбором, они подскажут, какое решение будет наиболее эргономичным, практичным и оптимальным в соответствии с запросом клиента.

Сотрудники ремонтных фирм отлично ориентируются и в современных стройматериалах, поэтому могут посоветовать, какие товары лучше приобрести для тех или иных видов работ. Они знают, какие элементы сочетаются друг с другом, и что нужно добавить в интерьер, чтобы у дома появилась своя “изюминка”. Более того, эти специалисты могут точно и быстро посчитать, каких материалов в каком количестве потребуется.

Скидки в строительных магазинах

У компаний по ремонту бывают большие скидки в строительных магазинах. Это частая практика, когда рабочие занимаются и покупкой материалов, поэтому им выгодно закупать их у оптовиков. Например, магазин Прораб.Шоп дает кэшбэк до 15% от всей суммы за крупный заказ от прорабов. При покупке стройматериалов это значительно экономит бюджет.

Некоторые магазины дают карту клиента при крупной покупке, чем тоже пользуются прорабы в пользу заказчика. Есть магазины, которые дают скидки как постоянным клиентам. В любом случае оптовая закупка от лица ремонтных компаний может оказаться очень выгодным мероприятием.

Доставка материалов

Сразу после покупки материалов, специалисты компании могут привезти их на объект самостоятельно. Чтобы перевозить необходимые для ремонта материалы, недостаточно будет легкового автомобиля. Для особо габаритных и тяжелых товаров нужна специальная техника и машины. У ремонтных компаний она всегда есть, поэтому они могут предоставить и такую услугу, как доставка материалов.

После окончания ремонта прорабы могут также увезти остатки материалов обратно в магазин. А большинство компаний оказывают услуги и по уборке и вывозу строительного мусора, освобождая заказчика от этой работы.

Есть специальное оборудование

Еще один плюс профессиональных организаций — наличие профессионального строительного инструмента и оборудования. У людей, которые не занимаются ремонтом постоянно, обычно не бывает электроинструмента или сантехнических наборов. Если делать ремонт самостоятельно — их придется брать напрокат или покупать.

У квалифицированных мастеров и компаний всегда есть все необходимое оборудование, которое они берут с собой. А главное — в работе они применяют только передовые технологии.

Наличие лицензии

В любом ремонте есть этап монтажных работ с электрооборудованием. Этот процесс трудоемкий и щепетильный, но главное — опасный. Если выполнять эти работы самостоятельно, то это большой риск для здоровья.

В профильных ремонтных компаниях есть необходимые лицензии и разрешения на проведение таких видов работ, а мастера все обученные и опытные. Поэтому в вопросе электромонтажных работ не придется переживать.

Договор и гарантии

Компании по ремонту заключают с заказчиком договор, который считается гарантией качества. В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаруживаются недочеты, то их устранение хозяин жилья получит бесплатно. У большинства компаний по ремонту также есть страхование по случаям, которые могут произойти во время работ. Это дополнительно защищает заказчика от непредвиденных расходов.

Вот основные моменты, которые должны быть указаны в договоре.

  • Дата гарантированного начала и окончания ремонта.
  • Подробный план ремонтных работ.
  • Договорные штрафы, если объект был сдан несвоевременно.
  • Положения о гарантиях на выполненные работы.
  • Смета проекта и акт (а также возможность скорректировать бюджет в процессе работ).

Эта документация может быть полезной при возникновении спорных ситуаций и внеплановом ремонте. Чтобы быть уверенными в сотрудничестве с компанией, следует ответственно подойти к составлению договора.

Как не ошибиться с выбором компании?

Если нанимать профессиональную компанию для ремонтных работ, то все заботы перекладываются на плечи специалистов. От заказчика требуется только озвучить им свои пожелания, заключить договор, передать ключи, принять выполненные работы и рассчитаться с подрядчиком.

Однако до этого нужно найти компанию, которая будет заниматься ремонтом дома. При выборе подрядчика нужно обращать внимание на несколько моментов.

  • Комплекс работ. Нужно убедиться, что выбранная компания предлагает весь спектр необходимых услуг. Например, ремонт “под ключ” подразумевает, что дом полностью готов и оборудован для жилья, и можно въезжать туда уже в день сдачи.
  • Опыт работы. Важно, чтобы все мастера имели высокий профессиональный уровень, опыт реализации проектов и могли предоставить лицензии. Еще нужно обращать внимание на то, как давно компания на рынке.
  • Реализованные проекты. Хорошо, если есть возможность ознакомиться с предыдущими работами компании — это поможет оценить уровень профессионализма мастеров и уникальные решения, которые реализует бригада.
  • Отзывы предыдущих заказчиков. Мнение о работе компании порой бывает решающим при принятии решения, поэтому не лишним будет ознакомиться с отзывами. Их можно найти на сайте организации или других сервисах по строительной тематике.

В ремонте квартиры или дома более выигрышным решением будет обращение к квалифицированным специалистам ремонтно-строительных фирм. Они не только выполнят работу качественно и оперативно, но еще и помогут с проектом. Периодически все таки стоит приходить и контролировать работу мастеров, а на этапе выбора материалов участие просто необходимо. Ведь именно заказчик принимает окончательное решение о том, как должен выглядеть его дом.

Для качественного ремонта важны качественные материалы. Если вы находитесь на этапе выбора строительных материалов, обратитесь в интернет-магазин Прораб. Он поставляет только качественные материалы, сертифицированные по ГОСТу, поэтому за надежность ремонта переживать не придется. А если на складе не окажется нужных материалов — менеджеры магазина оформят для вас индивидуальный заказ.

Минеральная вата: вредные добавки и влияние их на человека

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Утепление полов | Суббота, 18 Июл 2020 16:47

Покупая минеральную вату, подумайте несколько раз…

Минеральная вата, как и многие другие утеплители, содержит некоторые добавки, которые могут быть вредными для здоровья человека, если они не соответствуют нормам и не удовлетворяют требованиям безопасности. Для склеивания горных пород при изготовлении теплоизоляционного материала применяются фенолформальдегидные смолы. Со временем они распадаются на высокоопасные пары фенола и формальдегида.

Концентрация повышается – здоровье ухудшается

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) веществ регламентируется Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». В официальном документе сказано, что ПДК фенола в воздухе населенных пунктов составляет 0,01 мг/м3, ПДК формальдегида – 0,05 мг/м3.

В процессе эксплуатации минвата деформируется, а фенолформальдегидные смолы начинают распадаться. Чем больше паров фенола и формальдегида попадает в воздух, тем выше их концентрация. И это уже опасно.

В процессе эксплуатации минвата деформируется

В процессе эксплуатации минвата деформируется

Фенол и формальдегид – канцерогены, относящиеся ко 2 классу опасности.

Какие риски? Вдыхание опасного воздуха может вызывать раздражение слизистых оболочек, жжение и слезотечение глаз. Чем больше человек дышит таким воздухом, тем выше риск развития аллергической астмы и других заболеваний легочной системы. Также может произойти развитие дерматитов на лице, предплечьях и кистях, поражения ногтей, аллергических экзем. Опасный воздух может также привести к нарушению памяти, сна, головным болям. Пары фенола и формальдегида провоцируют и онкологические заболевания, а также нарушения репродуктивной функции у женщин.

Ситуация на заводах по производству минваты

Работники на заводах – первые люди, которые подвергаются негативному воздействию минеральной ваты.

Исследование, проведенное врачами Кларой Росс и Джеймсом Локи из университета Цинциннати, показало, что во время производства минеральная вата распадается на микроволокна (от 3,5 до 7 мкм). Увидеть их человеку невозможно. Частицы травмируют кожу и слизистые оболочки, а также легко попадают в дыхательные пути. Из-за этого трудящиеся на производствах страдают из-за раздражения глаз, зуда кожи, затрудненного дыхания.

Важно, чтобы персонал соблюдал правила безопасности и использовал средства индивидуальной защиты, такие как маски, перчатки, респираторы и рабочую одежду с длинными рукавами.

Работники на заводах – первые люди, которые подвергаются негативному воздействию минеральной ваты

Работники на заводах – первые люди, которые подвергаются негативному воздействию минеральной ваты

При монтаже теплоизоляции из минеральной ваты строители также должны использовать защиту от микроволокон. Если игнорировать меры предосторожности, можно впоследствии долго расплачиваться здоровьем за свою опрометчивость.

А что с минеральной ватой в жилых домах?

К сожалению, и здесь все не так идеально. Если в здании установлены минераловатные утеплители, то существуют и потенциальные риски.

Что и случилось в 2011 году в Пермском крае. Новый жилой комплекс, состоящий из красивых двухэтажных каркасных домов, был полностью снесен из-за превышения концентрации формальдегида в воздухе.

Роспотребнадзор установил, что норма была увеличена в 50 раз. Как такое произошло? При строительстве домов были использованы некачественные минераловатные утеплители. В итоге, 43% от повышенной ПДК формальдегида – «заслуга» минваты. К такому решению пришел «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения».

Видео — Вредна ли минвата для здоровья, где она используется и каких видов бывает

Спросите, как утепляли ваш дом

При покупке дома или квартиры необходимо обращать внимание не только на хорошо известные факторы, такие как расположение, инфраструктуру и внешний вид, но и на безопасность материалов, которые использовались при строительстве.

Важно уточнить, чем утеплили помещение, чтобы не столкнуться с парами фенола и формальдегида. Игнорируя это, вы рискуете временем, деньгами и, что главное, здоровьем, которое бесценно.

В вопросе строительства отдайте предпочтение современным материалам, которые безопасны для человеческого организма.

Минеральная вата: как обезопасить себя от негативных последствий минеральной ваты

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Утепление полов | Суббота, 18 Июл 2020 15:48

Минеральная вата, используемая в строительстве как утеплитель, кажется безопасной и экологически чистой. По крайней мере, так говорят производители. На самом же деле, она способна причинить серьезный вред здоровью как рабочим, занятых ее производством, так и простым жителям частных домов и новостроек.

Состав

Секрет опасности минеральной ваты заключается в ее составе. В процессе производства материала используются фенолформальдегидные смолы – они помогают склеить рассыпчатые волокна горных пород, составляющие основу утеплителя.

Секрет опасности минеральной ваты заключается в ее составе

Секрет опасности минеральной ваты заключается в ее составе

Фенол и формальдегид (вещества, из которых и состоят смолы) являются опасными химическими соединениями и известны своим вредным воздействием на человека. По ГОСТу 20907 «Смолы фенолформальдегидные жидкие. Технические условия» они относятся к ядам, вызывающим хронические и острые отравления.

А СанПин 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» вовсе относит фенол и формальдегид в список канцерогенов, факторов окружающей среды, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Опасность

Воздействие фенолформальдегидных смол вызывает самые разные неприятности со здоровьем. Среди основных последствий чаще всего встречаются раздражения дыхательных путей (приводят к астме и бронхиту) и слизистых оболочек (возможен конъюнктивит), а также кожные заболевания (дерматиты лица и аллергические экземы).

Воздействие фенолформальдегидных смол вызывает самые разные неприятности со здоровьем

Воздействие фенолформальдегидных смол вызывает самые разные неприятности со здоровьем

При кажущимся незначительным, но постоянном воздействии канцерогенные вещества вызывают даже неизлечимые заболевания: фиброзы, пневмокониозы, онкологии и лейкемия. Возможно даже нарушение репродуктивной функции у женщин. По факту, фенолформальдегидные смолы угнетают все органы человеческого организма.

Профессиональные риски

Сильнее всего от влияния фенола и формальдегида страдают работники производств минеральной ваты. Именно у них наблюдаются раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Подробно об этом говорится в работе «Вредное воздействие на здоровье искусственных волокон» врачей университета Цинциннати Клары Росс и Джеймса Локки.

Кстати, в упомянутом исследовании на основе зарубежного опыта врачи также определили общее увеличение смертности от рака органов дыхания, так как «вдыхаемые» размеры волокон попадают в легкие и накапливаются там. Чрезмерно запыленные помещения (особенно производственные цеха) провоцируют перечисленные болезни.

Сильнее всего от влияния фенола и формальдегида страдают работники производств минеральной ваты

Сильнее всего от влияния фенола и формальдегида страдают работники производств минеральной ваты

Риски для простых жильцов

Поскольку вред от минваты очевиден, то понятно, что простые городские жители тоже находятся в зоне опасности. И даже если новостройка выглядит современной и привлекательной, то внутри она в может таить в себе угрозу.

В 2011 году в Пермском крае случилась как раз такая история: при постройке нового жилого комплекса, состоящего из сборно-каркасных домов, Роспотребнадзор обнаружил превышение нормы формальдегида в 50 раз. Ситуация повергла многих в шок.

Спустя некоторое время «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения» провел повторную проверку и выяснил, что 43% повышенных концентраций канцерогена принадлежали минеральной вате, использовавшейся в качестве утеплителя стен, пола и потолка.

Для предотвращения дальнейшей угрозы здоровью жителей дома были снесены. Никто не пострадал.

Видео — Вредна ли минвата для здоровья, где она используется и каких видов бывает

Берегите здоровье

Чтобы снизить негативное воздействие фенолформальдегидных смол, необходимо принимать меры предосторожности. Например, отказаться от вредных строительных материалов в пользу проверенных альтернатив – в случае, если вы строите свой собственный дом.

Заезжая в новую квартиру, не поленитесь и узнайте у застройщика, из чего именно выполнена теплоизоляция. От повторения пермского сценария никто не застрахован.

В целом, уменьшение негативного воздействия вредных веществ на наше здоровье зависит только от ваших осознанных и ответственных действий. Берегите себя.

Утеплитель под теплый пол: тонкости подбора и монтажа идеального материала

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Утепление полов | Пятница, 01 Май 2020 02:37

Системы теплых полов занимают уверенную позицию на рынке отопительных приборов. И электрические, и жидкостные системы могут служить как дополнительным источником тепла, так и основным, полностью заменив классическое радиаторное отопление при соответствующем расчёте этих систем.

Теплый пол: отопление под ногами

Теплый пол: отопление под ногами

Конструкционные особенности систем теплого пола

Классическое радиаторное отопление относится к конвекционному типу. По трубам и секциям радиаторов циркулирует теплоноситель t = +80… +95°C. Нагретые воздушные массы поднимаются от радиаторов и труб вверх, а холодный воздух опускается вниз. Конвекционные потоки возникают из-за разности температур в разных частях помещения на одной горизонтальной плоскости. При таком способе отопления наибольшая концентрация прогретых воздушных масс располагается на уровне головы человека и под потолком, то есть там, где это не актуально.

Более прогрессивная по сравнению с радиаторным отоплением система теплого пола с обширной поверхностью нагрева позволяет держать ноги в тепле, как рекомендует известная поговорка, а голову в холоде. Если точнее, то на уровне пола воздух прогревается до 24 градусов Цельсия, а на высоте двух метров температура порядка +16°C. Равномерный теплообмен и температурный режим для человека считаются наиболее благоприятными, комфортными.

Конструкционно системы теплых полов делятся на несколько категорий.

  1. Жидкостные. Трубы теплого пола подключаются к системе центрального отопления (при условии сохранения ее гидравлической целостности) либо котлу. Внутри труб циркулирует нагретый теплоноситель — вода/этиленгликоль. Монтаж выполняется настильным методом либо в толщу бетонной стяжки.

    Водяной теплый пол

    Водяной теплый пол

  2. Электрические. По принципу обогрева делятся на конвекционные и инфракрасные, а в зависимости от исполнения бывают пленочными, стержневыми, на основе аморфной металлической ленты и кабельными (в виде нагревательных матов и отдельного греющего кабеля). Пленочные инфракрасные системы укладываются только сухим способом, остальные виды нагревательных элементов допускается монтировать в стяжку либо клеевой слой под керамогранит/плитку.

    Электрические теплые полы

    Электрические теплые полы

  3. Гибридные или комбинированные электро-водяные системы. Внутри труб теплого пола проложен греющий кабель, передающий энергию циркулирующему теплоносителю. Монтаж выполняется либо в стяжку, либо сухим способом по жёсткому плитному утеплителю.

    Электро-водяной теплый пол

    Электро-водяной теплый пол

Потребительские плюсы всех горизонтальных низкотемпературных систем отопления очевидны: это и эстетика, заключающаяся в отсутствии видимых нагревательных элементов, и комфорт, достигающийся благодаря мягкому и равномерному прогреву всей площади помещения, и очевидная польза для здоровья, выражающаяся в отсутствии циркуляции пыли и сквозняков.

Энергоэффективность — немаловажное достоинство теплых полов, особенно оборудованных интеллектуальными функциями автобалансировки, круглосуточно поддерживающих степень нагрева теплоносителя или нагревательных элементов на оптимальном уровне, что позволяет сократить расходы на отопление минимум на 12-15%. Но с одним условием: система теплого пола была собрана грамотно, то есть с использованием высокоэффективного утеплителя. В противном случае лучистое тепло будет рассеиваться не только вверх, но и распространяться в толщу плит перекрытия, подогревая нежилой подвал или потолок нижнего этажа, что, соответственно, оборачивается перерасходом энергоресурсов и нивелированием главного достоинства всей концепции горизонтального отопления.

В качестве утеплителей под системы теплых полов используются как синтетические, так и натуральные материалы, каждый из которых имеет свою область применения и нюансы монтажа. На схеме ниже представлен пример пирога теплого пола, смонтированного поверх ж/б плит перекрытия, утеплитель, необходимый для равномерного распределения тепла от нагревательных элементов, представлен полиизоциануратными плитами LOGICPIR Полы от ТЕХНОНИКОЛЬ.

Схема обустройства энергоэффективной системы теплого пола с использованием теплоизоляционных плит LOGICPIR Полы от ТЕХНОНИКОЛЬ

Схема обустройства энергоэффективной системы теплого пола с использованием теплоизоляционных плит LOGICPIR Полы от ТЕХНОНИКОЛЬ

Утеплитель под теплый пол: какой лучше

Выбирая утеплитель под теплый пол важно остановить выбор на материале, полностью соответствующем ряду требований.

  1. Высокая степень теплозащиты. Ориентироваться при выборе стоит на коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше изолирующие качества утеплителя. Лидером в этом вопросе являются фольгированные плиты PIR с рекордно низким коэффициентом теплопроводности 0,022 Вт/м*К.
  2. Стабильность геометрических размеров и теплотехнических характеристик в течение всего срока службы. Структура качественного утеплителя, который планируется укладывать под систему теплого пола, должна быть максимально плотной, чтобы выдерживать статические и динамические нагрузки, а также воздействие щелочной среды бетонной стяжки без какой-либо деформации. Качественный материал для теплоизоляции обладает прочностью на сжатие не менее 120 кПа и степенью водопоглощения по объему не более 1%. Минимальная гигроскопичность — гарантия возможности применения материала во влажных помещениях, отсутствие риска разбухания утеплителя при воздействии конденсата, проникающего сквозь плиты перекрытия. Стоит отметить, что фольга, которой с обеих сторон покрыты PIR плиты, выступает в роли пароизоляции, надежно защищающей от воздействия влаги и “сердечник” утеплителя, и всю систему теплого пола.
  3. Экологичность, биологическая стойкость и долговечность. Эти параметры логично связаны между собой. Утеплитель, стойко противостоящий развитию плесени, априори будет долговечнее материалов, в которых заводится плесень и мелкие вредители. Не стоит забывать и про экологичность. Важно, чтобы даже при максимально возможной температуре эксплуатации теплого пола не возникала эмиссия токсичных веществ.
  4. Удобство монтажа. Чем больше специфических особенностей укладки утеплителя, тем сложнее будет справиться с работой неподготовленному человеку. К разряду DIY (от англ. Do It Yourself, то есть “сделай сам”) можно отнести плитные утеплители, которые удобно стыкуются между собой, легко режутся, не требуют применения узкоспециализированного оборудования и дополнительного настила изоляционных мембран: пенополистирол, полиизоцианурат, относительно удобно укладывать пенофол и рулонную пробку. Справиться самостоятельно с задувкой эковаты или нанесением напыляемых утеплителей может быть затруднительно.

Рассмотрим подробнее утеплители, чаще всего применяемые при обустройстве теплых полов.

Листовая фольгированная пробка

Натуральная листовая пробка успешно применяется в качестве утеплителя под теплые полы в многоквартирных домах. Толщина листового материала небольшая, соответственно, экономится полезная жилая площадь помещения (актуально для квартир с низким потолком). Экологически чистый утеплитель не деформируется под толщей бетонной стяжки, сохраняет первоначальный объем при перепадах температуры и влажности. Алюминиевая фольга позволяет эффективнее отражать тепло от нагревательных элементов, в результате энергоэффективность теплого пола увеличивается.

Главный недостаток фольгированной пробки — высокая цена. Если для звуко- и теплоизоляции полов в многоэтажках достаточно одного слоя толщиной 30 мм, то для утепления первого этажа над неотапливаемым подвалом в частном доме необходимо настилать слой 70-100 мм, что фактически теряет смысл для этого материала, имеющего толщину 1-1,2 см.

Пробка имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,05 Вт/(м*К)

Пробка имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,05 Вт/(м*К)

Пенофол

Еще один рулонный фольгированный утеплитель, который часто настилают под инфракрасные и кабельные системы теплых полов. Теплоизоляция из вспененного полиэтилена — достойная альтернатива пробке по цене и удобству монтажа: на верхнем слое фольги предусмотрена разметка для правильного размещения нагревательных элементов. Область применения пенофола обширна, но для теплоизоляции полов над холодным подвалом он применяется только в связке с пенополистирольными плитами.

Главные недостатки утеплителя — малая толщина, низкая плотность и невысокая прочность. Пенофол легко сминается, деформируется, а любые повреждения сильно отражаются на качестве теплоизоляции.

Коэффициент теплопроводности пенофола Вт/(м*К). Рекомендуется использовать этот материал только в комплекте с плитным утеплителем как подложку для теплого пола

Коэффициент теплопроводности пенофола Вт/(м*К). Рекомендуется использовать этот материал только в комплекте с плитным утеплителем как подложку для теплого пола

Эковата

Если теплый пол монтируется поверх деревянного перекрытия, между лагами пола допустимо использовать в качестве утеплителя эковату — смесь целлюлозных волокон с антисептиками и антипиренами. Материал невоспламеняемый, с хорошими показателями шумопоглощения и долговечности. Но для качественной теплоизоляции необходимо либо специальное оборудование, либо знание тонкостей распределения утеплителя.

Эковата

Эковата

Пенопласт

Пенопласт ПСБ — универсальный материал, которые легко укладывается своими руками и под стяжку, и между лаг деревянного перекрытия. Для утепления частного дома рекомендовано настилать слой толщиной 150 мм для деревянного межэтажного перекрытия и 100 мм для железобетонного, в квартире слой можно уменьшить до 50 мм.

Пенопластовые утеплители укладываются с разбежкой торцов (так, чтобы четыре угла соседних плит не сходились в одной точке). Поверх рекомендуется настилать пароизоляционную пленку. На фото показан пример утепления пола пенопластом. Поверх утеплителя настелены:

  • плотная пленка с нахлестом;
  • сетка, к которой крепятся витки контура теплого пола;
  • завершающий слой “пирога” — бетонная стяжка по маякам.

    Пример утепления теплого водяного пола пенополистиролом

    Пример утепления теплого водяного пола пенополистиролом

Чтобы упростить задачу монтажа труб теплого пола, можно приобрести специальные пенопластовые маты с бобышками или параллельными выемками (выбор зависит от способа укладки теплового контура). Полимерное покрытие позволяет отказаться от настила пароизоляции, а особая форма утеплителя специально предназначено для быстрого монтажа (по сравнению с процессом крепления труб к арматурной сетке).

Профильные монтажные маты с полимерным покрытием

Профильные монтажные маты с полимерным покрытием

Но, как показывает практика, лучшими изоляционными свойствами обладают именно фольгированные утеплители. Фольгированный пенопласт с разметкой — хорошая влагостойкая экранирующая основа под теплые полы. Витки теплового контура фиксируются якорными клипсами (скобами). Это ускоряет процесс монтажа, но нарушение целостности теплозащитного слоя негативно отражается на изоляционных характеристиках.

Пример фиксации контура теплого пола монтажными скобами

Пример фиксации контура теплого пола монтажными скобами

Стоит отметить, что фольгированное покрытие у пенополистирольных плит только с одной стороны, а не с двух как у инновационного продукта LOGICPIR, о котором пойдет речь далее.

LOGICPIR Пол от ТЕХНОНИКОЛЬ

Инновационный продукт LOGICPIR от компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Инновационный продукт LOGICPIR от компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Утеплитель производится из жесткого пенополиизоцианурата (PIR) с закрытоячеистой структурой, сверху и снизу каширован алюминиевой фольгой, благодаря чему у плит толщиной 20 мм тепло- и звукоизолирующие (ударные шумы) свойства выше, чем у иных материалов большей толщины.

Для герметичности теплового контура плиты с отформованными прямыми или четырехсторонними L-образными кромками плотно стыкуются и проклеиваются по швам алюминиевым скотчем. Дополнительного настила пароизоляционных мембран не требуется, эту функцию выполняет фольгирование.

Благодаря высоким изолирующим свойствам и минимальной толщине пенополиизоциануратные фольгированные плиты (система ТН-ПОЛ Термо PIR) успешно применяются при интеграции всех типов систем теплого пола в сухих и влажных помещениях частных домов и квартир, производственных комплексов, местах общественного назначения (офисах, банных комплексах и т.д.).

LOGICPIR Пол — абсолютно безопасный для здоровья утеплитель с улучшенными техническими характеристиками и сроком службы более 50 лет, в течение которых эксплуатационные качества материалы остаются стабильно неизменными.

Преимущества плит LOGICPIR Полы

Преимущества плит LOGICPIR Полы

Для монтажа утеплителя требуется строительный нож, метровая линейка, самоклеящаяся демпферная лента из вспененного полиэтилена и алюминизированный скотч. Для изоляции сложных мест прохода коммуникаций (труб водопровода, канализации, стояков отопления) через полы может потребоваться клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ.

Выполнить укладку под силу любому человеку. Утеплитель легко режется и отличается очень небольшим весом.

Кстати! Благодаря малому весу LOGICPIR Пол не оказывает повышенных нагрузок на перекрытия, но при этом равномерно распределяет нагрузку от сухих и тяжелых мокрых стяжек, не деформируясь.

Пошаговая инструкция по монтажу плит LOGICPIR Пол

Подготовительный этап заключается в измерении площади утепляемого помещения и расчета необходимого количества плит.

Габариты плит с L-кромкой (длина х ширина, мм):

  • 1185х585;
  • 1190х590.
Плита теплоизоляционная Logicpir Полы L

Плита теплоизоляционная Logicpir Полы L

Плиты с плоским торцом производятся в одном типоразмере 1200х600 мм, но при необходимости возможно по согласованию изготовление PIR-плит других размеров.

Чтобы узнать количество плит, необходимо воспользоваться формулой:

S общ. (общая площадь утепления) / S плит. (площадь одной плиты). 

Полученное значение остается разделить на количество единиц утеплителя в одной пачке и округлить в большую сторону, именно столько упаковок потребуется для утепления помещения.

Упаковка утеплителя LOGICPIR Полы

Упаковка утеплителя LOGICPIR Полы

Следующий шаг подготовительного процесса — очистка поверхности от строительного мусора, пыли, жирных и масляных пятен, следов краски и штукатурки. Трещины чернового пола необходимо заблаговременно заделать ремонтным раствором, после полного высыхания которого можно приступать к монтажу

Первый этап — фиксация демпферной ленты по периметру помещения. Рекомендуемая толщина ленты 8-10 мм, ширина — 50 мм для прямых участков и 100 мм для угловых.

На заметку! Демпферная лента необходима для предотвращения распространения ударных шумов и снижения потерь тепла через примыкающие стены.

Этап второй — укладка PIR-плит со смещением торцевых стыков в рядах и проклейка стыков алюминиевым скотчем для создания непрерывного герметичного слоя. Вокруг коммуникаций, где затруднен плотный подгон утеплителя, рекомендуется наносить клей-пену также с последующей герметизацией скотчем.

Герметизация стыков плит

Герметизация стыков плит

На этом монтаж утеплителя завершен. Следующий этап работ — устройство стяжки по мокрой либо сухой технологии.

  1. Цементно-песчаные стяжки заливаются слоем 40 мм с обязательным армированием.
  2. Сборные стяжки представляют собой настил из двух слоев листовых материалов (ГВЛ, ГКЛ, фанера, ДСП, ЦСП), уложенных со смещением стыков и зафиксированных саморезами.

Нагревательные элементы укладываются либо под стяжку (электро-водяные и жидкостные системы), либо поверх стяжки в слой плиточного клея (кабельные теплые полы) или под напольное покрытие (инфракрасные маты).

Финишный этап — укладка напольного покрытия в соответствии с личными предпочтениями (паркетная доска, ламинат, керамогранит и т.д.).

С плитами LOGICPIR Полы тепло от нагревательных элементов рассеивается целенаправленно вверх, обеспечивается равномерное отопление помещения и стабильно благоприятный микроклимат. Отсутствие нежелательных утечек тепла позволяет понижать температуру нагрева теплоносителя или нагревательных элементов для экономии расходов, но без ущерба для комфорта.

Видео — Утеплитель PIR ТЕХНОНИКОЛЬ (полиизоцианурат)

Установка печи в бане на деревянный пол пошагово с соблюдением противопожарной безопасности

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Деревянный пол | Воскресенье, 24 Ноя 2019 16:50

Установка печи в бане на деревянный пол — важный и ответственный шаг. Лучше всего подбирать печь и способ ее установки еще до того, как будет заложен фундамент бани. Ведь именно в этом случае удастся спроектировать помещения оптимальных габаритов, предусмотреть место для складирования дров, если печь твердотопливная, либо заранее позаботиться о соблюдении ПУЭ, если агрегат электрический. Газовые каменки устанавливают только квалифицированные мастера, а разрешение на монтаж сертифицированного оборудования выдается Ростехнадзором. Самостоятельно в “кустарных условиях” изготавливать и подключать к газопроводу запрещено. Но, если баня уже построена, и даже завершены отделочные работы, установить печь на деревянный пол возможно при условии соблюдения ряда важных нюансов.

Установка печи в бане на деревянный пол

Установка печи в бане на деревянный пол

Нагрузка на деревянное перекрытие

Максимальная нагрузка на деревянное перекрытие зависит от сечения балок и их шага. Чем больше сечение и чем меньше шаг, соответственно, тем большую нагрузку выдержит перекрытие без каких-либо деформаций. Если же под деревянным настилом вместо балок поставленные на ребро доски дюймовки, а их шаг порядка 60 см или более, то в парной придется довольствоваться миниатюрной электрокаменкой массой 10-12 кг. Поэтому первый шаг перед установкой печи — ее правильный выбор с учетом допустимой нагрузки на перекрытие пола.

Виды и вес банных печей

Кирпичные

Самые крупногабаритные и массивные печи — кирпичные. Их масса может доходить до нескольких сот килограммов. Отличаются прекрасной теплоемкостью и долговечностью, есть возможность установки большого бака для подогрева воды, обустройства красивого камина в предбаннике. В декоративных целях такие печи отделывают натуральным камнем: змеевиком, мрамором, гранитом, талькохлоритом, плитняком, жаростойкой плиткой и т.д. Впрочем, и без особой отделки аккуратно расшитая кирпичная кладка выглядит презентабельно.

Каменка из кирпича

Каменка из кирпича

Под кирпичные печи обустраивается отдельный монолитный армированный фундамент, не связанный с основанием бани. Строить кирпичную печь в уже готовой бане не всегда целесообразно, придется разбирать пол, потолок и крышу, а также, возможно, перегородку между парной и соседним с ней помещением, что связано с существенными финансовыми затратами. Оптимальная альтернатива классической кирпичной печке — толстостенная металлическая с облицовкой.

Один из вариантов фундамента для кирпичной печи - столбчатый

Один из вариантов фундамента для кирпичной печи — столбчатый

Чугунные

Чугунная банная печь сама по себе весит немало, а если добавить бак с водой, теплообменник, массу камней, облицовки, суммарная нагрузка может стать критической для деревянного перекрытия. Поэтому рекомендуем заранее предусмотреть покупку чугунного агрегата, при необходимости укрепив полы под местом установки печи.

Чугунная банная печь "Сибирь-24"

Чугунная банная печь «Сибирь-24»

На заметку! Из чугуна может быть полностью весь отопительный агрегат либо только топка. У некоторых моделей печей стальная каменка. Полностью чугунные изделия весят больше стальных и комбинированных.

Стальные твердотопливные

Стальные твердотопливные банные печи не могут “похвастаться” такой толщиной стенок, как их чугунные аналоги. Если сравнивать чугунные печи и стальные, последние быстрее остывают и склонны к прогоранию, излучение от них не настолько мягкое, но стоят такие агрегаты дешевле, весят меньше, а модельный ряд очень широк.

Стальные твердотопливные банные печи в облицовке

Стальные твердотопливные банные печи в облицовке

Стальные твердотопливные банные печи

Электрические

Самые компактные печи — электрические. Работают от 220 и 380 В, избавляют владельцев от необходимости заготовки и хранения дров, чистки дымохода и других “грязных работ”. Качественные электрокаменки компактны, не выходят из строя при попадании влаги, оборудованы системой защиты от перегрева, парогенератором и термодатчиками. Печи подбираются под размеры парной (чем больше объем помещения, тем более мощный агрегат стоит приобретать). В среднем оборудование весит 10-28 кг, внутрь может поместиться от 20 до 75 кг камней в зависимости от конструкции и габаритов печи.

Электрическая банная печь

Электрическая банная печь

Электрическая печь для сауны

ТОП-3 популярных моделей дровяных чугунных печей для бани

Фото Название Рейтинг Цена
#1
Гефест ПБ-04 МС ⭐ 98 / 100 Подробнее
#2
Везувий Легенда Ковка 16 (271) ⭐ 97 / 100 Подробнее
#3
НМК Сибирь-18 ⭐ 96 / 100 Подробнее

Гефест ПБ-04 МС

Современная печь из легированного чугуна (топка из чугуна с добавлением хрома), гармонично вписывающаяся в интерьер парной русской бани. Украшена элементами ковки. Через дверцу с жаропрочным стеклом хорошо просматривается живое пламя. Зольный ящик из нержавейки.

“Гефест ПБ-04 МС”

“Гефест ПБ-04 МС”

Высокий КПД (до 87%), энергоэффективность (активный дожиг пиролизных газов), быстрый прогрев парной объемом до 15 м³. Топка выносная. Толщина элементов до 40 мм.

Печь весит 130 кг. В каменку помещается до 180 кг камней. Размеры изделия 39,4 x 56 x 64,5 см.

Гефест ПБ-04 МС

Везувий Легенда Ковка 16 (271)

Банная печь из специального чугунного сплава “Везувий Легенда” подходит для парных объемом от 8 до 18 м³. Толщина стенок 12 мм. Имеет топочный тоннель длиной 250 мм (закладка дров подразумевается из смежного помещения). Дверца чугунная, без стекла. Кожух конвекционно-вентилируемый стальной. КПД печи до 80%. Быстро и мягко прогревает парную, пар от печи мелкодисперсионный, легкий и приятный.

“Везувий Легенда Ковка 16 (271)”

“Везувий Легенда Ковка 16 (271)”

Размеры изделия 70x56x69 см. Вес непосредственно агрегата 98 кг и камней дополнительно до 120-160 кг.

Везувий Легенда Ковка 16 (271)

НМК Сибирь-18

Банная печь “Сибирь” чугунная (марка СЧ-15) с панорамной дверцей предназначена для парных объемом 12 — 18 м³. Отличается вместительной топкой, внешне эстетична и эргономична. Толщина стенок 10 мм. Отбойник пламени стальной, толщина 6 мм.

“НМК Сибирь-18”

“НМК Сибирь-18”

Подходит для эксплуатации в коммерческих банях, саунах. Загрузка дров из смежного помещения.

Габариты печи 72 х 72 х 43 см. Вес печи 104 кг, камней — до 80 кг.

НМК Сибирь-18

* Баки-теплообменники для воды приобретаются и устанавливаются отдельно. Объем баков различный, от 6 до 85 литров и более. При расчете нагрузки на перекрытие стоит учитывать вес металла (10-15 кг в среднем, указывается в паспорте изделия) и заливаемой воды.

Выбор бака для воды

Выбор бака для воды

ТОП-3 популярных моделей дровяных стальных печей

Фото Название Рейтинг Цена
#1
Harvia M3 SL ⭐ 97 / 100 Подробнее
#2
Теплодар Русь 18 Л ⭐ 96 / 100 Подробнее
#3
Варвара Терма-каменка ⭐ 95 / 100 Подробнее

Варвара Терма-каменка

Финская стальная дровяная печь с закрытой каменкой и панорамной топочной дверцей. Подходит для русской бани, а также для сауны. Подкидывать дрова придется из предбанника, агрегат с выносной топкой. В комплекте бак для воды.

“Варвара Терма-каменка”

Отапливаемый объем парной — от 6 до 13 м³. Габариты прибора 39 x 71 x 65 см. Сама печь весит всего 50 кг, плюс камни — до 30 кг.

Варвара Терма-каменка

Теплодар Русь 18 Л

Еще одна печь, которая топится из смежного помещения. Среди достоинств — эффективная схема теплообмена и эргономичный дизайн.
Каменка открытого типа, топка выносная.

“Теплодар Русь 18 Л”

Отличительная особенность — печь может быть переоборудована из дровяной в газовую (горелка приобретается отдельно и устанавливается без сварочных работ).

Подходит для просторной парной объемом до 18 м³. Сама печь весит 41 кг, а в сетку помещается до 90 кг камней. Размеры агрегата 81 х 79 х 33,5 см.

Теплодар Русь 18 Л

Harvia M3 SL

Одна из самых тяжелых стальных печей. Снаружи сетчатый кожух для закладки камней, а также есть закрытая каменка. Топка выносная, дверца панорамная с системой “чистое стекло”. Также есть модификации печи с глухой дверцей (без стекла).

Harvia M3 SL

Harvia M3 SL

Мощная печь для просторной парной объемом до 24 м³. Сам агрегат весит аж 170 кг, камни до 250 кг.

Harvia M3 SL

Расчет нагрузки на деревянный пол

Выдержит ли деревянное перекрытие новенькую печь в комплекте с камнями, баками, облицовкой и т.д.? А учитывая, что пол будет эксплуатироваться в условиях перепадов температур и высокой влажности, стоит отнестись к этому вопросу серьезно.

Схема расчета

Схема расчета

Порядок расчетов:

  • замер расстояния между несущими стенами;
  • расчет нагрузки;
  • расчет оптимального сечения и шага балок.

Если длина пролета (расстояния между несущими стенами) менее 5 метров, допускается использование балок из массива хвойных или лиственных пород. Если пролет более 5 метров, желательно, чтобы применялись балки клееные (выдерживают повышенные нагрузки).

Балки применяются квадратного сечения, прямоугольного, а также двутавровые (профиль, сочетающий элементы из массива и фанеры либо ОСБ). Для прямоугольного сечения оптимальное соотношение 1 к 1,4 (например, 100 х 140, 200х280 мм). Жесткость балок принимается не более 1 к 350 (отношение величины прогиба к длине бруса). Рекомендуемая толщина досок настила 50 мм.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

Точные данные по соотношению шага балки и сечения можно получить, используя калькулятор.

Расчет деревянного чернового пола

Рекомендуемое сечение балок при условии, что печь вместе с облицовкой, камнями и иными конструктивными элементами весит менее четырехсот килограммов.

Длина пролета Сечение балок (шаг 60 см)
2 метра 75×100 мм
3 метра 75×200 мм
4 метра 100×200 мм
5 метров 150×225 мм
6 метров 175×250 мм

Если расчетная нагрузка соответствует действительному сечению балок, можно переходить к установке печи. Если нагрузка критическая, желательно либо усилить балки, либо выбрать другую печь для бани (с меньшим весом).

Наращивание площади сечения балки

Наращивание площади сечения балки

Установка печи в бане на деревянный пол пошагово

Металлические дровяные банные печи устанавливаются в соответствии с правилами противопожарной безопасности, а также из соображений удобства посетителей парной.

Схема установки печи

Требования пожарной безопасности

В зависимости от расположения дверцы топливника, возможны три варианта установки печи.

  1. Печь с выносной топкой, загрузка топлива осуществляется с улицы. Приемлемый вариант для бань малой площади. Неудобен тем, что дозагрузку дров и контроль тяги придется вести, покидая баню, что не всегда уместно и удобно. К тому же не всегда есть возможность разобрать часть внешней стены.

    Загрузка дров в банную печь с улицы

    Загрузка дров в банную печь с улицы

  2. Печь с выносной топкой, закладка дров из комнаты отдыха или предбанника. В этом случае также придется вырезать технологическое отверстие в перегородке, если оно не было предусмотрено заранее. Но такой вариант расположения печи считается наиболее удобным.

    Топка выходит в комнату отдыха

    Топка выходит в комнату отдыха

  3. Загрузка дров производится из парной. В этом случае установка займет меньше всего времени, но эксплуатация печи может быть не самой удобной. Придется носить дрова в парилку. Вариант рекомендуется при невозможности демонтажа части перегородки и наличии эффективной приточной вентиляции (при горении пламени расходуется кислород из помещения).

    Невыносная топка

    Невыносная топка

При выборе места установки печи следует руководствоваться рядом правил (СНиП II-Л.13-62, СНиП 41−01−2003, СНиП 2.04.05-91 раздел “Печное отопление”).

  1. Расстояние между закрытой дверцей топки и стеной бани — от 150 см. Расстояние от других сторон печи до стен из горючих материалов не менее 100 см, либо не менее 70 см до стен, защищенных металлическим листом по теплоизоляции либо кирпичной кладкой толщиной 12 см. Высота теплоизоляции — более 120 см.
  2. Если нет возможности выдержать расстояния, прописанные в п.1, то необходимо обустроить защитный экран (демонтировать часть перегородки и заменить кирпичной кладкой) толщиной 25 см и высотой 120 см.
  3. Если печь монтируется совместно с теплоизоляционными щитами, рекомендуемое расстояние между стенками прибора и поверхностью щита не менее 50 см. И не менее 50 см должно быть между щитом и стеной либо перегородкой бани.
  4. Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком не менее 120 см.
Пожаробезопасные расстояния от стен до печи

Пожаробезопасные расстояния от стен до печи

Противопожарная безопасность при использовании печей

Противопожарная безопасность при использовании печей

Этап 1. Обустройство огнеупорного основания под дровяную печь

В качестве основания рекомендуется выкладывать кирпичную площадку, по размерам превышающую габариты печи на 150-250 см во все стороны. Поверх кирпича необходимо либо заливать стяжку из марочного цементного раствора, либо укладывать стальной лист толщиной 1 мм.

Мнение эксперта
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.
Задать вопрос эксперту
Нельзя устанавливать печь непосредственно на деревянный пол, необходимо обустраивать негорючее основание, а перед топочной дверцей настилать стальной лист толщиной 1 мм и размерами 90 х 40 см.

Важно! На предтопочном листе запрещено оставлять дрова, легковоспламеняющиеся жидкости и предметы. Сгораемые материалы допускается хранить не менее чем в 50-ти см от поверхности печи.

Если планируется монтаж печи с выносной топкой, то выпиливать проем удобнее до обустройства основания. Деревянные стены и перегородки удобно распиливать бензопилой (сначала вертикальные пропилы, затем горизонтальный). После работы следует хорошо подмести пол, убрать опилки.

Разметка

Разметка

Выпиливание проема под кирпичный портал

Выпиливание проема под кирпичный портал

Выбивание материала стен

Выбивание материала стен

Таблица. Порядок обустройства основания под банную печь

Шаг, №№ Описание
Шаг 1

Шаг 1

Подготовить огнеупорные кирпичи (хорошего качества, без трещин и пустот) и два стальных нержавеющих листа с подогнутыми краями, а также лист минерита (площадь равна площади стального листа).
Шаг 2

Шаг 2

Уложить на деревянный пол стальной лист подгибами кверху, накрыть минеритом. Фиксировать слои не обязательно.
Шаг 3

Шаг 3

На минерит уложить два ряда кирпичей (с перевязкой швов).
Шаг 4

Шаг 4

Накрыть кирпичную кладку вторым стальным листом.
Шаг 5

Шаг 5

Основание для стальной банной печи готово.

В описанном примере кирпичи не скреплялись кладочным раствором, так как стальной лист предотвратит смещение. Но при желании кладку можно вести, применяя цементно-песчаный раствор (в этом случае можно не использовать нижний стальной лист, настелив вместо него слой рубероида как гидроизоляцию). Сверху кирпичную кладку вместо полированной нержавейки можно декорировать жаростойкой плиткой, главное — укладывать ее на термостойкий клей и строго по уровню.

На заметку! Максимально облегчить процесс монтажа печи на деревянный пол можно, выбрав подходящий по цвету и размеру элегантный напольный экран. К полу экран крепится саморезами.

Экран напольный

Экран напольный

Этап 2. Подготовка к установке банной печи

Если печь заводского производства, а не изготовленная самостоятельно, то в первую очередь необходимо заняться сборкой. Обычно печи поставляются в разобранном виде, а соединение элементов производится с использованием жаростойкого герметика, идущего в комплекте. Правильно соединить детали можно, воспользовавшись паспортом изделия. В этом же документе, кстати, обязательно будут прописаны рекомендуемые отступы от стен, потолка и других поверхностей, а также правила ввода печи в эксплуатацию.

Подготовка отопительного прибора включает в себя:

  • распаковку, удаление имеющихся наклеек, этикеток;
  • установку или проверку положения колосниковой решетки, зольника;
  • установку самоохлаждаемой ручки на топочную дверцу, если это предусмотрено конструкцией;
  • установку временного дымохода длиной не менее 2-х м, оборудованного искроуловителем.

Камни на этом этапе работ укладывать не нужно.

Распакованную печь собирают по инструкции и выносят на свежий воздух для первой протопки

Распакованную печь собирают по инструкции и выносят на свежий воздух для первой протопки

Этап 3. Предварительная протопка печи

Когда печь собрана и подготовлена, необходимо провести тестовую протопку, чтобы полимеризовалось декоративное покрытие, а также окончательно испарились остатки промышленных масел. Для протопки следует выбрать ровную площадку на расстоянии пятнадцати метров от жилых и нежилых зданий, однако, если невозможно вынести печь на свежий воздух, то процедуру допускается проводить внутри, непосредственно после монтажа печи, дымохода и бака, при этом важно обеспечить максимально возможный приток воздуха в баню (открыть настежь двери и окна).

Предварительная растопка печи

Предварительная растопка печи

Как затопить печь:

  • заложить в топку на ¾ объема сухие дрова;
  • открыть дымовую заслонку и выдвинуть ящик-зольник, разжечь пламя (не использовать легковоспламеняющиеся жидкости);
  • закрыть дверцу топки. Зольник сразу не задвигать, чтоб нагрев был постепенным.

Первая протопка ведется в течение часа. Если необходимо подкинуть дрова, сначала необходимо закрывать зольник, потом открывать дверцу топки.

Во время протопки можно обнаружить и устранить возможные неисправности.

Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения

Этап 4. Защита стен бани от жара

Для строительства экрана обычно применяют шамотный либо тугоплавкий красный кирпич.

Как класть кирпич

Как класть кирпич

Во время кладки портала важно проверять не только горизонтальность рядов, но и вертикальность кладки.

Кладка портала

Кладка портала

А чтобы в дальнейшем не заниматься расшивкой швов, можно сразу класть раствор на кирпичи через шаблон.

Шаблон для кладки кирпича

Шаблон для кладки кирпича

Перекрытие портала делают, используя стальные уголки, уложенные параллельно на расстоянии 3-4 мм друг от друга. Поверх уголков кладут кирпич с продольными пропилами. Когда кладка портала будет завершена, желательно сразу очистить поверхность кирпича от остатков раствора.

Кладка перекрытия портала с помощью уголков

Кладка перекрытия портала на стальные уголки

Завершение кладки

Завершение кладки

Теперь можно установить печь на подготовленное ранее основание. Важно проверить, чтобы агрегат стоял строго вертикально (используйте отвес или уровень).

На заметку! Опытные мастера советуют перед кладкой портала крепить к внутренним поверхностям проема теплоизолирующий материал. Это может быть минерит или фольгированная изоляция. После кладки портала проем декорируют деревянным плинтусом.

Минерит для дополнительной защиты стен бани от печного жара

Минерит для дополнительной защиты стен бани от печного жара

Портал декорирован плинтусом

Портал декорирован плинтусом

Использование в отделке помещения кафельной плитки не менее актуально, чем натуральной древесины. Даже в парилке, где ароматное дерево является незаменимым атрибутом, плитку можно встретить в оформлении пола и цоколя под деревянными сквозными настилами. В специальной статье расскажем, как сделать пол в бане из плитки.

Последний этап работ — монтаж противопожарных разделок в потолке и кровле, установка выносного бака и дымохода.

Смонтирован дымоход

Смонтирован дымоход

Перед эксплуатацией печи останется только загрузить каменку.

Видео — Функциональные возможности банных печей

Видео — Монтаж банной печи “Гефест”

Стяжка пола по маякам своими руками: устройство, порядок установки и извлечения маяков

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Выравнивание и стяжка | Понедельник, 18 Ноя 2019 09:00

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название и устройство стяжки пола по маякам зависит, соответственно, от использующихся материалов. Неизменным остается только один “ингредиент” — непосредственно маяки.

Стяжка пола по маякам

Стяжка пола по маякам

Устройство стяжки пола по маякам

Сборные или сухие стяжки обустраиваются без каких-либо “мокрых процессов”.

Сухая стяжка, слои

Сухая стяжка, слои

На плиту перекрытия настилается гидроизоляционный материал, обычно это плотная полиэтиленовая пленка, поверх которой после выставления нулевого уровня саморезами крепятся маяки. Чаще всего в этом случае применяются потолочные профили для гипсокартона или их усиленные ребрами жесткости аналоги. Направление маяков — вдоль длинных стен помещения (от входной двери до окна). Профилей не может быть меньше трех даже в небольшом помещении и использовании трехметрового правила, иначе прочность готовой стяжки окажется под вопросом. Оптимальное расстояние между маяками — порядка 60 см. Керамзит или песок засыпают из мешков, начиная от дальнего угла, и распределяют между маяками плотным равномерным слоем.

Засыпка выравнивается с помощью правила

Засыпка выравнивается с помощью правила

“Финишный” слой стяжки — листы ГВЛ, ОСП или фанеры в два слоя, фиксируемые клеем и саморезами. Маяки из засыпки, естественно, не извлекаются.

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Сухие стяжки сложно назвать бюджетными, их не рекомендуется укладывать во влажных помещениях, но применение широко распространено благодаря небольшому весу и высокой скорости обустройства.

Полусухие стяжки отличаются от мокрых уменьшенным количеством влаги в растворе, наличием пластификаторов и фиброволокна.

Полусухая стяжка пола

Полусухая стяжка пола

Смесь для полусухих стяжек подают на объект пневмонагнетателем, а для мокрых чаще всего готовят в помещении порционно непосредственно перед заливкой.

Цементно-песчаная стяжка пола

Цементно-песчаная стяжка пола (мокрая)

И полусухие, и мокрые стяжки по маякам позволяют спрятать в толще раствора инженерные коммуникации, в том числе трубы теплого водяного пола.

Как залить стяжку по маякам самостоятельно? Основные этапы

  1. Определение толщины стяжки, расчет количества раствора, разметка.

    Схема разметки

    Схема разметки

  2. Подготовка основания включает в себя мелкий ремонт плит перекрытия при необходимости (заделку трещин, выбоин), уборку (удаление пятен от масла, клея, обеспыливание), грунтование для улучшения адгезии.

    Заделка трещин

    Заделка трещин в плитах перекрытия

  3. Укладка звуко-, гидро- и теплоизолирующих (керамзит/пенополистирол) материалов, если необходимо, а также демпферной ленты по периметру всех стен. Причем гидроизоляционный материал рекомендуется использовать в помещениях любого типа и назначения, так как водяные пары с подвалов и нижних этажей проникают через ж/б перекрытия.

    Гидроизоляция пола под стяжку

    Гидроизоляция пола под стяжку

  4. Укладка арматурной сетки и коммуникаций, если требуется (например, при монтаже теплого пола или стяжки большой толщины). Сетка в этом случае укладывается на пластиковые фиксаторы либо самодельные приспособления. В процессе заливки сетку желательно слегка смещать в разные стороны, чтобы раствор распределялся равномерно и не оставалось пустот.

    Армирование стяжки пола сеткой

    Армирование стяжки пола сеткой

  5. Установка маяков. Самый ответственный этап. Чтобы поверхность стяжки была идеально ровной, важно выставить все маяки в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между маяками выдерживают в пределах полутора-двух метров, отступ крайних профилей от стен 20-30 см.

    Схема установки маяков

    Схема установки маяков

  6. Замешивание раствора вручную либо подача из пневмонагнетателя и распределение смеси правилом между маяками.
    Процесс распределения раствора правилом

    Процесс распределения раствора правилом

    После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.

    Извлечение маяков и заделка выемок

    Извлечение маяков и заделка выемок

  7. Финишный этап — шлифовка стяжки. Проводится в два этапа — одновременно с выниманием маяков и после полного затвердевания поверхности.

    Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила

    Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила

Маяки для стяжки пола: общие принципы установки

После проведенных работ по демонтажу старого покрытия, ремонта основания, уборки и нанесения грунтовки, можно переходить к разметке.

Удобнее всего заливать стяжку единовременно во всей квартире, выставляя общий нулевой уровень пола для всех помещений, кроме балкона и санузла. Если стяжка обустраивается только в одной комнате квартиры или дома, придется ориентироваться на уровень пола в других помещениях, причем принимая во внимание толщину заливаемого слоя (не менее 40 мм на ровных плитах перекрытия). То есть, делая стяжку в одной комнате, необходимо путем промеров выявить наивысшую точку именно этого помещения, а планируя залить по маякам стяжку в квартире, следует найти наивысшую точку пола именно квартиры.

Первый этап работы — отбивка горизонтальной линии на стенах на высоте примерно 10-30 см от пола. Используя угольник или линейку, можно произвольно поставить точку на указанной высоте. От этой точки, используя ватерпасс, длинный пузырьковый либо лазерный уровень (предпочтительнее) необходимо отчертить линию в комнате или во всей квартире соответственно, если стяжка будет залита в нескольких помещениях сразу. Горизонтальная линия должна замкнуться в начальной точке с погрешностью не более 2-х мм.

Второй этап работы — отбивка уровня чернового пола. Используя угольник, необходимо сделать как можно больше промеров от начерченной линии до плиты перекрытия (фактического пола в помещении). В результате промеров нужно найти наименьшее расстояние от линии до пола, то есть наивысшую точку. Из этой точки снова начертить линию — уровень чернового пола.

Третий этап — отбивка уровня стяжки или линии чистового пола. Эту линию желательно отмечать маркером или колерным шнуром. Стяжка не может быть менее 40 мм. А если плиты перекрытий уложены с существенными перекосами либо поверхность их с большим количеством крупных выступов (перепады до 60 мм по высоте), толщина стяжки может составить 100-150 мм. Если в пироге будет присутствовать утеплитель, это еще 50 мм.

Пример расчета высоты стяжки

Пример расчета высоты стяжки

Линия чистового пола будет ориентиром для выставления маяков. Верхнее ребро всех профилей будет находиться в одной плоскости, обозначенной разметкой.

Если в качестве маяков будут использоваться металлические профили, важно учесть их толщину (1-2 мм) при отбивке уровня чистового пола.

Совет! Для многослойных стяжек рекомендуется по отдельности отбивать уровень утеплителя и других материалов.

Мнение эксперта
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.
Задать вопрос эксперту
Для уменьшения стоимости и массы мокрых стяжек большой толщины рекомендуется вместо обычного песка применять крупнозернистый, а при наличии особо крупных неровностей, когда толщина стяжки составит 150-170 мм, заливать первый слой керамзитобетоном.

Видео — Определения уровня стяжки пола

Переходим к одному из главных вопросов — какие маяки для стяжки пола лучше использовать?

Таблица: виды маяков и расчет их количества для помещения.

ВидОписаниеРазмеры
Деревянные

Деревянные

Могут быть использованы строганые брусы 50х50 мм или 60х50 мм. Фиксируются длинными саморезами, иногда дополнительно алебастровым раствором.

При больших перепадах по высоте в качестве подкладок под брусы используют деревянные клинья, кусочки фанеры и ДВП.

Применяются редко, в основном для сухих стяжек. Древесина впитывает влагу из раствора, что приводит к неравномерному застыванию залитого слоя. Если все же было принято решение применить деревянные маяки для мокрой стяжки, желательно предварительно вымочить их. Извлекать деревянные маяки обязательно.
Стандартная длина брусов - 3 метра. Для помещений большой площади предпочтительней использовать шестиметровые маяки. Также можно найти в продаже брус длиной полтора, два и четыре метра. Желательно ориентироваться на длину помещения, чтобы было минимум обрезков.
Профиль П-образный

Профиль П-образный

Алюминиевые и стальные профили чаще всего применяют в качестве направляющих как для сухих, так и для мокрых стяжек. Главные достоинства - демократичная цена, коррозионная стойкость и легкость монтажа.

Располагают профиль острыми кромками как вверх, так и вниз, в зависимости от типа стяжки. Дополнительная фиксация П-образных направляющих по всей длине или точечно цементным раствором.
Для стяжек оптимально использовать профиль 28х27 мм. Стандартная длина 3 и 4 метра. Толщина от 0,5 до 2 мм. Профили можно купить поштучно или упаковкой 8, 12, 30 штук.
Маячковый или штукатурный профиль

Маячковый или штукатурный профиль

Подходит для заливки стяжек небольшой толщины (не более 5 см). Стоит гораздо дешевле П-образного профиля, но сильно проигрывает в прочности. Концы маячковых профилей могут деформироваться, что отразится на ровности всей стяжки.

Штукатурный профиль обычно укладывают на шляпки вкрученных по уровню саморезов и фиксируют алебастровым/цементным раствором.
Маячковые профили стальные и алюминиевые производят:
- длиной 3 метра;
- шириной 19 мм;
- высотой (толщиной) 6 и 10 мм.Пластиковые профили для заливки стяжек не используются.
Профилированные и круглые трубы

Профилированные и круглые трубы

Редко используются в частном строительстве, чаще при заливке стяжки в помещениях очень большой площади. Круглые, квадратные и прямоугольные трубы фиксируют только жидкими смесями по всей длине направляющих.Минимальный размер профильных труб 15х15 мм, максимальная длина 12 метров.
Растворные маяки

Растворные маяки

Подходят для стяжек небольшой толщины. Представляют собой параллельные дорожки из цементной, алебастровой или иной строительной смеси. Раствор выкладывают поверх вкрученных по уровню саморезов, верх выложенных дорожек срезают правилом до уровня шляпок метизов. Справа и слева маяки подравнивают правилом, отсекая лишний раствор под прямым или тупым углом. 

Цены на профиль потолочный направляющий

Профиль потолочный направляющий 

Инструменты и подготовка поверхности под маяки

“Правильные” инструменты не только удобны, но и долговечны. Для установки маяков понадобится нехитрый набор:

  • непосредственно маяки, один из предложенных выше вариантов;

    Маяки для стяжки пола

    Маяки для стяжки пола

  • дюбель-гвозди, перфоратор и молоток. Саморезы располагаются под маяками с полуметровыми промежутками. Чтобы посчитать примерное количество дюбель-гвоздей, необходимо найти общую длину всех маяков (в метрах) и разделить ее на два. Полученное число дюбель-гвоздей лучше немного увеличить, чтобы в дальнейшем не пришлось искать метизы взамен, например, утерянных. Длину саморезов необходимо подбирать под толщину стяжки, плюс метиз должен как минимум наполовину входить в дюбель;

    Строительный дюбель-гвоздь

    Строительный дюбель-гвоздь

  • угольник, рулетка, длинный пузырьковый уровень, лазерный нивелир (если есть). Не стоит устанавливать маяки “на глазок”, важно тщательно делать замеры. Саморезы вкручивать строго вертикально, а профили маяков располагать в единой плоскости без перекосов. Для закручивания саморезов понадобится крестовая отвертка;

    Лазерный нивелир

    Лазерный нивелир

  • капроновый шнур или леска. Пригодятся для удобства выставления маяков;

    Натянутые шнуры-ориентиры на фото

    Натянутые шнуры-ориентиры на фото

  • емкость для замешивания раствора (стальное корыто или ведро), кельма, лопата “Американка”, строительный миксер (если есть). Если планируется заливка мокрой стяжки своими силами, желательно сразу подготовить корыто и качественные ведра, не трескающиеся от одного удара. Раствор для фиксации маяков удобнее готовить порционно в ведрах, перемешивая миксером или дрелью с насадкой. Выкладывать раствор вдоль маяков удобно мастерком каменщика;

    Мастерок

    Мастерок

  • правило трапециевидное штукатурное из алюминия. Бывают разной длины, при выборе необходимо ориентироваться на расстояние между маяками. Правило должно быть на 20-30 см длиннее, чтобы удобно было опирать его на два соседних профиля, выравнивая раствор стяжки. Но стоит учесть, что работать полутораметровым инструментом физически легче, чем трехметровым, выравнивая раствор между маяками, расположенными на расстоянии 2,5 м. Правило с одним или двумя ребрами “двойной хват” в использовании удобно и отличается повышенной прочностью по сравнению с инструментом без доп.ребер.

    Правило трапециевидное

    Правило трапециевидное

Цены на правило трапециевидное штукатурное

 Правило трапециевидное штукатурное 

Как установить маяки на саморезы

Способ применяется для монтажа маячковых Т-образных профилей. Дополнительно понадобятся плоскогубцы и кусачки или ножницы по металлу, перфорированная монтажная лента. Фиксация профилей раствором не предполагается.

ЭтапОписание
1. Нарезка монтажной перфорированной ленты

1. Нарезка монтажной перфорированной ленты

Лента легко режется обычными кусачками или ножницами по металлу. Слишком длинные отрезки не нужны (оптимальная длина равна умноженной на 2 ширине профиля).
2. Разметка и высверливание отверстий под дюбели

2. Разметка и высверливание отверстий под дюбели

Как правильно сделать разметку под маяки, мы рассмотрели выше. Для удобства можно натянуть леску или капроновый шнур вдоль линий расположения маяков на высоте уровня чистового пола.
Перфоратором необходимо высверлить ряд отверстий с интервалом примерно 50 см, из отверстий убрать пыль строительным пылесосом. В каждое отверстие вбить дюбель.
3. Вкручивание саморезов

3. Вкручивание саморезов

Каждый саморез сначала необходимо вдеть в расположенное примерно посередине отверстие отрезка монтажной ленты, затем вкрутить в дюбель таким образом, чтобы шляпка располагалась на уровне чистового пола (ориентир - натянутые нити).
4. Установка маяков на саморезы

4. Установка маяков на саморезы

Штукатурный маяк необходимо уложить поверх шляпок саморезов. Крепление профиля осуществляется монтажной лентой, края которой просто подгибаются за полочки маяка и поджимаются пассатижами.

Совет! Опирайтесь коленями на любую мягкую подложку, а не на жесткий бетон плиты перекрытия.

После установки маяков важно проверить их положение уровнем, прикладывая его вдоль, поперек и диагонально к маякам. В случае выявленных отклонений от горизонтали придется поправлять положение саморезов, вкручивая или немного выкручивая их.

Как установить маяки на раствор

Металлические профили можно установить непосредственно на растворные кучки, не вкручивая предварительно саморезы. Способ подходит для тонких стяжек. Главное достоинство — высокая скорость работ. Главный недостаток — высокой точности сложно добиться без применения лазерного нивелира.

Кстати! Иногда способ установки с применением лазерного нивелира называется лазерными маяками для стяжки пола.

Шаг 1. Определение нулевого уровня и уровня чистового пола.

Лазер выставлен по уровню чистового пола

Лазер выставлен по уровню чистового пола

Шаг 2. Установка лазерного нивелира в центре комнаты. Прибор устанавливается только на ровную площадку. В нашем случае дощечка горизонтально лежит на обычных подвесах, которые слегка выгнуты для компенсации неровностей плит перекрытия.

Установка лазерного нивелира

Установка лазерного нивелира

Шаг 3. Раскладывание маячковых профилей. Если длины одного профиля не хватило на все помещение, нахлест по толщине делать не стоит, т.к. будет перепад высоты до 2-х мм. Лучше слегка подогнуть торцы вниз и расположить профили рядом друг с другом.

На правило наклеиваем малярный скотч с двух сторон и ставим контрольные метки (линия чистового пола).

На фото показано, как поставить метки

На фото показано, как поставить метки

Шаг 4. Замешивание штукатурной смеси и установка профиля на раствор. Консистенция раствора — очень густая сметана. Замешивать удобно миксером в ведре, выкладывать — мастерком с интервалом 50 см. Маяк должен быть вдавлен в раствор.

Установка профиля на раствор

Установка профиля на раствор

Проверка положения маяков ведется длинным правилом по лазерному уровню.

Проверка положения маяков

Проверка положения маяков

Излишки раствора необходимо сразу удалить кельмой, чтобы при заливке стяжки правило не цеплялось.

Излишки раствора счищены мастерком

Излишки раствора счищены мастерком

Сохнет раствор примерно сутки, после чего можно переходить к заливке стяжки пола.

Заливка стяжки по маякам

Заливка стяжки по маякам

Лазерные маяки для стяжки пола

Самый надежный и точный способ монтажа маяков для стяжки — одновременно и на саморезы, и на раствор. В этом случае профиль точно не будет “гулять” под правилом. А 3D нивелир максимально облегчит процесс выставления плоскости.

Обычно маяки укладывают вдоль комнаты, но, если мешают коммуникации, лучше расположить профили поперек помещения.

Профиль упирается в трубу

Профиль упирается в трубу

Лучше разместить маяки вдоль коммуникаций

Лучше разместить маяки вдоль коммуникаций

Шаг 1. Определяем уровень чистового пола и сделать отметки положения маяков. В нашем примере в комнате длиной 5 метров будет расположено 3 ряда маяков с отступами по 30 см от стен и 220 см между соседними профилями. Распределять раствор в этом случае удобно правилом длиной 2,5 или 3 метра. Новичкам будет удобнее выставить 4 ряда маяков и взять правило меньшей длины.

Определяем самую высокую точку от которой и отталкиваемся в расчетах

Определяем самую высокую точку от которой и отталкиваемся в расчетах

Проставляем на полу отметки под ряд саморезов, на которых будет опираться профиль

Проставляем на полу отметки под ряд саморезов, на которых будет опираться профиль

Шаг 2. Через каждую отметку выставляем луч нивелира и отбиваем прямую линию.

Выставляем линию луча через нарисованные риски

Выставляем линию луча через нарисованные риски

По линии через каждые 50 см сверлим отверстия перфоратором, убираем пыль, ставим дюбели, в которые вкручиваем саморезы. Чтобы шляпки саморезов располагались в одной плоскости, на отвертку наклеиваем малярный скотч и ставим риску (положение луча нивелира).

Забиваем в получившееся лунки дюбеля и закручиваем заранее приготовленные саморезы

Забиваем в получившееся лунки дюбеля и закручиваем заранее приготовленные саморезы

Процесс выставления саморезов в одной плоскости

Процесс выставления саморезов в одной плоскости

Шаг 3. Замешиваем раствор (гипсовый, алебастровый) и накидываем кучками вдоль линий прокладки маяков. Кучки должны быть немного выше шляпок саморезов.

Берем профиль и, вдавливая в раствор, располагаем строго поверх саморезов. Излишки раствора снимаем кельмой, наличие выступов и неровностей недопустимо. Проверяем положение по лучу нивелира, дополнительно — двухметровым пузырьковым уровнем.

Фиксация маяков

Фиксация маяков

Шаг 4. Дожидаемся, пока раствор схватится, после чего начинаем заливку стяжки.

Накидываем и разравниваем раствор

Накидываем и разравниваем раствор

Стяжка пола по маякам: технология

Исходные данные рассматриваемой технологии: полусухая бетонная стяжка пола своими руками (замес раствора миксером) по маякам поверх мягких шумоизоляционных матов. Стяжка армирована сварной сеткой в жилых комнатах. Толщина проволоки сетки 3 мм, карты 50х50 см. Назначение стяжки — скрыть коммуникации в квартире и выровнять большой перепад высот (уклон более 5 см между окном спальни и входной дверью).

Коммуникации в квартире

Коммуникации в квартире

Шаг 1. На подготовленное черновое основание (плиты перекрытия) настилаем шумоизоляционные маты с нахлестами на стены 15-20 см. Стыки полотен склеиваем армированным скотчем. Таким образом будет предотвращено жесткое соприкосновение стяжки и стены, улучшена звукоизоляция в помещении из-за предотвращения распространения вибрационных шумов.

Универсальные решения для стяжки

Универсальные решения для стяжки

Укладываем арматурную сетку (на фиксаторы) и коммуникации там, где это предусмотрено проектом.

Арматурная сетка не должна лежать на матах, необходимо выставить фиксаторы

Арматурная сетка не должна лежать на матах, необходимо выставить фиксаторы

Шаг 2. Начинаем выставлять маяки. Делаем разметку, вкручиваем рядами саморезы.

Вкручивание саморезов под маяки

Вкручивание саморезов под маяки

Проверяем их положение правилом по линии лазерного уровня.

Лазерный нивелир позволяет выполнять работу быстрее и аккуратней

Лазерный нивелир позволяет выполнять работу быстрее и аккуратней. На фото процесс разметки

Проверка положения саморезов

Проверка положения саморезов

Если все шляпки саморезов находятся в одной плоскости, начинаем замешивать полусухой раствор (пескобетон) в ведре строительным миксером. Готовый раствор выкладываем кельмой под всю длину маяков. Установка маяков для стяжки пола производится в выложенный раствор, профиль утапливаем до соприкосновения с саморезами.

Профиль маячковый

Профиль маячковый

Цены на профиль штукатурный маячковый

Профиль штукатурный маячковый

 

Выкладывание раствора под профиль

Выкладывание раствора под профиль

Профиль необходимо уложить на саморезы и зафиксировать раствором

Профиль необходимо уложить на саморезы и зафиксировать раствором

Установка маяков

Установка маяков

Проверяем положение маяка. Излишки раствора убираем кельмой.

Маячковый профиль утоплен в растворе

Маячковый профиль утоплен в растворе

Маяки для стяжки

Маяки для стяжки

Шаг 3. Замешиваем раствор для заливки.

Подготовка раствора

Подготовка раствора

Пропорции раствора можно рассчитать, используя калькулятор. Пластификаторы с смесь добавляются при необходимости ускорения процесса застывания стяжки либо если заливка ведется при  температуре ниже +5°C.

Перейти к расчётам
 
Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать количество сухой строительной смеси"
 
Укажите параметры помещения: его длину и ширину (в метрах), и перепад уровня высшей и низшей точек пола (в миллиметрах)
Расчет провести:
Площадь пола, заливаемого стяжкой, м²
перепад высоты, мм
 
Укажите планируемую толщину стяжки
толщина стяжки, мм
 
Укажите паспортный параметр расхода выбранной строительной смеси
паспортный расход смеси, кг/м² при слое в 10 мм

Раствор выкладываем кельмой между маяками.

Раствор набрасывают лопатой или кельмой

Раствор можно набрасывать лопатой или кельмой

Выравниваем смесь штукатурным правилом, двигая его по маякам вправо-влево и одновременно на себя. Заливка стяжки по маякам ведется по направлению от дальнего угла помещения в сторону двери.

Заливка стяжки по маякам

Заливка стяжки по маякам

Еще одно фото процесса

Еще одно фото процесса

Через пару дней после заливки можно переходить к удалению маяков и шлифовке поверхности (достаточно острой стороной правила сбить мелкие бугорки и незначительные неровности). Если же поверхность планируется дополнительно выровнять самонивелирующимися смесями, процесс шлифовки можно пропустить.

Нужно ли вытаскивать маяки из стяжки пола

Часть “специалистов” настаивают на том, что маяки можно оставлять в толще стяжки. Однако, как показывает практика, это может вызвать множество проблем, в том числе растрескивание стяжки. Иногда стяжка дает небольшую усадку и поверхности маяков начинают заметно выступать над уровнем чистового пола, соответственно, понадобится заливка дополнительного выравнивающего слоя, что обернется существенными затратами.

Извлечь металлические маяки из толщи схватившегося раствора можно, поддев концом кельмы. Штробы от извлеченных маяков необходимо заполнять тем же раствором, который применялся для заливки стяжки.

Заполнение штробы раствором

Заполнение штробы раствором

Мастерком выкладываем подготовленный раствор в штробу с небольшим излишком.

Заполненная раствором штроба

Заполненная раствором штроба

Подрезать излишки можно через 3-4 часа или на следующий день.

Подрезку выполняем краем штукатурной гладилки. Смесь еще недостаточно затвердеет и счищаться будет легко.

Подрезка раствора

Подрезка раствора

Почему минеральная вата – опасный материал?

Автор: Ekaterina_Pilnikova | Утепление полов | Четверг, 01 Мар 2018 12:20

Компании, занимающиеся производством и реализацией минеральной ваты, всегда утверждают, что их товар является экологичным материалом, который не несет никакую угрозу для здоровья человека. Однако законодательство нашей страны рекомендует соблюдать определенные правила безопасности при работе с минватой. Попробуем разобраться, откуда взялось данное противоречие.

Почему минеральная вата – опасный материал

Минеральная вата

Начнем с того, что минеральная вата действительно не является экологичным продуктом, поскольку при ее создании и производстве используются фенолформальдегидные смолы – токсичные и огнеопасные соединения, негативно воздействующие на здоровье человека. К сожалению, производители данный факт замалчивают: рекламные кампании минваты не раскрывают всю полноту информации, и, следовательно, вводят покупателя в заблуждение.

Что говорит закон?

Зато о вредоносности минеральной ваты отлично знает отечественное законодательство. Так, например, в официальном нормативе на производство и применение минераловатной теплоизоляции – ГОСТ  9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия» – есть пункт 4.3 раздела 4 «Требования безопасности и охраны окружающей среды», согласно которому «помещения, в которых проводятся работы с плитами, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией», а «работающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты».

Подтверждает данный тезис и пункт 4.1 вышеупомянутого документа. В нем говорится, что «при работе с плитами и при их эксплуатации вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты органических веществ (пары фенола, формальдегида), входящих в рецептуру».

Таким образом, на производстве и в процессе монтажа минераловатной теплоизоляции специалистам необходимо применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) – респираторы, противогазы, очки, перчатки и даже защитные костюмы. Нарушение государственного норматива, имеющего по сути силу закона, может привести к серьезным последствиям со здоровьем.

Как минеральная вата воздействует на человека?

Чтобы понять, как именно опасные частицы минваты негативно воздействуют на здоровья людей, стоит обратиться к «Руководству по качеству воздуха», изданное в 1988 году Всемирной организации здравоохранения. В главе 8.2 данного документа эксперты ВОЗ подробно описали четыре способа влияния минераловатной пыли на человека – через кожу (вызывает раздражение), глаза (накапливается в слизистой) и дыхательные пути (оседает в легких).

В качестве четвертого способа специалисты отдельно рассматривают канцерогенное воздействие, которое связано с наличием в составе минераловатных уплотнителей фенолформальдегидных смол – компонентов, которые выделяют в воздух токсичные фенол и формальдегид. Последнее вещество является опасным канцерогеном, внесено в норматив СанПин 1.2.2353-08, способно вызывать химические отравления и негативно воздействовать на центральную нервную систему.

Были ли реальные случаи негативного воздействия минваты?

Да, в 1992 году «Британский журнал промышленной медицины» опубликовал материал, в котором говорилось, что у 15% рабочих цеха по изготовлению минваты обнаружены неизлечимые заболевания легких – пневмокониозы. Болезни были вызваны долговременным вдыханием пыли во время работы.

Другой пример – рассказ в издании EUtoday.ru бывшего строительного рабочего Хенка Батема. Работая с минеральной ватой, он стал инвалидом, работоспособность его легких снизилась до 25%: «Надеюсь, я могу продержаться еще несколько лет, – говорил он. – В противном случае единственный мой путь – пересадка легких».

В отечественной практике тоже есть случай, отчетливо подтверждает негативные последствия минеральной ваты. Причем последствия эти связаны не с производством или монтаже материала, а именно с его использованием в качестве уплотнителя.  В начале 2010-х годов в городе Березники (Пермский край) произошел следующий случай: в помещениях домов, построенных вместо аварийного жилья, было обнаружено 50-кратное превышение концентрации формальдегида, выделяемого минеральной ватой. Дома были признаны непригодными для проживания. К счастью, никто не пострадал.

Все сказанное выше лишь укрепляет тот тезис, что для работы с минватой в обязательном порядке должны использоваться средства индивидуальной защиты, которые предостерегут от попадания минваты на кожу, в глаза и дыхательные пути. Однако стоит помнить, что СИЗы защищают только от получения сильной дозы канцерогенных веществ.

Конечно, потребители теплоизоляционной продукции не будут ходить в своей квартире или доме, надев защитный костюм и респиратор. Поэтому, выбирая продукцию теплоизоляции, проанализируйте все риски, чтобы не стать жертвой воздействия опасных частиц. Применяйте надежные материалы только от качественных производителей, и тогда ваше здоровье и здоровье вашей семьи будет в целостности и сохранности.

Есть вопросы о
ремонте пола?
Задавайте их нашим специалистам и
посетителям. Все консультации бесплатны
Задать вопрос
Видео-совет наших экспертов
Сейчас обсуждают
Щели в ламинате: причины появления и технология восстановления

Ламинат – это вид напольного покрытия, пользующийся большим спросом среди владельцев квартир, офисов,…

3 комментария
top
Adblock
detector