Онлайн-энциклопедия о
строительстве и ремонте пола

Стяжка пола в новостройке: какая лучше, варианты монтажа

Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Четверг, 07 Мар 2019 14:11

Строительство – понятие очень ответственное. И если при возведении многоэтажек все вопросы решают заказчик с подрядчиком, а черновая отделка, в том числе и пола, является обязательной для сдачи дома в эксплуатацию, то при индивидуальной застройке любая мелочь является головной болью хозяина. И одним из первых на повестке дня возникает вопрос: «Стяжка пола в новостройке – какая лучше?». Именно на него мы и постараемся дать ответ в этой статье.

Стяжка пола в новостройке – какая лучше

Стяжка пола в новостройке: какая лучше?

Каким может быть выбор для первого этажа

Говорить о выборе разновидности стяжки невозможно, не рассматривая конструктив пола в целом. А он, в свою очередь, сильно зависит от типа фундамента, на котором стоит дом, а так же вида перекрытия, если полы требуется настелить на втором этаже. Но начнём по порядку, с нижнего уровня.

Если в основании плитный монолит

Не станем вдаваться в обсуждение всех достоинств плитного фундамента, но одно из них заключается в том, что он сильно облегчает процесс обустройства пола, являясь для него надёжным, прочным — а главное, ровным, основанием.

Такой фундамент наиболее удобен для устройства пола

Такой фундамент наиболее удобен для устройства пола

Ровное основание уже есть – остаётся только утеплить

Ровное основание уже есть – остаётся только утеплить

Вариант с утеплением под плитой

Вариант с утеплением под плитой

Вариант с двухсторонним утеплением (под плитой и над ней)

Вариант с двухсторонним утеплением (под плитой и над ней)

В этом случае, если под плитой имеется утепление в виде экструдированного пенополистирола, сверху может понадобиться только тонкослойная выравнивающая стяжка под финишное покрытие. Хотя, в зависимости от климатических условий, утепление может быть предусмотрено и снизу, и сверху. Когда в структуре самого фундамента теплового экрана нет, однозначно приходится сначала выполнить утепление, а потом уже заливать мокрую или монтировать сухую стяжку.

Её устройство может быть продиктовано необходимостью:

  • поднятия основания до более высокой отметки;
  • скрытия проходящих в полу коммуникаций;
  • создания уклона.

Поэтому средняя толщина стяжки обычно составляет 50 мм. Выполнять поверх неё ещё и тонкий выравнивающий слой требуется только в тех случаях, когда в качестве декоративного покрытия используются тонкие, очень чувствительные к малейшим неровностям материалы: ковролины, линолеумы, виниловый ламинат, пробковые плиты.

Ковролин

Ковролин

Пробка

Пробка

Линолеум

Линолеум

Виниловый ламинат

Виниловый ламинат

Возможные варианты

Вернёмся к основной стяжке. Сделать её можно тремя основными способами:

  1. Залить сплошную стяжку из бетона, которая может быть изготовлена мокрым или полусухим способом. Её преимуществом является высокая плотность на сжатие и герметичность (если, конечно, правильно сделана гидроизоляция). Недостатком является большой вес, но когда в основании имеется армированная плита, это не имеет никакого значения. Настоящим минусом является высокая трудоёмкость исполнения работ, и то, что на них уходит много времени — в том числе и на ожидание набора прочности.

    Сплошная стяжка из цементной смеси

    Сплошная стяжка из цементной смеси

  2. Насыпное основание (керамзит + 2 слоя ГВЛ). Отличный вариант, особенно учитывая, что сделать её можно в кратчайшие сроки и сразу же эксплуатировать. Но как бы вы её не гидроизолировали, она всё равно боится постоянной влаги, поэтому в бане такая стяжка однозначно не годится. Что касается небольшой ванной, то при условии применения гидроизоляционных обмазок или пропиток и керамической облицовки, ничего страшного с таким полом не случится, даже если на него когда-то и прольётся ведро воды.

    Монтаж ГВЛ поверх насыпного слоя

    Монтаж ГВЛ поверх насыпного слоя

  3. Сборным (на каркасе). Этот вариант поистине универсален: из бруса и водостойкого листового материала можно собрать конструкцию, которая позволит поднять уровень пола на любую высоту, заложить в неё толстый слой (или даже два) утеплителя. Причём, он не обязательно должен быть жёстким – для внутреннего заполнения может использоваться эковата, сыпучий и даже пенный материал.

    Каркасный пол с пенным заполнением

    Каркасный пол с пенным заполнением

На заметку! На первом этаже частного дома в основании не всегда есть готовая бетонная плита. Нередко применяется ленточный тип фундамента, который служит опорой только для стен. В этом случае полы отдельно приходится заливать по грунту, а это должна быть армированная плита толщиной минимум 10 см.

Заделка труб в полусухую стяжку

Заделка труб в полусухую стяжку

Утеплитель может быть заложен как под эту плиту, так и сверху, в пироге пола. В этом случае, очень удобно делать насыпные (так как керамзит – это тоже утеплитель) или каркасные стяжки. Как вариант, поверх плиты пола монтируют трубы водяной (реже электрической) греющей системы, которые замоноличиваются в цементную стяжку толщиной 6-7 мм. Под ними всегда находится слой жёсткого утеплителя.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Видео — Стяжка пола: какая лучше?

Как устраивают полы по грунту

Так как в малоэтажных домах полы первого этажа (или цокольного) нередко заливаются прямо по грунту, предложим вам для наглядности небольшую инструкцию.

Таблица 1. Инструкция по устройству полов по грунту

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – определение высоты заливки

Шаг 1 – определение высоты заливки

Под плитой пола обязательно должен быть хорошо утрамбованный грунт и как минимум 5 см насыпной подушки из песка. Вы должны точно определить толщину каждого слоя и нанести для ориентира метки на вертикальную поверхность фундамента.
Шаг 2 – утрамбовка первого слоя подсыпки

Шаг 2 – утрамбовка первого слоя подсыпки

Подсыпку грунта осуществляют небольшими слоями, которые можно легко уплотнить с помощью ручной трамбовки.
Шаг 3 – второй слой подсыпки

Шаг 3 – второй слой подсыпки

Затем насыпаете второй слой…
Шаг 4 - разравнивание

Шаг 4 - разравнивание

… ровняете его…
Шаг 5 – утрамбовка второго слоя подсыпки

Шаг 5 – утрамбовка второго слоя подсыпки

… и снова трамбуете.
Шаг 6 – укладка на основание полиэтилена и сетки

Шаг 6 – укладка на основание полиэтилена и сетки

Теперь ваша задача – закрыть грунтовую поверхность любым гидроизоляционным материалом, который воспрепятствует утечке влаги из бетонной смеси. Таким препятствием может послужить любой рулонный материал (битумный, мембранный) – в том числе, и полиэтиленовая плёнка толщиной 1,5мм.
Шаг 7 - обеспечение арматуре защитного слоя

Шаг 7 - обеспечение арматуре защитного слоя

Сверху укладывается стальная сетка с ячейкой 10*10 см. Чтобы её приподнять, снизу можно подложить куски битого кирпича, но в строительстве для этой цели используются специальные пластиковые фиксаторы.
Шаг 8 – установка маяков

Шаг 8 – установка маяков

Чтобы обеспечить одинаковую толщину стяжки, по уровню выставляются маяки.

Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье «Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.
Шаг 9 – устройство демпфера

Шаг 9 – устройство демпфера

Создать технологический зазор на линейное расширение плиты необходимо путём устройства по периметру стен демпфера. Можно купить готовую ленту от производителя, а можно самим нарезать её из рулона подложки для ламината.
Шаг 10 – изготовление раствора

Шаг 10 – изготовление раствора

Теперь, когда всё подготовлено, можно приступать к изготовлению раствора. На один мешок цемента (50 кг) идёт 15 ведер (10-литровых) песка, и 4 таких же ведра воды. То есть, получается стандартная пропорция 1:3.

Примечание! Для придания раствору удобоукладываемости в него лучше добавить пластификатор. Его расход индивидуален, нужно читать инструкцию на упаковке.
Шаг 11 – заливка и выглаживание стяжки

Шаг 11 – заливка и выглаживание стяжки

Теперь заливаете пол и правилом, установленным на маяки, выравниваете его поверхность. В одном помещении сделать это нужно за один рабочий день.
Шаг 12 – ожидание набора прочности

Шаг 12 – ожидание набора прочности

По окончании заливки стяжке нужно дать время на набор прочности. При плюсовой температуре твердения, сроки примерно таковы:
1. Через сутки она выдержит вес человека.
2. Через трое на неё можно ставить нетяжёлые ящики и коробки, возить лёгкую тачку.
3. Через неделю пол уже сможет выдержать предметы весом до 100 кг, можно производить облицовку.
4. Заполнять помещение тяжёлой мебелью и оборудованием лучше только через 4 недели. Именно такой срок для набора проектной прочности предусматривается нормативами.

На заметку! Если под стяжку планируется укладывать экструдированный полистирол, плиты берут жёсткие, специально предназначенные для монтажа на грунт.

Видео — Полы по грунту своими руками

Полы для дома на сваях

Если для бетонных оснований устройство стяжки по каркасу является одним из возможных вариантов, то в случае, когда под домом свайный или столбчатый фундамент, он вообще — единственный. При этом в основе имеется либо железобетонный ростверк, либо обвязка из швеллера или бруса.

Эти конструкции приподняты над землёй минимум на 60 см, и получить полы, опирающиеся на грунт, здесь не представляется возможным. Остаётся только установить поперечные лаги, и по ним уже составлять пирог пола, структура которого хорошо видна на картинке снизу.

Сборная стяжка пола

Сборная стяжка пола

Основа пола в доме на сваях – деревянный каркас

Основа пола в доме на сваях – деревянный каркас

Лаги должны иметь прямоугольную форму и укладываются на ребро. Чтобы была возможность уложить между ними утеплитель, к ним по бокам снизу прибивают черепные бруски. Таким способом получают выступы, необходимые для опирания OSB-плит, которые и будут удерживать толстый слой утеплителя.

Обычно это минеральная вата с минимальной плотностью, которая своим весом не будет оказывать большого давления на днище ячейки. Для её вентиляции должен быть предусмотрен зазор, поэтому либо поверхность утеплителя должна быть ниже горизонтальной поверхности лаг, либо поверх них для обеспечения зазора нужно монтировать контррейки.

Минеральная вата

Минеральная вата

Под него простилается рулонная гидроизоляция, с заходом на вертикальные и горизонтальные поверхности лаг. Далее, снова монтируется листовой материал: ДСП, ЦСП или та же самая OSB плита, только более толстая, чем снизу.

Минимальная толщина плит 16 мм, так как им придётся выдерживать эксплуатационные нагрузки. Для лучшей амортизации и предупреждения появления неприятных скрипов, в местах их соприкосновения с лагами обязательно должна быть прослойка из пробки или резины.

Черновой пол из OSB

Черновой пол из OSB

Таким образом, мы получили черновую стяжку. Дальнейшие действия зависят уже от того, какой вид напольного покрытия будет монтироваться. В большинстве случаев, нужно стелить второй слой фанеры или ДСП, отделив его от первого всё той же пробковой подложкой. На него уже можно укладывать паркетную доску или ламинат, любое рулонное покрытие.

Паркетная доска или ламинат? Что лучше выбрать? В специальной статье ответим на данный вопрос.

Если нужно произвести плиточную облицовку, то её можно приклеить к деревянному основанию полиуретановым клеем. Как вариант, по цементно-стружечной или древесно-полимерной плите заливают тонкослойную армируемую стяжку, и монтируют плитку на обычный цементный клей.

Ниже представлено несколько вариантов возможного развития событий:

Как можно монтировать плитку на деревянное основание

Как можно монтировать плитку на деревянное основание

Если вы хотите финишное покрытие из деревянной доски, второй слой листового материала не понадобится. Смонтировав поверх первого ещё один каркас, вы можете сделать дополнительное утепление, что во многих регионах будет совсем не лишним.

Как вариант, можно использовать доску в качестве чернового покрытия вместо листов фанеры, и уложить по неё, например, линолеум. В общем, количество слоёв может быть разным — не забывайте только, что чем их больше, тем теплее ваши полы.

Полы по перекрытиям

Если в доме больше, чем один этаж — значит, полы придётся устраивать и по перекрытиям. А они, как известно, могут быть плитными (сборный железобетон или монолит) или балочными. В частных домах может встречаться и тот, и другой вариант, но учитывая, что для повышения теплоэффективности стен их часто делают облегчёнными, перекрытия в основном проектируют тоже лёгкими. То есть, в малоэтажных домах чаще всего дело приходится иметь с балками.

Варианты с черепным бруском и без него

Варианты с черепным бруском и без него

Заполнение пространства между балками

Заполнение пространства между балками

Количество верхних слоёв зависит от вида напольного покрытия

Количество верхних слоёв зависит от вида напольного покрытия

Принцип устройства по балкам пола очень схож с тем, о котором говорилось в предыдущей главе. Разница только в том, что вместо лаг здесь имеются балки, не нужен такой толстый слой утепления, а в нижней части можно обойтись и без черепного бруска, так как там будет монтироваться потолок нижерасположенного помещения. В остальном всё делается аналогично, так что повторяться не будем.

Стяжка по перекрытию

Стяжка по перекрытию

Если перекрытие между этажами монолитное, его поверхность будет достаточно ровной, чтобы по нему можно было выполнять практически любое финишное покрытие. Делать дополнительные прослойки приходится исключительно из соображений звукоизоляции.

Гораздо хуже дело обстоит со сборными пустотными плитами, между которыми всегда присутствуют швы, и порой достаточно большие. Здесь однозначно требуется выравнивание, которое делается после предварительной зачеканки стыков раствором. Саму же стяжку при этом можно выполнить не только в монолитном варианте, но и применить любой из вышеупомянутых способов.

Полы из декоративных плит ДСП

Полы из декоративных плит ДСП

Выровнять, немного утеплить и звукоизолировать основание можно и путём монтажа листового материала на клей. Обычно для этой цели используют влагостойкую фанеру. А можно пойти и другим путём – использовать для стяжки пола шпунтованные плиты ДСП. Они для этого просто идеально подходят и между прочим, могут иметь весьма интересное декоративное лицевое покрытие, которое представлено на фото сверху.

Регулировка тёплого пола: инструкция по первому запуску системы

Автор: Natalia_NV | Теплые полы | Четверг, 07 Мар 2019 11:47

Ценность индивидуальных систем отопления, к числу которых относятся и водяные полы, в том и заключается, что их можно настраивать на комфортную температуру при минимальных расходах на подогрев теплоносителя. Главное — правильно выбрать схему подключения и смонтировать её без ошибок. Вариантов подключения существует несколько, и в каждом случае регулировка тёплого пола осуществляется по-своему. Тем не менее, есть общие принципы, которые мы в этой публикации и рассмотрим.

Регулировка тёплого пола

Регулировка тёплого пола

Особенности подключения в зависимости от схемы

Говорить о регулировке водяного пола без уточнения схемы, по которой он функционирует, было бы в корне неправильно, потому что в каждом конкретном случае у неё своя структура. Соответственно, за настройку температур могут отвечать совершенно разные элементы или узлы.

Роль котла в терморегулировании греющего контура

При простом варианте подключения, когда котёл работает исключительно на подогрев воды для контура пола, никаких регулирующих приборов вообще не требуется.

В самой простой схеме только котёл и контур пола

В самой простой схеме только котёл и контур пола

Если котёл установлен газовый, современной модели, он сам по себе является отличным регулятором. Желаемая температура теплоносителя выставляется нажатием кнопок на его панели управления. Новое значение, когда нужно сделать воду горячее, охладить или вовсе отключить, задаётся без проблем, за считанные секунды.

И даже когда система двухконтурная — то есть, котёл не только обеспечивает работу напольного отопления, но и греет воду для батарей и точек разбора — температуру подогрева каждого контура можно отрегулировать за счёт автоматики самого котла. Отдельных приспособлений для этого вовсе не требуется.

То же самое и в случае установки электрического котла, работа которого так же легко регулируется с панели управления. Правда, электричество не самый дешёвый способ подогрева, и к нему обращаются только когда в доме нет газа. Но это уже другая история.

Панель управления современного газового котла

Панель управления современного газового котла

Мембранный (расширительный) бак, подключённый к твердотопливному котлу

Мембранный (расширительный) бак, подключённый к твердотопливному котлу

Зависимость давления в бачке от температуры воды

Зависимость давления в бачке от температуры воды

Этот узел с манометром и терморегулятором обеспечивает безопасную работу системы

Этот узел с манометром и терморегулятором обеспечивает безопасную работу системы

А вот чтобы иметь возможность регулировать температуру, когда воду греет не газовый или электрокотёл, а твердотопливный, в системе должен присутствовать расширительный (компенсаторный) бачок.

Чем выше температура поступающей в него воды, тем выше и давление. И то, и другое контролируется за счёт монтажа на бачок узла безопасности, включающего в себя манометр, клапан выпуска воздуха и терморегулятор, посредством которого и осуществляется настройка.

Внимание! Так что, в плане регулировки температур немаловажное значение имеет тип применяемого котла — влияет это и на структуру системы в целом. Например, в настенных котлах имеется встроенный насос, обеспечивающий циркуляцию воды. Если же котёл напольный, то и насос, и терморегулятор приходится монтировать отдельно.

Схема с отдельно монтируемым циркуляционным насосом

Схема с отдельно монтируемым циркуляционным насосом

В случае подключения тёплого пола через отопление, регулировка температур осуществляется по тем же принципам. Просто в этом случае, температура в напольном контуре будет зависеть от температуры в батареях.

Наиболее сложно осуществлять регулирование подогрева при комбинированных схемах подключения, когда контуров много, и в каждом из них вода должна нагреваться по-разному.

Модуль регулирования водяных напольных систем заводской сборки

Модуль регулирования водяных напольных систем заводской сборки

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Решить эту задачу позволяет внедрение в систему смесительного узла, в котором присутствует 3-х ходовой клапан и сервопривод. Что это такое, как функционирует и подключается, читайте далее.

Какую задачу решает клапан подпитки

Собственно, клапан автоподпитки, конструкция которого предусматривает два или три входа, и призван поддерживать в доме тепловой баланс при наличии нескольких контуров.

Клапан может быть двухходовым, рассчитанным на подмес к холодной воде кипятка. Увеличивая или уменьшая поток горячей воды, мы и получаем теплоноситель с той или иной температурой.

Регулируется этот процесс при помощи термоголовки, установленной на клапане. Она прекрасно справляется с защитой системы от чрезмерного нагревания, но сам клапан имеет не слишком большую пропускную способность.

Клапан с двумя ходами

Клапан с двумя ходами

Поэтому двухходовые устройства ставят, в основном, при небольших площадях обогрева. Сами по себе они очень надёжны, и могут подключаться по параллельной схеме, если нагревательных контуров несколько.

Её недостаток заключается в том, что горячая вода в таком случае распределяется неравномерно, поэтому при устройстве многоконтурного отопления устанавливают в основном клапаны с тремя входами. Вот о них и поговорим более подробно.

Возможности трёхходового клапана

Принцип функционирования этого клапана совсем другой. В нём есть термосмесительный узел, в котором и определяется температура проходящей через него воды. Если она слишком горячая, открывается заслонка на трубе с холодной водой, путём подмешивания которой и организуется охлаждение (если помните, в двухходовом клапане всё происходит наоборот).

Клапан автоподпитки на 3 хода

Клапан автоподпитки на 3 хода

Как только температура потока снижается до заданного значения, проход на холодной трубе закрывается. Правда, при первичном запуске горячей воды, в такой системе могут появляться резкие температурные скачки, что не есть хорошо для любого трубопровода.

Примечание! Чтобы этого избежать, дополнительно монтируют сервоприводы, о которых мы расскажем чуть позже.

Но достоинств у 3-х ходового клапана всё же больше:

  1. Он позволяет не только смешивать потоки с разной температурой, но и перенаправлять их. Но главное всё же то, что при этом можно получать теплоноситель со стабильно заданной температурой.
  2. В зависимости от комплектации клапан может управляться как вручную, так и автоматически. Ручной прибор внешне похож на обычный шаровый кран – разве что имеет три патрубка.

А вот модели, в которых предусмотрена автоматика, можно настроить так, чтобы температура устанавливалась с учётом удалённости контура от котла – то есть, с поправкой на остывание теплоносителя.

Соответственно, сама система работает при этом более эффективно – особенно, когда вместо термоголовки на клапан установлен сервопривод, учитывающий ещё и температуру воздуха в комнате.

Трехходовой клапан в схеме

Трехходовой клапан в схеме

Работа системы с сервоприводом

Сервоприводом называют прибор, оснащённый выдвижным механизмом (штоком), располагаемым в верхней части его корпуса. Он устанавливается либо на отдельный клапан, либо на входы в распределительный коллектор тёплого пола, что хорошо видно на картинке.

Элементы системы с названиями

Элементы системы с названиями

Термоголовка

Термоголовка

Регулятор температуры

Регулятор температуры

Управляется прибор посредством термостата, на котором и задаётся необходимая температура. Регулятор очень чувствителен к её изменениям, с его помощью настройка производится более точно, чем это возможно сделать посредством термоголовки.

На термоголовке при регулировке можно ориентироваться только по штрихам с цифрами, в которых без паспорта изделия и не разберёшься. Термостат удобен уже тем, что у него есть нормальный дисплей, который показывает температуру в цифрах, в градусах Цельсия. Прибор может быть как электрическим, так и работать по принципу радио.

Таблица 1. Схематичное функционирование электронного термостата

Вид термостата Пояснение
Монтажные отверстия термостата

Монтажные отверстия термостата

На тыльной стороне прибора есть два монтажных отверстия, которыми он насаживается на вкрученные в стену саморезы.
Выбор места для установки

Выбор места для установки

Место расположения выбирается произвольно, лишь бы на него не падали прямые солнечные лучи и не попадали сквозняки. От пола он должен отстоять минимум на 1,5 метра, так как прибор очень чувствителен к изменениям температур.
Питание прибора

Питание прибора

К сети термостат не подключается, так как работает от двух литиевых батареек, которые идут в комплекте. Такого питания прибору хватает на 1,5-2 года регулярной эксплуатации.
Как происходит передача данных

Как происходит передача данных

На этой схеме терморегулятор обозначен цифрой 1. Под номером 2 – радиомодуль, который принимает сигнал от регулятора по заданной и измеренной температуре, сравнивает их, и при необходимости открывает сервоприводы.
Структура коллектора

Структура коллектора

Перед вами коллекторный узел, в котором в нижнем ряду стоят сервоприводы, а наверху – расходомеры (как вариант, это могут быть настроечные колпачки). Именно они и помогут настроить работу тёплого пола, обеспечивая регулировку расхода теплоносителя.

Примечание! Каждый контур пола мониторится отдельным расходомером, и позволяет обеспечить ему равномерный прогрев.

Как осуществить первичную настройку пола

Первичный запуск только что смонтированного подогрева пола начинается именно с регулировки, и необходимо правильно её осуществить. Это важно не только для самой системы, но и для эксплуатации напольного покрытия, которое не должно подвергаться перегреву.

Водяные трубы могут монтироваться и на сухую стяжку, но чаще всего их укладывают в монолит по причине большей теплоотдачи такого пирога. Независимо от его конструктива, стартовый запуск системы осуществляется до того, как будет произведена финишная облицовка.

Первичный запуск производится до монтажа декоративного покрытия

Первичный запуск производится до монтажа декоративного покрытия

При этом из стяжки выпаривается остаточная влага, что очень важно, когда строительство ведётся не в жаркое время года и холода вынуждают поторопиться. Температуру при этом можно задать только комнатную (порядка +20), повышая её всего на 1 градус за сутки.

На заметку! Форсирование событий неуместно — постепенный нагрев исключит возникновение в стяжке трещин из-за резкого линейного расширения.

В данном режиме система должна работать минимум 2 недели. За это время бетон идеально просохнет, что только благоприятно воздействует на большинство финишных материалов, которые не любят влаги.

Таблица 2. Регулировка теплого пола

Фото, шагиПояснение
Шаг 1 – заполняем систему водой

Шаг 1 – заполняем систему водой

Для первого пуска системы её сначала нужно заполнить водой, и стравить воздух. Для этого следует открыть те краны, которым положено при работе пола быть открытыми.

Это:
1. Расходомеры или вентили на коллекторе.
2. Трёхходовой клапан (если он с термоголовкой, то значение на ней должно быть максимально возможным).
3. Запорные краны на подаче и обратке.
4. Воздухоотводчики.
Шаг 2 – спуск воздуха из контуров

Шаг 2 – спуск воздуха из контуров

Вода начнёт заполнять трубопровод, свистящие звуки будут говорить о том, что она вытесняет воздух. Когда всё затихнет, все краны можно закрыть, кроме подачи на один контур. Делается это для того, чтобы напор насоса сконцентрировался только на ней и выдавил оставшийся воздух. Таким образом, придётся опрессовать каждую петлю, после чего перекрыть все краны.
Шаг 3 – настройка трёхходового клапана

Шаг 3 – настройка трёхходового клапана

При этом 3-х ходовой клапан должен быть закрыт - либо стоять на минимуме.
Шаг 4 – регулировка расходомеров

Шаг 4 – регулировка расходомеров

Теперь нужно распределить потоки воды по контурам, учитывая их длину. Как видите, на корпусе расходомера есть шкала, которая обозначает л/мин. Длину контура вы должны знать, производительность насоса тоже. Делите одно на другое, получаете л/час, потом делите на 60 минут, получаете л/мин. Занижаете полученный результат на 0,2 (на гидросопротивление), и выставляете на расходомере.
Шаг 5 – коллектор с настроечными колпачками

Шаг 5 – коллектор с настроечными колпачками

Если расходомеров нет, а коллекторы у вас с настроечными колпачками, открываете их по инструкции на нужное количество оборотов. В любом случае следует добиться одинакового прогрева всех контуров.
Шаг 6 – включаем насос

Шаг 6 – включаем насос

После настройки включаете циркуляционный насос на минимальную скорость, потом добавляете ещё один оборот (средний). Горячая вода начнёт постепенно вытеснять холодную, на что уйдёт порядка 3-х часов.

Если перед началом прогрева пола на расходомерах были выставлены максимальные значения, или они получились на каждом контуре разными, теперь самое время их подрегулировать, чтобы добиться равномерного нагревания. Когда в системе присутствует электронный термостат, о котором рассказывалось выше, задаёте ему нужную температуру – и он настроит её сам.

Видео — Простой способ регулировки температуры теплого пола

Видео — Подключение теплого пола к системе отопления

 

Пол на балконе: подготовка и монтаж основания под финишное покрытие

Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Среда, 06 Мар 2019 18:34

Такая маленькая и, казалось бы, незначительная деталь как балкон, делает проживание в квартирах более комфортным, и лучше всего это понимают те, в чьих жилищах данное удобство отсутствует. И дело тут даже не в сушке белья или возможности выйти подышать. За счёт встроенного (лоджия) или выносного (балкон) помещения, владельцы квартир пытаются восполнить недостающие метры, организуют функциональные зоны. В связи с этим вопрос: «Как смонтировать пол на балконе?», выходит на первый план. Давайте разбираться, что и как нужно делать при его обустройстве, и какими вообще могут быть варианты.

Пол на балконе

Пол на балконе

Конструктив имеет значение

Необходимость в облицовке балконного пола может возникать по разным причинам, и организация в нём функциональной зоны – лишь одна из них. Иногда это требуется и при открытой эксплуатации, когда ставить глухой парапет и остекление не предполагается. Причина может быть банальной – бетон, открытый четырём ветрам, со временем разрушается, что грозит ослаблением прочности всей конструкции.

И очень часто сегодня квартирные владельцы решаются на расширение площади балкона, осуществляемого за счёт пристраиваемой металлической конструкции. Естественно, выдвижение вылета влечёт за собой необходимость переделки пола, даже если до этого он имел декоративное покрытие.

Увеличение консоли балкона за счёт металлической конструкции

Увеличение консоли балкона за счёт металлической конструкции

Выбор способа облицовки балконных полов зависит от их уровня. Дело в том, что в силу конструкционных особенностей поверхность выносной плиты оказывается гораздо ниже поверхности дверного проёма. Разница в отметках дверного проёма и уровня пола довольно существенна. На фото видно, что она составляет два кирпичных ряда – а это 13 см.

Схема защемления балконной плиты

Схема защемления балконной плиты

Вместе с толщиной швов она составит не менее 15 см — во всяком случае, в кирпичных домах. Немного меньше разница в уровнях может быть в некоторых панельных домах, либо когда дверь устанавливается без порога. Но это редко.

Переходить в помещение со столь разными отметками пола неудобно, да и попросту небезопасно. Поэтому при обустройстве балконного пола в первую очередь решается задача его поднятия если не до уровня пола в комнате, то близко к нему.

Сделать это можно только каркасным способом, монтируя по лагам сухую стяжку. Поверх неё можно произвести финишную отделку, либо сразу использовать напольные покрытия, монтаж которых может осуществляться непосредственно по лагам (например, шпунтованная доска пола).

Примечание. Поднимать отметку пола за счёт бетонной стяжки нежелательно. Она слишком тяжёлая и будет создавать ненужные нагрузки на балконную плиту. Если же вы делаете полы на лоджии, которая имеет совсем другой конструктив, то можно рассмотреть и этот вариант.

Материалы для открытого балкона

При выборе финишного покрытия балконного пола, придётся принимать во внимание, будет ли он незастеклённым, или вы сделаете в нём комнату. Для открытой эксплуатации следует выбирать материалы, которые без проблем выносят увлажнение, критические температуры и их перепады.

Это могут быть террасная доска (декинг), садовый паркет из древесно-полимерного композита; клинкерная и керамогранитная облицовка; кварцвиниловый ламинат; резиновая плитка; термообработанная (палубная) доска. То есть, полы на вашем балконе будут облицованы так, как если бы это была уличная терраса.

Модульный паркет из ДПК

Модульный паркет из ДПК

Резиновая плитка

Резиновая плитка

Террасная доска

Террасная доска

Плиты из термообработанной лиственницы

Плиты из термообработанной лиственницы

Керамогранитная плитка

Керамогранитная плитка

Палубная доска

Палубная доска

Керамическая мозаика

Керамическая мозаика

Доска из массива

Доска из массива

Как видите, материалов, с помощью которых можно облагородить незастеклённый балкон, достаточно много. Установив в тёплое время года на нём столик и пару стульев, можно организовать прекрасную зону отдыха, где вы будете дышать свежим воздухом за чашкой чая.

Из чего сделать пол на застеклённом балконе

Те материалы, которые применяются для монтажа на открытом балконе, годятся и для помещений. При установке остекления к ним прибавляется и большинство напольных материалов, применяемых в комнатах. Не стоит рассматривать в этой роли только ковролин – во всяком случае, если не уверены, что уровень влажности на застеклённом балконе всегда будет в норме.

Даже при том, что отметка пола будет подниматься за счёт деревянного каркаса, финишное покрытие может быть таким, которое традиционно монтируется и по монолитной стяжке: различные виды плиток, декоративный наливной пол, мозаика.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Керамика

Керамика

ПВХ плитка

ПВХ плитка

Керамогранит

Керамогранит

Наливное покрытие

Наливное покрытие

Мозаика

Мозаика

QUICK DECK – декоративные плиты из влагостойкого ДСП

QUICK DECK – декоративные плиты из влагостойкого ДСП

Паркетная доска

Паркетная доска

Ламинат

Ламинат

Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».

Линолеум

Линолеум

Линолеум – красивое и практичное напольное покрытие, к тому же его монтаж не требует особых навыков. В специальной статье мы раскроем все секреты выбора линолеума, подготовки основания и технологии его укладки на бетонный пол.

Отличным решением для облицовки пола на застеклённом балконе будут и пробковые плиты, которые к тому же станут ещё и дополнительной теплоизоляцией. Отлично подойдёт и линолеум на основе.

Поднимаем уровень пола правильно

Даже если у вашего балкона есть капитальный парапет, в местах его примыкания к полу обязательно будут щели. Поэтому прежде, чем приступить к монтажным работам, стыки необходимо зачистить и герметизировать монтажной пеной. Каркасный способ устройства пола даёт наилучшую возможность для укладки утеплителя, который располагается между лагами.

Но главным вопросом всё же остаётся правильный расчёт высоты, на которую нужно поднять пол, учитывая не только отметку проёма двери, но и безопасную высоту парапета. Независимо от того, каким будет финишное покрытие, эта часть работ выполняется одинаково.

Таблица 1. Как поднять уровень пола на балконе?

Шаги, фотоОписание работ
Шаг 1 - уборка

Шаг 1 - уборка

Возможно, вам пришлось демонтировать старое покрытие, вы производили облицовочные работы на потолке или устанавливали кондиционер. В любом случае, после таких работ остаётся или крупный мусор, или мелкая цементная пыль.

Нерадивый хозяин может закрыть всё это конструкцией пола, а ответственный – вычистит всё пылесосом. Тем более, что при запенивании стыков пыль будет мешать.
Шаг 2 – герметизация стыков

Шаг 2 – герметизация стыков

Делаете ревизию основания и выявляете места, которые будет необходимо отремонтировать или герметизировать. В зависимости от результата, для заделки используете раствор или монтажную пену.

При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, стелете на плиту полиэтилен или рубероид с нахлёстом на стену. Пенополистирол можно положить и так, но лишний слой изоляции не помешает.

Примечание! С этой целью можно использовать тонкий рулонный материал из пенополиэтилена типа Пенофол или Изолон. Он и влагу не пропускает, и будет дополнительным теплоизолятором.
Шаг 3 – определение отметки чистого пола

Шаг 3 – определение отметки чистого пола

При расчёте высоты, на которую следует поднять пол, нужно помнить, что во всех ваших действиях должна присутствовать логика.

Конечно, чем полы толще, тем они теплее, и при желании они могут быть подняты даже выше порожка балконной двери. Однако так вы создадите помеху для передвижения. Не забывайте и о полной высоте помещения, которая в итоге не должна быть менее 2,45 м.

Внимание! Но самое главное - при поднятии уровня пола уменьшается высота парапета, чего категорически нельзя допускать.
Шаг 4 - обращаем внимание на высоту ограждения

Шаг 4 - обращаем внимание на высоту ограждения

Итоговая высота ограждения не должна быть меньше 95 см. Если же в доме есть маленькие дети, то лучше ориентироваться на 1,1м. Таким образом, если расстояние от балконной плиты до низа окна составляет, как на нашем примере 125 см, поднятие пола на 15-16 см будет самым оптимальным решением.
Шаг 5 – расчёт слоёв пирога пола

Шаг 5 – расчёт слоёв пирога пола

В идеале, пирог балконного чернового пола состоит из брусков, слоя тонкого и слоя толстого утеплителя, простой половой доски или фанеры (можно любой другой листовой материал, в том числе и ГВЛ).

Математика расчёта проста. Учитывая толщину всех слоёв пола, чтобы поднять его отметку на 16 см лаги нужно взять сечением 50*70мм, и установить их в два яруса на ребро. Так перекрывается 14 см. К ним прибавляете по 1 см на слой чернового покрытия, и примерно столько же на финишное.

Примечание! Если поднимать пол так высоко нет необходимости, делаете обрешётку в одной плоскости.
Шаг 6 – нарезка поперечных брусков

Шаг 6 – нарезка поперечных брусков

Для получения жёсткого каркаса в нём должны присутствовать и продольные, и поперечные элементы. Так как балкон вытянут по длине, поперечин будет больше. Вот с них и нужно начинать нарезку пиломатериала.

Прикладываете брусок к проёму, и отрезаете с таким расчётом, чтобы поперечина не упиралась в стену, а оставался зазор 2-3 мм. Размещаете пояса так, чтобы расстояние между ними соответствовало ширине утеплителя, который будет укладываться в получившиеся ячейки.
Шаг 7 – выбор анкера

Шаг 7 – выбор анкера

Лаги должны быть прочно зафиксированы к основанию. Учитывая их размер в сечении, выбираем для крепежа анкера длиной 120 мм.

Внимание! Подбирая длину анкера, обращайте внимание на толщину балконной плиты и высоту сечения лаг. Чем они меньше, тем короче должен быть крепёж.
Шаг 8 – предварительное сверление брусков

Шаг 8 – предварительное сверление брусков

Сверлить бетонную плиту через брусок очень неудобно. Поэтому сначала делаем на дереве отметки, где будут производиться крепления, а потом просверливаем отверстия – не сквозные, а примерно на три четверти.

Учитывая небольшую ширину балконов и лоджий, на каждый поперечный брусок обычно требуется не более двух креплений. Расстояние между ними – порядка 80 см.
Шаг 9 – бурение отверстий в бетоне

Шаг 9 – бурение отверстий в бетоне

Когда все брусья будут предварительно надсверлены, можно приниматься за сверловку бетона. Прикладываете брус к основанию, и сверлите через подготовленные отверстия. Их глубина должна превышать длину крепежных элементов на 2,5-3 см.

После забивки анкера в отверстие, брус нужно хорошо прижать к бетонной поверхности ногой, и затянуть головку шуруповёртом так, чтобы она ушла в потай. Если анкера будут возвышаться над поверхностью лаг, будет создаваться помеха для монтажа верхнего яруса.
Шаг 10 – и снова уборка

Шаг 10 – и снова уборка

Так как при креплении поперечин приходилось много сверлить, снова возникла необходимость в уборке. После неё можно приступать к следующему этапу.
Шаг 11 – монтаж продольных лаг

Шаг 11 – монтаж продольных лаг

Кто когда-нибудь работал с пиломатериалом, тот знает, что брусья нередко имеют значительную кривизну. Поэтому их нужно изначально рассортировать: на поперечины можно пустить что похуже, а продольный брус должен быть максимально ровным.

Расстояние между продольными элементами каркаса не должно превышать 45 см. На стандартном балконе с шириной 1-1,2 м достаточно положить 3 бруса. Если же вдруг вы оказались счастливчиком, чей балкон имеет большую ширину, крайние лаги можно просто сдвинуть к центру. От тёплой стены сдвигаете на 10 см, а от холодного парапета – на 20 см.
Шаг 12 – выравнивание по уровнюШаг 12 – выравнивание по уровню

Шаг 12 – выравнивание по уровню

После того, как вы определили оптимальную раскладку бруса, нужно найти самую высокую точку пола, чтобы с неё начать монтаж, и по ней же ориентироваться в дальнейшем.

Проще всего сначала выровнять две крайних лаги, а потом, поставив на них любой длинный предмет, подогнать к его поверхности средний пояс.
Шаг 13 – фиксация продольных брусков к поперечинам

Шаг 13 – фиксация продольных брусков к поперечинам

Для выравнивания брусков в нужных местах придётся подложить либо специальные монтажные клинья, либо нарезать подкладки из фанеры или оргалита.

Для прикручивания продольных лаг используются саморезы по дереву длиной, соответствующей высоте их сечения – но не больше. Просто, крепёж нужно хорошо утопить в отверстие.
Шаг 14 – заполнение контура пола минватой

Шаг 14 – заполнение контура пола минватой

Так как лаги монтируются не в одной плоскости, а друг на друга – а иначе пол не поднять на 16 см, каркас получается двухуровневый. Теперь его нужно заполнить утеплителем, в данном случае используется рулонная минвата.

Её можно уложить только между поперечинами в один слой, а можно сделать два слоя, чтобы было теплее. Это уже решаете сами.

В нижнем ряду укладываете, нарезав вату на квадраты в соответствии с размером ячеек. Сверху её можно уложить полосами, по всей длине лаг.
Шаг 15 – монтаж материала чернового пола

Шаг 15 – монтаж материала чернового пола

Так как помещение балкона не отапливается, но оно хорошо герметизировано, минвату можно не накрывать пароизоляционной плёнкой. Просто монтируете поверх всей конструкции листы ДСП или другой материал, ориентируясь на видимые пояса каркаса.
Шаг 16 – запенивание контура

Шаг 16 – запенивание контура

После монтажа листового материала остаётся только запенить швы контура пола, чтобы туда не попала случайная влага, да и частички минваты, которые у многих вызывают аллергию, не проникали в помещение.

На этом монтаж чернового пола закончен, и можно приступать к обустройству финишного покрытия. В данном случае, черновое основание было выполнено из ДСП, так как оно готовилось под монтаж ламината. Если же вы хотите поклеить, например, керамическую плитку, то материл нужно брать влагоустойчивый – плиты OSB или ЦСП.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Поверх обшивки наливается тонкий слой самовыравнивающейся стяжки, по которой уже может монтироваться плитка. Для всех остальных материалов такое устройство пола, которое мы продемонстрировали выше, является самым оптимальным вариантом.

Видео — Как сделать пол на балконе

Видео — Монтаж чернового пола на балконе

Стяжка пола в квартире: материалы для стяжки, технология и инструкция по заливке своими руками, пошаговые действия

Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Пятница, 15 Фев 2019 17:30

Неровный пол – это не только не самый лучший внешний вид, но и огромное количество минусов, связанных с его эксплуатацией. Если вы не позаботились о ровности стяжки, то это сулит вам в дальнейшем следующее: сложная укладка практически любого напольного покрытия, уменьшение срока службы покрытия, проблема с установкой крупногабаритной мебели. Именно поэтому, пока идет ремонт, должна быть сделана качественная стяжка пола в квартире или в доме. Сегодня мы расскажем про разные способы и попробуем выявить самый лучший для помещения в многоквартирном доме.

Стяжка пола в квартире

Стяжка пола в квартире

Назначение стяжки и требования к ней

То, что стяжка призвана выровнять поверхность пола, и так всем понятно. Но у нее есть и другие назначения:

  1. Этот черновой слой существенно укрепляет бетонное основание (плиту).
  2. Стяжка делается сплошным слоем, что позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения (не сильно, но все же). Существует вариант организации стяжки на слой плотного теплоизолятора – такая система будет очень эффективной.
  3. Внутри стяжки можно проложить скрытые коммуникационные линии – проводку, водопроводные и канализационные трубы.
  4. В последнее время крайне востребованным стал пол с подогревом (водяным или электрическим). Это позволяет нагреть всю поверхность бетона и покрытие на нем. В помещении с такими полами зачастую не требуется даже устанавливать радиаторы отопления, экономия на отопление становится существенной. Такие системы устанавливаются именно в стяжку.
  5. Стяжка помогает распределить равномерно нагрузку на бетонное основание.
  6. С ее помощью можно поднять пол на нужную высоту.
Идеально ровный пол

Идеально ровный пол

Чтобы стяжка соответствовала всем вышеизложенным пунктам, к ней предъявляются следующие требования:

  1. Толщина слоя должна быть не менее 2 см. В противном случае стяжка будет непрочной и с высокой долей вероятности покроется в скором времени трещинами. В случае монтажа теплого пола, слой делается минимум 5 см от нагревательных элементов. Это также важно, так как при перепадах температуры покрытие будет испытывать большие деформации, что может привести к повреждениям.
  2. В случае, когда стяжка сделана поверх теплоизолятора (звукоизолятора), по всему периметру пола до стен оставляется технологический зазор. Это пустое пространство также заполняется изолятором, что позволяет избежать передачи вибраций.
  3. Плотность укладываемой смеси должна быть одинаковой по всей площади. Поэтому при приготовлении бетона стоит строго соблюдать пропорции всех компонентов. При заливке больших площадей рекомендуется бетон не готовить вручную, а заказывать его на производстве, тогда качество пола будет гарантированно высоким.
  4. Трескаться может и толстая стяжка, но уже по другим причинам. Чтобы этого не происходило, ее необходимо армировать при помощи металлической сетки. Особо толстые слои можно укрепить стальной арматурой.
Трещины в стяжке

Трещины в стяжке

Материалы для стяжки и технологии их применения

Переходим к самому интересному — как и чем можно сделать стяжку в квартире? Рассмотрим все решения, описывая попутно свойства материалов и технологию их монтажа.

Самовыравнивающиеся смеси

Одним из современных решений является применение самонивелирующейся смесей. Продаются они в мешках по 20-30 кг. Могут иметь цементную или гипсовую основу – каждый вариант имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

Самовыравнивающая смесь для пола

Самовыравнивающая смесь для пола

Применяют такую стяжку в основном в небольших помещениях или когда требуется быстро сделать небольшой слой.

Главное преимущество такого пола – это скорость его устройства. В зависимости от типа материала и толщины слоя, по полу можно ходить уже через 2-10 часов. Покрытие получается очень прочным, не пылит, обладает высокой адгезией к различным клеям. Толщина слоя варьируется от 5 мм до 5 см.

Самовыравнивающиеся растворы создают идеально гладкую плоскость под действием гравитационных сил

Самовыравнивающиеся растворы создают гладкую плоскость под действием гравитационных сил

Такой пол растекается при заливке самостоятельно, под действием силы тяжести. В идеале, он сам берет горизонтальный уровень, и пол получается идеально ровным, но так бывает далеко не всегда, и зависит это от ряда факторов:

  1. Во-первых, основание должно быть качественно загрунтованным, чтобы вода из смеси не уходила слишком быстро.
  2. Во-вторых, когда слой не достаточно толстый, чтобы обеспечить нужную растекаемость, и сила тяжести сопротивляется вязкости смеси.
  3. Третья причина самая распространенная – банально не хватает смеси на обрабатываемую площадь. На глаз, кажется, что она уже все заполнила, а по факту вы просто облили старый пол.

Чтобы такого не происходило, монтаж делается обязательно по маякам.

Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье «Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.

Также стоит отметить высокий расход материала и более высокие материальные затраты, если сравнивать по толщине покрытия. Однако перечисленные выше плюсы перекрывают этот факт.

Пол ванной залит самовыравнивающейся смесью

Пол ванной залит самовыравнивающейся смесью

Теперь давайте рассмотрим, как делается такая стяжка. Для работы нам потребуется следующий набор инструмента и материалов:

  1. Сама смесь.
  2. Электроинструмент для замешивания и насадка (перфоратор, миксер, дрель).
  3. Несколько емкостей, объема каждого из которых будет хватать для разведения целого мешка.
  4. Маяки-треноги.
  5. Стекловолокно для армирования (используется далеко не всеми мастерами).
  6. Игольчатый валик и шпатель.
  7. Демпферная лента.
  8. Грунт – лучше бетоноконтакт, и инструмент для его нанесения.
  9. Обувь на шипах для перемещения по уже залитому полу.

Таблица 1. Инструкция по заливке

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – уборка пола

Шаг 1 – уборка пола

Начинаем с уборки помещения. Первым делом молотком и шпателем отбиваем с поверхности бетона куски застывшей шпаклевки и прочий мусор. Убираем все веником. Далее берем строительный пылесос и делаем генеральную уборку.

Совет! Чем лучше вы чистите основание, тем прочнее будет наливной пол.
Шаг 2 – грунтование пола

Шаг 2 – грунтование пола

Нам нужно максимально уменьшить впитывающую способность основания, чтобы наливная смесь быстро не теряла влагу и не высыхала. Слоев грунта лучше сделать два.
Шаг 3 – установка демпферной ленты

Шаг 3 – установка демпферной ленты

Демпферная лента по периметру помещения нужна для того, чтобы создать технологический зазор для стяжки на температурные расширения. Если стены и вас оштукатурены, то проще всего прибивать этот элемент при помощи степлера.
Шаг 4 – настил стекловолокна

Шаг 4 – настил стекловолокна

Если решили свой пол сделать крепким, расстелите по всей его поверхности вот такое стекловолокно - оно заармирует стяжку.
Шаг 5 – установка маяков

Шаг 5 – установка маяков

Далее ставим маяки. Их количество не регламентировано, но есть рекомендации. Во-первых, ставим их в самые низкие точки пола, а один – на самую высокую. Для этого предварительно стоит промерить периметр помещения лазерным или пузырьковым уровнем. Во-вторых, расставляем промежуточные треноги, чтобы нужный уровень с высокой точки перенести на низкие.

Затем выполняется регулировка маяков – центральный стержень выставляется по уровню так, чтобы его нижний конец показывал нам, докуда мы будем лить пол.

Совет! Если треног вы не нашли, то используйте вместо них обычные дюбель-шурупы - вкручивайте их по такому же принципу, сразу определяя высоту, то есть верхняя точка дюбеля должна соответствовать уровню пола.
Шаг 6 – разведение и наливание смеси

Шаг 6 – разведение и наливание смеси

На следующем этапе начинаем мешать смесь и выливать ее на пол. Делать это нужно непрерывно, чтобы уже разлитый бетон не успевал схватываться.
Шаг 7 - раскатывание

Шаг 7 - раскатывание

Налитый пол нужно растягивать при помощи игольчатого валика и шпателя. Это помогает также избавиться от пузырьков воздуха, образующихся в смеси при замешивании.

Наливаем пол и раскатываем его таким манером до тех пор, пока он не возьмет уровень по каждому маяку.

Совет! Лить нужно начинать от самой низкой точки, постепенно перемещаясь к высокой. Так пол гарантированно не схватится до окончания работ. При этом не пытайтесь разом залить более 20-30 м квадратных. Если помещение больше, то разбейте его на участки при помощи металлического профиля ПН 50*40 для гипсокартона.

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки – мокрая. Среди прочих конкурентов она является самой недорогой, поэтому распространена в массовом строительстве. Для квартиры она не самый лучший вариант, так как требуется дать минимум 2 см толщины, что невыполнимо в некоторых ситуациях.

Совет! Говоря о минимальном слое, мы имеем в виду отсчет от самой высокой точки в комнате. В других местах это значение будет еще выше.

Мокрая стяжка пола

Мокрая стяжка пола

Основное преимущество такого решения – выравнивание значительных перепадов пола при минимальных затратах. Главные недостатки – растянутость во времени, большая трудоемкость, сложности с замешиванием.

Жидких стяжек существует несколько видов:

1. Бетонная – распространенная классика. Делается из цемента, воды и наполнителей. В качестве последних обычно выступают песок, щебень, гравий. Такая стяжка лучше всего подходит для создания основы пола, так как, несмотря на все преимущества, что были названы ранее и ее прочность, сделать покрытие ровным едва ли получится. Плюс поверхность такого пола обычно сильно пылит. Из-за наличия крупнофракционного наполнителя требуется соответствующая толщина слоя.

Стяжка пола бетоном

Стяжка пола бетоном

2. Цементно-песчаный раствор. Многим напоминает первый вариант, однако крупного наполнителя в нем нет. Отсюда получается, что этот пол дешевле, он менее прочный, но лучше выравнивается и может быть сделан более тонким слоем.

Стяжка из цемента и песка

Стяжка из цемента и песка

3. Стяжка из легкого бетона. Снова меняется наполнитель – вместо щебня и гравия это может быть керамзит, полистирол и прочее. Такая стяжка также не будет отличаться высокой прочностью, однако она будет очень теплой.

Внимание! Легкие бетоны не делаются совместно с теплым полом, так как они будут препятствовать проникновению тепла в помещение.

Легкий бетон

Легкий бетон

4. Полимерцементная стяжка – она делается поверх чернового пола с целью его выравнивания (финишный слой толщиной не более 15 мм). Состоит она из портландцемента, кварцевого песка и полимерных добавок. Такой состав наделяет стяжку высокой прочностью и низкой усадкой.

Полимерцементная стяжка

Полимерцементная стяжка

Таблица 2. Монтаж мокрой стяжки

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – гидроизоляционный слой

Шаг 1 – гидроизоляционный слой

Первым делом также подготавливается поверхность пола – уборка, грунтовка и прочее. Мы уже подробно описали эти этапы ранее, поэтому больше повторяться не будем.

Если планируется сделать достаточно толстый слой стяжки, то вместо всего этого пол можно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Вы получите отличную защиту от воды, плюс во время заливки бетон не будет терять цементное молочко, что положительно скажется на его прочности.
По периметру помещения также крепится демпферная лента.

Совет! От этого элемента можно отказаться при тонких слоях, но все равно так лучше не делать – материал стоит сущие копейки, и крепить его не сложно.
Шаг 2 - армирование

Шаг 2 - армирование

Если стяжка будет толстой, то обязательно укладываем на пол стальную сетку. Этот этап можно поменять местами со следующим, если захотите арматуру приподнять над полом.
Шаг 3 – Установка маяков

Шаг 3 – Установка маяков

Далее ставим металлические или пластиковые маяки. Можно приобрести вот такой профиль, как на фото выше, или использовать для этого прямоугольные трубы – они проще выставляются и не прогибаются при протяжке смеси.

Данному этапу нужно посвятить больше внимания, так как маяки должны образовать единую ровную плоскость. Именно они задают ровность всего пола.

Выставляются маяки по-разному. Самый распространенный способ – это укладка их на бобышки из гипса или раствора и последующее мурование.
Шаг 4 – размешивание бетона

Шаг 4 – размешивание бетона

Определяем марку бетона (обычно М200) и осуществляем его замешивание строго по рецептуре. Если объемы у вас большие, то используйте бетономешалку, так как делать это вручную очень тяжело.
Шаг 5 – выравнивание и подрезка

Шаг 5 – выравнивание и подрезка

На следующем этапе бетонная смесь вываливается на пол и равномерно распределяется. Используют для этого правило, которое перемещается по маякам, как по рельсам. При этом движения делаются вибрационного типа, то есть из стороны в сторону, с одновременной протяжкой вперед.

Правило не наклоняется, чтобы не было прогибов.

После завершения работы, пол оставляют сохнуть. Отделывать его можно начинать не ранее 20 дней с этого момента. Хождение допускается уже на следующий день.

Мы описали лишь общий порядок действий. В отдельных ситуациях стяжка может укладываться на теплоизолятор или совмещаться с финишным наливным покрытием.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Мокрая стяжка: схема

Мокрая стяжка: схема

Полусухая стяжка

Тоже достаточно распространенный вид стяжки. Технология ее устройства подразумевает использование того же цемента с песком, но в другом соотношении. Материал содержит незначительное количество влаги, благодаря чему пол высыхает намного быстрее.

Скорость работы также очень высокая. Недостаток один – покрытие получается не очень прочным.

Мастер делает полусухую стяжку

Мастер делает полусухую стяжку

Рабочий процесс практически ничем не будет отличаться от описанного до этого, поэтому давайте отметим лишь основные моменты, чтобы не повторяться.

  1. Маяки используются съемные – их тут же убирают, а борозды заделывают.
  2. Материал изначально очень плотный, поэтому по нему можно передвигаться при помощи специальной обуви с широкой площадью опоры.
  3. Поверхность стяжки можно сразу затереть при помощи специальной машинки.
Затирка нового пола

Затирка нового пола

Сухая стяжка

Данную технологию разработала всем известная компания «Кнауф». Стяжкой она называется условно, так как процесс устройства такого покрытия отчасти напоминает работу с бетоном.

Сухая стяжка – современное решение

Сухая стяжка – современное решение

Структура такого пола следующая:

  1. Сухая засыпка – с ее помощью и происходит выравнивание.
  2. Гипсовые панели – финишное покрытие, обеспечивающее жесткость. Панели по краям имеют замки, что позволяет их соединять в одно целое.

Сухая стяжка может классифицироваться, в зависимости от ее назначения. Различают следующие виды:

  1. Альфа – устраивается на ровные поверхности.
  2. Бета – тоже делается на ровный пол, но поверх теплоизоляционного пористоволокнистого материала.
  3. Вега – пол на сухой засыпке.
  4. Гамма – монтаж пола на комбинированной подложке.
Что собой представляет сухая стяжка пола

Что собой представляет сухая стяжка пола

Таблица 3. Монтаж сухой стяжки

Фото, шагиОписание
Шаг 1 – выставление маяков

Шаг 1 – выставление маяков

В качестве маяков тут используются прямоугольные металлические трубы. Ставятся они так:
1. Из сухой засыпки делается полоса по всей длине комнаты.
2. Гребень полосы подравнивается шпателем.
3. Укладывается труба.
4. Сверху на ребро ставится правило, которое нужно выровнять по лучу лазерного уровня.
Утапливание маяка осуществляется ударами киянки по правилу. Если лазерного уровня нет, используют пузырьковый.
Шаг 2 – протяжка пола

Шаг 2 – протяжка пола

Далее в пустоты между маяками засыпается наполнитель, который правилом протягивается по маякам. Делается это легко, так как засыпка подвижна и имеет небольшую массу.
Шаг 3 – укладка листов

Шаг 3 – укладка листов

Затем сверху кладутся гипсовые листы. Их швы промазываются клеем «жидкие гвозди». После укладки швы дополнительно укрепляются саморезами. Материал подрезается лобзиком под стены и различные препятствия.
Шаг 4 – заделка швов

Шаг 4 – заделка швов

Стыки следует прогрунтовать, после чего заделать гипсовой смесью, чтобы на полу не было никаких неровностей. Этот этап требуется не для каждого вида плит.

Далее настилается еще один слой материала. При этом нужно обеспечить смещение швов минимум на 20 см.

Заключение

На этот закончим нашу статью. Мы обещали назвать лидера, и по нашему скромному мнению таковым для квартир и частных домов, все-таки, является наливной пол, если речь идет только о выравнивании поверхности. Если требуется пол еще и поднять, то выгоднее использовать мокрую или полусухую стяжку. Если же у вас просто мало времени, и затягивать ремонт не хочется, покупайте сухой пол, но будьте готовы на него неплохо потратиться.

Видео — Стяжка в квартире по маякам

Видео — Стяжка пола. Какая лучше?

Ламинат или линолеум: что лучше, мнение эксперта

Автор: Natalia_NV | Ламинат,Линолеум | Пятница, 15 Фев 2019 15:41

Сегодня на полках магазинов представлены всевозможные отделочные материалы. Для устройства напольного покрытия можно встретить много удивительных и необычных решений, однако классика, которой уже успели стать и ламинат, и линолеум, рассматривается покупателями в первую очередь. Оно и не удивительно, так как эти материалы обладают хорошими эксплуатационными свойствами при достаточно демократичной стоимости. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему: ламинат или линолеум, что лучше – мнение эксперта, который сталкивается с разъяснением выбора клиентам практически каждый день.

Построим наш рассказ мы следующим образом. Сначала по отдельности опишем каждый из материалов, рассказывая про эксплуатационные характеристики и различные факты с ними связанные. После сделаем небольшое сравнение, чтобы точно ответить на поставленный вопрос.

Ламинат или линолеум: что лучше, мнение эксперта

Ламинат или линолеум: что лучше, мнение эксперта

Линолеум

Качественный фирменный линолеум прекрасно смотрится даже в гостиной комнате

Начнем мы с линолеума. Этот материал сегодня несколько утратил свою популярность, однако по-прежнему является хорошим решением, причем, на разный кошелек и вкус. Что мы о нем знаем?

  1. Линолеум является рулонным напольным покрытием. Рулоны бывают в ширину 1,5, 2, 2,5 м, и так далее. То есть размер фиксированный, так что на этот параметр необходимо ориентироваться как на один из главных при выборе покрытия.
  2. Линолеум бывает разных типов, но все они отличаются своей устойчивостью к воздействию влаги и полной водонепроницаемость. Материал легко переносит влажную уборку, даже с применением абразивных чистящих средств. При условии, что укладка материала произведена по всем нормам, он способен удержать при аварийной протечке некоторое количество воды, пока она не дойдет до краев помещения и не затечет под плинтуса.
Линолеум «Император» с поверхностью, имитирующей ламинат

Линолеум «Император» с поверхностью, имитирующей ламинат

Качественные характеристики линолеума во многом зависят от материала, из которого он произведен, а также способа его изготовления.

Виды линолеума

1. Натуральный линолеум – таковым принято называть материал, изготовленный из сырья растительного и минерального происхождения. Его обычно выносят в отдельную категорию покрытий, носящую интересное название – мармолеум. В качестве основы мармолеума используется джут. Поверх него делается износостойкое покрытие из мела, древесной муки, смол и льняного масла – последние два компонента используются в качестве вяжущих.

Разноцветный мармолеум – отличное решение для вашей кухни

Разноцветный мармолеум – отличное решение для вашей кухни

Рисунок на материале делается при помощи красителей, которые также имеют природное происхождение.

Стоит мармолеум достаточно дорого, что оправдывается экологической чистотой материала и его отличными эксплуатационными характеристиками.

Мысли автора. Думаем, что при сравнении героев нашего обзора мы сильно ориентироваться на мармолеум не станем, так как он несколько выбивается из общей картины именно своей ценой, однако вам никто не запрещает сделать выводы самостоятельно.

2. Нитроцеллюлозный линолеум – этот вариант не очень распространен, из-за своей повышенной горючести. Если он загорится, то потушить его становится очень сложно. Однако нитроцеллюлоза обладает высокой прочностью и эластичность при достаточно скромной толщине, поэтому такие покрытия прекрасно себя чувствуют в тех помещениях, где риск возгорания крайне низок.

Многообразие текстур поверхностей линолеума

Многообразие текстур поверхностей линолеума

3. Глифталевый линолеум выглядит немного старомодно и ярко. Этот материал представляет собой особый род пластмассы, которым покрыта тканевая основа. Отличает его от прочих отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Из недостатков можно отметить высокую подверженность деформации – со временем он вытягивается в одном направлении и стягивается в перпендикулярном.

Цветной глифталевый линолеум

Цветной глифталевый линолеум

4. Еще одной разновидностью линолеума является рулонное резиновое покрытие. Используют его обычно в спортивных залах, так как материал очень прочный, толстый и мягкий. Эластичность этого материала позволяет настилать его на неровных покрытиях, он легко переносит механические нагрузки.

Необычное резиновое покрытие

Необычное резиновое покрытие

5. Больше остальных вариантов распространен ПВХ линолеум. Его используют в жилых и коммерческих помещениях, поэтому именно его свойства мы будем рассматривать при сравнении с ламинатом. Из важных качеств материала стоит отметить возможность усадки со временем.

Разновидности ПВХ линолеума

Разновидности ПВХ линолеума

ПВХ покрытия имеют огромный ассортимент расцветок и фактур. Их разделяют на классы по износостойкости и по способам изготовления. Такой линолеум может быть выполнен на вспененной, войлочной, тканевой основе или не иметь ее вовсе.

Современные виды линолеума отличаются не только улучшенными эксплуатационными свойствами, но и дизайном: это всевозможные расцветки, узоры, имитация природных и искусственных материалов. Как выбрать линолеум, чтобы он служил долго и надежно и на что следует обращать внимание при покупке? Читайте в специальной статье.

Виды ПВХ линолеума

Линолеум из ПВХ бывает двух видов – гетерогенный и гомогенный. В чем разница, и стоит ли помнить о ней при покупке материала?

  1. Гетерогенный линолеум имеет многослойную структуру. Это позволяет производителям делать модели с множеством рисунков, цветов и фактур. В многослойной структуре имеется армирующая стеклосетка, препятствующая временной деформации покрытия.
  2. Гомогенный вариант другими словами можно назвать литым. Он имеет окрас практически на всю толщину, что делает его устойчивым к истиранию. Расцветок у материала и немного, зато он с легкостью выдержит перемещение по нему груженых тележек и будет исправно служить не менее 25 лет.
Линолеум позволяет получить монолитное влагостойкое покрытие

Линолеум позволяет получить монолитное влагостойкое покрытие

Интересно знать! Гомогенный линолеум можно реставрировать при появлении на нем царапин и потертостей. Делают это методом шлифования, снимая некоторую толщину покрытия.

Независимо от вида покрытия его разделяют на классы износостойкости:

  1. Бытовой линолеум – самый недорогой материал. Предназначается для применения в жилых помещениях, где интенсивность нагрузок крайне мала. Имеет обозначение с 21 по 23 – чем выше цифры, тем прочнее и качественнее будет ваше покрытие.
  2. Полукоммерческий тип – обозначается числами 31-34. Вобрал в себя лучшие свойства крайних типов. Занимает срединную ценовую нишу. Отличное решение в комнаты с самой высокой проходимостью.
  3. Коммерческий линолеум — 41-43. Применяется в общественных местах и производственных помещениях в силу своих свойств.
Структура бытового линолеума

Структура бытового линолеума

Не нужно быть гением, чтобы понимать, что каждый тип будет иметь свой набор характеристик и соответствующую стоимость. Как сравнить материалы в таком случае? Дело в том, что у ламината все обстоит точно так же, поэтому стоит смотреть либо на общие свойства, либо на конкретные материалы из одного ценового сегмента. В третьей главе мы используем именно первый подход.

Ламинат

Ламинат представляет собой панели определенного размера, которые посредством замкового соединения образуют цельное покрытие. Он достаточно жесткий и имеет разную толщину, в зависимости от типа и качества.

Покрытие из ламината, имитирующее деревянный пол

Покрытие из ламината, имитирующее деревянный пол

Ламинат в разрезе

Ламинат в разрезе

Структура у ламината

  1. Плита из ДВП – основная часть изделия, задающая его толщину и механическую прочность. Чем толще плита, тем меньше материал гнется.
  2. Крафт бумага – особое покрытие с тыльной стороны, которое должно защищать основу от проникновения внутрь влаги. Забегая немного вперед скажем, что эта защита не самая эффективная и ламинат очень страдает от контакта с водой.
  3. Декоративный слой бумаги – им плита ДВП обклеивается с лицевой стороны. Формирует текстуру, то есть рисунок, изображенный на панели. Под декоративную бумагу может быть наклеен дополнительный слой гидроизоляционной пленки.
  4. Защитное полимерное покрытие. Вопреки мнению большинства людей, класс и качество ламината зависят не от общей его толщины, а от толщины этого слоя. Именно он защищает поверхность от истирания и служит дополнительной преградой от влаги.
Структура ламината

Структура ламината

Классификация ламината

Классификация у ламината практически ничем не отличается от той, что была приведена выше для линолеума. В качестве исключения отметим специальные классы, обладающие уникальными характеристиками:

  1. 34 класс – особая разновидность панелей, которая отличается от прочих очень высокой прочностью и водостойкостью. Нет, материал не неуязвим для воды, но может без последствий переносить длительный контакт с ней. Защитный слой у него очень толстый, поэтому такое покрытие используется в холлах общественных организаций и в магазинах.
  2. 42 и 43 классы – такой ламинат изготавливается только на заказ, и на прилавках магазинов его не встретишь. Применяется он на железнодорожных и авиа вокзалах, а также помещениях, где пол должен иметь особую прочность. Стоимость такого покрытия очень высокая.
Классификация ламината в зависимости от назначения помещения и уровня проходимости в нем

Классификация ламината в зависимости от назначения помещения и уровня проходимости в нем

Существует еще одна интересная классификация ламината в зависимости от устойчивости к влаге – влагостойкий и водостойкий. Эти понятия путать не стоит. В первом случае материал пропитывается маслами и смолами, что наделяет его устойчивостью к проникновению в структуру материала воды. Во втором – помимо сказанного, особым образом обрабатываются замки панелей, что позволяет создать герметичный шов, через которые вода просто не может просочиться под материал.

 

Внешний вид ламината

Несомненным достоинством ламината является его внешний вид. Производители выпускают разные модели на любой вкус и цвет. Вот, что можно выделить по данному признаку:

  1. Имитация дерева – самое распространенное решение. Можно встретить модели похожие на цельные доски, или напоминающие паркет и прочее. Вы можете найти модели, сделанные под конкретные породы дерева.
  2. Кожа – необычно и экстравагантно иметь пол из крокодиловой кожи, но для многих интерьеров именно такое решение будет в самый раз.
  3. Металлический блеск – еще одна разновидность декоративного покрытия. Отлично будет смотреться в комнатах, оформленных в стиле хай-тек или киберпанк.
  4. Каменные поверхности – хотите каменный или керамический пол, но он вам кажется холодным? Тогда подобное решение станет выходом из ситуации.
Беленое дерево

Беленое дерево

Ламинат, имитирующий кожаное покрытие

Ламинат, имитирующий кожаное покрытие

Ламинат под каменную плитку

Ламинат под каменную плитку

Сравнение ламината и линолеума

А теперь давайте сравним плюсы и минусы материалов, чтобы выяснить победителя в нашем споре.

Таблица 1. Сравнительная характеристика

ПараметрЛинолеумЛаминат
Теплоизоляционные характеристикиТеплоизоляционные свойства материала определяет тип основания, а также его толщина. Неплохо показывают себя варианты на войлочной, тканевой и вспененной основе. По линолеуму, уложенному на бетонный пол вполне можно ходить босикомЛаминат сам по себе материал холодный, поэтому под него в обязательном порядке кладется теплоизоляционная подложка. Именно от нее и зависит это свойство у ламината. Подложки бывают разных типов и толщины.
ЗвукоизоляцияТак как линолеум – мягкий и достаточно эластичный материал, передвигаться по нему можно совершенно бесшумно. Соседей снизу ничего напрягать не должно.Ходьба по ламинату в обуви будет слышна по всей квартире. Соседей также ничего беспокоить не будет, так как под материалом находится подложка, эффективно поглощающая звуки.
Экологическая чистотаЛинолеум из ПВХ считается абсолютно нейтральным, и токсичных веществ не выделяетЛаминат может стать источником потенциальной опасности. Речь идет о дешевом материале, в составе которого присутствуют формальдегиды, вредные для нашего здоровья.
ВлагостойкостьМатериал не может быть испорчен водой. Прекрасно чувствует себя на кухне и в прихожей, где влага может наноситься обувьюЛаминат боится воды, за исключением некоторых классов. Укладывать его лучше только в помещениях, где риска намокания нет. Уборка ламината допускается только слегка влажными тряпками.
УходМыть линолеум очень просто, ограничений на применение чистящих средств практически нет. Загрязняется покрытие умеренноЛаминат убирают с осторожностью. Покрытие имеет статический эффект, что ведет к быстрому накоплению пыли на поверхности.
Механическая прочностьПовредить линолеум достаточно просто при сильном давлении и воздействии острыми предметами, особенно виды на вспененной подложкеМатериал обладает хорошими показателями прочности, способен пережить падение тяжелых вещей. Лицевую поверхность можно расцарапать.
ТранспортировкаСвернутый в рулон линолеум нельзя складывать, поэтому для перевозки требуется автомобиль с соответствующими параметрами кузова.Ламинат поставляется в пачках, которые легко складывать штабелями.
Внешний видНесмотря на современные технологии и возможности имитации покрытий, линолеум не производит впечатления дорогого материала. Если оценивать его вид по 10 бальной шкале, то можно поставить твердую 6.Тут все куда интереснее, так как материал имеет толщину, достаточную для создания фактурных поверхностей. Это придает покрытию больше натуральности и красоты.

Сравнение способов укладки материалов

Последний момент, по которому мы сравним героев обзора, будет монтаж. Вот две краткие инструкции.

Оба типа покрытия нуждаются в хорошо подготовленном основании и акклиматизации в помещении, поэтому эти пункты мы указывать в сравнении не станем.

Таблица 2. Укладка линолеума

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – расстелить материал

Шаг 1 – расстелить материал

Линолеум заносится в комнату и раскатывается по полу. Плюс в том, что мы разом накрываем все помещение. Минус – в комнате не должно быть ничего лишнего.

Совет! Осложняется задача тогда, когда кусок линолеума явно больше комнаты – приходится повозиться.
Шаг 2 - подрезка

Шаг 2 - подрезка

Далее материал подрезается под комнату с таким расчетом, чтобы до стен оставалось 5-7 мм технологического зазора. Делается это очень быстро при помощи канцелярского или специального ножа. Затем линолеум разлеживается, и монтируются плинтуса.

Все предельно просто и быстро. В некоторых ситуациях монтаж выполняется на клей или двусторонний скотч.

Таблица 3. Укладка ламината

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – укладка подложки

Шаг 1 – укладка подложки

На первом этапе пол в помещении застилается подложкой. Она может быть рулонной или листовой. Стыки материала проклеиваются скотчем.
Шаг 2 – сборка покрытия

Шаг 2 – сборка покрытия

Затем осуществляется сборка покрытия. До стен также оставляется технологический зазор, который перекрывается впоследствии плинтусом. Сборка ведется либо поштучно либо порядовочно. Второй вариант проще, но для исполнения одной пары рук может не хватить. Занимает все процедура гораздо больше времени, чем настил линолеума
Шаг 3 - резка ламината

Шаг 3 - резка ламината

Финишная панель каждого ряда подрезается по факту. Для этого используется электрический лобзик. При резке в воздух попадает много пыли, поэтому рекомендуется работать в респираторе. Следующий ряд начинается с оставшегося куска ламината. При этом необходимо следить, чтобы в рядах было смещение поперечных швов с шагом минимум 20 см относительно друг друга.

Также ламинат подрезается в месте стыка с трубами – опять же линолеум подогнать в такой ситуации проще.

Отдельно стоит сказать про укладку последнего ряда – он подрезается по всей длине, после чего аккуратно стыкуется с уже собранным полотном. При недостатке опыта сделать эту процедуру качественно может не получиться – требуется инструмент и сноровка.

Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».

Итак, на наш взгляд борьба приблизительно равная. Каждый из участников вырывается по тому или иному критерию вперед. Большое значение имеет тип и класс материала, поэтому вынести однозначный вердикт очень сложно.

Видео — Укладка линолеума

Видео — Укладка ламината

Видео — Ламинат или линолеум: что лучше?

Ламинат или паркетная доска: что лучше, мнение эксперта

Автор: Natalia_NV | Ламинат,Паркет | Пятница, 15 Фев 2019 13:14

Красота природного рисунка древесины никогда не разочарует человечество, и будет применяться в интерьерах – во всяком случае, в отделке пола, независимо от степени натуральности материала. Тем более, что производители научились с такой точностью воспроизводить заданную фактуру, что порой бывает сложно отличить, какое именно перед вами покрытие.

В данном случае, мы обсудим тему: «Ламинат или паркетная доска, что лучше?» — мнение эксперта на сей счёт, конечно, важно, но ориентируется большинство из нас исключительно на свой вкус и финансовые возможности. Тем не менее, мы сравним основные характеристики этих материалов и выясним, сколько и каких плюсов у них есть, и в чём заключаются минусы.

Ламинат или паркетная доска, что лучше – мнение эксперта

Ламинат или паркетная доска, что лучше – мнение эксперта

Паркетная доска

Паркет, как таковой, был придуман ещё в средние века, во времена царящей тогда готики. Оригинально подобранными по фактуре и цвету дощечками выстилали полы знатных домов, формировали из них орнаменты. Такие полы пришли на смену более грубой массивной доске, покрываемой краской или лаком, и постепенно стали обязательным элементом дворцовых интерьеров.

Великолепие художественного паркета

Великолепие художественного паркета

Однако натуральная древесина во все времена стоила дорого, не смотря на то, что устойчивостью к истиранию некоторые породы не отличаются. Плюс ко всему, дерево быстро теряет внешний вид, требует периодического циклевания (снятия верхнего слоя) и постоянного ухода в виде натирания мастикой. Лакированное покрытие смотрится хуже, да и слишком скользит.

В статье «Циклевка паркета своими руками» мы подробно рассказываем, как вернуть паркету приличный вид. Вы узнаете, как подготовить паркет к циклевке, какие инструменты для этого нужны и как провести работы.

Многослойная паркетная доска, которая была сконструирована и впервые выпущена в сороковые годы прошлого века шведской компанией Kahrs (патент на изобретение принадлежит её основателю Густаву Черу), стала просто инновационным прорывом, позволившим улучшить механические свойства покрытия, сохранив его эстетику.

Элитный художественный дворцовый паркет

Элитный художественный дворцовый паркет

К концу 90-х команда Чера была удостоена сертификата, подтверждающего экологичность продукции, так как к тому времени в производстве паркетной доски стали применяться лаки без содержания растворителей.

В копилку плюсов. Многослойная доска, заменившая паркет из массива, является натуральным и полностью экологически безопасным продуктом. К тому же, она намного удешевила себестоимость высококачественных деревянных полов.

Оригинальный рисунок паркетного пола

Оригинальный рисунок паркетного пола

Структура

Благодаря снижению стоимости, со временем паркетная доска стала применяться массово, в том числе и у нас. В старых домах, построенных ещё во времена Советского Союза, такие полы можно видеть до сих пор – они хоть и скрипят, но в целом исправно служат. Тем не менее, назвать качественной советскую доску было нельзя, так как нередко её верхний декоративный слой начинал отставать от основы.

С появлением новых, более современных технологий, картина изменилась до неузнаваемости, хотя в принципе, эту доску и по сей момент изготавливают по стандарту, разработанному ещё в 1986-м году.

Три слоя – и все натуральные

Три слоя – и все натуральные

Сегодня доска паркетного типа изготавливается в трёхслойном варианте, плюс защитное покрытие. Каждый следующий слой расположен перпендикулярно предыдущему, и прочно к нему приклеен.

  1. Верхний слой в среднем составляет 4 мм и представляет собой шпон из твёрдой древесины. Именно он отвечает за эстетику покрытия, поэтому в процессе производства обрабатывается различными способами: отбеливанием или прогревом, строганием. Иногда осуществляется нарезка фаски, делающая рельефным рисунок швов пола. Но наиболее красиво смотрится брашированная поверхность, когда мягкие волокна дерева удаляются, обнажая чётко выраженный рельеф.
  2. Срединная часть изделия набирается из самой недорогой и массово производимой в наших широтах ели, сосны, и лиственной – тополя, берёзы. Слой состоит из наборных планок и имеет высоту до 10 мм. Замковые кромки нарезаются именно в этом слое.
  3. Нижняя поверхность состоит из реек тощиной 15 мм, только в отличие от лицевого шпона ценных пород, на него идёт дешёвая хвойная древесина.
Доска с выбеленным верхним слоем

Доска с выбеленным верхним слоем

Вариант с фаской

Вариант с фаской

Нанесение рельефа брашированием

Нанесение рельефа брашированием

Лаковый или масляно-восковой состав наносится на заводе, так что изделия готовы к эксплуатации сразу после монтажа.

Каким бывает качество

Согласно действующим нормам трёхслойный паркет делят на две категории, что зависит от породы и имеющихся у неё дефектов.

  1. Под литерой «А» изготавливается доска высшего качества, на изготовление планок (срединной части) которой идут ясень, ильм, дуб, клён и бук.
  2. В производстве планок для доски категории «Б» может применяться берёза, вяз, сосна, лиственница, каштан, а так же допустимо использование композитной древесины при условии, что её прочностные характеристики не будут уступать вышеназванным видам дерева.

Рейки для тыльной стороны обычно нарезают из недорогой древесины: ольхи, сосны, осины. По длине они могут быть составными либо цельновырезанными, по периметру сечения они обязательно фрезеруются.

Поворотно-угловой замок

Поворотно-угловой замок

Примечание. Мы говорим о трёхслойных изделиях, которые встречаются чаще всего. Но по стандарту слоёв может быть и два. При этом основание может собираться либо в перпендикулярные друг другу прямоугольники, либо продольно по направлению оси верхнего слоя.

Однако сегодня эти способы сборки практически не используются, а доску разделяют на виды по количеству полос на лицевой стороне, который может быть не только одна, но и две или три.

Разновидности по количеству полос

Разновидности по количеству полос

От применения того или иного варианта зависит лишь дизайн покрытия, потому что чем больше полос, тем они уже по ширине и имеют большее количество визуальных швов. А это делает пол из крупной доски похожим на мелкоштучный натуральный паркет.

Однополосная доска

Однополосная доска

Дизайн пола с двухполосной доской

Дизайн пола с двухполосной доской

Покрытие из трёхполосных паркетных досок

Покрытие из трёхполосных паркетных досок

В однополосной доске верхняя часть делается из одной цельной плашки шпона. В двух- и трёхрядных досках этот слой составной.

В копилку плюсов. Когда плашек много, они могут иметь разный цвет, длину (в том числе, длинные могут сочетаться с укороченными), располагаться в произвольном порядке, что и является эстетической составляющей покрытия.

Вариант расположения плашек в 3-х рядной доске

Вариант расположения плашек в 3-х рядной доске

Типоразмеры и цена

Согласно российскому стандарту, для паркетной доски определены такие типоразмеры:

  • 4 варианта длины: от 1200 до 3000 мм;
  • 5 вариантов ширины: от 137 до 200 мм;
  • 5 вариантов толщины: от 15 до 27 мм.
Сечение изделия

Сечение изделия

Но многие отечественные производители предлагают панели, изготовленные по ТУ, с более мелкими типоразмерами — например: 600*110*19 мм. При этом цена зависит в основном от сортности используемой в производстве плашек древесины, и может варьироваться, к примеру, от 800 до 1800 рублей за 1 м² при одинаковом размере доски.

В копилку минусов. Здесь есть один, но существенный минус – высокая стоимость. Разброс цен на паркетную доску очень большой, что зависит ещё и от страны-производителя. Самая дорогая продукция всё той же шведской компании Kahrs, чья доска толщиной 15 мм может стоить более 5000 рублей за 1 м².

Способы монтажа

В зависимости от типа и качества основания, для монтажа паркетной доски можно выбрать один из трёх доступных способов.

Таблица 1. Способы монтажа паркетной доски

Вид монтажаОсобенности
Вариант с подложкой

Вариант с подложкой

Монтаж на подложку (так называемое, плавающее покрытие). В этом случае доску жёстко не фиксируют к основанию, а монолитность покрытию обеспечивают только замковые соединения.

Основным достоинством этого способа является возможность частичного демонтажа и замены элемента. Но он не подходит для больших площадей и для восприятия значительных нагрузок.
Клеевой способ

Клеевой способ

Посадка доски на клей делает покрытие очень прочным и практически монолитным, и чаще всего применяется при укладке на бетонное основание. Высокая статичность элементов облицовки позволяет ей отлично справляться с повышенными нагрузками. При этом покрытие выдерживает несколько циклов шлифовки.

На заметку! Данный способ требует наиболее высокого качества подготовки основания.
Монтаж на деревянное основание

Монтаж на деревянное основание

Не в каждом помещении имеется бетонное основание, а потому приходится выходить из положения путём крепления досок на лаги. Монтаж при этом может быть комбинированным: на лаги монтируется листовой материал: фанера, ЦСП, OSB, а к ним уже приклеивается паркетная доска.

Такие способы обычно используют, когда черновой пол представляет собой многослойный пирог балочного перекрытия, полу требуется дополнительное утепление, или же принято решение сделать новый пол поверх старого деревянного.

Монтаж на клей наиболее прочен и чаще применяется, поэтому расскажем о нём чуть подробнее.

Таблица 2. Монтаж на паркетной доски на клей

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1 – выбор клея

Шаг 1 – выбор клея

Так как дерево – материал нестабильный, легко подверженный линейному расширению, для его приклеивания к бетонному основанию, имеющему совсем другие характеристики, следует применять только эластичные дисперсионные клеи.

В данном случае представлен швейцарский клей SikaBond (54 – для монтажа паркета). С его помощью доску можно приклеить не только на бетонную стяжку, но и на старую плитку.

Примечание: такой клей может применяться и для подогреваемых полов.
Шаг 2 - нанесение клея

Шаг 2 - нанесение клея

Как уже было сказано, клеить паркет можно только к хорошо выровненной и огрунтованной поверхности. Для дозирования клея нужен зубчатый шпатель. Единоразово наносите его только на участок под одну доску.
Шаг 3 – укладка первой доски

Шаг 3 – укладка первой доски

С первой доски перед монтажом нужно срезать шпунт. Для всей дальнейшей работы очень важно придать первому элементу облицовки статичное положение. Не забываем о технологических зазорах на линейное расширение: расклиниваем доску с двух или трёх сторон возле порога, стен (как получается по длине), и оставляем её примерно на час в покое, в ожидании пока затвердеет клей.
Шаг 4 – присоединение второй доски к первой

Шаг 4 – присоединение второй доски к первой

После этого можно приступать к монтажу остальных досок. Если они с замком Clik, осуществляете соединение, установив вторую доску под 45 градусов к первой.
Шаг 5 – продолжение облицовки

Шаг 5 – продолжение облицовки

Аналогично монтируете каждую последующую доску, осаживая замок до щелчка ударами киянки.
Шаг 6 – разметка линии нанесения клея для преза

Шаг 6 – разметка линии нанесения клея

Если помещение у вас большое, и паркет комбинируется с другим материалом, перед приклеиванием последнего ряда доски нужно на нанести клей на ее основание. Чтобы не пришлось убирать лишний клей с основания пола.
Шаг 7 - резка доски

Шаг 7 - резка доски

Для резки доски хорошо бы иметь дисковую пилу либо электрический лобзик, но за неимением можно обойтись и ножовкой. Правда, продольный рез сделать ею нелегко.
Шаг 8 – пригрузка облицованной поверхности

Шаг 8 – пригрузка облицованной поверхности

Клеевую облицовку желательно производить небольшими участками: уложили доску – и нужно её нагрузить чем-то тяжёлым, чтобы сильнее прижать к основанию.
Шаг 9 – завершение работ

Шаг 9 – завершение работ

В завершение вам останется только очистить инструмент от клея, для чего обычно используется уайт-спирит.

В копилку плюсов. При наличии качественно подготовленного основания, процесс монтажа паркетной доски на клей становится нетрудоёмкой и приятной работой. И это ещё одно достоинство данного вида облицовки.

Ламинат

История у ламината не столь обширна, как у паркетной доски, так как этот материал относительно молодой. Его концепция появилась в конце 70-х у сотрудников шведской компании, ныне известной как Pergo, и вскорости свет увидела первая ламинированная напольная доска.

Ламинат

Ламинат

Эволюция материала

Несмотря на то, что технология производства тогда была более простой, первое изделие всё же прошло испытания. Тогда у ламината было всего 2 слоя: ДСП и декоративно-защитное покрытие, склеенные между собой под давлением термоустойчивым клеем. Его называли слоистым пластиком, и обозначали аббревиатурой HPL.

Поначалу технология была очень энергозатратной и, соответственно, дорогой. Она дорабатывалась, и уже к 1980-му году появился более адекватный по стоимости материал, который и стал набирать обороты популярности.

Структура ламината

Структура ламината

Им заинтересовались и другие европейские компании – например, немецкий Hornitex, который разработал свою собственную технологию (DPL), при которой ламинат производился способом прямой прессовки. Их изделия уже состояли из 4-х слоёв, среди которых была пропитанная меламиновой смолой или фенолом фольга.

В копилку минусов. Наличие в составе органических веществ является бесспорным минусом материала.

Глянцевое покрытие из ламината

Глянцевое покрытие из ламината

В конце 80-х ещё одна компания из Германии (HDM), подала идею покрытия доски акрилатной декоративной плёнкой. Эта технология значительно улучшила физико-механические качества материала, который стал более устойчивым к истиранию и другим механическим повреждениям.

Уже к середине 90-х появились привычные нам сегодня дизайны, имитирующие деревянную доску. В наши дни в мире ламината появилось ещё очень много интересного: в том числе и криволинейные панели, варианты с фактурой штучного паркета, каменной плитки, художественный дизайн.

Стилизация под ценные породы дерева

Стилизация под ценные породы дерева

Художественный дизайн ламинатного покрытия

Художественный дизайн ламинатного покрытия

Имитация штучного паркета

Имитация штучного паркета

Криволинейный ламинат

Криволинейный ламинат

Ламинатная доска с фактурой камня

Ламинатная доска с фактурой камня

Квадратный ламинат

Квадратный ламинат

В копилку плюсов. В защиту ламината, обратим ваше внимание на более широкие возможности для интерьерного дизайна, так как этот материал отличается более обширным декоративным потенциалом.

Тем более, что несколько лет назад стали даже производить ламинат с эффектом 3D, который не просто имитирует рисунок дерева, но и воспроизводит рельеф брашированной поверхности.

Принципиальные различия в составе ламината

Современный ламинат – это многослойное изделие. В традиционном варианте его базовым слоем является плита HDF (ДВП высокой плотности). То есть, дерево, хотя бы в композитном варианте, в нём присутствует.

Структура традиционного ламината

Структура традиционного ламината

Но сегодня появился и принципиально другой вид ламината – виниловый, который, кроме имитирующего рисунка на декоративном слое, к дереву вообще никакого отношения не имеет. Структуру ламината на основе поливинилхлорида вы можете увидеть на фото ниже:

Структура винилового ламината

Структура винилового ламината

Здесь имеется два внутренних полимерных слоя, один из которых усилен минеральной добавкой (кварцевый песок). Это единственный натуральный ингредиент, который присутствует в этом материале. Между ними есть армирующая прослойка из стекловолокна, а сверху ПВХ-слой так же венчается декоративной бумагой с защитным слоем.

Достоинством такого ламината является его более высокая прочность, которая очень актуальна для общественных заведений, но в квартире не столь и важна. Так что, говорить по большей части мы будем о ламинате обычном.

Ламинат на основе HDF

Ламинат на основе HDF

Классификация и структура

Итак, если не считать клея, он состоит из четырёх слоёв. Нижний защищает изделие от деформации, увеличивает его жёсткость, а благодаря приклеенной к нему подложке – ещё и снижает уровень шума.

Несущим является слой ХДФ, в нём же вырезан замок, с помощью которого две доски сцепляются друг с другом. Плита обработана водоотталкивающими пропитками, тем не менее доска всё-таки боится повышенной влажности так же, как и паркетная доска.

Внимание! Зато виниловый ламинат, который полностью является полимерным, воздействию влаги не подвержен. Поэтому его можно постелить и в ванной комнате.

Виниловая плитка

Виниловая плитка

ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды. В одной из наших статей можно ознакомиться с подробным списком преимуществ ПВХ панелей.

Поверх несущего слоя идёт декоративный, который и определяет внешний вид изделия. А вот стойкость к истиранию обеспечивается за счёт характеристик защитного слоя, который представляет собой полимерную плёнку (полиуретан, акриловая или меламиновая смола).

Ламинат в общественном заведении

Ламинат в общественном заведении

В копилку плюсов. Если учесть высокую прочность полимерного покрытия по сравнению с лаковым, которое защищает паркетную доску, то ламинат является гораздо более прочным материалом. Он может использоваться не только в жилых, но и в офисных помещениях, в заведениях с высокой проходимостью и нагрузками — в том числе и промышленных. Чтобы обеспечить покрытию длительный срок службы, нужно всего лишь правильно выбрать класс ламината.

Классификация сначала была несколько иной, чем сегодня. Изначально среди классов были 21-й, со сроком службы 2 года, 22-й, которого хватало максимум на 4 года, и 23, долговечность которого определялась максимум 6-ю годами. Они рекомендовались для жилищного использования. Остальные классы от 31-го и выше предусматривались для применения в общественных заведениях, и могли служить от 10 до 20 лет.

Соответствие класса ламината и типа помещения

Соответствие класса ламината и типа помещения

Владельцев жилья столь маленькие сроки службы не устраивали – да и кому захочется через несколько лет менять покрытие на полу? Ведь проблема состоит не только из дополнительных затрат на покупку нового материала, ещё и мебель мешает! Поэтому наиболее востребованными быстро стали изделия 31 и 32 класса, который люди в основном и покупали для дома.

В итоге, ламинат с малым сопротивлением к истираемости (21-23 класс) совсем перестали производить. Зато не так давно появились новые классы 41; 42 и 43, которым сегодня соответствуют изделия, применяемые при облицовке полов в производственных помещениях.

Ламинат в офисе

Ламинат в офисе

Но вообще классы – это понятие относительное, так как в каждой стране стандарты свои. Долгое время наши производители ориентировались на европейский (EN 13329), но в 2013 году впервые был разработан и российский (его номер 32304). В нём самый высокий класс определяется как 34, предназначенный для активного использования в учреждениях с высокой проходимостью.

Размерный ряд по стандарту не слишком разнообразен: 1500*193 мм, с пятью вариантами толщины в диапазоне от 6 до 12 мм. Но изделия импортного производства, конечно же, отличаются по размерам, и в этом плане ассортимент практически неограничен.

В копилку плюсов. Цена ламината во многом зависит от авторитета производителя, но на неё однозначно влияет толщина доски и технология производства. В любом случае, даже самые дорогие варианты от шведских и бельгийских компаний стоят не более 3000 руб. за 1м², что процентов на 30-40 ниже, чем у паркетной доски. К тому же, за счёт меньшей толщины, ламинатное покрытие имеет и меньший вес.

Специалисты рекомендуют приобретать ламинат от проверенных производителей

Специалисты рекомендуют приобретать ламинат от проверенных производителей

Типы замков и способ укладки

Как и паркетная доска, ламинат очень чувствителен к наличию на основании неровностей. В идеале перепады поверхностей не должны превышать 3 мм на 1/м.п. Что касается способов монтажа, то в отличие от паркетной доски, которая может монтироваться и на клей, и на лаги, ламинатное покрытие всегда должно быть плавающим – то есть, собирается только на подложке.

Устройство ламинатного покрытия

Устройство ламинатного покрытия

В качестве амортизирующего слоя может использоваться тонкий войлок, что мы и видим на фото, а так же пробка, рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена, жёсткие плиты из экструдированного пенополистирола.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Этот способ является общим и для ламината, и для паркетной доски. В случае с ламинатом разница может заключаться только в типах соединений, так как замки на изделиях тех или иных производителей могут иметь конструктивные отличия.

Замковое соединение

Замковое соединение

В принципе, вариантов всего три:

  1. Пазогребневое соединение UniClik требует фиксации клеем. Поэтому оно не столь популярно и всё реже встречается в продаже. В основном сегодня потребителю предлагаются бесклеевые варианты.
  2. Тип замка Clik соединяется поворотно-угловым способом. При этом одна панель лежит на полу, а шип другой заводится в паз первой под 45 градусов. Такое соединение позволяет запросто демонтировать покрытие, и снова его уложить.
  3. Третий вариант — соединение Lock, в котором панели приставляются друг к другу торцом к торцу, и загоняются в замок ударом киянки. Теоретически такой замок тоже позволяет разбирать покрытие, но на практике он при этом часто ломается. Поэтому логично, что самым лучшим выбором по праву считается ламинат с замком типа Clik.
Самые распространенные замки

Самые распространенные замки

На заметку! Некоторые производители предлагают усовершенствованные типы соединений. Например, когда стык дополнительно фиксируется снизу алюминиевым профилем. Или же вариант с подвижной защёлкой из пластика — она позволяет не подбивать планку киянкой, а просто защёлкивается при нажатии.

Вариант замка с пластиковой защёлкой

Вариант замка с пластиковой защёлкой

Заключение

Как видите, и у паркетной доски, и у ламината есть своя копилка плюсов и минусов, потому что идеального материала попросту не бывает. Выбор ведь осуществляется, исходя из эксплуатационных требований, предъявляемых к помещению, и эстетического эффекта, который вы хотели бы получить.

Да, ламинат дешевле, но и паркетную доску можно найти с невысокой ценой – тем более, если у вас есть желание поддержать отечественного производителя. Что же касается такого важного показателя, как теплопроводность, то её показатель с не имеющей существенного значения разницей, у этих двух видов доски практически одинаков.

Видео — Сравниваем ламинат и паркетную доску

Видео — Ламинат или паркетная доска: что лучше?

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Пятница, 08 Фев 2019 16:29

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Пол на лагах

Пол на лагах

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Инструмент, фотоОписание
Рулетка

Рулетка

При выставлении лаг важна точность и последовательность. Нужно выверять расстояние между ними иначе могут возникнуть проблемы с установкой чернового покрытия и его эксплуатацией. Если расстояние окажется слишком большим – пол будет прогибаться. К рулетке можно добавить и прочий инструмент для разметки: столярный угольник, длинную линейку (направляющую) и карандаш.
Ручная ножовка по дереву

Ручная ножовка по дереву

И лаги, и материал настила будет необходимо подгонять под нужные размеры. Во многих случаях будет достаточно ручного инструмента. Даже если вы планируете его не использовать, про запас он все равно должен у вас быть.
Лобзик электрический

Лобзик электрический

Если резать бруски и доски можно еще ручным инструментом, то с листовым материалом такой номер не пройдет. Для фанеры, а тем более ОСП плит без электрического инструмента не обойтись. Он должен иметь мощный двигатель и удобную систему направления реза, чтобы работа протекала быстро и точно.

Совет! Купите несколько сменных пилок по дереву, так как при интенсивной работе они могут прогорать. Не покупайте дешевых расходников от китайский производителей, так как они крайне ненадежны. Переплатите немного и возьмите продукцию той же фирмы Bosch.
Канцелярский нож

Канцелярский нож

Этот инструмент незаменимый помощник при любых монтажных работах. В нашем случае он пригодится при укладке минеральной ваты для утепления.
Перфоратор

Перфоратор

Перфоратор также крайне универсален и пригождается практически всегда. Нам он будет полезен, когда потребуется лаги капитально привязать к основанию на анкера.
Распылитель

Распылитель

И основание, и сами лаги рекомендуется в определенных случаях обрабатывать специальными пропитками. Наносить их можно кистью или валиком, но удобнее всего и быстрее это сделать распылителем. Также это приспособление позволяет существенно экономить расходуемую жидкость.
Шуруповерт

Шуруповерт

Настил к лагам надежно крепится. Для этого используются саморезы, реже гвозди. В первом случае будет не обойтись без шуруповерта. Стоит приобрести инструмент с хорошей тягой, чтобы он без проблем справлялся с заворачиванием длинных метизов.

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Материалы, фотоОписание
Деревянный брус

Деревянный брус

Лаги, как уже говорилось, это прочные доски или брусья. Приобретать стоит чистовые пиломатериалы, с хорошей геометрией и шлифованной поверхностью. К выбору нужно подойти ответственно. При покупке проверьте на предмет искривления каждый брус, и отберите самый лучший материал. Это ничего не будет вам стоить, кроме потраченных лишних пяти минут, а вот работа от этого ваша ускорится многократно.

Для лагов лучше всего брать дерево, устойчивое к воздействию влаги. К таковым можно отнести доступную сосну.
Настил

Настил

В приоритете рассмотрим фанеру, так как именно этот материал берут чаще остальных. Стандартный размер листа 1525*1525 мм. Толщина выбирается индивидуально, но не стоит покупать материал тоньше 16 мм, так как он будет существенно прогибаться при нагрузках. Оптимальной будет толщина 20 мм – при таком настиле расстояние между лагами можно смело делать в 50 см.
Биологическая обработка дерева

Биологическая обработка дерева

Лаги в полу со временем могут начать гнить, особенно если есть риск проникновения внутрь влаги. Также в дереве могут поселиться насекомые древоточцы, которые в короткие сроки приведут всю систему в негодность. Чтобы максимально увеличить их срок службы, дерево нужно обработать антисептиком и биоцидным составом. Не помешает и пропитка антипиренами для защиты от огня.
Антисептический грунт

Антисептический грунт

Плесень может появиться и на бетонном основании. Конечно, оно не сгниет, как дерево, но только размножающиеся микроорганизмы начнут попадать в воздух, которым вы дышите, что неприятно и вредно. Поэтому перед установкой лагового пола стоит обработать и основание.
Монтажная пена

Монтажная пена

Бетонные плиты перекрытия могут содержать серьезные повреждения поверхности. На них могут быть стыки, если бетонная стяжка еще не делалась. Все это в значительной степени сокращает уровень звуко- и теплоизоляции. Устранять проблему будем при помощи монтажной пены. Кстати, к ней стоит приобрести специальный пистолет.
Саморезы по дереву

Саморезы по дереву

Связывать настил с лагами мы будем на саморезы. Обычно применяются оксидированные (черные), но можно взять и оцинкованные - они намного надежнее и не подвержены окислению. Количество крепежа рассчитать сложно, так что покупайте его в пачках.

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Видео — Пол на лагах

Видео — Устройство пола на лагах

Плитка для кухни на пол: разновидности материала, дизайн фото, процесс укладки плитки своими руками

Автор: Natalia_NV | Плитка | Пятница, 08 Фев 2019 14:32

Что ни говори, а ничего лучше плитки для кухни в качестве напольного покрытия еще не придумали. О какой плитке идет речь, спросите вы? Конечно же, о керамической — и прочих ее разновидностях. Сегодня мы с вами обсудим, какой бывает плитка для кухни на пол, узнаем, как ее правильно укладывать, и рассмотрим несколько альтернативных современных материалов, претендующих на звание конкурента.

Плитка для кухни на пол

Плитка для кухни на пол

Разновидности материалов

Не будем мудрить, и построим наш материал следующим образом. В первой его части мы перечислим различные варианты плитки, указывая на их преимущества и недостатки, а во второй – разберем технологию монтажа.

Керамическая плитка

Керамическая плитка не теряет своей актуальности сотни лет. Этот материал очень красив и практичен. Изготавливается плитка из глины — сырье обжигается в печах, после чего становится твердым и хрупким.

Керамическая плитка покрыта глазурью, которая определяет внешний вид материала. Технологии уже давно позволяют изготавливать материал любого цвета и со сложными рисунками.

Разноцветная керамическая плитка

Разноцветная керамическая плитка

Поверхность керамической плитки зачастую гладкая, но и рельефных моделей хватает.

Служит керамическая плитка при условии правильной укладки очень долго – зависит от степени хождения по материалу. Портиться она начинает тогда, когда верхний слой глазури затирается и истончается. В этих местах происходит изменение окраса, что портит весь внешний вид.

Керамическая плитка может требовать замены даже не будучи поврежденной

Керамическая плитка может требовать замены даже не будучи поврежденной

Керамика имеет пористую структуру, благодаря чему она может интенсивно впитывать воду. В принципе, при использовании ее внутри жилых помещений это не будет каким-то недостатком. Другое дело эксплуатация на улице, где вода внутри может замерзнуть и разрушить материал за счет расширения.

Один и тот же материал использован для отделки полов на кухне и веранде – служить покрытия будут по-разному

Один и тот же материал использован для отделки полов на кухне и веранде – служить покрытия будут по-разному

Керамическая напольная плитка в большинстве своем идет квадратного формата. Очень популярны небольшие размеры, с разноцветными рисунками, как показано на фото выше. В последнее время появились широкоформатные модели, которые намного быстрее и проще укладывать. Отдельно стоит упомянуть плитку нестандартной формы – обычно это коллекции, при укладке которых получаются красивые, интересные рисунки.

Совет! Покупая прямоугольную напольную керамическую плитку, стоит особое внимание уделить ее геометрии. Материал часто бывает изогнутым в виде лодочки, что существенно усложняет процесс его укладки.

Стоимость такой отделки не самая низкая, но и неподъемной ее не назовешь. Тут много зависит от производителя, сорта и качества материала.

Сложность уборки керамического пола будет целиком зависеть от фактуры материала и типа глазури. Проще всего ухаживать за светлой и глянцевой плиткой. Темные тона, как, например, шоколад, не заставят хозяев скучать – на их поверхности постоянно будут появляться пятна от любой капли воды.

Плитка уложена в шахматном порядке

Черно-белая плитка уложена в шахматном порядке

Среди производителей лидирует керамика из Италии, Испании и Польши. Отечественная продукция тоже конкурентоспособна, но тут стоит обращать внимание на конкретного производителя и сорт материала. Например, известная многим «Шахтинская» плитка имеет хорошие коллекции, но недорогие варианты показывают весьма скромные результаты во всех отношениях. Хорошо зарекомендовала себя в последнее время и продукция из Беларуси – тамошние заводы наладили производство качественного материала.

Чёрно-белая шестиугольная плитка от CottoVietri (Италия)

Чёрно-белая шестиугольная плитка от CottoVietri (Италия)

Какими недостатками обладает керамическая плитка?

1. Сразу скажем, что почти каждый материал из сегодняшнего списка будет холодным. Это говорит о том, что ходить по нему босиком не совсем приятно, да и может быть опасно для вашего здоровья. По этой причине сегодня уже практически обязательным условием стала предварительная организация пола с подогревом (инфракрасные, водяные теплые полы). Такой симбиоз делает плиточный пол чуть ли не идеальным покрытием для вашей кухни и не только.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Пол с подогревом позволяет экономить на отоплении

Пол с подогревом позволяет экономить на отоплении

2. Другой недостаток таких полов может показаться надуманным, но все же мы его упомянем. Если уронить на них что-то из стеклянной посуды, то шансов, что она уцелеет, практически нет. Точно также при падении чего-то тяжелого может повредиться и сама керамика, особенно это относится именно к простой керамической плитке — она и треснуть может, и глазурь легко скалывается.

Разбитая о пол посуда может повредить глазурь плитки

Разбитая о пол посуда может повредить глазурь плитки

3. Также к категории недостатков можно отнести и мокрый способ укладки плитки. Процедура довольно утомительная и грязная, поэтому в уже заселенных домах и квартирах делать такой ремонт не совсем удобно. Правильная укладка материала требует опыта и умений мастера, для этого понадобится нетипичный набор инструмента, поэтому чаще всего на объекты приглашают профессиональных мастеров.

Укладка плитки

Укладка плитки

В общем, если вы сделаете все правильно, не поскупитесь на подготовку основания под плитку и установку системы подогрева, плиточный пол будет практически идеальным, особенно на кухне, где на пол постоянно попадает вода.

Керамогранит

Следующей в нашем списке будет керамогранитная плитка. Этот материал можно считать результатом эволюции керамической плитки. В его основе также находится глина, но только специальных сортов. К ней добавляются присадки и красители, после чего происходит обжиг по специальной технологии.

Керамогранитный пол на кухне

Керамогранитный пол на кухне

Что отличает эту плитку от предшественника?

  1. Этот материал намного прочнее, выдерживает серьезные статические нагрузки, поэтому идеально подходит для полов.
  2. За исключением отдельных моделей керамогранит является окрашенным по всей своей массе. Ему практически не страшно истирание. Его с легкостью можно использовать даже в общественных местах с высокой проходимостью, что, собственно, мы и видим на практике, заходя в те же поликлиники или школы.
  3. Ценовой диапазон представленных моделей очень широк, так что найти для себя вариант по бюджету сможет практически каждый.
  4. Степень впитываемости керамогранитом воды находится на очень низком уровне – это говорит о том, что материал прекрасно будет чувствовать себя при эксплуатации под открытым небом.
  5. Этот материал имеет самый большой ассортимент моделей среди напольной плитки. Технология его производства позволяет создавать решения любых оттенков и цветов, а разнообразная фактура позволяет с большей достоверностью имитировать различные материалы, например: дерево, камень, кожу, ткань.

    Керамогранитная плитка под дерево

    Керамогранитная плитка под дерево

  6. Существует несколько видов поверхности керамогранитной плитки: глянцевая, матовая, лощеная, полуполированная, смальтированная, бучадрированная.
  7. Срок службы у керамогранитной плитки будет намного выше, чем у предшественника. Материал намного лучше переносит ударные нагрузки, но все равно может быть поврежден таким образом.
Керамогранитная плитка с матовой поверхностью

Керамогранитная плитка с матовой поверхностью

Красивый пол под старину

Красивый пол под старину

Глянцевый керамогранит с природным рисунком

Глянцевый керамогранит с природным рисунком

Недостаток у керамогранита, по сути, всего один, и то он связан со сложностью укладки. Дело в том, что из-за высокой плотности и прочности, резать этот материал очень сложно. Для этого требуются хорошие электрические станки, алмазные коронки и сверла. Ручной инструмент практически неприменим, так как ломаться плитка может не по прорезям, а по одному ей известному принципу.

Интересно знать! При абразивной резке керамогранита, керамики и камня в воздух поднимается очень много въедливой пыли, из-за чего это рекомендуется делать либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении.

Клинкерная плитка

Встретить клинкерную плитку на полу в кухне можно не часто. Обычно это частные дома и коттеджи, из кухонь которых имеются выходы на террасы и веранды. Что можно рассказать об этом материале?

  1. Клинкер по праву считается лучшей керамической плиткой. Этот материал очень красив, несмотря на небольшой ассортимент цветов и форм. Полы, обложенные им, отличает особый шарм и привлекательность.
  2. Изготавливается он из лучших сортов глины по специальной технологии. Готовые изделия отличает от прочих большая толщина, высокая прочность и практически нулевой порог впитывания. Поэтому материал чаще используют на улице, чем в помещениях.

    Красная клинкерная плитка

    Красная клинкерная плитка

  3. Несмотря на высокую плотность, клинкерную плитку очень просто резать ручным способом. Она невероятно устойчива к истиранию и способна служить до 50 лет при условии качественного монтажа.
  4. Лучшая клинкерная плитка выпускается в Германии и Польше – эта продукция заслужила свое место по праву. Плохих отзывов о ней вы попросту не отыщете, так как контроль качества там наистрожайший. Клинкер производят и в нашей стране – он не настолько хорош, как упомянутые ранее конкуренты, но это только в сравнении.
  5. Стоит клинкерная плитка намного дороже своих керамических собратьев. Цена за один квадратный метр в районе 3000 рублей – это простая норма для изделий с такими эксплуатационными характеристиками. Пожалуй, стоимость – это единственный недостаток этого материала, хотя тут уж нужно смотреть на бюджет – для кого-то такие суммы вовсе несущественные.

    Швы между клинкерной плиткой, по обыкновению, делают очень широкими

    Швы между клинкерной плиткой, по обыкновению, делают очень широкими

Плитка из натурального камня

Описывать, насколько хороша плитка из натурального камня, нет никакого смысла, так как это и так понятно каждому. Причем стоит помнить, что свойства материала будут напрямую зависеть от породы камня. Для отделки кухонь используют разные виды, например: мрамор, сланец, песчаник, гранит и прочее. Тут все зависит от стиля интерьера помещения – деревенский он или классический, в стиле модерн или хай-тек.

Отделка пола плиткой из натурального камня

Отделка пола плиткой из натурального камня

Каменный пол из песчаника

Каменный пол из песчаника

Сланцевая плитка матовая

Сланцевая плитка матовая

Летняя кухня с каменными полами

Летняя кухня с каменными полами

Глянцевый сланец

Глянцевый сланец

Роскошный мраморный пол

Роскошный мраморный пол

Альтернативные материалы

Не хотите иметь каменных и керамических полов, а ламинат и подобные материалы на кухне стелить не желаете, так как понимаете, насколько плохи они для этой цели? Тогда вам стоит обратить свое внимание на кварцвиниловую плитку. Этот материал чем-то напоминает линолеум, но отличается тем, что укладывается пластами, как плитка. У него многослойная структура. В состав входит винил и кварцевый песок.

Кварцвиниловое покрытие

Кварцвиниловое покрытие

Поставляется он в упаковках, как ламинат. Монтаж выполняется на клей, для чего требуется идеально ровное основание.

Для кухни такое покрытие прекрасно подойдет, так как оно не боится воды и устойчиво к истиранию. Внешний вид материала может быть разным – он прекрасно имитирует разные поверхности, в том числе и керамическую или каменную плитку.

Подробно о кварцвиниловой плитке читайте в специальной статье. 

Вариант дизайна пола с кварцевой плиткой

Вариант дизайна пола с кварцевой плиткой

Другой вариант искусственной плитки полностью сделан из ПВХ. Это более доступное решение. Оно не выглядит также здорово, как предыдущий вариант, и внешне практически неотличимо от линолеума. Для бюджетного ремонта материал однозначно подойдет.

ПВХ покрытие экологически чистое и безопасеное для человека и окружающей среды. В одной из наших статей можно ознакомиться с подробным списком преимуществ ПВХ панелей.

ПВХ-плитка

ПВХ плитка

Укладка плитки в кухне

Теперь, когда мы узнали о многих разновидностях плитки, давайте разберем технологию ее укладки. Каменные и керамические варианты кладутся одинаково, поэтому инструкция будет универсальной.

Инструменты и материалы

Для начала давайте перечислим все, что нам потребуется в работе.

Таблица 1. Инструменты для работы

ФотоОписание
Инструмент для замешивания клея

Инструмент для замешивания клея

Плиточный клей продается преимущественно в сухом виде, поэтому необходимо приготовить все для его разведения. В первую очередь речь идет об электроинструменте – перфоратор, дрель, миксер.

Совет! Потребуется приобрести специальную насадку.

Очень хорошо иметь инструмент с возможностью регулировки оборотов вращения двигателя, чтобы работа проходила аккуратнее.

Дополнительно учтите емкости для замешивания – ведра, бадьи.
Инструмент для нанесения клея

Инструмент для нанесения клея

Для работы вам потребуется небольшой набор шпателей. Основным приспособлением будет гребенчатая малка, как на фото. Ей очень удобно наносить клей на плитку. В случае, когда нужно мазать основание (пол), будет лучше приобрести гребенчатый шпатель.

Интересно знать! При помощи гребенки получается максимально равномерно распределить клеевой раствор по обрабатываемой поверхности.

Также нужно иметь маленький жесткий шпатель для подработок и снятия излишков клея с пола.
Инструмент для резки плитки

Инструмент для резки плитки

Плитку будет нужно часто резать. Для этого есть много приспособлений. У хорошего мастера всегда будут в наличии:
  • электрический плиткорез – желательно с верхним расположением мотора;
  • ручной плиткорез – под плитку до 600 мм минимум;
  • болгарка со специальным диском;
  • коронки для вырезания отверстий;
  • перьевые сверла для керамики.
  • Измерительные инструменты

    Измерительные инструменты

    Резка без точных измерений – это перевод материала впустую. Вам не обойтись без:
  • рулетки;
  • карандаша;
  • маркера (для глянцевой плитки);
  • столярного угольника.
  • Инструменты и приспособления для выставления положения плитки

    Инструменты и приспособления для выставления положения плитки

    Без всего этого установить плитку ровно очень сложно:
  • строительный уровень;
  • дистанционные крестики для швов;
  • клинья;
  • система выравнивания плитки (СВП).
  • Мы назвали лишь основные инструменты. Дополнительное оснащение каждый мастер определяет сам, исходя из своего стиля работы.

    Что касается материалов, то тут ничего особенного. Нужен плиточный клей и затирка для швов. Как выбрать клей для напольной плитки, чтобы получить качественное и долговечное покрытие и как рассчитать расход материала. рассмотрим в специальной статье.

    Клей для керамической плитки на цементной основе

    Клей для керамической плитки на цементной основе

    Процесс укладки

    О том, что нужно размешать предварительно клей, думаем напоминать не стоит. Как это сделать правильно? Кто-то кинется читать инструкцию, но вот беда – она рассчитана на целый мешок. Делать нужно все «на глаз»!

    1. Набираем в ведро около четверти чистой холодной воды и насыпаем с небольшой горкой сухую смесь.
    2. Электроинструментом размешиваем содержимое.
    3. Оцениваем степень густоты – клей с миксера должен плавно сползать.
    4. Добавляем при необходимости клей или воду.
    5. Смеси нужной консистенции даем настояться пять минут и повторяем размешивание.
    Размешиваем клей правильно

    Размешиваем клей правильно

    Клей готов к работе и будет сохранять свои свойства на протяжении минимум 2-х часов. Переходим к работе с плиткой.

    Прежде чем начать укладку плитки, нужно четко определить ее положение в пространстве. Это поможет сделать прием под названием предварительная раскладка. Материал располагается на полу без клея и проверяется, как он подходит к стенам. На фото ниже показан наглядный пример – мастеру требуется состыковать кухонную плитку с плиткой в прихожей. Он определил, где будет этот шов, сразу подрезал стартовую плитку, сверил направление стен, по которым будет ориентироваться, и узнал, насколько придется подрезать материал на финишном ряду. Без этого этапа о качественной работе не может быть и речи.

    Предварительная раскладка

    Предварительная раскладка

    Клей мастер наносит на основание. Делает он это мастерком, после чего распределяет его равномерно зубчатой малкой.

    Совет! Если стяжка пола неровная, то придется класть плитку на слои клея. В такой ситуации гребенку не нужно плотно прижимать к полу. Ваша задача – лишь нивелировать поверхность смеси.

    Нанесение клея

    Нанесение клея

    Затем поверх клея кладется плитка. Ее нужно аккуратно пристучать сверху ладонью или резиновой киянкой. Затем проверяется положение элемента при помощи уровня – он прикладывается в разных направлениях и по диагоналям. Находим оптимальное положение.

    Если случилось так, что плитка просела, ее потребуется снять, доложить клей в нужных местах и уложить повторно. Следите за тем, чтобы слой клея не был меньше минимума – это 4-6 мм. В противном случае при кривой стяжке может получиться так, что очередная плитка не сможет быть точно выставлена.

    Укладка плитки

    Укладка плитки

    Таким же манером продолжаем кладку всего ряда. Обязательно смотрим, чтобы каждая укладываемая плитка образовывала с уже уложенными одну ровную плоскость. Для этого используем уровень и свой глазомер, но надежнее всего взять СВП – систему, которая подтянет все элементы до нужного уровня.

    При отсутствии СВП для соблюдения расстояния между плитками применяем дистанционные крестики.

    Совет! Будьте осторожны с применением СВП. Всегда следите, чтобы клея под плиткой было достаточно, так как нередки ситуации, когда плитка подтягивается вверх за счет предыдущей, а под ней образуются пустоты.

    Продолжение ряда

    Продолжение ряда

    Дальнейшая работа ведется по аналогии. Разнообразит процедуру только подрезка финишного ряда. Делается она с таким расчетом, чтобы до стены оставалось около 0,5 см – технологический шов.

    При укладке последующих рядов ориентирование элементов происходит уже по трем углам.

    Подрезка

    Подрезка

    Таким манером закладываем весь пол. Иногда сразу не получается сделать и финишный ряд, так как перемещаться по комнате становится проблематично. Его оставляют на следующий день, предварительно очистив края всех плиток от клея, иначе, застыв, он будет сильно мешать дальнейшей работе.

    Видео — Укладка плитки на пол с помощью системы СВП

    Видео — Полезные советы по укладке плитки

    Ламинат для тёплого пола: особенности маркировки, какой тёплый пол лучший, монтаж плёночного нагревателя под ламинатное покрытие своими руками

    Автор: Natalia_NV | Ламинат | Пятница, 08 Фев 2019 12:14

    Лет десять-пятнадцать назад продвижение на потребительском рынке ламинатной доски было несколько затруднено. В частности, это было связано с тем, что системы тёплых полов, монтируемые под напольное покрытие, популяризировались, а ламинат, в силу его композитного происхождения и низкой теплопроводности, для эксплуатации в условиях постоянного подогрева не годился. Производители этого материала с таким положением дел мириться не хотели, а потому постарались создать ламинат для тёплого пола. Давайте разбираться, чем он отличается от обычного, и как понять при покупке, что перед вами именно то, что нужно.

    Ламинат для тёплого пола: критерии выбора и особенности монтажа

    Ламинат для тёплого пола: критерии выбора и особенности монтажа

    Почему раньше ламинат не подходил для теплых полов

    Конечно же, нам интересно, почему раньше нельзя было выбирать ламинат в качестве финишного покрытия тёплого пола, а теперь можно. Что с ним было не так, и над чем поработали производители?

    1. Ламинатная доска является многослойным изделием, роль несущего слоя в котором играет HDF – высокоплотная древесноволокнистая плита. Вяжущим веществом в этом материале является меламиновая смола, в составе которой присутствует водный раствор формальдегида.

    Структурирование ламинированной доски  

    Структурирование ламинированной доски

    В определённых концентрациях это вещество безвредно — оно даже используется в фармакологии и косметологии. Но при нагревании – а температура тёплого пола составляет до порядка +35 градусов, оно начинает выделять пары, ухудшая микроклимат помещения, что противоречит нормам СанПиН.

    Формула формальдегида

    Формула формальдегида

    2. Ещё одним отрицательным моментом был тот факт, что из-за низкой теплопроводности ламинированной доски сильно снижалась эффективность системы подогрева. При этом стремление повысить градус в помещении приводил лишь к возрастанию затрат на теплоноситель. То есть, тандем ламината с тёплой системой становился экономически нецелесообразным.

    Ламинированная доска имела низкую теплопроводность

    Ламинированная доска имела низкую теплопроводность

    3. И третий пункт, из-за которого тёплые системы, особенно водяные, не «дружили» с ламинатом – это колебания температуры из-за остывания теплоносителя, которые любой деревянный или деревоподобный настил приводили к деформации. Причина – большое количество циклов линейного расширения и сжатия.

    Ламинат на теплый пол из водяного отопления

    Ламинат на теплый пол из водяного отопления

    Как решались проблемы вредных испарений

    Понятно, что проблемой номер один являются вредные испарения, на которые, впрочем, существуют свои стандарты. В Европе вся продукция, по количеству в ней формальдегида маркируется Е1 (при выбросе менее или равно 0,124 мг/м³ воздуха), или Е2 (при выбросе более 0,124 мг/м³). В интернете можно встретить утверждения, что есть и класс Е0, соответствующий такому качеству, когда при нагреве до 28 градусов выброса не происходит. Но это не соответствует истине.

    Всем известная компания по производству мебели IKEA пыталась установить своё собственное значение выбросов Е0,5, равное половине Е1, но официального признания такой класс не получил. Так что значение Е1, которое считается абсолютно безопасным для человека, было и остаётся минимальным, и с 2006 года именно оно стало обязательным для производителей всех видов плитных материалов.

    Класс Е1 – самый безопасный

    Класс Е1 – самый безопасный

    На этот стандарт ориентируются и российские производители. У американцев есть свои нормативы, которые, надо сказать, очень схожи с европейскими. А вот японские нормы включают в себя 4 уровня, от F* (наиболее вредный) — до F****, который и является самым безопасным.

    О соответствии изделия тому или иному классу говорит маркировка, а вот какой она будет, зависит от страны-производителя.

    Особенности маркировки

    Наиболее жёстким является японский стандарт, по которому наименьший выброс формальдегида составляет 0,005 мг/м³. Это очень близко к нулю — а соответственно, японский ламинат класса F**** для тёплого пола будет наилучшим выбором.

    Вот как маркируется ламинат, подходящий для монтажа на тёплый пол:

    Маркировка на ламинате

    Маркировка на ламинате

    Среди прочих значков на ламинате можно увидеть и обозначение В1 – трудновоспламеняемый. А это значит, что такой материал выдержит и временный перегрев, часто возникающий в системах водяного напольного отопления.

    Маркировка трудновоспламеняемого ламината

    Маркировка трудновоспламеняемого ламината

    Ламинат от европейских производителей, пригодный для укладки поверх водяной системы, обычно помечается зигзагообразным изображением трубы надписью над ним Warm Wasser. Для электрических систем — как инфракрасных, так и кабельных, идёт ламинат с маркировкой Underfloor heating.

    Как обеспечить теплоэффективность системы

    С вредными выбросами и перегревом разобрались, теперь поговорим о таком важном показателе, как теплопроводность. Почему пол из ламината может быть неэффективен в плане передачи тепла?

    1. Во-первых, само покрытие имеет достаточно низкую теплопроводность в пределах 0,05-0,10 Вт/м²*С, что сравнимо с показателями стекловаты или пенополистирола. То есть, ламинат и сам по себе является неплохим теплоизолятором. Для утеплителей это хорошо, но в данном случае, такое качество материала является помехой.
    2. Во-вторых, подобными свойствами обладают и подложки, поверх которых монтируется доска. Если вы используете, к примеру, пробку, то она вообще сведёт эффективность тёплого пола практически к нулю. То есть, тепло попросту не будет проникать через подложку к напольному покрытию.

    Решением проблемы является применение такого амортизирующего слоя, который пропускал бы тепло вверх. С этим неплохо справляется резиновая подложка, но стоит она достаточно дорого, да и не всегда есть в продаже.

    Резиновая подложка

    Резиновая подложка

    Гораздо проще отдать предпочтение перфорированным материалам, среди которых могут быть рулонные подложки из вспененного полиэтилена, модули из экструдированного пенополистирола и дырчатый строительный картон.

    Подложка из ЭППС с перфорацией

    Подложка из ЭППС с перфорацией

    Чем тоньше будет подложка под ламинатом, тем лучше она будет пропускать тепло. Однако это накладывает повышенные требования к качеству стяжки – малейшая неровность, которую практически ничего не компенсирует, будет сказываться при монтаже облицовки.

    Перфорированный картон

    Перфорированный картон

    И коль уж зашла речь о стяжке, нельзя не сказать вот о чём. Теплоэффективность греющей напольной системы во многом зависит от конструктива пола, ведь стяжка может быть не только монолитной, но и сухой.

    1. Наиболее эффективен вариант с бетонной стяжкой, так как она сама по себе хорошо прогревается, держит тепло и хорошо его отдаёт. Однако такое устройство тёплого пола не всегда возможно – особенно если он устраивается по старым деревянным междуэтажным перекрытиям.

      Греющая система в монолите

      Греющая система в монолите

    2. Бетон имеет большую массу, поэтому в иных случаях приходится обходиться сборными стяжками, которые очень сильно снижают эффективность подогреваемого пола. Хуже всего в этом плане вариант, когда трубы или кабель укладываются между лагами, а сверху них имеется воздушный зазор.

      Сборное основание на лагах под ламинатом

      Сборное основание на лагах под ламинатом

    3. Лучше тогда отдать предпочтение системе, монтируемой на металлические теплоотражающие пластины, о которой мы подробно рассказывали в одной из статей на нашем сайте. При таком конструктиве пирога, да ещё с использованием перфорированной подложки, отдача тепла на поверхность пола будет максимально возможной.

      Тёплый пол по деревянным и металлическим пластинам

      Тёплый пол по деревянным и металлическим пластинам

    Если же вы по каким-то причинам отдаёте предпочтение другому варианту монтажа пирога, то основным условием, которое обеспечит эффективную работу системы, является применение материала с отражающей поверхностью под греющими элементами теплого пола. Это может быть фольга, наклеенная на черновое основание или утеплитель с фольгированной в заводских условиях поверхностью.

    Подложка с отражающей поверхностью под нагревательные элементы

    Подложка с отражающей поверхностью под нагревательные элементы

    Какой тёплый пол лучше подойдёт под ламинат

    Ламинат на сегодняшний день имеет одно из лучших сочетаний цены и качества, а учитывая его прекрасный внешний вид и полное сходство с натуральной доской, может применяться в самых разных вариациях интерьерного дизайна. Несколько прекрасных примеров мы привели ниже.

    Холл

    Холл

    Крытая терраса

    Крытая терраса

    Художественный ламинат в студии

    Художественный ламинат в студии

    Зонированное спальное помещение

    Зонированное спальное помещение

    Кухня-столовая

    Кухня-столовая

    Кабинет

    Кабинет

    Чтобы во всех этих комнатах, особенно тех, что не имеют центрального отопления или камина, было тепло, нужно правильно выбрать греющую систему, которую можно было бы установить под финишное покрытие. В магазинах вам могут предложить на выбор несколько вариантов, но не все из них одинаково хорошо подходят под ламинат.

    Виды греющих систем

    Общий перечень нагревательных элементов, являющихся основой тёплого пола, представлен ниже:

    Виды греющих элементов теплого пола

    Виды греющих элементов теплого пола

    Только самый первый из них – карбоновая инфракрасная плёнка, является для ламинатного покрытия оптимальным выбором. Все остальные виды греющих элементов (кроме саморегулирующегося кабеля) хоть и не оптимальны, но допустимы.

    Напольные системы могут быть инфракрасными, обогревающими пол за счёт ИК-излучения, и конвекционными, при котором нагрев покрытия осуществляется благодаря поднимающимся наверх тёплым воздушным массам.

    Инфракрасные плёнки

    Инфракрасные плёнки

    К инфракрасным относятся различные виды плёнок, различающиеся в основном температурой максимального нагрева. По этому свойству они делятся на низкотемпературные, универсальные и высокотемпературные, которые могут разогреваться до 55 градусов.

    Для ламината столь высокий температурный порог не подходит, так как для него и +35 градусов достаточно много. Поэтому для такого пола нужно брать либо низкотемпературную модель, либо универсальную.

    Плёнки бывают на биметаллической основе, но для установки под деревянные покрытия лучше отдавать предпочтение моделям на углеродных наполнителях в виде графитовой или карбоновой пасты.

    Примечание! Особенно внимательно к варианту с плёночным подогревом нужно отнестись владельцам квартир, потому что водяной пол, который по праву считается наиболее эффективным с экономической точки зрения, подключать к центральному отоплению не разрешается. Другие же виды подключений требуют наличия отдельного котла, что для большинства типовых квартир вообще неприемлемо.

    В частных домах можно предусмотреть любую из четырёх существующих схем подключения водяного пола. Главное – правильно осуществить монтаж и подобрать материалы для пирога пола, о которых уже было сказано выше.

    Подключение водяного пола через центральное отопление

    Подключение водяного пола через центральное отопление

    Электрические полы с использованием кабеля для ламинатного покрытия тоже являются не лучшим решением, и причиной тому несколько факторов. Кабелю будет трудно прогреть пирог пола, особенно если он не залит в стяжку, а заложен в сборную систему. Температура у кабеля фиксированная, поэтому «поддать жару» не получится, да ещё положение ухудшает подложка.

    Монтаж электрического теплого пола

    Монтаж электрического теплого пола

    В общем, как ни крути, получается, что инфракрасная плёнка наиболее удобна в монтаже и идеально подходит под ламинат. Об особенностях монтажа такого пола мы и расскажем в следующей главе.

    Монтаж плёночного нагревателя под ламинатное покрытие

    Прежде всего, вам нужно рассчитать обогреваемую площадь пола, исключая места, где будет стоять корпусная мебель, чтобы понять, сколько плёнки вам понадобится. Обычно она продаётся в комплектах по 2 погонных метра, шириной 50; 80 или 100 см, в которых имеется и подложка в соответствующем количестве, а так же опрессованные клеммы, электроизоляция, монтажные провода плюс инструкция по установке.

    Стандартный комплект плёночного пола

    Стандартный комплект плёночного пола

    Терморегулятора, без которого невозможно контролировать и регулировать температуру системы, в комплекте может и не быть. В этом случае, подбираете модель самостоятельно. Для небольшой ванной комнаты или балкона такого количества вполне хватит. Если же нужно обогреть помещение большой площади, проще купить рулон плёнки и расходный материал к ней отдельно.

    Рулон греющей плёнки

    Рулон греющей плёнки

    Перед укладкой плёнки основание необходимо должным образом подготовить. Если это черновая стяжка, то её нужно очистить, заделать трещины, загрунтовать и выровнять тонким слоем наливного пола. Как вариант, можно произвести сухое выравнивание с помощью любого листового материала. Им же выравнивают и старый деревянный пол, и делают основание по балочным перекрытиям.

    Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

    На нашем примере плёнка будет монтироваться в деревянном доме по фанерному основанию.

    Таблица 1. Пошаговая инструкция

    Шаги, фотоКомментарий
    Шаг 1 – установка терморегулятора и датчика температуры пола

    Шаг 1 – установка терморегулятора и датчика температуры пола

    На момент начала монтажа плёнки терморегулятор уже должен быть установлен. Место для него выбирают обычно на стене, вблизи выключателя. Один конец провода подключается к терморегулятору, второй конец с датчиком температуры пропускается сквозь гофрированную трубку и укладывается на пол недалеко от стены с выключателем.
    Шаг 2 – укладка фольгированной теплоизоляции

    Шаг 2 – укладка фольгированной теплоизоляции

    Независимо от того, на каких именно участках пола будет укладываться плёнка, всё основание застилается фольгированным утеплителем.
    Шаг 3 – вывод датчика на поверхность

    Шаг 3 – вывод датчика на поверхность

    Там, где лежит датчик пола, подложку нужно прорезать и вытащить его на поверхность – поближе к плёнке.
    Шаг 4 – крепление полотен подложки

    Шаг 4 – крепление полотен подложки

    Так как основание у нас фанерное, крепить к нему утеплитель очень удобно строительным степлером.
    Шаг 5 – проклейка стыков

    Шаг 5 – проклейка стыков

    Стыки полотен нужно обязательно зафиксировать скотчем, желательно металлизированным.
    Шаг 6 – укладка плёнки

    Шаг 6 – укладка плёнки

    Теперь можно монтировать плёнку, соблюдая представленную на картинке схему укладки. Обратите внимание, что стелется ИК-плёнка полосами с шагом 10 мм, и отступом от стен не менее 10 см.
    Шаг 7 – фиксация плёнки

    Шаг 7 – фиксация плёнки

    Плёнка так же, как и подложка фиксируется к основанию – для этого у неё имеется специальная кромка.
    Шаг 8 – разогрев изолирующего материала

    Шаг 8 – разогрев изолирующего материала

    Теперь нужно изолировать кромки токопроводящей шины, для чего в комплекте имеется специальный материал. Нагреваем его строительным феном…
    Шаг 9 – изоляция токопроводящей шины

    Шаг 9 – изоляция токопроводящей шины

    … и заклеиваем каждый торец шины на срезах плёнки.
    Шаг 10 – установка клипсы

    Шаг 10 – установка клипсы

    Затем на каждую шину надевается клипса...
    Шаг 11 – обжим клипсы

    Шаг 11 – обжим клипсы

    …после чего с усилием обжимается пассатижами.
    Шаг 12 – закрытие клипсы изоляцией

    Шаг 12 – закрытие клипсы изоляцией

    Клипсы соединяются между собой проводами, и после обжима прячутся под изоляцию.

    На этом, собственно, процесс монтажа самой плёнки закончен. Так как подложка у нас уже есть, и лежит она под греющими элементами, остаётся только постелить полиэтилен, который будет защищать их от повреждений. Общая схема укладки всех слоёв представлена ниже.

    Пирог плёночного тёплого пола по деревянному основанию

    Пирог плёночного тёплого пола по деревянному основанию

    После укладки защитного слоя можно браться за ламинат, который поверх греющей плёнки монтируется самым обычным способом. Единственное условие – предварительно нужно проверить работоспособность системы, дав ей поработать в разных температурных режимах. Если всё функционирует и нигде не наблюдается искрения – можно укладывать финишное покрытие.

    Укладка ламината

    Укладка ламината

    Что касается ламината, то он перед монтажом должен отлежаться более суток в том помещении, где ему предстоит эксплуатироваться, а работы по облицовке пола начинаются через день после тестирования системы.

    Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

    Готовое ламинатное покрытие

    Готовое ламинатное покрытие

    Видео — Ламинат на теплый пол

    Видео — Монтаж теплого пола под ламинат

    Подготовка пола под ламинат: особенности подготовительных работ, монтаж своими руками, пошаговый процесс работ

    Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Среда, 06 Фев 2019 18:45

    Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

    Подготовка пола под ламинат

    Подготовка пола под ламинат

    Особенности подготовительных работ

    Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

    Схема пирога с плитным утеплением

    Схема пирога с плитным утеплением

    Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

    Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

    Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

    В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

    На такой линолеум класть ламинат нельзя

    На такой линолеум класть ламинат нельзя

    Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

    Если покрытие кафельное

    Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

    1. Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
    2. Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

      Старое разбито покрытие

      Старое разбито покрытие

    3. Мелкие сколы сложности не представляют, их можно зашпаклевать. А вот шатающиеся и разбитые плитки необходимо удалить. Если несколько плиток у вас где-то завалялись ещё с момента её первичного монтажа, их можно использовать для ремонта покрытия, которое теперь будет черновым.
    4. Для этого выемка хорошо очищается от старого клея, пылесосится, грунтуется, после чего производится вклеивание плитки. Но для подготовки пола под новую облицовку совсем не обязательно искать такую же плитку. Можно просто заделать выемку от удалённого элемента раствором заподлицо.
    Ремонт плиточного покрытия

    Ремонт плиточного покрытия

    Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

    Что делать с деревянным покрытием

    Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

    Такой пол требует капитального ремонта

    Такой пол требует капитального ремонта

    Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

    Таблица 1. Подготовка деревянного основания

    Шаги, фотоПояснения
    Шаг 1 – ремонт покрытия

    Шаг 1 – ремонт покрытия

    Если старый пол проваливается, значит, прогнили лаги. Его придётся вскрывать, заменять проблемные элементы каркаса или доски покрытия.
    Шаг 2 – замер площади

    Шаг 2 – замер площади

    При удовлетворительном состоянии конструкции, дощатую поверхность остаётся только выровнять, а если надо, то можно и утеплить. В данном случае для этой цели будет использоваться фанера, но может быть и любой другой листовой деревоподобный материал: ДСП, OSB, ЦСП.

    Для расчёта необходимого количества, точно замерьте площадь помещения.
    Шаг 3 – раскрой листов

    Шаг 3 – раскрой листов

    Если помещение узкое, то практически каждый лист придётся резать. В стеснённых условиях, когда нет специального раскроечного стола и прочих приспособлений, удобнее всего пользоваться электрическим лобзиком, присоединённым для отвода древесной пыли к пылесосу.
    Шаг 4 – монтаж   листов. Способ 1 - на клей

    Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 - на клей

    При минимальных перепадах отметок дощатой поверхности, листы можно приклеивать. Краску с пола можно не снимать, если она хорошо держится. Там, де она отслаивается, нужно просто зачистить шпателем и зашпаклевать.
    Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

    Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

    Фанеру монтируют и на механический крепёж. Нивелировать незначительные неровности можно с помощью такой же подложки, какую вы стелете и под ламинат, и прямо сквозь неё закрепить листы к основанию, используя саморезы. Подложка, кстати, будет дополнительным утепляющим слоем. Можно взять самый бюджетный вариант на основе пенополиэтилена.
    Шаг 6 – заделка швов

    Шаг 6 – заделка швов

    Когда плиты будут смонтированы, все места креплений и стыки следует заделать герметиком. Затем поверхность нужно тщательно очистить и пропылесосить – и можно приступать к дальнейшей работе.

    На заметку: подобным же образом вы можете выровнять не только деревянный, но и бетонный пол (только если он не слишком кривой). А если нужно поднять его отметку, то фанеру можно монтировать и в два слоя – только с разбежкой швов.
    Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

    Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

    Под ламинат, как известно, тоже нужна амортизирующая прослойка – даже если основание не бетонное, а деревянное. И этот факт не должен подвергаться сомнению. Здесь вы можете настелить то же, что и под фанеру, либо взять более плотный материал типа пробки, хвойной или пенополистирольной подложки.
    Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

    Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

    Далее уже, как обычно укладываете ламинатные доски по технологии плавающего покрытия.

    На каких основаниях можно сделать наливной слой

    Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

    Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

    Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

    Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

    Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

    Процесс работ

    Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

    Таблица 2. Монтаж наливных полов

    Шаги, фотоОписание работ
    Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

    Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

    Работа с наливными полами начинается с заделки щелей и трещин в полу и на стыках. Это важно для того, чтобы наливная смесь не утекала.
    Шаг 2 – очистка черновой поверхности

    Шаг 2 – очистка черновой поверхности

    При этом основание обязательно очищается от старых декоративных покрытий (если таковые имеются), на нём не должно быть пятен от масел, красок, зашелушившихся слоёв. То есть, удаляется всё, что может мешать качественной адгезии – в том числе и пыль.
    Шаг 3 - грунтование

    Шаг 3 - грунтование

    Следующий шаг – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Сначала один слой, даёте ему высохнуть и проходитесь ещё раз. Этой операцией никак нельзя принебречь, так как так как грунт предотвращает высасывание бетоном влаги из наливаемого слоя. А это для получения качественного покрытия очень важно.
    Шаг 4 – устройство демпфера

    Шаг 4 – устройство демпфера

    Для обеспечения целостности будущего покрытия в момент теплового расширения, по периметру стен обязательно монтируется демпфер в виде заводской ленты или полоски, срезанной с рулона ламинатной подложки.
    Шаг 5 – определение уровня

    Шаг 5 – определение уровня

    Теперь вам нужно определить отметку чистового пола, чтобы понимать, на какую толщину производить заливку. Отчерчиваете по стене с помощью уровня горизонталь и с помощью рулетки определяете самую высокую точку (ноль), по которой и будете ориентироваться.
    Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

    Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

    В нулевой точке с помощью угольника и цветного маркера отмечаете на демпфере нужную толщину стяжки. Потом замеряете от неё расстояние до горизонтали и переносите его на другие точки помещения по всему периметру стен.
    Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

    Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

    Соединив все метки, вы получите линию, до которой нужно будет производить заливку. Это вам так же даст возможность точно рассчитать необходимое количество материала.
    Шаг 9 – замешивание смеси

    Шаг 9 – замешивание смеси

    Сухие смеси для наливных полов продаются в мешках, на которых изложена подробная инструкция о дозировании воды, расходе, времени твердения и т.д. Придерживайтесь рекомендаций производителя – и всё будет в порядке.

    На заметку: При замешивании в ёмкость сначала наливается нужное количество воды, а потом насыпается смесь.
    Шаг 10 – отстаивание раствора

    Шаг 10 – отстаивание раствора

    После замешивания раствору необходимо обязательно дать настояться 10 минут, после чего ещё раз производится перемешивание.
    Шаг 11 - заливка

    Шаг 11 - заливка

    После этого нужно сразу же приступать к заливке, так как жизнеспособность подобных смесей редко составляет не более 40 минут. Лить нужно не в одну точку, а равномерно проходя по всей поверхности.
    Шаг 12 – распределение смеси

    Шаг 12 – распределение смеси

    Когда заливка будет произведена до отчерченной вами линии на стене, окончательно распределяете смесь игольчатым валиком. При этом из стяжки выгоняются пузырьки воздуха.
    Вот как выглядит качественная подготовка

    Вот как выглядит качественная подготовка

    Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

    Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

    Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

    Кварцвиниловая плитка: характеристики материала, плюсы и минусы, нюансы монтажа

    Автор: Natalia_NV | Плитка | Среда, 06 Фев 2019 16:50

    Насколько бы люди ни были приверженцами всего натурального, всеобщая полимеризация современной жизни налицо. Наиболее прочные позиции этот процесс занимает в сферах строительства и ремонта. Причиной тому создание композитов, в которых все лучшие свойства природных материалов сохраняются, и при этом они наделяются новыми, нехарактерными для них качествами. Одним из типичных представителей этой категории является кварцвиниловая плитка, применяемая для финишной облицовки полов. Что это за материал и как он монтируется, в чём его достоинства и есть ли недостатки? Об этом и многом другом читайте далее.

    Кварцвиниловая плитка – функциональный напольный материал нового поколения

    Кварцвиниловая плитка – функциональный напольный материал нового поколения

    Отличительные характеристики материала

    О составе кварцвиниловой плитки можно судить уже по её названию. Термином «quarz» обозначается образующий породу минерал, который благодаря своей твёрдости активно применяется в измельчённом виде (песок) для изготовления строительных смесей. Винил, или правильнее поливинилхлорид – это химически и влагоустойчивый термопластичный полимер, который в данном случае используется в качестве связующего вещества.

    Кварцвиниловая плитка: фото

    Кварцвиниловая плитка: фото

    Примечание: Однако не следует путать кварцвиниловые изделия с плиткой ПВХ, в которой кварц вообще отсутствует. Из-за этого она более мягкая и легче изгибается, деформируется под тяжёлыми предметами. Соответственно, у полностью изготовленной из поливинилхлорида плитки гораздо меньший срок службы, и она по сути является бюджетным материалом. Тогда как преимущества кварцвиниловой плитки состоят в том, что она не уступает по свойствам и стоимости керамике или хорошему ламинату.

    Внешний вид, структура и формат

    Форматы кварцвинилового напольного материала могут соответствовать как керамической плитке, так и доске.

    1. В первом случае, она имеет форму квадрата с размером сторон, к примеру, 435*435 мм, либо представляет собой слегка вытянутый прямоугольник со сторонами 330*660 мм. Плитка такого формата обычно стилизована под натуральный камень (но могут быть и другие варианты).
    2. Второй вид – это длинномер с размером сторон 180*1220 мм (вариации имеют место, но небольшие), с лицевым рисунком под дерево.

    Ниже представлены некоторые виды кварцвиниловой облицовки:

    Стилизация фактуры камня

    Стилизация фактуры камня

    Кварцвиниловое покрытие пола в виде ламината

    Кварцвиниловое покрытие пола в виде ламината

    Комбинированный дизайн напольного покрытия

    Комбинированный дизайн напольного покрытия

    1. Толщина в обоих случаях варьируется в пределах 2-4,5 мм, что и оказывает основное влияние на стоимость. А она, учитывая иностранное происхождение материала, довольно немалая — за 1 м² придётся выложить 1200-2200 рублей, что вполне сопоставимо с хорошей итальянской керамической плиткой.
    2. Вариант с форматом доски часто называют виниловым ламинатом, и не только потому, что эти два материала похожи по конфигурации и внешнему оформлению. Их роднит ещё и многослойная структура, хоть у кварцвинила она и несколько другая.

      Структура кварцвинила

      Структура кварцвинила

    3. Перетёртый в муку кварцевый песок является основным компонентом кварцвиниловой плитки, так как в составе сырья его может быть до 80%. Именно он обеспечивает материалу минимум 34 (максимум 43) класс износостойкости, а полимерная составляющая делает покрытие водонепроницаемым.
    4. Пролитая на пол вода не проникает даже в швы – во всяком случае, когда плитки подобно ламинатным доскам соединяются между собой в замок. Так что и технологии монтажа этих двух материалов могут быть похожи.

      Гибкость – отличительная особенность кварцевой плитки

      Гибкость – отличительная особенность кварцевой плитки

    5. В виду исключительных эксплуатационных качеств материала, применение кварцвиниловых покрытий не ограничивается жилищной сферой. Сегодня их монтируют и в офисах, и в общественных заведениях с большой проходимостью, и в некоторых производственных помещениях.

      Вариант дизайна пола с кварцевой плиткой

      Вариант дизайна пола с кварцевой плиткой

    6. В общем, никаких противопоказаний к применению кварцевой плитки нет – разве что экономическая нецелесообразность в случае с необходимостью облицовки полов большой площади. Подходит такой материал и для установки поверх пирога тёплого пола.

    В чём достоинства кварцвинила

    Об основных достоинствах кварцвиниловых покрытий уже упоминалось. Огласим, как говорится, весь список.

    Кроме высокого уровня эстетичности, стойкости к истиранию и водонепроницаемости, к преимуществам материала можно отнести:

    1. Устойчивость к незначительным механическим повреждениям. Если же произошло крупное повреждение, то отдельный участок пола можно легко заменить без масштабного демонтажа.
    2. Устойчивость к абразивному и химическому воздействию.
    3. Отличное шумопоглощение.
    4. Паронепроницаемось, что даёт возможность примерять покрытия в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
    5. Неподверженность микробиологическому воздействию.
    6. Противоскользящую поверхность.
    7. Материал устойчив к температурным перепадам и негорюч.
    8. В отличие от керамики, а тем более керамогранита, легко режется.
    9. Красивая текстура, имитирующая не только камень или дерево, но и садовые покрытия (трава, галька).
    10. Не содержит вредных для здоровья веществ типа фенола или меламина.
    Полы в ванной из кварцвиниловых плиток

    Полы в ванной из кварцвиниловых плиток

    Эстетика покрытия на высоте

    Эстетика покрытия на высоте

    Недостатки кварцвиниловой плитки

    Выше был представлен список достоинств кварцвинила, которые декларируют его производители. Но мы-то с вами знаем, что реклама далеко не всегда соответствует действительности.

    1. В частности, можно усомниться в абсолютной прочности покрытия, так как раз оно гнётся, то может и продавливаться тяжёлым предметом — пусть и не так сильно, ка линолеум.
    2. Понятно так же, что в определённых ситуациях кварцвинил никогда не даст фору керамограниту, который и алмазным-то инструментом режется с трудом, а уж повредить его дома вообще нереально.
    3. Ещё одним относительным недостатком можно считать тот факт, что для укладки кварцвиниловой плитки требуется идеально ровное основание. Даже небольшие отклонения, которые при укладке плитки можно было бы нивелировать за счёт клеевого слоя, здесь будут ощутимы, а щели между элементами покрытия никак не задекорировать. Так что на подготовку основания придётся положить немало труда и средств, а учитывая высокую стоимость финишного материала, пол окажется очень недешёвым.

      Для укладки кварцвиниловой плитки требуется идеально ровное основание

      Для укладки кварцвиниловой плитки требуется идеально ровное основание

    4. Некоторые потребители отмечают факт выгорания покрытия на участках, на которые попадают солнечные лучи, хотя здесь мнения противоречивы. Очевидно, это уже зависит от добросовестности самого изготовителя и качества используемого им сырья.
    5. И уж конечно не стоит быть настолько наивными, чтобы стелить ПВХ покрытие, пусть и с кварцевым наполнением, на пол в детской. Полимер, имеющий химическое происхождение, вряд ли можно назвать экологичным и полностью безопасным, и всегда найдётся человек, у которого на него будет аллергическая реакция.

    На заметку! Тем не менее, сертификация о безопасности у этого материала есть, и его разрешается использовать для оформления полов и в детсадовских группах.

    Полы из кварцвинила в детском саду

    Полы из кварцвинила в детском саду

    Отдав предпочтение данному варианту отделки пола, имейте в виду, что как и в случае с ламинатом или керамической плиткой, при покупке дешёвого материала от малоизвестного производителя можно столкнуться с несоответствием у плиток геометрических размеров. А это напрямую повлияет на качество готового покрытия.

    Монтажные работы

    Существует три варианта плиток из кварцвинила, которые отличаются способом монтажа:

    1. Фиксируются к основанию на клей.
    2. Соединяются в замок.
    3. Имеют самоклеящуюся основу.
    Монтаж на клей

    Монтаж на клей

    Замковое соединение

    Замковое соединение

    Вариант на самоклеящейся основе

    Вариант на самоклеящейся основе

    Последний вариант имеет съёмную подложку, которая прикрывает клеевой слой, и удаляется непосредственно перед укладкой плитки в покрытие. Самоклейка и плитка с замками, стоят на порядок дороже той, что монтируется с помощью наносимого клея.

    Нюансы подготовительных работ

    В любом случае, основание должно быть ровным и подготавливается аналогично. При этом выравнивать его можно не только монолитной стяжкой, но и с помощью влагостойкого листового материала: (OSB, ЦСП, фанеры, ГВЛВ).

    1. Постелить кварцвиниловое покрытие можно и поверх старой керамической плитки – при условии, конечно, что она не расшатана, не отслаивается от основания и лежит ровно. Так что, технология монтажа, обязательно включающая в себя подготовку, зависит от типа основания, которое изначально ровным никогда не бывает.
    2. Мы не будем углубляться в процессы выравнивания, так как тут всё индивидуально и в каждой ситуации делается по-разному. Поэтому уточним только основные требования.
    3. Если черновая поверхность бетонная, вы скорее всего будете выравнивать её монолитной стяжкой. Это может быть цементнопесчаный раствор, пескобетонная или полимерцементная (самовыравнивающая смесь). Выбор осуществляется в зависимости от исходного состояния чернового пола.
    4. Ваша задача тщательно очистить его, загрунтовать и выровнять так, чтобы получилось ровно и без перепадов. Перед монтажом кварцевой плитки, монолитную стяжку для связки пыли нужно обязательно обработать укрепляющим грунтом.
    5. Сухие способы выравнивания чаще всего применяются, когда монтируют полы по балочному перекрытию, либо новое покрытие устраивается поверх старого деревянного пола без его демонтажа. При этом ровная поверхность стяжки обеспечивается за счёт подкладок под лаги, насыпного слоя или регулируемой системы.
    «Мокрое» выравнивание

    «Мокрое» выравнивание

    Выравнивание по лагам

    Выравнивание по лагам

    Выравнивание подсыпкой (обычно делается под ГВЛ)

    Выравнивание подсыпкой (обычно делается под ГВЛ)

    Регулируемый пол

    Регулируемый пол

    Каждый из этих способов имеет право на жизнь – главное, чтобы получилось достичь желаемого. Все вышеуказанные системы монтируются под листовой материал, который крепится к каркасу саморезами. Поэтому здесь важно, чтобы правильно были выполнены крепления, а шляпки саморезов не торчали, мешая укладке финишного материала. Швы между плитами обязательно заделываются герметиком, пыль удаляется пылесосом.

    Внимание! Если подобный монтаж производится в ванной комнате, то перед укладкой плитки желательно выполнить комплекс гидроизоляционных работ, включающий в себя проклейку стыков пола со стенами специальной лентой и нанесение по всей площади отверждаемой мастики. Более подробно в специальной статье.

    Как правильно укладывать кварцевую плитку

    После покупки, плитке нужно дать отлежаться в том помещении, где она будет монтироваться. Для адаптации материалу требуется не менее 24-х часов. В работе понадобится рулетка, металлический угольник, строительный нож со сменными лезвиями, карандаш и киянка.

    Когда пол уже подготовлен, при монтаже кварцвинила в уже эксплуатируемом помещении, работа будет состоять из нескольких этапов.

    Таблица 1. Инструкция по укладке

    Шаги, фотоКомментарий
    Шаг 1 – пропил дверной коробки

    Шаг 1 – пропил дверной коробки

    Если работы ведутся в помещении с установленными дверями, первое, что нужно сделать – подпилить коробку снизу на толщину плитки. Сначала делаете пропил ножовкой, как показано на фото…
    Шаг 2 – доработка пропила стамеской

    Шаг 2 – доработка пропила стамеской

    … а потом дорабатываете его стамеской.
    Шаг 3 - уборка

    Шаг 3 - уборка

    Тщательно собираете отходы щёткой и пылесосите всё основание.
    Шаг 4 – ознакомление с инструкцией

    Шаг 4 – ознакомление с инструкцией

    На тыльной стороне упаковки всегда присутствует инструкция производителя, с которой обязательно нужно ознакомиться.
    Шаг 5 – вскрытие упаковки

    Шаг 5 – вскрытие упаковки

    Теперь можно вскрыть одну упаковку и начинать облицовку.
    Шаг 6 – монтаж начинается от угла

    Шаг 6 – монтаж начинается от угла

    Укладка плитки осуществляется от угла, со смещением стыков на 1/2.
    Шаг 7 – резка кварцвиниловой плитки

    Шаг 7 – резка кварцвиниловой плитки

    Режется плитка канцелярским ножом с лицевой стороны по приложенному угольнику. Лезвие надрезает верхний слой, после чего половинки преломляют по срезу и отрывают друг от друга.
    Шаг 8 – соединение торцов плиток первого ряда

    Шаг 8 – соединение торцов плиток первого ряда

    В данном случае монтируется кварцвинил с замковыми соединениями. Плитки пристёгивают друг к другу и осаживают резиновой киянкой.
    Шаг 9 – монтаж второго ряда

    Шаг 9 – монтаж второго ряда

    Кварцвиниловый ламинат, имеющий замковые соединения, монтируется практически как и традиционный жёсткий ламинат. Чтобы завести одну плитку в замок другой, её нужно поставить под углом в 45 градусов.
    Шаг 10 – замер участка для врезки элемента

    Шаг 10 – замер участка для врезки элемента

    Сначала монтируются целые плитки, а мелкие врезки делаются уже потом, из кусков.
    Шаг 11 – зачистка среза

    Шаг 11 – зачистка среза

    Места срезов зачищаются и укладываются в сторону стен – замковая часть будет присоединяться к покрытию.
    Шаг 12 – фиксация покрытия от сдвига

    Шаг 12 – фиксация покрытия от сдвига

    При монтаже любой облицовки между ней и стенками оставляется зазор на линейное расширение материала. Здесь данное правило тоже соблюдается, но чтобы из-за этого уже смонтированные плитки не сдвигались, их временно фиксируют подкладками.
    Шаг 13 – завершение отделки

    Шаг 13 – завершение отделки

    И в завершение облицовывается участок возле порога, где вы подпиливали коробку. Врезной элемент необходимо подсунуть в пропил – так будет более эстетично и туда не станет забиваться мусор.

    Остаётся только установить плинтуса и порожек.

    Полы из кварцвинила в офисе

    Полы из кварцвинила в офисе

    Никакого особого внимания такое покрытие не требует, кроме помывки мыльной водой. Для удаления сильных загрязнений можно использовать щётку, только не металлическую. Абразивы при уборке желательно не использовать. Можете приобрести специализированную мастику для ПВХ пола, которая придаст ему глянец. Того же эффекта можно достичь и если протереть чистую поверхность тряпкой, смоченной в слегка сдобренной столовым уксусом воде. При таком простом уходе ваше покрытие будет сохранять свой первоначальный внешний вид многие годы.

    Видео — Кварцвиниловая плитка

    Видео — Укладка кварцвиниловой плитки

    Скрипит пол в квартире, как исправить: что делать со скрипучим ламинатом, решения устранения скрипа с пошаговыми действиями

    Автор: Natalia_NV | Устройство пола | Среда, 06 Фев 2019 15:22

    Если в вашем доме или квартире установлены деревянные полы, то со временем вы неизбежно столкнетесь с проблемой их скрипа. Это довольно-таки неприятное явление, которое может действовать на нервы как вам, так и вашим соседям. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, как быть, если скрипит пол в квартире, как исправить ошибки мастеров и работу времени. Так же немного поговорим про ситуации, когда скрипит ламинат – явление сегодня еще более распространенное, так как деревянных полов становится все меньше. Да, и про паркет мы также не забудем. В общем, будет интересно!

    Скрипит пол в квартире, как исправить

    Скрипит пол в квартире, как исправить

    Причины, по которым деревянные полы скрипят

    Причин, по которым полы становятся шумными несколько. В чем дело в вашем случае вам, конечно же, придется выяснять самим. Вот на что вам стоит обратить свое внимание.

    1. Первая из возможных причин – это некачественное основание под лагами пола. Деревянные полы установлены обычно на лаги – поперечные перемычки, соединяющие все доски в одну поверхность. Делаются эти элементы также из дерева, а значит, они также от нагрузок деформируются. Если основание под ними неровное, или отклонено от уровня, то это может стать причиной появления скрипов.

      Жесткая фиксация лага за счет монтажной пены

      Жесткая фиксация лага за счет монтажной пены

    2. Вторая причина также связана с этим узлом. Когда пол требуется приподнять, лаги устанавливают не только на основание, но и на подкладки. Их многие мастера, особенно раньше, когда альтернатив не было, делали из кусков бруса. Со временем такие небольшие подпорки могут рассохнуться или даже растрескаться, что неизбежно приведет к образованию провала, большой деформации пола и к скрипу.
    3. Большое значение также играет и расстояние между лагами. Задается оно мастером при установке и равняется обычно 50-ти см. Если сделано обо больше, или использованы слишком тонкие доски покрытие также будет сильно прогибаться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    4. Большое значение также имеет и древесина, использованная как для пола, так и для лагов. Низкокачественный материал быстрее изнашивается и повреждает в процессе строительства и эксплуатации. Если материал изначально был плохо просушен, то его, пока он сохнет, будет сильно коробить – появление скрипов неизбежно. Также влияет плотность древесины, чем она ниже, тем быстрее расшатаются крепления, особенно если это гвозди.

      Качественные пиломатериалы

      Качественные пиломатериалы

    5. Если под полом скапливается влага, то изнутри древесина однозначно будет поражена грибками. При их воздействии и нагрузке лаги начинают ослабляться и провисать. Чтобы не допустить подобного лаги перед установкой обязательно нужно обработать антисептиком
    6. Еще более серьезная проблема, когда в древесине находят свой дом насекомые древоточцы. Эти мелкие жучки в кратчайшие сроки могут привести систему лаг в негодность, из-за чего те могут не только вызывать скрип, но и стать причиной серьезных провалов пола. Чтобы предотвратить подобное, также используют пропитки – биоцидные составы.
    7. Неправильный монтаж – тут имеется в виду недостаточно надежное крепление досок к лагам, несоблюдение технологического зазора в местах примыкания пола к стенам, плохая фиксация плинтуса и прочее. В советское время мастера не прибивали каждую доску к лагу. В целях экономии времени и материала крепилась каждая 2 или 3 доска, а остальные просто зажимались между ними. Как понимаете, при рассыхании материала незакрепленные доски просто начинают болтаться.
    8. Последняя причина – это последствия эксплуатации. Деревянный пол изнашивается, пространство между досками растет и забивается грязью, крепления ослабевают. Кстати, устранить скрипы от старения покрытия проще всего, но об этом разговор пойдет дальше.
    Старый, но все еще надежный деревянный пол

    Старый, но все еще надежный деревянный пол

    Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в специальной статье.

    Как определить, по какой именно причине у вас начал скрипеть пол? Для начала внимательно осмотрите проблемный участок. Надавите на него и посмотрите глазами помощника со стороны, сильно ли он прогибается. Если да, то попробуйте вкрутить в лаг саморез и повторите попытку. Ничего не изменилось? Тогда все куда серьезнее. Придется частично разобрать настил и проверить уже изнутри состояние пола по всем перечисленным выше пунктам.

    Как устранить скрипы

    В этой главе мы разберем возможные варианты развития событий при устранении скрипов.

    Протягивание

    Таблица 1. Протягивание

    Фото, шагиОписание
    Шаг 1 – пропиливание шва

    Шаг 1 – пропиливание шва

    Если на полу уложена шпунтованная доска, то потребуется разобрать настил с целью спилить четверть, либо, что намного проще, прорезать шов при помощи циркулярной пилы. Глубина диска выставляется на толщину доски, чтобы случайно не повредить лаги, после чего каждый шов прорезается от начала и до конца. При этом из-под инструмента будет вылетать грязь и остатки четверти, обязательно работайте в защитных очках и перчатках.
    Шаг 2 - уборка

    Шаг 2 - уборка

    На фото виден забитый шов и только что прорезанный. Что мы получили по итогу? Дело в том, что скрипы могут возникать именно из-за рассохшегося шпунта, и только протяжка в этом случае может не помочь. Сей элемент мы убираем, то есть, делаем доски настила независимыми друг от друга. Очень важно очистить грязь, оставшуюся от процедуры пылесосом, чтобы она повторно не забивалась в швы.
    Шаг 3 – поиск лаг, зенкование и протяжка

    Шаг 3 – поиск лаг, зенкование и протяжка

    Под старым полом очень сложно найти лаги. Мы сделали широкими швы, через них можно разглядеть каркас с помощью фонарика. Если не получается, то можно поискать шляпки скрытых под краской гвоздей при помощи магнита – быстро и очень точно. Затем электродрелью делаются отверстия, чтобы саморезы вкручивать было проще. Под их шляпки делается небольшой потай. После всех процедур каждая доска притягивается к лагу саморезами.

    Совет! Саморезы должны входить в лаг минимум на 2 см, а еще лучше на 4. Подбирайте крепеж правильно. Шляпки саморезов впоследствии шпаклюются водостойкой шпаклевкой.

    Таким маневром вы можете обработать только проблемные участки пола, но мы настоятельно советуем сделать весь, чтобы больше скрипы не появлялись никогда.

    Расклинивание досок

    Если скрип возникает из-за трения досок друг от друга, применяют метод расклинивания. Состоит он в следующем.

    1. Из деревянных планок выстругиваются клинья по размеру щелей между досками. В некоторых ситуациях делают небольшие треугольные клинья.

      Устранение щелей методом расклинивания

      Устранение щелей методом расклинивания

    2. Далее щели очищаются от грязи и пыли чем-нибудь острым. Поверхность пола убирается веником или пылесосится.
    3. Клинья со всех сторон промазываются столярным клеем, после чего плотно вгоняются в щели киянкой.
    4. Таким образом, мы создаем напряжение в конструкции, но не закрываем щель полностью. Чтобы спрятать остальные зазоры, готовится смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки, в пропорции 1 к 4. Используем ее как шпаклевку.
    5. После высыхания выступающая часть клина снимается рубанком, шов шлифуется наждачной бумагой, после чего покрывается водоотталкивающей пропиткой.

      Расклинивание досок пола шкантами

      Расклинивание досок пола шкантами

    При этой же проблеме можно пойти и другим путем – укрепить настил шкантами.

    1. Для этого потребуется на крае доски просверлить под углом отверстие диаметром со шкант. Оно должно уходить в соседнюю доску, как это показано на рисунке выше.
    2. На соседней доске делается точно такое же отверстие в другом направлении, то есть они как бы образуют крест.
    3. Затем шканты нужно обмазать столярным клеем и забить в отверстия. Выступающие их части также срезаются рубанком, и доска в этом месте шлифуется.
    При качественной обработке такое соединение будет практически незаметным

    При качественной обработке такое соединение будет практически незаметным

    Укрепление лаг

    Если причина скрипа – это деформирующиеся лаги, то нам ничего не остается, как их укрепить.

    Самым быстрым и надежным способом укрепления лаг является фиксация на металлические анкера. Сразу скажем, что без разбора настила этот метод применим, только если сами лаги целые (не гнилые и трухлявые), и при фиксации сильно не пригибаются к основанию, так как от этого сильно страдает ровность пола. Если подобное наблюдается, то пол лучше разобрать и заменить лаги, заново выставив их. Если нет, то действуем так:

    1. В доске прямо над лагом нужно просверлить отверстие, в которое пройдет шляпка анкера. Его глубина делается такой, чтобы шляпка в отверстии полностью могла утопиться.
    2. Далее в центре высверливается второе отверстие, которое уже должно проникнуть в бетон.
    3. Затем устанавливается анкер и затягивается.
    Надежные металлические анкера

    Надежные металлические анкера

    Такой метод хорош тем, что дополнительно вы подтягиваете и сами доски. Некоторые мастера поступают иначе, чтобы более качественно заделать сделанное отверстие. Они утапливают шляпку анкера не в доске, а в самой лаге, после чего в отверстие забивается шкант нужного диаметра, который потом подрезается и шлифуется.

    Сплачивание настила

    Следующий метод подойдет тогда, когда доски еще достаточно крепки, но сильно рассохлись. Меры самые кардинальные, так как придется полностью разобрать весь настил.

    Задача мастера состоит в том, чтобы установить элементы вплотную друг к другу, а в образовавшиеся пропуски добавить новых досок. При этом демонтаж нужно проводить с максимальной аккуратностью, чтобы ничего не повредить. Хотя если речь идет о черновом полу, можно особо не заморачиваться.

    Сплачивание новых досок

    Сплачивание новых досок

    Укрепление тонких досок

    Как вы уже поняли, большинство скрипов появляется именно из-за деформаций пола. При этом разные его части трутся друг о друга, откуда и появляется неприятный звук. Еще одной причиной движения пола является недостаточная толщина досок настила или большой шаг между лагами. Как быть в этой ситуации?

    Сразу скажем, что метод нельзя применить, если за деревом у вас земляной пол – он подойдет только для бетонного или деревянного основания.

    1. Итак, использовать мы будем либо длинные саморезы по дереву, либо шурупы по бетону.
    2. Размечаем мелом или карандашом положение лаг, чтобы мы их при засверливании не зацепили.
    3. Между лагами в каждой доске сверлим по отверстию так, чтобы сверло проникало в бетон.
    4. Общая глубина отверстия должна равняться или быть больше, чем используемый шуруп.
    5. Заворачиваем шуруп по бетону, стараясь не перетянуть его, иначе доску выгнет.
    Мощный оцинкованный саморез

    Мощный оцинкованный саморез

    Совет! Для подобной манипуляции подойду только шурупы с резьбой на всю длину, иначе они не смогут удерживать настил.

    Скрип паркета

    Из-за чего может скрипеть паркет?

    1. Рассыхание плашек.
    2. Появление трещин в планках.
    3. Повреждение паза и гребня.
    4. Деформация деревянного пола под паркетом по различным причинам.
    5. Отсутствие технологического зазора у стен.
    Скрипеть может и паркет

    Скрипеть может и паркет

    В случаях, когда скрип появляется из-за негодного основания, его восстановление проводится теми же методами, что мы описывали выше. При этом сам паркет может потребоваться разобрать полностью или частично.

    Если причина кроется в самом декоративном покрытии, то работы обычно производят следующие:

    1. Паркет снимается полностью.
    2. Плашки перебираются.
    3. Проверяется состояние основания и производится при необходимости его ремонт.
    4. Паркет укладывается заново.
    5. Его поверхность циклюется, шлифуется и покрывается лаком.

    В статье «Циклевка паркета своими руками» мы подробно рассказываем, как вернуть паркету приличный вид. Вы узнаете, как подготовить паркет к циклевке, какие инструменты для этого нужны и как провести работы.

    Чтобы провернуть все это, нужно обладать опытом и достаточным усердием, поэтому в таких случаях приглашают специалистов

    Чтобы провернуть все это, нужно обладать опытом и достаточным усердием, поэтому в таких случаях приглашают специалистов

    Если проблема скрипа в одной или нескольких планках, то паркет можно отреставрировать точечно.

    1. Первым делом нужно извлечь отклеившиеся планки из общего паркетного щита. Сделать это можно при помощи молотка и стамески. Освободившее основание нужно хорошо очистить от старого клея, пропылесосить и при необходимости отремонтировать.

      Удалите дефектные планки

      Удалите дефектные планки

    2. Далее подготавливаются паркетные планки на замену. Они могут быть новыми или теми же самыми, если они нормально сохранились, и их удалось аккуратно извлечь.
    3. С планок сбиваются гребни, чтобы ничего не мешало установке
    4. Затем на основание наносится слой битумной мастики или паркетного клея. Мастика должна быть разогрета до температуры 150-170 градусов.

      Нанесите клей

      Нанесите клей

    5. Приготовленные плашки нужно аккуратно уложить в пропуски. Если необходимо установить сразу несколько соседних элементов, то их лучше предварительно соединить вместе, чтобы получилась одна клепка.

      Укладка планок

      Укладка планок

    Далее дожидаемся высыхания клеящего состава, заполняем шпаклевкой трещины, тщательно все шлифуем и покрываем слоем декоративного лака.

    Демонтаж паркета может понадобиться как в старых квартирах, так и в новых. Как происходит эта процедура, от чего зависит ее сложность? Читайте в специальной статье.

    Что делать со скрипучим ламинатом

    Ламинат может также скрипеть, и на это у него несколько причин:

    1. Не соблюден технологический зазор.
    2. Основание под ним имеет неровности и материал прогибается.
    3. Ламинат напитал воду и набух.
    Любое напольное покрытие должно лежать на ровном основании

    Любое напольное покрытие должно лежать на ровном основании

    Что делать во всех этих случаях? Идем по порядку:

    1. Скручиваем все плинтуса и осматриваем зазор по всему периметру пола. Если настил упирается в стены, то нужно подрезать края настила, чтобы получилась щель в 5-7 мм. Сделать это можно разобрав покрытие полностью или при помощи специальной пилы для бокового реза. Если таковой нет, можно попробовать сделать все болгаркой.

      Подрезка ламината у стены

      Подрезка ламината у стены

    2. Тут все намного сложней. Можно попробовать частично разобрать настил и сделать в нужных местах подкладки плотного картона, но это малопродуктивно. Гораздо надежнее будет выровнять пол наливной смесью.
    3. Если панели напитали воду, то ничего кроме замены материала на новый не поможет.

    Совет! Старайтесь вообще не использовать ламинат там, где на него может попасть вода – кухня, и тем более ванная комната.

    На этом закончим наш ликбез по устранению скрипов. Мы разобрали много методов борьбы с ними. Надеемся, вам эта информация будет полезной!

    Видео — Как убрать скрип в полу

    Видео — Как устранить скрип деревянных полов

    Полы по грунту на ленточном фундаменте: особенности устройства пола по грунту и несущей ленты, этапы работ по грунты в ленточном фундаменте

    Автор: Natalia_NV | Устройство пола | Среда, 09 Янв 2019 14:50

    Пол по грунту на ленточном фундаменте – один из распространенных и практичных способов устройства основания под чистовую отделку. Этот вариант обладает массой преимуществ, но отсутствие продухов в конструкции приводит к разрушению не только деревянных, но и бетонных полов. Чтобы этого избежать пол выполняют по грунту, при этом существует несколько технологий, предусматривающих устройство деревянного основания, укладку бетонной плиты или стяжки, изготовленной сухим или традиционным способом. Об особенностях ленточных фундаментов и способах устройства пола – сегодняшний материал.

    Полы по грунту на ленточном фундаменте

    Полы по грунту на ленточном фундаменте

    Особенности устройства пола по грунту

    Деревянное или плитное бетонное перекрытие первого этажа, расположенное над неотапливаемым подполом, подвергается сильному воздействию влаги, поступающей из незамерзающего грунта. В результате этого начинается отсыривание и разрушение материала. Чтобы этого не происходило, в ленточном фундаменте предусматривают сквозные вентиляционные отверстия – продухи, которые должны оставаться открытыми даже в зимний период.

    Продухи в ленточном фундаменте

    Продухи в ленточном фундаменте

    Там же, где подпол не высокий, возникают проблемы с качественной вентиляцией подпола. В этом случае рациональным и практичным решением становится устройство пола по грунту. Его преимущество заключается в том, что он подходит практически для любых грунтов. Бетонная плита формируется плавающим способом, то есть она не связана с ленточным фундаментом, на который распределяются основные нагрузки от стен и кровли.

    Подготовительные мероприятия

    Подготовительные мероприятия

    Чаще всего применяется метод заливки плавающей стяжки внутри границ ленточного фундамента по хорошо утрамбованному грунту, гидро- и теплоизоляционному слою. В стяжку можно проложить систему «теплый пол», что существенно повысит энергоэффективность конструкции. Стяжку заливают таким образом, чтобы она не контактировала с лентой фундамента – для этого воль нее прокладывают демпферный слой из обрезанного плитного утеплителя.

    Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.

    Прокладка основных коммуникаций

    Прокладка основных коммуникаций

    Перед заливкой стяжки производят укладку основных коммуникаций – водопровод, канализацию. Специалисты советуют предусмотреть расположение дополнительных систем канализации и водоснабжения в дублирующих гильзах. Это позволит не прибегать к разрушению стяжки для проведения ремонта, а задействовать дублирующую систему.

    Как вариант, пол по грунту может быть изготовлен из стяжки, связанной с лентой фундамента или бетонной плитой, жестко зафиксированной к фундаменту. Также можно выполнить деревянный черновой настил. В последнем случае балки (лаги) будут располагаться на столбиках.

    Устройство деревянного пола по грунту

    Устройство деревянного пола по грунту

    Особенность грунта, который располагается под конструкцией пола, заключается в том, что он не подвержен промерзанию и содержит в своем составе влагу, поднимающуюся от грунтовых вод. Как было ранее отмечено, при выборе между низким подполом и конструкцией, сформированной по грунту, предпочтение лучше отдать последней.

    Дренажная система

    Дренажная система

    Особенности несущей ленты

    Принцип устройства ленточного фундамента заключается в изготовлении горизонтальной жесткой рамы, назначение которой состоит в распределении неравномерных деформаций основания.

    Таблица 1. Способ создания ленточного фундамента

    ИллюстрацияОписание
    В соответствии с планом строения, на очищенной и размеченной площадке выкапывают траншею необходимой глубины по контуру несущих стен.

    На дно траншеи засыпают и трамбуют песок и гравия, формируя подушку.
    Выставляют опалубку. Внутри конструкции прокладывают плотную полиэтиленовую пленку для защиты подушки и досок опалубки от жидкого раствора.
    Внутри опалубки прокладывают арматуру.
    Заливают бетонный раствор.

    В дальнейшем стены фундамента необходимо утеплить, особенно если дом строится из кирпича или газобетона. Грунт вокруг дома не будет промерзать, если под отмостку на ширину 1,5 м уложить экструдированный пенополистирол. Если сравнивать сборный ленточный фундамент из ЖБ блоков и монолитный, то второй вариант гораздо устойчивее к нагрузкам и деформациям при подвижности почв.

    Сборная конструкция

    Сборная конструкция

    В пользу сборного ленточного фундамента можно сказать то, что его сборка происходит гораздо быстрее, чем заливка монолита. Для соединения блоков применяется арматура и цементный раствор. Если грунт песчаный, а строение одноэтажное, то блоки-подушки можно не укладывать. Еще один плюс заключается в том, что такой фундамент можно возводить в любое время года.

    Утепление отмостки и внутреннего пространства

    Утепление отмостки и внутреннего пространства

    К плюсам пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

    1. Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения подпочвенного газа.
    2. Отсутствие подпола не требует проведение работ по организации продухов.
    3. Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно актуально, если дом построен по каркасной технологии и имеет небольшую толщину стен.
    4. Бетонная стяжка позволяет монтировать систему «теплый пол».
    5. Коммуникации, уложенные в таком полу, нуждаются в минимальном утеплении.

    Обратите внимание! Засыпку, гидроизоляцию и утепление внутреннего пространства производят до заливки бетонного раствора.

    Технология устройства плавающей стяжки

    Заливка традиционной стяжки выполняется в строгом соблюдении последовательности укладки каждого слоя – это станет залогом надежной и долговечной конструкции.

    Основные слои

    Основные слои

    1 Этап: подготовка

    На подготовительном этапе производят удаление плодородного слоя, который непригоден для трамбовки. Также удаляют корни растений, расположенных внутри периметра ленточного фундамента.

    Грунт извлекают на глубину в соответствии с расчетами. Затем выполняют уплотнение основания, на котором будет сформирована подушка из песка и щебня. Качественная их трамбовка гарантирует стабильную геометрию основания и отсутствие усадки будущего строения.

    Толщина плодородного слоя почвы

    Толщина плодородного слоя почвы

    Сначала укладывают слой песка толщиной от 10 до 15 см и трамбуют при помощи виброплиты. Затем грунт проливают из шланга с распылителем и снова трамбуют, изменяя направления движения виброплиты.

    Засыпка и трамбовка песчаного слоя

    Засыпка и трамбовка песчаного слоя

    Для трамбовки основания, песчаного и щебеночного слоев можно использовать самодельное приспособление: брус сечением 20 х 20 см высотой 1,5 метра или металлическая труба с куском швеллера 20 х 30 см снизу, приваренного Т образным способом. Внутрь трубы засыпают песок, чтобы устройство стало тяжелее.

    Самодельное устройство для трамбовки песка и щебня

    Самодельное устройство для трамбовки песка и щебня

    После того, как утрамбованная основа просохнет – на следующие сутки, выполняют засыпку и трамбовку песчаного слоя. Желательно как можно меньше наступать на подготовленную основу. Песок тщательно трамбуют.

    2 Этап: подбетонка

    Перед тем, как заливать основной объем раствора, целесообразно выполнить подбетонку. Вариантов ее изготовления несколько – это может быть утрамбованный щебень, пролитый битумом или черновая стяжка. На щебень можно уложить гидроизоляционный материал, сформировав некое подобие корыта. В любом случае, в не зависимости от выбранного материала, суть подбетонки не меняется.

    Изготовление подбетонки

    Изготовление подбетонки

    Назначение этого слоя заключается в следующем:

    1. Экономный расход раствора получается за счет равномерного его распределения по выровненному основанию.
    2. Работать на ровном основании – наносить разметку, устанавливать маяки, собирать различные конструкции, удобнее.
    3. Подбетонка создает гидроизоляционный слой, препятствующий потере влаги из раствора. Это гарантирует равномерное просыхание стяжки и исключает образование на ее поверхности трещин.
    4. При близком расположении грунтовых вод, подбетонка не пропускает влагу наверх, в основные слои конструкции пола.

    Обратите внимание! Для изготовления подбетонки применяется недорогой бетон.

    Рулонный материал

    Наиболее бюджетным вариантом, не лишенным эффективности является настил плотной пленки в 2 слоя или рубероида.

    Применение пленки

    Применение пленки

    Учесть потребуется следующие рекомендации:

    1. Так как технологический слой, защищающий щебень от цементного молочка, укладывается непосредственно на щебень, ходить по нему следует крайне осторожно, чтобы не повредить пленку.
    2. Укладывают плотный полиэтилен в 2 слоя внахлест 10 см, проклеивая стыки каждого при помощи скотча.
    3. Материал должен обладать не только гидроизоляционными, но и пароизоляционными свойствами.
    4. Процесс укладки предполагает заведение краев полотен по периметру помещения на стены фундамента на 10-15 см. Впоследствии излишки обрезают.

    Битум

    Наиболее простой вариант устройства подбетонки заключается в проливке щебеночного слоя битумом. Для этого равномерно распределенный по всей площади основания и тщательно утрамбованный щебеночный слой покрывается битумом.

    Проливка щебня битумом

    Проливка щебня битумом

    Капитальная подбетонка

    При наличии рыхлого грунта, где особенно повышен риск появления грунтовых вод, рекомендуется изготовить основательную подбетонку из «тощего» бетона. В этом случае на слой из утрамбованного песка настилают рубероид или пленку и укладывают армирующий слой в виде тонкой металлической сетки с ячейками 60 х 60 см.

    Геотекстиль под черновую бетонную стяжку рекомендуется заменить пленкой или рубероидом

    Геотекстиль под черновую бетонную стяжку рекомендуется заменить пленкой или рубероидом

    Стальная сетка

    Стальная сетка

    Для получения ровного слоя можно установить маяки для растягивания раствора правилом. Стяжка изготавливается традиционным способом — заливкой и растягиванием раствора, изготовленного из песка, щебня, цемента и воды. После высыхания стяжки, ее обмазывают битумом.

    Распределение раствора

    Распределение раствора

    Обратите внимание! Заранее в стяжке необходимо предусмотреть и заложить технические отверстия, чтобы потом их не пришлось вырезать.

    3 Этап: гидроизоляция

    После того как подбетонка готова, приступают к укладке гидроизоляционного материала – рубероида или плотной пленки. Рубероид укладывается внахлест, ширина припуска составляет от 3 до 5 см. Для герметизации стыков применяют строительный фен. Внимания требует прилегание рубероида к стенам в углах помещения.

    Укладку рубероида выполняют в два слоя, причем второй настилают со смещением равным половине ширины рулона.

    Укладка рубероида

    Укладка рубероида

     

    4 Этап: теплоизоляция

    В качестве материала для утепления стяжки пола по грунту рекомендовано использование экструдированного пенополистирола, который при слое укладки в 5 см способен заменить керамзит слоем в 70 см. Помимо этого материал обладает нулевым коэффициентом водопоглощения и высоко прочностью перед сжимающей нагрузкой.

    Экструдированный пенополистирол

    Экструдированный пенополистирол

    Для утепления стяжки рекомендована укладка пенополистирола толщиной 3см в 2 слоя – это позволит избежать образования мостиков холода, и улучшит качество теплоизоляции. Стыки между плитами проклеивают скотчем.

    Укладка в 2 слоя

    Укладка в 2 слоя

    Обратите внимание! От правильно выбранной теплоизоляции будет зависеть комфорт проживания в доме и его общая энергоэффективность, ведь через плоскость пола происходить 35% теплопотерь.

    5 Этап: формирование демпферного и армирующего слоя

    Важный этап, которым не следует пренебрегать, заключается в устройстве компенсационного слоя. Для этого по периметру помещения на стены фиксируют специальную демпферную ленту шириной от 15 до 20 см. Нижняя часть ленты скотчем фиксируется к утеплителю. Как вариант можно использовать специальную ленту с «юбкой».

    В любых строительных магазинах есть то, что позволит избежать повреждения цементной стяжки при воздействии на нее различных факторов – это демпферная лента для стяжки пола. Что она из себя представляет и как используется? Подробно в специальной статье.

    Последствия отказа от устройства демпферного слоя вдоль стен

    Последствия отказа от устройства демпферного слоя вдоль стен

    В процессе высыхания стяжка будет расширяться, а наличие демпферного слоя исключит образование трещин и смещение теплоизолятора.

    Демпферная лента

    Демпферная лента

    Армирующий слой создают при помощи металлической сетки с параметрами ячеек 10 х 10, уложенной на специальные опоры, чтобы она располагалась на высоте от утеплителя примерно на 1 – 2 см.

    Пластиковая арматура для сетки

    Пластиковая арматура для сетки

    6 Этап: чистовая стяжка

    Временные маяки изготавливают из металлических профилей, посаженных на цементный раствор с добавлением гипса. Располагаться направляющие должны в одной плоскости. Заливка и разравнивание цементного раствора производится в соответствии с разметкой на стенах – линией, обозначающей верхнюю точку стяжки.

    Основные этапы изготовления чистовой стяжки

    Основные этапы изготовления чистовой стяжки

    Обратите внимание! Изготавливать раствор необходимо в строгом соблюдении рекомендаций производителя.

    Растягивание раствора

    Растягивание раствора

    Высыхание стяжки происходит в течение 28 – 30 дней. На это время стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически проливают стяжку водой из лейки. Искусственно ускорять процесс высыхания стяжки нельзя.

    Окончательное выравнивание стяжки

    Окончательное выравнивание стяжки

    После того как стяжка будет готова ее окончательно выравнивают при помощи специальных наливных составов.

    Более подробно о финишном выравнивании пола читайте в специальной статье.

    Сухая стяжка

    В отличие от традиционной и полусухой стяжки – этот метод не требует времени на высыхание и набор прочности покрытием. Декоративное покрытие можно укладывать уже на следующий день.

    Подготовка выполняется, как описано выше и состоит из подушки, черновой стяжки и слоя гидроизоляции. Затем технология меняется.

    Таблица 2. Технология монтажа сухой стяжки

    ИллюстрацияОписание
    На поверхности пола фиксируют маяки-направляющие из металлического профиля.
    Между маяками засыпают керамзит или специальную теплоизоляционную засыпку и равномерно распределяют ее при помощи правила.
    Сверху в два слоя укладывают гипсоволокнистые листы, используя клеевой раствор.
    Листы укладывают с разбежкой швов и дополнительно фиксируют при помощи саморезов.

    Деревянный пол на регулируемых лагах

    Подготовительные работы при устройстве такого пола описаны выше – уплотнение грунта и заливка черновой стяжки выполняется по ранее описанному алгоритму.

    Регулируемые лаги

    Регулируемые лаги

    При укладке такого пола не требуется тщательное выравнивание черновой стяжки – любые неровности и перепады высоты нивелируется за счет применения технологии регулировки лаг.

    Верхнюю часть регулируемых опор после того как лаги выставлены в одну горизонтальную плоскость, обрезают.

    Основные этапы устройства деревянного пола

    Основные этапы устройства деревянного пола

    Под конструкцию из лаг укладывают теплоизоляционный материал – базальтовую вату или плиты экструдированного пенополистирола.

    Укладка утеплителя

    Укладка утеплителя

    Далее фанерный настил выполняют в зависимости от требований укладки декоративного материала. Половую доску можно укладывать непосредственно на лаги.

    Под фанерный настил, при использовании минеральной ваты, укладывают слой пароизоляции

    Под фанерный настил, при использовании минеральной ваты, укладывают слой пароизоляции

    Видео — Технология устройства полов по грунту

    С чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен: принципы укладки плитки, подготовка и процесс монтажа

    Автор: Natalia_NV | Плитка | Среда, 09 Янв 2019 14:02

    Кафельная плитка – традиционный материал для облицовки пол и стен в ванной и многие домашние мастера предпочитают отказаться от услуг профессионального плиточника, чтобы все этапы работ выполнить самостоятельно. В процессе возникает множество вопросов, один из которых: с чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен? Об этом и о том, как правильно организовать процесс работы по облицовке помещения кафелем – сегодняшняя статья.

    С чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен

    С чего начинать класть плитку в ванной с пола или стен?

    Достоинства кафеля

    Среди всех материалов для отделки поверхностей в ванных и других помещениях с высокой влажностью, кафель уже много лет занимает лидирующие позиции.

    К его положительным эксплуатационным качествам можно отнести следующее:

    1. Влагостойкость. Структура материала и наличие глазурованной поверхности обеспечивают полную защиту плитки от воды.
    2. Гигиеничность. Простой уход и стойкость к дезинфицирующим средствам позволяют содержать плитку в чистоте без особого труда.
    3. Прочность. Материал обладает высокой твердостью и образует прочное долговечное покрытие. При этом важно помнить, что это качество отличается для стеновой и напольной плитки.
    4. Огнестойкость. При изготовлении плитка подвергается высоким температурам, поэтому она не горит и не способствует поддержанию и распространению огня.
    5. Кафель органично сочетается со многими отделочными материалами и поверхностями, которые можно встретить в ванной – зеркало, керамика, стекло, металл, пластик.
    6. Благодаря широчайшему ассортименту плитки, отличающейся размером, формой, текстурой, расцветкой можно подобрать оригинальное дизайнерское решение для каждого интерьера.

    Обратите внимание! От способа раскладки, исполнения лицевой поверхности, формы и размера плитки зависит зрительное восприятие геометрии пространства. Маленькую ванную можно визуально сделать светлой и просторной при помощи правильно подобранной плитки.

    Контрастное решение для ванной

    Контрастное решение для ванной

    Существуют некоторые нюансы применения кафеля, о которых следует знать заранее:

    1. Цена на качественную импортную плитку довольно высока. Среди российских производителей можно встретить материал достойного качества по более низкой цене.
    2. Плитка уязвима перед ударной точечной нагрузкой. Так, напольную плитку можно расколоть при падении на нее острого тяжелого предмета.
    3. Процесс укладки плитки имеет массу мелких нюансов и требует соблюдения технологии, поэтому при недостатке опыта лучше обратиться к мастеру.

    Обратите внимание! Приобретать кафель надо в чуть большем количестве с учетом возможного брака, который образуется при подрезке плитки. Позже докупить материал такого же оттенка может не получиться, так как в разных партиях одна и та же плитка может отличаться оттенком. Калькулятор расчета количества плитки для отделки ванной комнаты ищите в специальной статье.

    Комбинирование плитки разного размера

    Комбинирование плитки разного размера

    Особенности выбора плитки

    На долговечность эксплуатационного срока керамической плитки влияет правильность ее выбора.

    Учесть потребуется следующее:

    1. Плитка отличается классом влагостойкости. Не каждая группа, из 8 существующих, пригодна для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Информация об этом дана на упаковке. Для помещений с высоким уровнем влажности подходит плитка группы А1 и В1 с уровнем водопоглощения не выше 3%.
    2. Один из важных критериев выбора напольной плитки – стойкость к истиранию. Существует 5 классов, из них для ванной выбирают материал, принадлежащий к классу 2 и 3. Более высокий класс материала стоит дороже и применяется для общественных помещений.
    3. Важно использовать плитку в соответствии с ее назначением. Настенная плитка тоньше напольной и на ее упаковке имеется пиктограмма в виде ладони. Плитка для пола помечена пиктограммой в виде ступни.
    4. Плитка для пола должна иметь маркировку, указывающую на наличие противоскользящей поверхности материала. Обычно такая плитка имеет шероховатую поверхность.
    5. Форма и размер плитки – один из важнейших критериев выбора. Наиболее распространены изделия прямоугольной или квадратной формы с размерами 10*10, 15*15 и 20*30 см. Размер облицовки выбирают в зависимости от площади помещения. Крупная плитка применяется в просторных и средних по площади комнатах. При недостатке квадратных метров для визуального увеличения пространства применяют небольшую плитку или мозаику.
    Маркировка, характеризующая материал

    Маркировка, характеризующая материал

    Кафель для стен

    Основным критерием выбора настенной плитки является ее размер и форма, от которых напрямую зависит визуальное восприятие помещения – правильный выбор этих параметров позволяет зрительно сделать маленькую ванную более светлой и просторной.

    Форма, размер, цвет и рисунок плитки влияют на облик помещения

    Форма, размер, цвет и рисунок плитки влияют на облик помещения

    Специалисты советуют, перед тем как приступать к непосредственной облицовке стен, выполнить эскизную зарисовку, план или проект будущего помещения, на котором будет отражены основные моменты предстоящей работы: перепланировка, расположение дверного проема, перегородок, места установления сантехнического оборудования, точки подключения водопровода и канализации, лючок, обеспечивающий доступ к запорной арматуре. Здесь же в масштабе выполняют эскиз схемы раскладки плитки с учетом толщины межплиточного шва, чтобы наглядно определить места подрезов.

    Эскиз позволит понять, как будет выглядеть конечный результат

    Эскиз позволит понять, как будет выглядеть конечный результат

    Настенная плитка по размеру делится на несколько видов. Самый мелкий – мозаика. Обычно фрагменты наклеены на квадратную или прямоугольную основу, что позволяет быстро выполнять работу по облицовке стен. Полностью мозаичные стены во всем помещении будут выглядеть слишком пестро, поэтому специалисты рекомендуют укладывать ее на акцентную стену, облицовывать иные конструкции, например, колонны или ниши. Можно выполнить облицовку ванной, нижняя часть которой зашита листами влагостойкого гипсокартона. Размер мозаики варьируется от 1*1 до 5*5 см.

    Мозаика на стене в ванной

    Мозаика на стене в ванной

    Для небольших помещений рекомендована мелкая плитка, для просторных – ее комбинирование с более крупными фрагментами. Так же, как и мозаику, плитку размером от 6*6 см до 20*20 см можно укладывать на акцентных поверхностях. Оригинально смотрится облицовка из элементов прямоугольной формы, где длинная сторона не превышает 30 см. Преимущество мелкой плитки заключается в том, что с ее помощью можно облицевать любую криволинейную поверхность: арку, колонну, нишу. Такая облицовка менее требовательна к ровности поверхности для укладки, но требует больше сил и времени на формирование ровных швов и их качественную отделку.

    Обратите внимание! Большое количество стыков уменьшает гидроизоляцию стены в целом, и требуют более тщательного ухода.

    Мелка плитка в интерьере ванной

    Мелка плитка в интерьере ванной

    Универсальное решение для комнаты любого размера – плитка среднего формата от 20*20 см до 30*30 см. Прямоугольные элементы имеют длинную сторону не больше 40 см. Особенность укладки заключается в тщательном выравнивании основания. Преимуществом является удобство укладки плитки именно такого размера и оптимальное количество межплиточных швов.

    К наиболее распространенным размерам плитки среднего размера относят следующие:20*30, 25*30, 25*35 см

    К наиболее распространенным размерам плитки среднего размера относят следующие:20*30, 25*30, 25*35 см

    Для помещений большой площади выбирают крупную плитку. Благодаря ее использованию снижается расход клея и ускоряется процесс работы. Такую облицовку можно применять и в помещениях средней площади в качестве декоративных вставок. К нюансам относят необходимость создания максимально ровного основания.

    Вставки из крупноформатной плитки

    Вставки из крупноформатной плитки

    Напольная плитка

    Плитка для пола отличается толщиной (9-12 мм) и размером. Некоторые интерьерные решения предусматривают применение плитки небольшого размера и даже мозаики, но чаще – это крупноформатные элементы квадратной формы от 30*30 до 6*60 см.

    Плитка на полу создает главный акцент

    Плитка на полу создает главный акцент

    Важно для облицовки пола приобретать именно специальную плитку необходимой толщины и износостойкости. Также ее поверхность должна обладать противоскользящим эффектом – обычно это изделия с матовой поверхностью.

    Основные качества, которыми обладает напольная плитка, заключаются в следующем:

    1. Минимальное водопоглощение.
    2. Стойкость лицевого слоя к чистящим средствам, содержащим абразивные частицы и химикатам (АА – высокая стойкость, А и В – средняя, С и D – низкая).
    3. Противоскользящая поверхность (показатель R не менее 9).
    Оригинальное решение – плитка, имитирующая древесину

    Оригинальное решение – плитка, имитирующая древесину

    Облицовка ванной — с чего начать?

    Этот вопрос не имеет однозначного ответа – многие мастера начинают укладку, исходя из параметров помещения и схемы раскладки плитки. Если первый ряд плитки не подлежит подрезке, то сначала укладывают напольное покрытие, а затем, ориентируясь на пол, выкладывают настенную плитку. В случае, когда первый ряд подлежит подрезке, то укладка начинается с укладки второго и последующих рядов настенной плитки, а первый ряд подгоняют под напольное покрытие.

    Обратите внимание! При расчетах схем укладки напольной плитки необходимо добиться того, чтобы на видимых участках была уложена целая, не подрезанная плитка.

    Нанесение клеевого состава производится при помощи специального зубчатого шпателя.

    Подготовка

    На подготовительном этапе удаляют предыдущее покрытие, выравнивают стены и пол, производят гидроизоляционные работы и после полного высыхания поверхностей производят их грунтование.

    Подготовительные этапы

    Подготовительные этапы

    Сначала с поверхности стен и пола удаляют старое покрытие, предварительно демонтировав сантехническое оборудование. Отбить старый кафель со стен можно при помощи молотка и зубила. Работать необходимо в очках и перчатках.

    Удаление старой плитки

    Удаление старой плитки

    Если стены ранее были окрашены, то старое лакокрасочное покрытие удаляют, очищая стены до бетона. Для этого используют насадку – лопатку для перфоратора, шпатель или болгарку с металлической насадкой в виде щетки.

    Удаление краски

    Удаление краски

    В подготовительный этап входит выравнивание стен. При достаточной площади помещения можно обшить стены влагостойким гипсокартоном. В маленьком помещении важно сохранить каждый сантиметр площади, поэтому стены выравнивают при помощи штукатурки.

    Штукатурка стен

    Штукатурка стен

    Для повышения адгезии поверхности стены с клеем и ее упрочнения, после очищения производят грунтовку стен. При использовании грунтовки глубокого проникновения, предназначенной для работы с впитывающими основаниями, повысить адгезию, упрочнить основание и снизить его впитывающую способность.

    Грунтовка гипсокартонной стены

    Грунтовка гипсокартонной стены

    При обработке пола также применяют грунтовку глубокого проникновения, которую наносят при помощи широкой кисти и валика так, чтобы она хорошо впиталась в основание и не скапливалась на его поверхности.

    Грунтовка пола

    Грунтовка пола

    Так как ванная – это помещение с повышенной влажностью, перед укладкой плитки необходимо выполнить качественную гидроизоляцию поверхностей, подверженных контакту с водой – стен в области расположения сантехнического оборудования (раковина, ванна, кабина) и нижней части, а также всего пола.

    Наиболее простым и быстрым способом является нанесение обмазочной гидроизоляции, которая формирует бесшовное покрытие и может использоваться для качественной обработки углов и криволинейных поверхностей

    Наиболее простым и быстрым способом является нанесение обмазочной гидроизоляции, которая формирует бесшовное покрытие и может использоваться для качественной обработки углов и криволинейных поверхностей

    Наносить такую гидроизоляцию можно после 3-4 часов с момента нанесения грунтовки. Гидроизоляционная мастика продается в готовом к применению виде. Она эластична и обладает способностью быстро высыхать. Поэтому плитку можно укладывать уже через 16 часов.

    Обработка углов

    Обработка углов

    В комплексе с гидроизоляционной мастикой используют специальную высокопрочную, тонкую ленту для изоляции стыков. Ее основные качества: эластичность, атмосферостойкость, долговечность. Ее укладывают в углах и на стыке между полом и стеной между первым и вторым слоями мастики.

    Гидроизоляционная лента

    Гидроизоляционная лента

    Затем обрабатывают места ввода труб.

    Для нанесения мастики используют кисть или шпатель

    Для нанесения мастики используют кисть или шпатель

    В местах ввода труб в первый слой мастики погружают уплотнительную манжету. А сверху наносят второй слой мастики.

    Применение уплотнительной манжеты

    Применение уплотнительной манжеты

    После этого приступают к нанесению гидроизоляции на стены. Первый слой наносят кистью. Второй – при помощи кисти или шпателя через пару часов, когда первый высохнет. Этот способ нанесения позволит тщательно закрыть все поры основания, и улучшить адгезию гидроизоляционного слоя.

    Нанесение первого гидроизоляционного слоя

    Нанесение первого гидроизоляционного слоя

    Также мастикой покрывают полностью весь пол. Укладку плитки можно начинать после того как высохнет второй слой мастики – примерно через 16 часов.

    Обработка мастикой пола

    Обработка мастикой пола

    Эскиз

    Прежде чем приступать к укладке плитки разрабатывают план действий, выбирают схему раскладки плитки, определяют места подрезки, расположение декоративных вставок и бордюров. Эскиз выполняется на листе бумаги в масштабе, чтобы модно было учесть все расстояния, расположение оборудования и дверного проема.

    Варианты раскладки плитки

    Варианты раскладки плитки

    Укладку напольной плитки выполняют так, чтобы места подрезов были скрыты под мебелью или оборудованием. При укладке напольной плитки учитывают высоту помещения и размер плитки – подрезают плитку первого ряда.

    В одной из статей рассмотрим, как выбрать клей для напольной плитки, чтобы получить качественное и долговечное покрытие и как рассчитать расход материала.

    Замешивание клеевого раствора

    Замешивание клеевого раствора

    Обратите внимание! При изготовлении плиточного клея сухую смесь вводят в воду порционно и замешивают при помощи дрели с насадкой «миксер». Специалисты не рекомендуют изготавливать сразу большое количество раствора.

    Клеевая масса должна быть эластичной

    Клеевая масса должна быть эластичной

    Таблица 1. Укладка плитки

    ИллюстрацияОписание
    Шпателем клей наносят на стену. Размер зубьев зависит от параметров плитки.
    Плитку прижимают к раствору на стене. При этом тыльную сторону плитки также покрывают клеем.
    Укладку производят в соответствии с выбранной схемой. Для формирования межплиточных швов используют пластиковые крестики..
    Каждый ряд проверяют при помощи уровня на предмет расположения плитки водной плоскости и при необходимости выполняют корректировку
    При креплении светлой или мозаичной плитки рекомендуется использовать клеевой состав белого цвета, чтобы на поверхности плитки не появились пятна.
    Если ванную предстоит зашить гипсокартоном, то ее устанавливают до облицовки пола. Короб покрывают гидроизоляционной мастикой. Ленту закрепляют в местах его прилегания к стене.

    Для повышения комфорта в ванной при облицовке пола керамической плиткой, поверхность которой холодная, укладывают теплый пол.
    Маты с нагревательными элементами укладывают на клеевой раствор.
    Маты покрывают клеем, разглаживая его плоским шпателем. К укладке плитки приступают, когда первый слоя клея просохнет.
    Клей наносят на пол зубчатым шпателем.
    Плитку слегка вдавливают в клей и проверяют при помощи уровня ее расположение по горизонтали.
    Когда клей на полу высохнет приступают к укладке первого ряда настенной плитки.
    На завершающем этапе облицовывают ванну.
    К затирке швов приступают после того, как плиточный клей окончательно просохнет. Приготовление затирки должно производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
    Места стыков в углах и на полу герметизируют.
    Для дополнительного уплотнения можно использовать синтетический шнур.

    Видео — Основные этапы укладки плитки на неровные стены

    Серый ламинат в интерьере: особенности и достоинства напольного покрытия, фото дизайнов интерьера в квартире

    Автор: Natalia_NV | Ламинат | Среда, 09 Янв 2019 12:20

    Декоративная отделка поверхности пола участвует в формировании общего облика в интерьере наравне со стенами и предметами обстановки. Поэтому к выбору напольного покрытия следует подходить внимательно. Любое правильно подобранное нестандартное решение, которое отличается от традиционного, вызывает положительные эмоции. Так, серый ламинат в интерьере выглядит непривычно, по сравнению с принятыми аналогами всех оттенков древесины. Покрытие такого цвета отличается практичностью и долговечностью. Для тех, кто ищет альтернативные оттенки напольного покрытия, серый ламинат станет обычным выбором – материал имеет различные варианты исполнения (древесный рисунок, фактура плитки или глянцевый блеск). Об особенностях применения ламината серого цвета в интерьере – сегодняшний материал.

    Серый ламинат в интерьере

    Серый ламинат в интерьере

    Особенности современных тенденций

    В современном мире изменения в моде, которые касаются, в том числе и интерьерных решений, происходят стремительно. Сейчас уже стало непопулярным традиционное оформление квартиры, где пол обязательно должен быть выполнен в коричневом оттенке.

    В поисках свежего и неординарного решения многие дизайнеры обратили внимание на серый цвет, который ни в коем случае не следует ассоциировать со скукой, депрессией и тоской. Этот цвет обладает массой оттенков и при правильном сочетании с другими оттенками в интерьере позволяет создать оригинальную и вместе с тем уютную атмосферу.

    Ламинат «Дуб серебристо-серый» Ter Hurne (Германия)

    Ламинат «Дуб серебристо-серый» Ter Hurne (Германия)

    Серый цвет благороден и универсален – его можно органично вписать в большинство популярных стилей.

    Достоинства напольного покрытия серого цвета

    Главным преимуществом покрытия пола серого цвета заключается в его нейтральности – он не привлекает внимания, что особенно актуально при наличии дефектов на поверхности или загрязнений.

    Ламинат Ter Huerne City Line «Дуб Микс контрастно-серый»

    Ламинат Ter Huerne City Line «Дуб Микс контрастно-серый»

    Стены и пол в интерьере являются главными акцентными элементами и основой для интерьера. На их фоне можно создать любую атмосферу путем подбора фактуры и оттенка текстиля, предметов обстановки и декоративных аксессуаров.

    К преимуществам серого напольного покрытия можно отнести следующее:

    1. Воздействие серого цвета на эмоциональное состояние человека можно считать положительным – в помещении с серым полом царит умиротворяющая атмосфера, настраивающая на отдых и расслабление.
    2. За счет светлых серых оттенков можно визуально сделать помещение просторнее. Это особенно актуально для помещений небольшой площади.
    3. Серый цвет пола универсален и может применяться, в зависимости от тональности, в интерьере в любом стиле.
    4. С практичной стороны – на серой поверхности не так заметны пыль, загрязнения и царапины.
    Ламинат Balterio «Дуб титан»

    Ламинат Balterio «Дуб титан»

    Не стоит думать, что серый цвет скучный и унылый – в компании с другими оттенками он позволяет создать особую атмосферу, становясь фоном для более ярких акцентов.

    ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды. В одной из наших статей можно ознакомиться с подробным списком преимуществ ПВХ панелей.

    Нюансы применения

    При выборе серого напольного покрытия следует помнить о том, что оно требует соблюдения некоторых правил использования.

    Ламинат KRONOTEX Mammut «Дуб Эверест серый»

    Ламинат KRONOTEX Mammut «Дуб Эверест серый»

     К основным особенностям можно отнести следующее:

    1. Особенно серое напольное покрытие актуально для помещений, расположенных с южной стороны и наполненных солнечным светом. Или в интерьере, где преобладают теплые оттенки. Серый холодный цвет позволяет добиться температурного баланса.
    2. Помещения с серым полом обязательно должны иметь качественное освещение, иначе интерьер будет восприниматься как тусклый и унылый.
    3. Чтобы из-за избытка серого цвета интерьер не стал депрессивным и скучным, в него вводят теплые и яркие оттенки в виде аксессуаров и текстиля.
    4. Серый пол интерьере – это фоновая поверхность, которая выгодно подчеркивает остальные элементы – мебель, обои, декор.
    5. С помощью серого цвета удается уравновесить и успокоить слишком яркий, динамичный интерьер, перенасыщенный оттенками.
    Ламинат Kaiser (Кайзер) на кухне

    Ламинат Kaiser (Кайзер) на кухне

    Особенности цвета

    При наличии серого пола в интерьере особенно внимательно следует подойти к выбору оттенка стеновой отделки – это позволит подобрать материал, который будет гармонично сочетаться с ламинатом. Так, можно выбрать серые обои тоном светлее или темнее пола. Лаконично с серым полом будет смотреться родственный ему синий оттенок, близкий к голубому.

    Матовый ламинат в гостиной

    Матовый ламинат в гостиной

    При отделке стен коричневыми и бежевыми обоями выбор однотонного серого цвета для пола не рекомендован. Лучше использовать ламинат с текстурой «серый дуб», которая образует плавный переход между оттенками пола и стен.

    Серый цвет – монохромный и располагается между белым и черным, поэтому органично сочетается и с тем, и с другим, так как уменьшает и сглаживает контраст. Это позволяет применять его в минималистических современных интерьерах.

    Интерьер гостиной в минималистическом стиле

    Интерьер гостиной в минималистическом стиле

    Среди оттенков, которые хорошо сочетаются с серым ламинатом можно особенно выделить: кремовый, бежевый, желтый, голубой и фиолетовый цвета. Последние три позволят создать яркий акцент и оживить интерьер.

    Обратите внимание! Мебель с черной, серой или белой обивкой, изготовленная из древесины холодных оттенков (венге, зебрано, ваниль) органично сочетается с серым ламинатом или паркетом.

    Ламинат Kronotex «Mammut Дуб белый»

    Ламинат Kronotex «Mammut Дуб белый»

    При правильной интеграции серого ламината в современный интерьер можно выдвинуть его на первый план и сделать основным акцентом, привлекающим внимание. Следует помнить о способности серого цвета влиять на визуальное восприятие габаритов пространства и использовать ее в свою пользу – с помощью темных оттенков просторное помещение можно сделать компактнее и уютней, а при помощи светлых тонов зрительно расширить границы.

    Ламинат Ter Hurne « Дуб перламутрово-серый» в интерьере гостиной

    Ламинат Ter Hurne « Дуб перламутрово-серый» в интерьере гостиной

    В помещении с большим количеством предметов обстановки светлый серый пол просто необходим – визуально он сделает помещение легче, «разгрузит» его, сделает свежее общее восприятие интерьера. И напротив, спокойному монохромному пространству серый ламинат способен придать динамичности.

    Темно-серое покрытие на фоне светлых стен не «утяжеляет» гостиную

    Темно-серое покрытие на фоне светлых стен не «утяжеляет» гостиную

    В помещении гостиной или спальни с помощью серого ламината можно создать успокаивающую атмосферу, настраивающую на расслабление и спокойный отдых. Преимущество такого напольного покрытия заключается в нейтральности и способности органично сочетаться с любой мебелью, даже черные или белые предметы обстановки не выглядят на его фоне вызывающе.

    Выбираем стиль интерьера

    Как ранее отмечалось, ламинат серого цвета отлично сочетается со многими популярными стилями интерьера, которые применяются для оформления жилых помещений.

    Если выбрать нейтральное серое покрытие со спокойной текстурой, то оно впишется во многие стилевые решения.

    Таблица 1. Стили интерьера

     Особенности применения серого ламината
    Скандинавский интерьер

    Скандинавский интерьер

    Серый ламинат особенно актуален в скандинавских интерьерах, где приветствуется светлая, спокойная цветовая палитра. На фоне такого покрытия изящно будет выглядеть простая мебель, украшенная яркими текстильными элементами.
    Минималистический интерьер

    Минималистический интерьер

    Минималистические интерьеры отличаются тем, что отделка основных поверхностей в них не должны привлекать внимание. Поэтому светлый серый нейтральный пол – лучшее решение, которое поддержит основную концепцию стиля: минимальное количество акцентирующих деталей и много свободного пространства. Такое оформление будет уместно в любых помещениях – в спальне, гостиной и даже на кухне.
    Интерьер в стиле хай-тек

    Интерьер в стиле хай-тек

    Индустриальный стиль особенно органично смотрится с напольным покрытием темно-серого холодного цвета, который перекликается с металлическим блеском элементов декора и мебели.
    Интерьер в стиле лофт

    Интерьер в стиле лофт

    В современных урбанистических стилях типа лофт серый ламинат на полу естественным образом подчеркнет кирпичную кладку стен или голые бетонные поверхности. Холодные серые оттенки придают атмосфере интерьера строгости и сдержанного чувства меры.
    Интерьер в стиле китч

    Интерьер в стиле китч

    Яркий и кричащий стиль китч, объединяющий в себе самые немыслимые сочетания нуждается в фоновой поверхности, которой и может служить серый ламинат.
    Интерьер в неоклассическом стиле

    Интерьер в неоклассическом стиле

    Блестящая металлическая мебельная фурнитура в неоклассических интерьерах органично сочетается с серым напольным покрытием, особенно при использовании серо-голубых тонов в отделке и декоре.
    Винтажный интерьер

    Винтажный интерьер

    Серое напольное покрытие с элементами состаренности, имитирующее древесину, актуально для стилей Прованс, шебби-шик и других винтажных направлений. Органично оно впишется в кантри стиль и ретро-классику, подчеркнув красоту натурального камня, кирпичную беленую или красно-коричневую кирпичную кладку, лепнину и состаренную поверхность предметов обстановки.
    Классический интерьер

    Классический интерьер

    В классическом интерьере с роскошной массивной мебелью и резным камином отлично будет смотреться глубокий темно-серый оттенок ламината, повторяющийся в отделке стен, обивке мебели и текстиле на окнах.

    Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».

    Применение в разных помещениях

    Ламинат серого цвета уместен не только в помещениях, оформленных в разных стилях, но и отличающихся назначением.

    В гостиной

    Гостиная – главное помещение в доме. Здесь проводят вечера в кругу семьи и встречают гостей. Серый ламинат станет отличным фоном для формирования уютной атмосферы современного интерьера минималистической направленности.

    Светлая гостиная в скандинавском стиле

    Светлая гостиная в скандинавском стиле

    Темно-серая поверхность ламината, имитирующего ярко выраженную древесную фактуру, несмотря на глубокий, почти черный оттенок, вполне уместно будет смотреться в небольшой гостиной с бежевыми стенами и белоснежной глянцевой мебелью.

    Малогабаритная гостиная

    Малогабаритная гостиная

    В помещении свободной планировки, где кухня часто объединяется с гостиной, уместна состаренная древесная фактура покрытия, которая станет главным акцентом, подчеркивающим просторность помещения. В этом случае дизайн мебели и отделка стен не должны привлекать внимание. Строгим и стильным такой интерьер будет выглядеть в случае использования комбинации черного и белого цвета в оформлении и обстановке.

    Квартира со свободной планировкой

    Квартира со свободной планировкой

    Светлый теплый серый оттенок оживит и сделает уютной гостиную с преобладанием темных оттенков в оформлении стен.

    Теплая цветовая гамма просторной гостиной

    Теплая цветовая гамма просторной гостиной

    Динамичности интерьеру можно придать с помощью особого дизайнерского приема, когда ламели располагаются не вдоль или поперек помещения, а по диагонали или «елочкой».

    Диагональное расположение ламелей подчеркнет и усилит динамичность контрастного интерьера

    Диагональное расположение ламелей подчеркнет и усилит динамичность контрастного интерьера

    На кухне

    Одним из условий выбора ламината для кухни – его влагостойкость и оттенок, на котором будут не сильно бросаться в глаза загрязнения. Многие современные производители ламината готовы предложить материал с характеристиками, отвечающими эксплуатационным требованиям кухни.

    Покрытие на кухне должно быть прочным и простым в уходе

    Покрытие на кухне должно быть прочным и простым в уходе

    Покрытие светло-серого цвета отлично гармонирует с темными фасадами, создавая ощущение всегда чистого пола. На такой поверхности не будет заметная разлитая жидкость и загрязнения.

    Теплые оттенки в интерьере кухни сделают обстановку более уютной

    Теплые оттенки в интерьере кухни сделают обстановку более уютной

    При оформлении интерьера кухни в минималистическом стиле выбирают серый ламинат с теплым оттенком, а зеленые растения добавят жизни и свежести в атмосферу помещения.

    Кухня в минималистическом стиле

    Кухня в минималистическом стиле

    Обратите внимание! Когда интерьер кухни выполнен исключительно в сером цвете, то он воспринимается скучным и неинтересным. Если для стен выбрать светлый или белый отделочный материал, а столешницу сделать темно-серой или черной, то интерьер зазвучит по-новому. Как вариант можно использовать светлый ламинат, имитирующий кафельную плитку, который зрительно сделает пространство кухни просторнее и светлее.

    Комбинирование серых оттенков разной тональности

    Комбинирование серых оттенков разной тональности

    Чтобы добавить уюта в кухню с серым полом выбирают мебельные фасады из светлых пород древесины с медовым оттенком.

    Расчет необходимого количества материала – это один из важнейших этапов подготовки к укладке его на черновые полы. В специальной статье расскажем, как рассчитать ламинат на комнату.

    Светлый интерьер кухни с фасадами под дерево

    Светлый интерьер кухни с фасадами под дерево

    В спальне

    Спальня – это место для отдыха и расслабления, здесь человек должен чувствовать себя спокойно и защищенно. Именно серый цвет, в гармоничном сочетании с остальными элементами интерьера, способен дать эту палитру ощущений. Серые тона обязательно должны присутствовать в окружающих деталях.

    Оттенок ламината в спальне поддержан текстилем, элементами декора и обстановки, в которых присутствует пепельный цвет

    Оттенок ламината в спальне поддержан текстилем, элементами декора и обстановки, в которых присутствует пепельный цвет

    Одно из выигрышных решений заключается в укладке ламината не только на пол, но и в качестве акцентного элемента на стене в изголовье кровати. Этот прием создает особую атмосферу уюта и защищенности. Оживить и подчеркнуть текстуру материала позволяет подсветка, направленная по стене снизу вверх.

    Преимущество этого приема заключается в возможности влиять на зрительное изменение геометрии пространства – ламели, расположенные по горизонтали, расширяют комнату, а по вертикали – делают ее выше.

    Теплые оттенки серого поддержаны охряными и горчичными тонами текстиля

    Теплые оттенки серого поддержаны охряными и горчичными тонами текстиля

    Эклектичные интерьеры не перестают быть актуальными – в них сочетается несовместимое, благодаря чему получается атмосфера, подчеркивающая индивидуальный стиль и характер владельца.

    Светло-серый, практически белый пол в спальне с большими окнами позволяет достичь легкости и прозрачности интерьера спальни

    Светло-серый, практически белый пол в спальне с большими окнами позволяет достичь легкости и прозрачности интерьера спальни

    Обратите внимание! Ламели большой ширины с выраженным рисунком древесной текстуры рекомендуется применять на полу в помещениях большой площади. За счет наличия выраженных фасок и разных оттенков панелей покрытие напоминает натуральный паркет.

    Темные оттенки лучше использовать в комнатах с достаточным естественным освещением

    Темные оттенки лучше использовать в комнатах с достаточным естественным освещением

    Одно из преимуществ серого цвета в спальне – его способность давать отдых глазам. Как вариант в серой спальне можно сделать одну стену серой, а в изголовье кровати повесить яркий постер или картину с абстракцией, которая оживит интерьер.

    Спальня на мансарде

    Спальня на мансарде

    Элегантный черный цвет в спальне может быть заменен графитовым серым покрытием с глянцевым блеском. В этом случае одну из стен рекомендуется сделать однотонной белой.

    Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

    В детской

    Интерьер детской комнаты должен быть легким и радостным, а потому здесь применяют светлые серые оттенки. Светло серый пол не так быстро загрязняется и вместе с тем сохраняет ощущение чистоты.

    Чтобы серое покрытие не выглядело уныло на него кладут светлый коврик

    Чтобы серое покрытие не выглядело уныло на него кладут светлый коврик

    Стоит учитывать, что сам по себе ламинат является не слишком комфортным материалом на ощупь – это не натуральная древесина, температура его поверхности не слишком комфортна, а дети, особенно младшего возраста, большую часть времени проводят, играя на полу. Поэтому обязательно необходимо предусмотреть качественное ковровое покрытие в игровой зоне или многофункциональные сборно-разборные маты с ярким рисунком. Как вариант – устройство системы «теплый пол».

    Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

    Комната подростка

    Комната подростка

    Пол серого цвета станет отличным выбором для комнаты подростка в современном минималистическом или скандинавском стиле. С помощью светлого покрытие можно визуально увеличить пространство.

    Комната девочки в мансардном этаже

    Комната девочки в мансардном этаже

    В комнате ребенка много ярких игрушек, порой от них буквально рябит в глазах, а серое покрытие пола может сгладить этот эффект, сделать цветовую палитру комнаты более спокойной. Особенно это актуально для детской слишком подвижного ребенка.

    Яркие элементы на сером фоне воспринимаются спокойнее

    Яркие элементы на сером фоне воспринимаются спокойнее

    Дети легче, чем некоторые взрослые, воспринимают контраст в интерьере. Насыщенные цвета придают динамики и подталкивают ребенка к познавательной деятельности.

    В комнате с яркими акцентами и четкими цветами необходимо светлое спокойное пятно – белая стена, которая сделает пространство светлее

    В комнате с яркими акцентами и четкими цветами необходимо светлое спокойное пятно – белая стена, которая сделает пространство светлее

    В прихожей

    Прихожая обычно не отличается большой площадью, поэтому лучшим решением будет выбор светлого напольного покрытия с глянцевым блеском, а выраженная текстура, имитирующая древесный рисунок позволит скрыть в определенной мере загрязнения и не прибегать к частой уборке в течение дня.

    Потолок и пол являются светлыми поверхностями, отражающими свет и делающими узкий коридор просторнее

    Потолок и пол являются светлыми поверхностями, отражающими свет и делающими узкий коридор просторнее

    Если сделать акцент на светлых стенах и потолке, а также на небольшом количестве ярких акцентов, то пол в прихожей может быть более темным, что гораздо практичнее светлого покрытия.

    Светлая прихожая

    Светлая прихожая

    Если интерьер выполнен в холодных светлых тонах, то сделать его более приветливым можно при помощи придверного коврика теплого оттенка.

    Коврик горчичного цвета «согреет» интерьер прихожей

    Коврик горчичного цвета «согреет» интерьер прихожей

    Используя ламинат в коридоре, можно получить эстетически привлекательное, прочное, надежное и долговечное покрытие пола. Как правильно выбрать этот материал, расскажем в специальной статье.

    Варианты отделки стен

    Создать гармоничный интерьер получится в случае, если стены и пол будут соответствовать друг другу. Так, если предполагается оклеивание стен обоями, то желательно, чтобы в их рисунке присутствовал серый цвет – он может быть несколько светлее, чем у напольного покрытия, выполненным в виде полосок или однотонного материала стен.

    Яркие акценты в виде картины в теплых тонах оживляют интерьер

    Яркие акценты в виде картины в теплых тонах оживляют интерьер

    Так как серый цвет сочетается с другими холодными тонами, то обои в помещении могут быть голубого или синего цвета.

    Ламинат теплого оттенка поддержан однотонными стенами того же цвета – на их фоне естественно смотрится холодный серо-голубой текстиль и обивка мебели

    Ламинат теплого оттенка поддержан однотонными стенами того же цвета – на их фоне естественно смотрится холодный серо-голубой текстиль и обивка мебели

    Близкими оттенками к серому тону являются примешанные к нему, бежевый или коричневый цвет, которые создают плавный переход между стенами и полом. Чтобы «увязать» поли стены друг с другом, выполняют акцентную поверхность из ламината на стене в изголовье кровати или в зоне гостиной.

    Комбинированное покрытие пола визуально связано скомбинированной отделкой стен

    Комбинированное покрытие пола визуально связано скомбинированной отделкой стен

    Выбираем двери

    Двери в интерьере комнаты должны органично сочетаться с выбранной цветовой гаммой и стилем помещения. Часто – это нейтральный элемент, не акцентирующий на себе внимание. В комнате с серым покрытием пола лучше всего будут смотреться белые или серые двери.

    Белые двери – беспроигрышный вариант

    Белые двери – беспроигрышный вариант

    При выборе оттенка двери также учитывают материал и цвет изготовления предметов обстановки. Так, в помещении с мебелью цвета венге можно выбрать дверное полотно того же цвета. В этом случае оттенок напольного покрытия и вовсе не имеет значения, так как не участвует в привязке цвета дверного полотна.

    Белая матовая дверь-перегородка в интерьере

    Белая матовая дверь-перегородка в интерьере

    Чтобы не допустить ошибку в выборе оттенка дверного полотна – можно выбрать универсальный белый цвет, который в любое время можно перекрасить. Оригинальным и смелым решением будут темно-серые, почти черные, двери при светлом напольном покрытии.

    Входная дверь темно-серого цвета на фоне светлого пола – практичное решение для прихожей

    Входная дверь темно-серого цвета на фоне светлого пола – практичное решение для прихожей

    Видео — Варианты обустройства интерьеров с серым ламинатом на полу

    Скрипит пол: что делать, не вскрывая пол?

    Автор: Natalia_NV | Устройство пола | Среда, 09 Янв 2019 10:33

    При появлении скрипа в деревянном полу многих посещает мысль о неизбежной замене покрытия. Скрип – это не только дискомфорт, но и сигнал о том, что конструкция пола начинает разрушаться. При этом не имеет значения – старый это пол или новый. В процессе монтажа могли быть допущены ошибки. О том, стоит ли принимать кардинальные меры, если скрипит пол. Что делать, не вскрывая пол, чтобы устранить неприятные звуки – сегодняшний материал.

    Скрипит пол: что делать, не вскрывая пол?

    Скрипит пол: что делать, не вскрывая пол?

    В чем причина

    Скрип внутри деревянной конструкции пола образуется в результате нарушения ее целостности. Доски уже не так плотно прилегают друг к другу в результате слабой фиксации шурупов и гвоздей. В результате между досками происходит трение.

    Чаще всего полы начинают скрипеть последующим причинам:

    1. В досках образуются трещины или расколы, причиной которых является чрезмерная нагрузка, неравномерные микроклиматические показатели влажности и температуры в помещении, древесина плохого качества.
    2. При использовании недостаточно просушенной древесины (оптимальный показатель влажности составляет 12%) происходит ее рассыхание, коробление, деформации, приводящие к образованию трещин.
    3. Ослаблен крепеж.
    4. Поломан гребень или паз шпунтованной доски.
    5. В ходе монтажа конструкции не был оставлен компенсационный зазор вдоль стен.
    6. Доски могут прогибаться под нагрузкой, создавая трение между собой и об опорные бруски из-за слишком большого расстояния между лагами.
    7. В ходе монтажа конструкции были допущены ошибки, плохая подгонка досок к лагам и друг другу.
    8. Привести к скрипу могут посторонние предметы, оказавшиеся внутри конструкции.
    9. Скрип может образоваться в результате проседания опор при монтаже настила по грунту.
    10. Разрушение деревянной конструкции может происходить под действием плесени, грибка и насекомых-вредителей.
    Способов устранения скрипа также много, как и причин его возникновения

    Способов устранения скрипа также много, как и причин его возникновения

    Как видно из списка, причин довольно много и каждая из них требует особого подхода к устранению.

    Ищем источник проблемы

    Прежде чем выбрать способ устранения скрипа, необходимо определить место его локализации и причину появления. Для этого потребуется произвести воздействие на конструкцию – прыжки, постукивание, хождение, после чего более внимательно обследовать участки, издающие скрип.

    Существует несколько наиболее распространенных признаков и способов «лечения» скрипа:

    1. Если при воздействии на конструкцию веса человека или несильного удара заметен незначительный прогиб на небольшом участке покрытия, то причина заключается:

    • в неплотном прилегании покрытия;
    • в просевших лагах;
    • в использовании чересчур тонкого покрытия.

    2. Если прогиб и явный скрип локализуется в конкретном месте, то можно утверждать о наличии трещины или надлома.

    3. Если наблюдается подвижность доски на креплении в виде саморезов или гвоздей без прогиба, то речь идет о необходимости замены крепежа.

    4. Если подвижность и прогиб не наблюдаются, но присутствует запах плесени и гниения, то речь идет о необходимости замены испорченной доски.

    Проблемы с ламинатом

    Проблемы с ламинатом

    Выше представленный список не является исчерпывающим, и решать проблему приходится для каждого случая индивидуально, учитывая следующие нюансы:

    1. Вид перекрытия – балочное металлическое или деревянное, плитное.
    2. Установка лаг – с фиксацией или без.
    3. Тип настила – из досок или листового материала.
    4. Тип чистового покрытия.

    Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом расскажем в специальной статье.

    Конструкция пол при укладке на лаги

    Конструкция пол при укладке на лаги

    Частичный ремонт без замены покрытия

    Многие проблемы с возникновением скрипа можно решить, не прибегая к кардинальным мерам.

    Щели: способы удаления

    Таблица 1. Наиболее распространенные и простые способы заделки щелей 

    Способ заделки щелейОписание процесса
    Если скрип возникает при трении досок, то пространство между ламелями достаточно заполнить сухим графитовым порошком или тальком.
    Один из надежных вариантов предполагает метод расклиновки. Для этого в щель помещают рейку соответствующей ширины, предварительно смазанную клеем. Подбивают ее через брусок. При этом важно, чтобы рейка не свободно входила в щель, а с усилием. После того как клей просохнет, выступающую часть клина срезают вровень с полом.
    Заделать быстро и качественно щель можно при помощи льняного, джутового, пенькового или синтетического шнура. Материал промазывают клеем и с помощи любого острого предмета вдавливают в щель. После того как клей просохнет, щель заделывают шпаклевкой в тон покрытия.
    Один из вариантов – шпаклевка щелей специальными составами по дереву с добавлением древесной муки. Самодельную смесь можно сделать из ПВА и мелкой древесной стружки необходимого оттенка.

    Метод фиксации досок

    Дополнительно зафиксировать доски и устранить тем самым неприятные звуки можно двумя способам.

    Таблица 2. Способ 1

    ИллюстрацияОписание
    Определяют источник скрипа.
    На доску кладут груз.
    В работе используют шурупы, длина которых немного короче толщины доски и основания из дерева.
    Для шурупа подготавливают отверстие.
    Вкручивают шурупы в нескольких местах по длине доски.

    Таблица 3. Способ 2

    ИллюстрацияОписание
    Определяют источник скрипа.
    На доску кладут груз.
    Доску закрепляют на шурупы.
    Можно использовать гвозди.
    Шляпки маскируют при помощи деревянных пробок или шпаклевки.

    Метод цементирования

    При проседании и расшатывании досок, из-за которых образуется пустота между настилом и бетонным основанием, поможет метод цементирования – заполнение пространства под дощатым настилом.

    Метод предельно прост – в доске, издающей скрип, высверливают отверстие и сквозь него при помощи шприца заливают цементный раствор. Причем заливать его необходимо порционно, для крепкого застывания.

    Закачку производят до тех пор, пока раствор не начнет выдавливаться обратно. Отверстие маскируют при помощи штукатурки или мастики, подобранной в тон покрытию.

    Введение цементного раствора

    Введение цементного раствора

    Обратите внимание! В качестве временной меры может пригодиться монтажная пена, но так как в результате нагрузки она начнет проседать, то скрип в скором времени вернется.

    Метод дополнительного укрепления

    Если дощатый настил недостаточно плотно прижат к лагам, то можно наблюдать скрип в районе крепежей и торцов досок – со временем древесина в той или иной мере ссыхается, и крепеж уже не так плотно держится в массиве. Для восстановления плотности фиксации досок используют саморезы, которые в сравнении с гвоздями более надежно закрепляются в тело древесины, благодаря наличию резьбы.

    Обратите внимание! Особенность этого метода заключается в том, что укреплять понадобится весь пол, а не отдельные его участки, так как в противном случае локальное укрепление спровоцирует ослаблении фиксации досок в других точках.

    Укрепление пола при помощи фанеры

    Укрепление пола при помощи фанеры

    При наличии ровного чернового пола, доски которого не повреждены гнилью и не вздуты, но издают характерный скрип, укрепление производят при помощи фанерного настила. Способ это не бюджетный, но эффективный и долговечный. Для фиксации листов, толщина которых должна быть не меньше 12 мм, применяют саморезы. Крепление производится с отступом от края не меньше 3,5 см.

    Частота крепления саморезов

    Частота крепления саморезов

    Для улучшения эффекта, перед тем как крепить фанеру на саморезы, ее сажают на клеевой раствор, состоящий из клея «Бустилата» с добавлением смеси опилок или минеральной крошки.

    Более надежным будет настил, выполненный в два слоя из фанеры толщиной от 6 до 8 мм, уложенной на клей с разбежкой швов и зафиксированной на саморезы к основанию – дощатому настилу и лагам.

    Применение клеевого раствора

    Применение клеевого раствора

    Еще один метод заключается в креплении досок саморезами к лагам. Предварительно под саморезы просверливают отверстия. Применяется этот метод, как для чернового, так и для чистого пола. Во втором случае потребуется маскировка шляпок при помощи шпаклевки необходимого цвета.      

    Укрепление досок саморезами

    Укрепление досок саморезами

    Если скрипит паркет

    Паркет может скрипеть по разным причинам, одной из них является недостаточное расстояние или его отсутствие от настила до стены по периметру помещения. Компенсационный зазор необходим для возможности деревянному настилу расширяться под воздействием изменения влажности и температуры в помещении. При отсутствии свободного места для движения настила внутри него возникает напряжение, которое становится причиной скрипа. Иногда плашки и вовсе могут вздыбиться.

    Вздутие паркета

    Вздутие паркета

    Для коррекции или создания компенсационного зазора сначала снимают плинтуса, а затем края настила подрезают при помощи электролобзика или другого подходящего инструмента. Расстояние от настила до стены должно быть не меньше 1 см.

    Такая проблема может возникнуть и при настиле паркетной доски. Если результатом стала поломка замковой системы, то поврежденные ламели необходимо заменить. Откорректировать положение досок можно при помощи шпилек, забитых в замок под углом 45 градусов.

    Как выбрать паркетную доску для квартиры? Для того чтобы принимать решение осознанно, следует кратко ознакомиться с критериями оценки паркетных досок, технологией производства и влиянием этих факторов на характеристики. Наша статья поможет вам в этом!

    Подрезка настила

    Подрезка настила

    Как и в случае с доской, между основанием и паркетными плашками может образоваться свободное пространство, которое станет причиной скрипа. Чтобы не снимать покрытие, в проблемной плашке высверливают отверстие и закачивают туда цементный раствор. Отверстие шпаклюют, всю поверхность паркета шлифуют и покрывают лаком.

    Подготовка отверстия

    Подготовка отверстия

    Заменить укрепление покрытия шурупами можно при помощи жидких гвоздей, которые заливают в маленькое просверленное в плашке отверстие. Метод спринцевания заключается в применении специальных смазочных составов (воск и растворитель) или водной смазки, которые вводят через маленькое отверстие с помощью шприца.

    Метод спринцевания

    Метод спринцевания

    Скрип паркетной доски

    Перетяжку саморезами выбирают в случае, если паркетная доска скрипит из-за трения о лаги. При укладке ламели располагаются так, чтобы стыки проходил по центру лаги. Фиксацию осуществляют обеих досок. Для этого под углом в 45 градусов высверливают отверстия, а затем фиксируют доски на саморезы. Таким способом выполняют не менее 6 точек крепления вдоль одной доски при ее длине 1 м. При этом шляпки крепежных элементов утапливают в массив.

    Фиксация к лагам

    Фиксация к лагам

    При поломке замковой части выбирают метод, похожий на предыдущий, но применяют более короткие саморезы, которые под углом в 45 градусов входят в противоположную доску не менее чем на 1 см.

    Видео — Как найти расположение лаг без разбора дощатого пола

    Пол первого этажа в доме из газобетона: особенности устройства пола по грунту, этапы строительства

    Автор: Natalia_NV | Выравнивание и стяжка | Пятница, 14 Дек 2018 16:30

    В частном домостроении газобетон пользуется особой популярностью, так как позволяет за небольшие деньги возвести в короткие сроки дом в два этажа площадью до 100 м² – это бюджетный вариант. Перекрытия первого и второго этажа могут быть монолитными или сборными из Ж/Б или ячеистых бетонных плит, металла, дерева. При выборе способа обустройства перекрытий учитывается много факторов: несущая способность, уровень надежности и вес выбранной конструкции, финансовые расчеты и временные рамки, отведенные на строительство дома. Способ устройства пола зависит от выбранного типа фундамента. О том, как можно сделать пол первого этажа в доме из газобетона – сегодняшний материал.

    Пол первого этажа в доме из газобетона

    Пол первого этажа в доме из газобетона

    Газобетон – особенности материала

    Пенобетон, газосиликат и газобетон относятся к категории ячеистых бетонов – отдельной разновидности строительного материала, содержащего в своей структуре большое количество воздушных камер (от 70 до 90 %). Плюсом этого материала является высокие теплоизоляционные свойства, минусом – низкая прочность в зависимости от концентрации воздушных ячеек. В связи с этим перед возведением газобетонного дома, проводят тщательные расчеты.

    К основным особенностям газобетона можно отнести следующее:

    1. При строительстве дома свыше 1 этажа необходимо произвести серьезные расчеты.
    2. Важно исключить все факторы, приводящие к усадке дома, иначе не избежать образования трещин в структуре блоков. Поэтому особенно тщательно подходят к обустройству котлована и фундамента.
    3. Газобетон обладает теплоизоляционными свойствами, но удерживает тепло плохо.
    4. Важно выполнить качественную внутреннюю и наружную отделку. При этом стоит помнить, что стены из газобетона плохо удерживают крепеж.
    5. Особое внимание уделяют выбору материала перекрытий, которые не должны быть слишком тяжелыми.
    Дом из газобетона

    Дом из газобетона

     

    Пол первого этажа: требования

    Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

    1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
    2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
    3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
    4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
    5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
    6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.
    Конструкция пола 1 этажа

    Конструкция пола 1 этажа

    Все начинается с фундамента

    От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.

    Основные виды фундаментов

    Основные виды фундаментов

    С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.

    При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.

    Дренажная система

    Дренажная система

    Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.

    Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.

    Особенности устройства пола по грунту

    Это наиболее простой и экономичный способ обустройства пола. Выполнить его можно в двух вариациях – в виде стяжки или в виде деревянного настила.

    Пол по грунту и ленточный фундамент

    Пол по грунту и ленточный фундамент

    Устройство стяжки

    Особенность такого пола заключается в том, что между ним и грунтом нет воздушной прослойки. Основание не принимает на себя нагрузку от стен и крыши – она распределяется на ленточный фундамент, а только несет нагрузку от чистового покрытия, мебели, оборудования и веса людей.

    Конструкция пола по грунту

    Конструкция пола по грунту

    Подобная конструкция пола многослойна и каждый слой в ней играет определенную роль. К ним относится:

    1. Подошва.
    2. Подстилочный пласт.
    3. Гидроизоляционный слой.
    4. Утеплитель.
    5. Стяжка.
    6. Выравнивающий слой.
    7. Чистовое покрытие.
    Пирог пола по грунту

    Пирог пола по грунту

    Таблица 1. Изготовление пола первого этажа по грунту путем заливки бетонной стяжки 

    ИзображениеОписание
    Выполняют разметку помещения, определяя верхнюю точки кладки. Для того чтобы задать необходимую высоту бетонной конструкции пола, необходимо определить нулевой уровень. Для этого вверх от нижнего края дверного проема отступают 1 м и соединяют линией аналогичные точки, перенесенные на другие стены. От полученной линии вниз отступают на 1 м, ставят метку и вычерчивают параллельную верхней линию, которая и будет нулевым уровнем.
    При подготовке грунта удаляют строительный мусор. Снимают верхний слой согласно разметке на толщину бетонного пола.

    Затем приступают трамбовке и выравниванию поверхности, используя виброплиту – специальный инструмент для уплотнения почвы. В результате должно получить с ровное и плотное основание, не оставляющее следов от хождения по нему.
    Выполняют засыпку гравия слоем от 5 до 10 см, проливают водой и трамбуют. Ориентиром для получения равномерного слоя подсыпки могут служить колышки, установленные по уровню.
    Следующий слой – песчаный, составляет 10 см в толщину. Также тщательно утрамбовывается.

    После этого засыпаем и уплотняем щебень и еще один слой песка, который тщательно трамбуют и выравнивают таким образом, чтобы на поверхности не торчали острые грани элементов щебеночной подсыпки.
    Поверх песка укладывают плотный полиэтилен, формируя гидроизоляционный слой. Края полотен заводят на стены, укладку производят внахлест на 15 см, стыки проклеивают скотчем.

    Вместо пленки можно использовать специальную гидроизоляционную мембрану.
    На следующем этапе укладывают утеплитель в соответствии с технологическими особенностями материала. Чаще это плитный или насыпной материал.
    Конструкция пола укладывается плавающим методом, поэтому по периметру помещения прокладывают демпферную подушку (ленту) из нарезанного утеплителя.
    Многослойную конструкцию пола обязательно армируют при помощи металлической или ПВХ сетки с ячейками 10 х 10, 15 х 15 или 20 х 20 см в зависимости от предстоящей нагрузки.

    Сетка должна располагаться над утеплителем на расстоянии в 2-3 см, для этого используют специальные опоры. При использовании ПВХ сетки, ее натягивают на зафиксированные колышки.
    Готовят раствор и заливают стяжку традиционным методом по заранее установленным маякам, растягивая смесь при помощи правила. Работу начинают от дальнего угла.
    Стяжку оставляют высыхать, накрыв пленкой, в течение 28- 30 дней.
    После высыхания стяжки необходимо оценить ее ровность и в зависимости от чистового материала принимают решение о дополнительном выравнивании при помощи специальных составов или методом шлифовки.

    Пол по грунту: сухая стяжка

    Преимущества сухой стяжки заключаются в том, что процесс ее укладки не требует длительного времени на высыхание. Чистовое покрытие можно укладывать уже на следующий день.

    Сухая стяжка – довольно интересный и доступный вариант создания ровного пола в квартире. Она не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытия, а сделать ее можно самостоятельно. Как сделать сухую стяжку пола? Подробно в специальной статье.

    Первые этапы по подготовке: устройству подушки и черновой стяжки выполняются как в ранее описанном случае. Далее технология отличается.

    По черновой стяжке застилают пленочный гидроизоляционный слой и устанавливают маяки, используя для этого металлические профили для работы с ГКЛ, зафиксированные на саморезы.

    Инструменты для устройства сухой стяжки пола

    Инструменты для устройства сухой стяжки пола

    Между маяками засыпают и трамбуют керамзит или другую подсыпку, специально предназначенную для этих целей. Равномерный слой формируют при помощи правила и выполняют трамбовку материала.

    Керамзитовая подсыпка

    Керамзитовая подсыпка

    Сверху на ровный слой засыпки укладывают гипсоволокнистые плиты, проклеивая места стыков клеевым составом. При этом стыки каждого ряда не должны совпадать. Дополнительно выполняют фиксацию на саморезы.

    Обратите внимание! Укладка сухой стяжки выполняется плавающим методом, поэтому по периметру помещения фиксируют демпферную ленту.

    Укладка гипсоволокнистых плит

    Укладка гипсоволокнистых плит

    Устройство пола на лагах

    Деревянные полы на столбах по грунту – еще один распространенный способ устройства конструкции пола при ленточном фундаменте. Монтаж происходит следующим образом.

    Укладка на лагах

    Укладка на лагах

    Сначала выполняется подготовка грунта – выравнивание и трамбовка. Затем насыпают щебеночный слой толщиной 5 см. Щебень необходимо утрамбовать и пролить битумом.

    За счет проливки битумом щебеночная подсыпка становится монолитной

    За счет проливки битумом щебеночная подсыпка становится монолитной

    С шагом 80 см размечают место расположения кирпичных столбов под лаги. Устанавливают столбики из кирпича одинаковой высоты. При необходимости сверху выравнивают раствором, чтобы вывести в одну плоскость.

    Основные элементы конструкции пола

    Основные элементы конструкции пола

    Сверху на каждый столбик укладывают рубероид, который выполняют функцию гидроизолятора. Затем укладывают балки. Независимая конструкция получается за счет того, что балке не крепятся к стенам. Снизу доски подбивают досками, для укладки утеплителя. Сначала стелют слой пароизоляции, а затем минеральную вату.

    Черновой пол с утеплителем

    Черновой пол с утеплителем

    На утеплитель укладывают слой пароизоляции и шпунтованную доску, которая может служить как основой под декоративное покрытие, так и самостоятельным чистовым слоем. Также по декоративный материал можно использовать толстую влагостойкую фанеру или ОСБ плиты.

    Конструкция деревянного пола – основные элементы

    Конструкция деревянного пола – основные элементы

    Какие нюансы учесть при устройстве пола по грунту

    Независимо от того, какая технология устройства пола выбрана, учесть потребуется следующие нюансы:

    1. На этапе подготовки основания удаляют плодородный слой почвы, удаляют корни, так как этот слой для трамбовки непригоден.
    2. Гидроизоляционную мембрану или пленку укладывают в два слоя, перпендикулярных друг ругу.
    3. Помимо гидроизоляционных свойств, пленка или мембрана должны быть устойчивыми к водяному пару.
    4. Гидроизоляция обязательно должна быть заведена на стены на высоту не менее 15 см.
    5. Обязательно предусмотреть демпферный слой по периметру помещения – это убережет стяжку от растрескивания и продлит срок ее службы.
    Пол по грунту

    Пол по грунту

    Видео — Устройство пола в доме из газобетона

    Основание: монолитная жб плита

    К основным преимуществам монолитного плитного фундамента можно отнести следующее:

    1. Это наиболее надежный тип основания, который может использоваться практически на всех видах почв. Формирование бетонной плиты осуществляется поверх подушки из щебня и песка.
    2. Устройство такого основание не связано со сложной подготовкой – потребуется только расчистить площадку и удалить плодородный слой почвы.
    3. Технология заливки плиты предельно проста и не требует особых навыков.
    4. Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки.
    5. За счет наличия армирующего элемента в плите нагрузка от пучения грунта, а также от веса строения по основанию распределяется равномерно.
    6. По сравнению с другими типами фундаментов, устройство плитного основания не настолько трудозатратно.
    Плитный бетонный фундамент

    Плитный бетонный фундамент

    Из недостатков отмечают отсутствие подвального помещения и высокую стоимость, связанную с большим объемом бетонного раствора.

    После устройства на поверхности монолитной плиты черновой стяжки, выбирают материал для устройства пола. Есть два варианта – выполнить чистовую утепленную стяжку, смонтировать стяжку с системой «теплый пол» или выбрать деревянный пол. Стоит отметить, что стяжка может быть не только традиционной, но и полусухой или сухой.

    Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.

    Монолитная плита фундамента

    Монолитная плита фундамента

    Пол по лагам

    Конструкция деревянного пола на монолитной ЖБ плите

    Конструкция деревянного пола на монолитной ЖБ плите

    Для крепления дощатого настила используют лаги, которые фиксируют на расстоянии, равном ширине утеплителя – обычно это 60 см. Сначала по всей поверхности плиты укладывают пленочный слой гидроизоляции или применяют обмазочную технику нанесения. Также можно использовать рубероид, пергамин или мембрану.

    Обмазочная гидроизоляция плитыОбмазочная гидроизоляция плиты

    Обмазочная гидроизоляция плиты

    Для повышения теплосбережения настилают фольгированный вспененный полиэтилен фольгой верх.

    Фольгированный полиэтилен

    Фольгированный полиэтилен

    Важным этапом является установка лаг – они обязательно должны быть выставлены в уровень и надежно зафиксированы. Это обеспечит качество деревянного настила и срок его службы. Лаги можно регулировать при помощи деревянных или фанерных клиньев или подкладок на кирпичных или деревянных столбиках. Как советуют опытные мастера, лаги должны быть закреплены к основанию сквозь регулирующие подкладки.

    Фиксация лаг

    Фиксация лаг

    Можно выбрать более современный способ фиксации – регулируемые лаги.

    Регулируемые лаги

    Регулируемые лаги

    Между лагами укладывают теплоизоляционный материал. Можно использовать минералловатные плиты или рулонный аналог, пенопласт или пенополистирол, насыпной теплоизолятор – керамзит. Главное условие заключается в том, что материал должен плотно прилегать к лагам, не образуя зазоры. Чтобы это обеспечить, надо заранее продумать ширину между лагами, она может быть на 1-2 мм меньше ширины утеплителя, чтобы он был максимально плотно уложен. Помимо этого, на этапе укладки утеплителя, при необходимости, внутри конструкции прокладывают коммуникации.

    Коммуникации внутри конструкции деревянного пола

    Коммуникации внутри конструкции деревянного пола

    Сверху на теплоизоляционный слой укладывают пароизоляционную пленку или полиэтилен. Полотна укладывают внахлест не менее чем на 15 см, стыки проклеивают скотчем.

    Укладка пароизоляции на утеплитель

    Укладка пароизоляции на утеплитель

    Если есть желание, чтобы в доме был деревянный пол, то на следующем этапе производят монтаж настила из шпунтованной доски. Преимущества такого покрытия заключается не только в его натуральности и природной красоте, но и в долговечности, возможности многократного обновления декоративного слоя. При желании впоследствии дощатый настил может стать основанием для других декоративных покрытий – ламината, дерева, плитки.

    Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».

    Шпунтованная доска

    Шпунтованная доска

    Если предполагается укладка иных декоративных покрытий, то основанием для них может быть настил из фанеры или ОСП плит. Влагостойкую фанеру укладывают в два слоя с разбежкой швов, фиксируют на клей и саморезы. Стыки между листами шпаклюют, а настил перед укладкой декоративного покрытия подвергают шлифовке и очистке древесной пыли и других загрязнений при помощи пылесоса.

    Настил из фанеры

    Настил из фанеры

    Выбор древесины

    К древесине, которая используется для изготовления деревянного пола, применяются следующие требования:

    1. Материал не должен быть сырым, максимально значение влажности составляет 12%.
    2. Доски должны иметь правильную геометрическую форму, без изгибов и трещин.
    3. Древесина должна пройти специальную обработку защитными веществами — антиперенами и антисептиками.
    4. Для устройства пола выбирают твердые породы древесины – сосну, лиственницу, кедр, дуб, ясень.
    5. Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между лагами и предстоящей нагрузки.
    От качества древесины зависит долговечность деревянного пола

    От качества древесины зависит долговечность деревянного пола

    Устройство теплой стяжки по бетонному основанию

    Таблица 2. Процесс устройства традиционной стяжки по утеплителю 

    ИллюстрацияОписание
    Первый этап – подготовительный. Если имеется старое покрытие, то его удаляют до монолитного основания. При визуальном осмотре принимают решение о необходимости удаления отслаивающихся участков бетонного монолита. Иногда достаточно произвести шлифовку бетона – главное, чтобы основание было ровным, без углублений или наростов.
    С поверхности основания удаляют все загрязнения и пыль, сначала щеткой, затем промышленным пылесосом.
    При наличии трещин и углублений – производят их заделку раствором или монтажной пеной.
    Следующий этап предусматривает тщательную обработку бетонного основания грунтовкой. Состав упрочнит бетонную поверхность и предотвратит образование пыли на ее поверхности. Грунт наносят несколько раз, после полного высыхания каждого слоя.
    Загрунтовать потребуется стены по периметру помещения на высоту 10 - 15 см и стык между полом и стеной.
    Ровность основания проверяют при помощи строительного уровня и при необходимости выравнивают специальными наливными составами.
    На следующем этапе производят гидроизоляцию основания при помощи рулонного материала, который заводят на стены. Полотна, уложенные внахлест, обязательно проклеивают скотчем. Либо применяют обмазочный метод гидроизоляции.
    По периметру помещения фиксируют демпферную ленту. Желательно приобретать готовый материал соответствующей ширины – лента должна быть выше стяжки на 5 мм.
    На следующем этапе плотно укладывают утеплитель. Застилают его пленкой и фиксируют армирующую сетку так, чтобы она располагалась над утеплителем на расстоянии 3 мм. Для этого используют специальные пластиковые опоры.
    Заливают стяжку и оставляют высыхать в течение 28 дней.

    Когда стяжка высохнет, ее шлифуют и при необходимости, выравнивают наливными составами. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия.

    Электрический теплый пол в полусухой стяжке

    Для повышения комфортности проживания в доме с бетонным основанием производят его утепление. В качестве примера можно рассмотреть устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом.

    Таблица 3. Устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом

    ИллюстрацияОписание
    При укладке утеплителя на бетонное основание, по которому проложены коммуникации, в нижней части плит вырезают паз, в котором будет располагаться труба.
    Под утеплитель выполняют песчаную подсыпку с добавлением цемента.
    По цементно-песчаной смеси укладывают плиты утеплителя.
    Поверх утеплителя настилают полиэтилен и фиксируют армирующую сетку.
    Полусухая смесь для стяжки готовится непосредственно в помещении, где происходит ее укладка. Замес производят на временном настиле из фанеры. Необходимо количество цемента высыпают горкой и делают в центре углубление.
    С учетом рекомендованных пропорций добавляют воду.
    Раствор замешивают при помощи лопат, постепенно добавляя воду.
    Результатом должна быть влажная смесь, из которой можно слепить комок.
    Готовый раствор накидывают поверх утеплителя.
    Сетку приподнимают, чтобы под нее распределилась полусухая смесь, а сама она оказалась на некотором расстоянии от утеплителя.
    Поверхность пола необходимо утрамбовать ногами, а потом выровнять при помощи специального ручного катка.
    Укладывают нагревательный кабель. Предварительно необходимо сделать расчеты, чтобы иметь представление о схеме укладки и расстоянии между греющими элементами.
    Фиксация кабеля осуществляется к армирующей сетке.
    В центре петли, между нагревательными элементами укладывают датчик терморегулятора, поместив его предварительно в гофрированную трубку.
    После монтажа электрокабеля пол засыпают оставшейся полусухой смесью на расчетную высоту.
    Поверхность трамбуют.
    На поверхности стены заранее должна быть нанесена разметка, обозначающая высоту стяжки – на нее ориентируются при выравнивании слоя.
    Выравнивание стяжки осуществляют при помощи правила.
    Когда стяжка растянут правилом, приступают к ее выравниванию при помощи строительной терки. Работу выполняют в специальной обуви.
    Затем при помощи затирочной машины поверхности придают идеальную гладкость.
    При помощи строительного уровня выполняют контроль ровности поверхности и оставляют стяжку высыхать.
    Демпферную ленту срезают через сутки.
    Для упрочнения стяжки ее сбрызгивают водой.

    Высыхать полусухая стяжка будет в течение 14 – 20 суток. Укладка ламината, паркетной доски, линолеума осуществляется после полного высыхания стяжки по гидроизоляционному слою и подложке.

    Современные виды линолеума отличаются не только улучшенными эксплуатационными свойствами, но и дизайном: это всевозможные расцветки, узоры, имитация природных и искусственных материалов. Как выбрать линолеум, чтобы он служил долго и надежно и на что следует обращать внимание при покупке? Читайте в специальной статье.

    Шпаклевка пола: разновидности составов и их свойства, технология шпаклевки своими руками

    Автор: Natalia_NV | Бетонный пол,Выравнивание и стяжка,Деревянный пол | Пятница, 14 Дек 2018 15:00

    При помощи шпаклевки можно существенно улучшить эстетические и технические характеристики поверхности деревянного или бетонного пола, повысить его стойкость перед внешними воздействиями и, в случае с деревянным покрытием, продолжительное время сохранять уникальную деревянную фактуру. Шпаклевка пола применяется для устранения появившихся в ходе эксплуатации пола дефектов, а также для качественной подготовки основания под декоративную чистовую отделку. О том, как выбрать состав и правильно выполнить работу – сегодняшний материал.

    Шпаклевка пола

    Шпаклевка пола

    Назначение шпаклевки для пола

    За счет шпаклевки пол приобретает большую прочность и продолжительный эксплуатационный срок. Не стоит думать, что шпаклевку применяют только на деревянных поверхностях – этот вид работ производится также для повышения прочности бетонных оснований, когда из-за мелких дефектов и трещин стяжке грозит скорое разрушение.

    Шпаклевка деревянного пола

    Шпаклевка деревянного пола

    Обратите внимание! Шпаклевка бетонного пола является обязательным этапом в случае применения некачественных компонентов или нарушения технологии изготовления стяжки.

    При работе с деревянным полом шпаклевку применяют не только в процессе создания нового покрытия, но и для коррекции состояния и обновления старого пола. Применение шпаклевки в этом случае является залогом качественного косметического ремонта покрытия.

    Шпаклевка бетонного основания

    Шпаклевка бетонного основания

    Шпаклевку применяют и для новых покрытий, чтобы придать им гладкости и подчеркнуть эстетику древесной фактуры.

    К преимуществам обработанных поверхностей можно отнести следующее:

    1. Высокую износостойкость.
    2. Способность противостоять эрозии.
    3. Стойкость к истирающим и механическим нагрузкам.
    4. Устойчивость поверхности к воздействиям химических реагентов.
    5. Влагостойкость поверхности.
    6. Увеличение эксплуатационного срока покрытия.

    Сам процесс применения шпаклевочного состава не вызывает трудностей и не требует особого навыка работ. Важно правильно подобрать шпаклевку, учитывая не только особенности поверхности, с которой предстоит работать, но и основные требования, предъявляемые к смеси.

    Разновидности шпаклевки

    Разновидности шпаклевки

    Шпаклевка должна обладать:

    1. Высокой эластичностью, позволяющей добиться равномерного распределения состава по поверхности пола;
    2. Отсутствием крупных частиц в составе, которые могут поцарапать основание входе работ;
    3. Высокой адгезией;
    4. Экологической чистотой и безопасностью;
    5. Огнестойкостью.

    Все эти качества шпаклевка приобретает за счет введения в нее специальных добавок. Стоит помнить, что поверхность пола в ходе эксплуатации подвергается различным нагрузкам и воздействиям, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору шпаклевки и методу ее нанесения. Выбирать рекомендуется качественные составы от проверенных производителей.

    Разновидности составов и их свойства

    Широкий ассортимент шпаклевочных смесей на современном строительном рынке позволяет выбрать состав для конкретного случая. Различают следующие виды шпаклевки.

    Таблица 1. Разновидности составов

    ИзображениеТип составаОписание
    АкриловыйСодержит в своем составе растворители. Поставляется в виде густой пасты. Обладает невысокой эластичностью при пониженной температуре воздуха. К преимуществам относят отличную адгезию, эффективную обработку швов, отсутствие вредных веществ в составе, стойкость перед высокими температурами.
    ПолимерныйИмеет полимерную основу. Применяется в качестве выравнивающего состава перед укладкой чистового покрытия на основе натуральной древесины. Не дает усадки.
    ЛатексныйОтличается высокой прочностью схватывания, поэтому требует некоторого навыка выполнения подобных работ. Из преимуществ выделяют отличную адгезию, эластичность. Позволяет качественно заделывать очень маленькие стыки. Из недостатков отмечают высокую стоимость и необходимость работы только при положительных значениях окружающей температуры.
    Быстросохнущий (нитрошпаклевка)Содержит в своем составе пластификаторы и растворители. Отличается резким запахом. К преимуществам относят широкий ассортимент расцветок, высокую адгезию к древесине, быстрое высыхание.
    МасляныйОбладает водоотталкивающими свойствами, делает обработанную поверхность долговечной. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. В составе содержи воду, масло и мел.
    ГипсовыйПрименяется для внутренних работ в сухих помещениях. Экологически чистый и безопасный продукт. Уязвима к влаге.
    Эпоксидный (двухкомпонентный) Требует опыта и высокой скорости качественного нанесения, так как быстро отвердевает. Обладает крепким сцеплением с бетонными поверхностями, создает очень прочное покрытие.
    Цементный Отличается низкой стоимостью и длительным высыханием (не менее 6 часов).
    ГидроизоляционныйДля работы в помещениях повышенной влажности – в ванных, саунах, банях, бассейнах.

    Для всех перечисленных разновидностей характерны две формы выпуска – сухая и готовая. В первом случае приготовление потребуется выполнить самостоятельно, учитывая рекомендации производителя, указанные на упаковке.

    Сухие составы обладают следующими преимуществами:

    1. Длительным сроком хранения.
    2. Удобной для хранения и транспортировки фасовкой в пакетах.
    3. Доступной стоимостью.
    4. Универсальностью применения.
    Приготовление раствора из сухих компонентов

    Приготовление раствора из сухих компонентов

    К готовым составам относят варианты на основе акрила, полимера, латекса. В продажу они поступают в ведрах или железных банках. Основное преимущество такой шпаклевки заключается в том, что допущение ошибки при ее изготовлении исключено производителем – все компоненты смешаны в необходимой пропорции, а значит, за качество смеси можно не переживать. К недостаткам относят высокую стоимость, требовательность к условиям хранения.

    Отдельно стоит отметить шпаклевки на водной основе:

    1. В составе такой смеси содержится минимальное количество добавок.
    2. Она не обладает запахом.
    3. Проста в применении.
    4. Отлично заделывает любые дефекты.
    5. Отличается высокой эластичностью.

    Обратите внимание! Еще один критерий выбора шпаклевки заключается в применении смеси для определенного этапа работ. В связи с этим шпаклевка бывает начальной (для подготовки поверхности) и финишной.

    Выбор в зависимости от типа основания

    Один из главных критериев выбора шпаклевки – тип поверхности, с которым предстоит работать. Это может быть древесина (доски, фанера, паркет, ДВП или ДСП), листы ГВЛ или бетон. Для работы с последним применяется цементная шпаклевка с водостойким эффектом. С ее помощью получается изготовить очень прочную поверхность.

    Шпаклевка паркета

    Шпаклевка паркета

    Каждый тип основания требует от шпаклевки особых качеств. Так, для работ с древесиной состав должен быть:

    1. Пластичным на протяжении всего этапа работ.
    2. Не образовывать трещины после высыхания на своей поверхности.
    3. Создавать органичное сочетание с лакокрасочной отделкой.

    При работе с ДСП рабочий состав не должен давать усадки. Это качество характерно для акриловых, латексных и силиконовых шпаклевок. С большими щелями успешно справляются масляные и клеевые составы.

    Бетонный пол

    Важнейшим этапом ремонтных работ является создание ровной прочной бетонной поверхности. При наличии основания с дефектами, для их устранения с успехом применяют шпаклевку.

    Перекрытия из бетона изначально имеют высокую прочность, однако их верхний слой может начать разрушаться при наличии разного рода несущественных на первый взгляд дефектов – сколов, щелей, трещин. Впоследствии потребуется дорогостоящий ремонт, особенно, если это производственное или общественное помещение.

    Рекомендуемые шпаклевки ля работы с бетонными поверхностями

    Рекомендуемые шпаклевки ля работы с бетонными поверхностями

    С помощью шпаклевки поверхность бетонного пола становится более ровной и подготовленной к укладке чистового покрытия.

    Шпаклевка для работы с бетоном

    Для шпаклевки бетонного пола есть возможность выбрать базовую и финишную смесь. Но как утверждают мастера, более экономичным вариантом будет использование универсальных составов, которые одинаково работают как на подготовительном, так и на завершающем этапе. При этом расход смеси существенно снижается.

    Самовыравнивающийся раствор

    Самовыравнивающийся раствор

    Шпаклевка по бетону бывает сухой и пастообразной – готовой к применению. Также смеси отличаются способом нанесения – более жидкий состав обладает самовыравнивающимися свойствами и применяется по всей поверхности пола. Более густые составы пригодны для проведения локального ремонта отдельных поврежденных участков.

    Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в нашей статье.

    Гипсовый раствор

    Шпаклевка на основе гипса является одним из распространенных типов растворов для выравнивания бетонного основания.

    Приготовление гипсового раствора

    Приготовление гипсового раствора

    Из преимуществ такого состава можно отметить следующее:

    1. Гипсовая штукатурка не дает усадки.
    2. Раствор обладает высокой скоростью высыхания.
    3. Материал доступен и отличается невысокой стоимостью.
    4. Ровная поверхность создается за счет наложения одного слоя.
    5. Подходит для колеровки в любой оттенок.

    Единственным, но существенным минусом является уязвимость перед влагой. Поэтому состав не пригоден для выравнивания бетонного пола в помещениях с высокой влажностью.

    Таблица 2. Разновидности гипсовых составов

    ИзображениеНаименованиеСредняя стоимость по состоянию на декабрь 2018 г, рублей
    «Боларс»350
    «Основит Эконсилк»360
    «KNAUF Uniflott»370
    « NC 115»3000
    «Vip gips»375
    «Lafarge Dalsan Satentek»490

    Цементный раствор

    Цементная шпаклевка – пример сочетания приемлемой стоимости материала, высокого качества ремонтного слоя и влагостойкости.

    Работа с цементным раствором

    Работа с цементным раствором

    К преимуществам отделки бетона цементной штукатуркой относят следующее:

    1. Бетонная поверхность приобретает отличную стойкость к воздействию высоких температур.
    2. Пол приобретает влагостойкость.
    3. Покрытие становится прочным и долговечным.

    Из минусов можно отметить ощутимую усадку при полном высыхании раствора и необходимость наличия навыка работы с цементным составом.

    Таблица 3. Разновидности цементных составов

    ИзображениеНаименованиеСредняя стоимость по состоянию на декабрь 2018 г, рублей
    «TOILER TL307»390
    «Основит Грейсилк»400
    «Волма Аквастандарт»310
    «Bergauf Finish Zement»470
    «Старатели базовая»350

    Акриловая смесь

    Одной из удобных в применении разновидностей для работы с бетоном является готовая пастообразная шпаклевка на основе акрилового сополимера и армирующих волокон. Ее назначение заключается в ремонте деформирующихся оснований, заделки стыков, трещин и швов. Главные преимущества многокомпонентного состава – влагостойкость и отсутствие усадки создаваемого слоя.

    Реставрационная акриловая шпатлевка

    Реставрационная акриловая шпаклевка

    К преимуществам материала относят:

    1. Эластичность и прочность.
    2. Простое нанесение.
    3. Высокую адгезию.
    4. Может применяться для внутренних и наружных работ.

    Таблица 4. Разновидности акриловых смесей

    ИзображениеНаименованиеСредняя стоимость по состоянию на декабрь 2018 г, рублей
    «Tikkurila Euro Filler»270
    «VGT»150
    «Текс» влагостойкая180
    «Tikkurila Presto LF»990
    «Tikkurila Euro Filler Light»150

    Эпоксидный состав

    При необходимости выполнения работ по выравниванию и укреплению бетонных оснований, имеющих заметные повреждения в виде крупных трещин, расшитых швов, следов от удаленной арматуры, лучше воспользоваться эпоксидной шпаклевкой, которая эффективно стягивает бетон, влияет на увеличение его прочности и срока службы.

    Эпоксидный двухкомпонентный состав для бетона

    Эпоксидный двухкомпонентный состав для бетона

    Из преимуществ такого состава можно отметить следующее:

    1. Состав качественно заполняет трещины, щели и стыки. Устраняет пустоты, образовавшиеся после замены труб и других коммуникаций.
    2. С помощью эпоксидного раствора можно надежно скрепить сложные участки и стянуть структурные повреждения.
    3. Покрытие получается прочным, износостойким и монолитным, не нуждающимся в дополнительной обработке.
    4. Состав обладает отличной адгезией с любыми поверхностями.
    5. Состав образует покрытие, устойчивое к влаге, химическим реагентам, микроорганизмам, грибку и плесени.

    Гидроизоляционный раствор

    Гидроизоляционная шпатлевка обладает повышенной влагостойкостью за счет особого состава – уретановых компонентов, сухой-смеси основы, отвердителя, целевых добавок и дисперсионной эмульсии, и может применяться как самостоятельное покрытие, что позволяет сэкономить финансы при выполнении ремонтных работ.

    Шпатлевка с повышенной влагостойкостью

    Шпатлевка с повышенной влагостойкостью

    Применяется такая шпатлевка при реставрации бетонных оснований в помещениях с высокой влажностью – ванная комната, парилка, душевая. Основное преимущество этого состава заключается в том, что ждать его полного высыхания не обязательно – дальнейшие работы можно выполнять по влажному слою.

    Выбор шпаклевки – критерии

    При выборе шпаклевки необходимо в первую очередь учитывать назначение помещения, тип и свойства основания, подлежащего обработке и технические параметры самого раствора. Основные критерии, которые потребуется учесть, заключаются в следующем:

    1. Уровень адгезии. Для поверхностей с гладкой текстурой выбирают специальные смеси.
    2. Материал основания.
    3. Степень влагостойкости состава.
    4. Уровень паропроницаемости получаемого покрытия.
    Характеристики составов и их назначение

    Характеристики составов и их назначение

    Обратите внимание! Шпаклевка, предназначенная для работы с бетоном, не подходит для газобетона, так как смеси содержат разные компоненты и добавки, подобранные с учетом структуры материала.

    Применение

    На первом этапе необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Для начала демонтируют старое покрытие.

    После удаления старого покрытия можно обнаружить признаки повреждения основания

    После удаления старого покрытия можно обнаружить признаки повреждения основания

    При обнаружении признаков разрушения бетона потребуется произвести расшивку и очистку глубоких трещин и щелей, используя дрель и строительный пылесос, удаляют слабый поверхностный слой.

    Очистка основания

    Очистка основания

    Глубокие трещины заделывают при помощи цементного раствора с битумом или клеем ПВА в качестве вяжущего.

    При помощи специальных средств или мыльной воды с поверхности основания удаляют пятна жира и ржавчины, загрязнения, грибок и плесень.

    Грунтовка основания

    Грунтовка основания

    Промежуточный и очень важный этап – грунтовка бетонного основания. Грунтовочный состав обладает жидкой консистенцией и предназначен для укрепления поверхности бетонного основания, а также повышения адгезионных свойств поверхности.

    Бетонная поверхность имеет свойство пылить из пористой структуры покрытия, которое в результате образования микротрещин становится все более склонным к разрушению. Грунтовка для бетона чаще всего изготавливается на основе полимеров и содержит кварцевый песок, позволяющий получить шероховатую поверхность с отличной адгезией. Для помещений с высокой нагрузкой механического характера используют полиуретановую или эпоксидную грунтовку.

    Бетонконтакт – лучший выбор для бетонных оснований

    Бетонконтакт – лучший выбор для бетонных оснований

    Наносить грунтовку на поверхность можно при помощи пульверизатора, валика или кисти.

    Инструменты для нанесения грунтовки

    Инструменты для нанесения грунтовки

    Таблица 5. Нанесение грунтовки на бетонное основание 

    ИллюстрацияОписание
    Непосредственно перед нанесением грунта, основание необходимо тщательно пропылесосить.
    Если грунтовка двухкомпонентная, то ее приготовление необходимо проводить в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными на упаковке.
    Нанесение грунтовки выполняют пи помощи валика сначала параллельно одной из стен, затем перпендикулярно.
    Особое внимание следует уделить стыку между стеной и полом, для обработки труднодоступных мест можно воспользоваться кистью.
    После равномерного нанесения грунтовки на всю поверхность пола, ее оставляют просыхать. Затем обработку производят еще раз.

    На следующем этапе готовят раствор, если он приобретается в сухом виде и требует затворения растворителями или водой. Важно соблюсти все рекомендации изготовителя относительно пропорции смешиваемых компонентов. При этом, как утверждают специалисты, воды можно добавить на 15% больше значения, указанного в инструкции.

    Приготовление раствора при помощи специального инструмента-миксера

    Приготовление раствора при помощи специального инструмента-миксера

    Дополнительно в раствор вводят добавки в виде клея ПВА, мела, измельченных опилок, предварительно вымоченных в воде в течение 12 часов. Чтобы покрытие приобрело стойкость к температурным перепадам в раствор можно добавить олифу.

    Обратите внимание! На каждой упаковке со шпаклевкой указывается время жизнеспособности раствора – этот тот интервал времени, в течение которого необходимо сработать весь разведенный состав. Спустя это время раствор начинает твердеть. Поэтому, не рекомендуется сразу выполнять большой замес, особенно если нет опыта подобных работ.

    Нанесение шпаклевки осуществляется за несколько приемов – каждый слой должен иметь толщину не более 5 мм. При этом не стоит зацикливаться на удалении всех неровностей.

    Шпаклевку распределяют равномерно по всей поверхности

    Шпаклевку распределяют равномерно по всей поверхности

    В зависимости от консистенции раствора шпаклевку накидывают на поверхность пола небольшими порциями или наливают и быстрыми движениями распределяют при помощи шпателя. Чтобы после высыхания на покрытии не появились трещины, первый слой не надо делать слишком толстым.

    Каждый слой должен просохнуть в течение 12 часов. После этого можно приступать к нанесению следующего слоя. Полное высыхание шпаклевки происходит через сутки. При наличии глубоких трещин высыхание затянется на пару дней.

    Важно! В период высыхания шпаклевки в помещении не должно быть сквозняков и резких температурных перепадов.

    Рекомендации по ремонту швов

    Рекомендации по ремонту швов

    Когда шпаклевка окончательно просохнет необходимо устранить крупные неровности. Для этого можно использовать наждачную бумагу с зернистостью Р120-150.

    Видео — Шпаклевка пола

    Видео — Технология шпаклевки бетонного основания

    Деревянный пол

    Шпаклевку по дереву используют не только при устройстве нового деревянного пола, но и для реставрации существующего настила. С помощью нее можно произвести эффективное устранение дефектов и качественно подготовит настил под чистовую отделку. Шпаклевка применяется при укладке паркета – это один из важных этапов, обеспечивающих улучшение эстетических и технических качеств покрытия, повышение его устойчивости к различным воздействиям.

    Укладка паркета

    Укладка паркета

    При работе со старыми полами, подлежащими окрашиванию, шпаклевку наносят на подготовительном этапе с целью выравнивания настила и удаления трещин, неровностей и других дефектов.

    Современны