Онлайн-энциклопедия о
строительстве и ремонте пола

Укладка напольной плитки на кухне: делаем своими руками

Автор: Mihail_blednov | Плитка | Четверг, 14 Ноя 2019 09:41

Использование плитки в качестве материала для отделки поверхности пола на кухне — один из наиболее популярных и функциональных вариантов, выбираемых хозяевами и дизайнерами помещений. Что немаловажно — все работы можно выполнить собственноручно, не обращаясь за помощью в специализированные организации. Укладка плитки на пол в кухне в соответствии с технологией позволяет получить качественное покрытие, которое будет радовать своим внешним видом долгие годы.

Укладка напольной плитки на кухне: советы по проведению работ

Чем хороша плитка для отделки пола

Сегодня перед проводящими отделочные работы стоит непростой выбор. Важно не только знать, как правильно класть плитку на пол на кухне, но и определиться с видом покрытия.

Производители предлагают настолько широкий ассортимент материалов, что подобрать оптимальный не всегда просто.

Для отделки помещений различного назначения приходится выбирать разные материалы, которые должны стойко выдерживать воздействия определенного рода.

Какие нюансы необходимо учитывать при выборе облицовки для кухни:

  • при приготовлении пищи частыми явлениями становятся повышенное парообразование и температурные перепады;
  • риск протечек воды на пол — велик;
  • кухня — одно из самых часто посещаемых в квартире или доме.

В связи с этим отделочный материал для пола должен быть:

  • влагостойким;
  • неподверженным воздействию температур и солнечного света;
  • стойким к износу и ударным нагрузкам.

Плитка — самый распространенный вариант напольного покрытия для кухни

Помимо этого, как и отделка других объектов, облицовка пола кухни должна быть привлекательной, подходящей по стилистике к оформлению всего интерьера и долговечной, так как часто проводить трудоемкие и финансово затратные отделочные работы не понравится никому. Экологическая безопасность материала— также немаловажный аспект, на который необходимо обращать внимание при оформлении помещений.

Если раньше самым популярным материалом в качестве напольного покрытия был линолеум, то сегодня в кухнях все чаще используется плитка. Она инертна к климатическим и механическим воздействиям, долго служит, отлично комбинируется с другими видами отделки. Проведение уборки пола не отличается сложностью, поэтому по гигиеничности плитка не имеет конкурентов. Есть возможность выбрать подходящий вариант в зависимости от материальных возможностей и эстетических предпочтений. Использование в технологическом процессе исключительно натуральных ингредиентов обеспечивает безопасность материала для окружающей среды, людей и животных.

Что не может не радовать: все этапы работ для получения качественного и долговечного покрытия из плитки можно проводить своими руками, что позволяет значительно минимизировать затраты на ремонт.

Используя плитку разной фактуры, есть возможность провести зонирование кухонного помещения. Это особенно актуально, когда кухня совмещена со столовой. В этом случае можно отделить обеденную зону от рабочего участка.

Разделение зон с помощью плитки и паркета

Несколько аспектов, которые не всем нравятся в плитке:

  1. Чтобы покрытие обладало шумоизоляционными характеристиками, между ним и бетонной стяжкой рекомендуется проложить дополнительный слой звукоизоляции.
  2. Не всегда приятно дома ходить по холодному полу, особенно — босиком. А плиточное покрытие (большинство видов) — материал холодный. Перед тем, как класть плитку, для повышения комфортности проживания рекомендуется устанавливать систему «теплый пол».

Под плитку рекомендуется устанавливать теплый пол

Рекомендации по выбору плитки

Видов плитки, которая может использоваться в качестве покрытия, сегодня достаточно много. Это могут быть керамические, бетонные, клинкерные, полимерные и резиновые материалы, а также керамогранит. Но для облицовки пола в помещениях, в том числе и на кухне, применяются три вида.

Керамогранит

Этот материал появился на рынке отделочных материалов не так давно. Однако сочетание качеств природного камня и привычной нам кафельной плитки позволило ему быстро завоевать популярность у потребителя.

Керамогранит — прочное и долговечное покрытие

Если еще не так давно керамогранит чаще всего использовался при отделке объектов общественного назначения, то сегодня и жилые помещения все чаще облицовываются этими плитами. Это объясняется появлением в линейке производителей моделей, отличающихся высокой внешней привлекательностью. Большое разнообразие фактур, в том числе, имитирующих природные материалы, позволяют подобрать вариант, подходящий для отделки помещения, оформленного в любой стилистике.

Основные характеристики керамогранита, имеющие значение при облицовке кухни:

  • достойная прочность на изгиб (500-600 кг/см);
  • высокая поверхностная твердость (6-8 по шкале МООСа);
  • низкое водопоглощение (не более 0,1%);
  • неподверженность температурному воздействию;
  • инертность к агрессивным средам:
  • легкость уборки.

Одно время был распространен миф, что материал имеет некоторую радиоактивность. Однако доказательств этому получено не было. К тому же при проведении сертификации продукции превышение радиационного фона обязательно бы выявилось. В этом случае керамограниту был бы закрыт выход на рынок.

Керамогранит имеет высокую прочность по шкале МООСа

Необходимо знать о некоторых нюансах эксплуатации этого покрытия:

  1. Стойкость к истиранию неглазурованных плит — выше.
  2. Материалы с полированной поверхностью отличаются высокой скользкостью. Поэтому на них необходимо наносить насечки, снижающие риск травматизма.
  3. Абразивные вещества при проведении уборки помещений, облицованных керамогранитом, использовать нужно с осторожностью. Составы, содержащие щелочи, отлично подходят для мойки плитки. К тем же моющим средствам, которые состоят из кислот, допустимо прибегать исключительно для удаления значительных загрязнений.
  4. Повысить эксплуатационные характеристики покрытия можно при помощи обработки специальными составами.

Для отделки помещений обычно выбирается керамогранит толщиной 7,5-11 мм. Если ранее выпускался в основном крупноформатный материал, то сегодня линейка продукции заметно расширилась. Самые ходовые размеры плитки: 30 х 30, 30 х 60, 60 х 60, 45 х 45, 150 х 60 см.

Цены на плитку из керамогранита

Керамогранит

Керамическая плитка (кафельная)

Материал, давно ставший традиционным при отделке стен в ванных комнатах и санузлах, а также фартуков на кухне, активно используется и для облицовки пола. С помощью керамической плитки есть возможность устроить долговечное, красивое и функциональное покрытие.

Разнообразие кафельной плитки

Наиболее важные параметры материала, имеющие значение при использовании кафеля в качестве напольной отделки:

  • водопоглощение: до 10%;
  • класс износостойкости: 1-5;
  • предел прочности на изгиб: до 450 кг/см;
  • поверхностная твердость по шкале МООСа: 3-7.

Некоторая хрупкость кафельной плитки (конечно, многое зависит от ее толщины) может оттолкнуть потенциального потребителя. Да, если на покрытие уронить достаточно тяжелый предмет, не избежать трещин. Замена же одного элемента — процедура достаточно трудоемкая.

Изделия с полированной поверхностью не рекомендуется использовать из-за их повышенной скользкости. Если же принято решение остановиться именно на таком варианте, на покрытие нужно нанести насечки.

Многие производители предлагают мозаичные элементы для создания интересных композиций на полу.

Мозаичная плитка в интерьере кухни

Важно! Тонкий и дешевый кафель покупать не рекомендуется. Иначе отделочные работы придется повторить уже года через три.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка на пол

Клинкерное покрытие

Превосходные эксплуатационные характеристики этот отделочный материал получает из-за особенностей технологического процесса (в первую очередь — температурного режима).

Поверхность плитки может быть гладкой, матовой, глазурованной и рельефной. Многообразие оттенков достигается использованием пигментов и варьированием времени обжига.

Для кухни лучше всего выбирать клинкерную плитку с коэффициентом нескользкости R11–R 13

Клинкерная плитка стойка к огню, влаге, агрессивным средам (и кислотным, и щелочным), температурам, биологическим и механическим повреждениям. Большое преимущество — она не слишком скользкая, что повышает безопасность.

Водопоглощение клинкерного материала не превышает 2%, по износостойкости плитка относится к 4 или 5 классам.

Из недостатков покрытия можно выделить лишь два: скудность фактур в отличие от двух вышепредставленных материалов и достаточно высокая цена.

Чаще всего при облицовке пола на кухне выбирается плитка, имеющая размеры: 30 х 30, 33,3 х 33,3, 24 х 25, 30 х 24 см. Толщина изделий для внутренней отделки может варьироваться в пределах 6,5-11 мм.

Клинкер является низкопористым материалом, а потому в нем не размножаются бактерии и микроорганизмы, не скапливается грязь

Наглядно демонстрирует характеристики покрытий таблица, представленная ниже.

Цены на клинкерную плитку

Клинкерное покрытие

Таблица. Сравнение характеристик различных плиточных материалов

Вид плиткиПрочностьСтойкость к влагеСкользкостьСтойкость к износуЦенаАссортимент
Кафельная************************
Керамогранит************************
Клинкерная*************************

* Количество звездочек указывает на степень привлекательности материала для потребителя.

Конечно, всеми перечисленными достоинствами обладает покрытие, укладка которого производится в строгом соответствии с технологией.

На что следует обратить внимание при выборе напольной плитки для кухни:

  • влагопоглощение не должно превышать 3%;
  • класс износостойкости плитки для кухни должен быть PEIIII или PEIIV;
  • сопротивление скольжению не должно быть меньше R11;
  • рекомендуемый класс стойкости к агрессивным средам: АА.

Важно! Не рекомендуется выбрасывать этикетку с упаковки от плитки, так как на ней имеется вся необходимая информация, которая может понадобится в дальнейшем.

Расшифровка указателей на упаковке плитки

Конечно, внешний вид покрытия должен гармонировать и с другой отделкой, и с установленными в помещении предметами интерьера. Однако есть несколько правил, которые лучше учитывать:

  • на поверхности светло-коричневого цвета не так бросаются в глаза загрязнения;
  • гладкая фактура материала на полу позволяет повысить освещенность за счет отражательных свойств;
  • рельефное покрытие тяжелее убирать;
  • разнообразить дизайн можно с помощью использования декоративных вставок;
  • в маленьких кухнях не стоит укладывать темное напольное покрытие;
  • белая плитка считается универсальной.

Использование нескольких цветов плитки для разнообразия дизайна кухни

Расчет материала

Перед тем, как положить плитку на кухне, нужно подготовить все необходимое.

Рассчитать требуемое количество материала для облицовки пола на кухне не так сложно.

Вычисление заключается в снятии размеров помещения (S1) и вычислении площади одного изделия (S2). Для более точного расчета рекомендуется к размеру плитки прибавлять толщину швов. Разделив одно значение на второе, можно получить необходимое количество отделочного материала (в штуках):

n=S1/S2

Результат следует округлить до целого значения.

Однако требуется предусмотреть небольшой запас (5-10%) на случай возможного брака при обрезке или подгонке по рисунку. Если же решено плитку укладывать ромбами, рекомендуется приобретать материала больше на 15%, так как в местах примыкания напольного покрытия к стенам обрезать придется много.

Виды раскладки плитки

Важно! Случается, что плитка из разных коробок отличается оттенками. Чтобы этого не случилось, важно приобретать продукцию из одной партии.

После окончания ремонта не стоит выбрасывать оставшийся материал. Во время эксплуатации возможны различные непредвиденные ситуации, поэтому полезно иметь какое-то количество плитки для замены.

Подготовка основания под плитку

До того, как класть плитку, необходимо подготовить основание. Хорошо, когда не требуется устройство новой стяжки (а, тем более, демонтаж старой). В противном случае лучшим вариантом станет наливной пол. Перед его заливкой следует очистить поверхность от загрязнений и заделать трещины (для этого можно использовать цементно-песчаную смесь).

Перед укладкой плитки необходимо выполнить выравнивание пола

Неровности в старом бетонном полу придется исправлять. Выпуклости можно ликвидировать с помощью перфоратора, впадины — заделать раствором. Если ранее основание было окрашено, краску нужно снять.

Если же черновой пол в кухне — деревянный, следует исключить какую-либо подвижность основания. Как вариант, можно прибить фанерный лист (не тоньше 2,8 см) или сделать поверх деревянной поверхности (ее обязательно следует обработать антисептиком) цементно-песчаную стяжку с армированием и гидроизоляцией. Ее толщина не должна быть меньшей 2 см.

Важно! Новая бетонная стяжка должна набирать прочность в течение четырех недель. До окончания этого срока отделочные работы проводить не следует.

Старый линолеум, ламинат или ковровое покрытие придется снять. На кафель же можно укладывать новую плитку, предварительно обработав плитки наждаком (это улучшит адгезию). Но в данном случае необходимо убедиться, что высота новой облицовки не затруднит свободный ход дверных полотен.

Старое покрытие пола необходимо удалить

В любом случае, используется старая стяжка или устраивается новое основание, оно должно быть ровным и чистым. Рекомендуется пройтись по поверхности шлифовальной машинкой. Перед тем, необходимо предварительно обработать поверхность праймером. Это поможет улучшить сцепление с клеевым составом. Грунтовка должна высохнуть.

Качественная подготовка основания — одно из непременных условий надежности и долговечности нового покрытия.

Видео — Как выровнять пол под плитку

Какие инструменты и материалы понадобятся

Приступая к началу работ, важно подготовить все необходимое.

Чтобы была возможность размешать клеевой состав, понадобится емкость, а также дрель, имеющая насадку-миксер. Для нанесения клея нужен зубчатый шпатель. Обрезать плитку можно при помощи плиткореза или болгарки. Кроме этого, укладка выполняется при помощи: рулетки, резиновых киянки и шпателя, мастерка, уровня, маркера (для разметки), губки для удаления излишков клея и затирки, пластиковых крестиков (без них не получится ровных швов), а также кисти для обработки праймером.

Необходимые инструменты для укладки плитки

Из материалов нужны:

  • сама плитка:
  • клеевая смесь;
  • грунтовка;
  • затирка.

Технология проведения работ

Решить проблему, как правильно положить плитку на пол на кухне, не так сложно. Самое главное — иметь желание и свободное время.

Основные этапы отделки пола:

Шаг 1. Плитка «насухую» выкладывается на пол согласно выбранному рисунку. При этом некоторые элементы придется обрезать. Рекомендуется пронумеровать все детали. Так будет проще в дальнейшем не запутаться в последовательности их кладки.

Выкладывание плитки

Шаг 2. Клеевой состав разводится в емкости (по инструкции на упаковке) и перемешивается до гомогенного состояния. Сделать это можно с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.  Клей должен быть в меру густым, его консистенция должна позволять проводить выравнивание плит. Сразу на весь объем замешивать раствор не нужно, иначе он застынет (обычно это происходит в течение двух часов) и его придется выбросить.

Разведение клея для укладки плитки

Наносить клей можно как на основание, так и на сам отделочный материал. Обычно выбирается первый вариант. Но если мастеру удобнее действовать по второму сценарию — пожалуйста.

Нанесение клея на плитку

Шаг 3. Начинается укладка плитки на кухне на пол обычно от угла, который расположен ближе ко входу. Причем сначала устанавливаются цельные элементы. Готовый клей с помощью зубчатого шпателя наносится на основание пола (достаточно для начала обработать около метра) или изделие. Каждый элемент устанавливается на свое место, вдавливается в раствор и тщательно выравнивается.

Простукивание плитки киянкой

Правильность установки проверяется с помощью уровня. Если плитка выступает на фоне остальных, ее нужно простучать киянкой (через деревянный брусок). Если наоборот —придется добавить клей.

Равномерность швов достигается установкой между плитками крестиков. Таким образом облицовывается все основание. Излишки клеевого состава нужно периодически удалять.

Добиться равномерности швов можно с помощью крестиков

Шаг 4. Когда клей высохнет, можно начинать обработку затиркой (предварительно убрав крестики). Для этого разведенный декоративный материал распределяется резиновым шпателем по швам. Они должны быть заполнены максимально.

Выполнение затирки швов

Лишний состав можно вытирать через полчаса. В результате напольное покрытие приобретает аккуратный и эстетичный вид.

Воплотив в жизнь некоторые рекомендации, можно на долгие годы забыть об отделочных работах на этом участке. Грамотно подобранный материал и качественно выполненная своими руками отделка позволяют преобразить внешний вид помещения.

Видео — Процесс укладки плитки

Укладка ламината без порогов – способы быстрой укладки

Автор: Mihail_blednov | Ламинат | Понедельник, 11 Ноя 2019 07:23

Нанимая мастеров для работы по укладке ламината, заказчики часто просят, чтобы покрытие лежало единым полотном, то есть комнаты были неразрывно связаны друг с другом. Это выглядит солидно и красиво, и на первый взгляд избавляет от многих неудобств, например, скапливания пыли в районе порога. Желание понятное, но многие люди не знают подводных камней, которые могут всплыть при нарушении технологии монтажа, о чем и будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, ламинат без порогов – все за и против.

Беспороговое полотно напольного покрытия

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Итак, ламинат принято укладывать двумя способами — а именно, с разделением поверхности в дверных проемах и без него. Каковы достоинства и недостатки укладки ламината без порога?

Ламинат  по всей квартире не разделяется между комнатами

Начнем с первого: с эстетической точки зрения целое полотно выглядит привлекательнее, да и спотыкаться о порожки и цепляться носками и колготками за выкрутившиеся саморезы не придется.

По сути, эти недостатки мы считаем надуманными, так как от них можно грамотно избавиться и другим способом. Например, чтобы не спотыкаться, стоит использовать плоский порог. А значит, требуется, чтобы уровень чернового пола был одинаковым во всех комнатах, что также является обязательным требованием при укладке ламината без швов в дверных проемах. Чтобы не торчали саморезы, используются пороги со скрытым креплением, как показано на следующей фотографии.

Алюминиевый порог составной

Эстетическое превосходство также считаем весьма сомнительным, так как выбор современных порогов позволяет подобрать варианты под самые разные стили интерьеров.

Единственным неоспоримым преимуществом такого покрытия будет беспрепятственная уборка – под порожек за время эксплуатации набивается много грязи, которую сложно вычистить.

Аккуратный проход коммуникаций

Куда больше недостатков беспороговой укладки у такого монтажа:

  1. Сложнее проходит процесс укладки, так как необходимо передать направление ламелей в рядах без перекосов, точно выверить технологический зазор по краям, и столь же точно попасть стыками ламелей на места выводов труб отопления и прочих препятствий.
  2. С высокой долей вероятности в скором времени ламинат может подняться и изломиться — как раз в дверных проемах. Связано это тем, что этот  материал имеет немаленькое температурное расширение, плюс способен увеличиваться в размерах при попадании внутрь влаги.
  3. Увеличивается количество подрезок, так же растет и расход материала.
  4. Часть покрытия придется укладывать в обратном направлении, что не всегда удобно.
  5. Произвести такую укладку можно только при строительстве дома или капитальном ремонте.

Это далеко не все тонкости беспороговой укладки ламината. Какой метод укладки лучше, каждый решит для себя сам. Далее будет представлена глава, где все будет описано подробно, а сейчас давайте поговорим о подготовке к работе.

Укладка ламината без порогов: все нюансы монтажа

Сам процесс укладки ламината не представляет большой сложности, если соблюдать основные правила и требования производителей, о чем и мы расскажем в этой главе.

Как подготовить полы и рабочее место к укладке ламината

Перед тем, как принимать решение о настиле такого покрытия, стоит четко понимать, что оно является чисто декоративным и не способно выполнять никаких несущих функций. Да, за счет толщины материала может усиливаться деревянный пол, становясь менее гибким, но не более того. Любые неровности и перепады основания должны быть выровнены на этапе подготовки.

Деревянный пол по лагам – идеальная поверхность для ламината

Выравнивать пол можно двумя способами – цементно-песчаной стяжкой или деревянным (фанерным) настилом по лагам. Второй способ легок в реализации и позволяет добиться высокой точности, однако требует определенной высоты, которая отводится под лаги.

На заметку! Очень важно, чтобы полы в соседних комнатах образовывали единую плоскость, иначе в дверных проемах образуются места внутреннего напряжения материала, то есть будет банальный излом. Это со временем приведет к расхождению или вспучиванию ламелей, поэтому так важно уделить процессу выравнивания большое внимание.

Приведем две инструкции, как правильно выровнять основание и выставить все в одну плоскость.

Шаги, фото:Описание работ:

Шаг 1 - определение уровня пола

Для начала необходимо выполнить точную разметку и найти самую высокую точку пола во всех помещениях. Проще всего это выполняется с помощью лазерного уровня.

1. Инструмент устанавливается в центре помещения, включается в режим горизонтальной проекции и поочередно направляется на разные стены. При этом необходимо при помощи рулетки или угольника промерять расстояние от пола до линии по всей комнате, как это показано на фото.

2. Уровень найденной точки отмечается на стене около двери. Теперь лазер необходимо направить так, чтобы он проецировался на стену, где стоит метка и в смежную комнату.

3. Замеряется расстояние от метки до лазера, и по рулетке точка переносится в соседнюю комнату. Тут проводятся те же манипуляции. Если наивысшая точка в этом помещении выше, чем в первом, то за уровень берем ее.

4. Таким манером проходятся все связанные комнаты. Найденная самая высокая точка переносится аналогично во все комнаты, для выставления поверхности пола.

Шаг 2 - выставление лаг по уровню

Теперь, когда есть ориентир, можно устанавливать лаги. Монтируют их с шагом не более 60 см. Выставляют так, чтобы края листов фанеры или досок, приходились точно по центрам брусков.

1. По отмеченным ориентирам выставляются крайние лаги в комнате. Они могут жестко фиксироваться к полу (желательно) или оставляться лежать под собственным весом.

2. Расстояние от пола выверяется при помощи подкладок нужной толщины, нарезаемых из того же бруса.

3. Связка с полом выполняется при помощи анкеров, установленных в подготовленный заранее потай, или стальных уголков, как показано на фото слева.

Шаг 3 - выставление промежуточных лаг

Центральные лаги выставляются при помощи уложенных перпендикулярно ровных реек. Можно использовать длинный уровень или правило. Если расстояние очень большое, то туго натягивается нить в нескольких местах.

 

Внимание! Стыки лаг смежных комнат не стоит делать в дверных проемах, либо же обязательно предусмотрите перевязку в этих местах фанерой или досками.

Шаг 4 - монтаж фанеры

Далее монтируется черновой настил. Листы фанеры допускается укладывать вплотную, но при условии, что они будут прихвачены саморезами ко всем лагам с шагом не более 15 см.

Правильнее оставить небольшой деформационный зазор в 3-5 мм.

Такой способ выравнивания малопригоден для квартир, так как большой подъем уровня пола может потянуть существенные переделки, а вот для частных домов, где высокие потолки и еще не установлены двери, подойдет прекрасно. Он хорош тем, что затрачивается мало времени, не разводится много грязи, и при минимальных затратах материалов можно задать любой уровень поверхности пола. При этом между лагами легко ляжет утеплитель.

Цементная стяжка для ламината как основание – не самый лучший вариант. Бетон может тянуть влагу и передавать ее покрытию, что быстро приведет к деформациям и порче ламелей, но в условиях ограниченного пространства выбор будет небольшим. К тому же такое основание позволяет надежно стыковать ламинат с керамической плиткой.

Стык ламината и плитки на бетонном основании

Легче всего под ламинат использовать самовыравнивающуюся смесь на цементной или гипсовой основе. Вот как это делается.

Шаги, фото:Описание рабочего процесса:

Шаг 1 - выставление маяков

Сначала выставляют маяки, первый их которых располагается в самой высокой точке пола. Представляют они собой треноги и прочие похожие приспособления, способные точечно отмечать нужный уровень. У треног имеется подвижный центральный регулируемый стержень.

Шаг 2 – наливание смеси

Этот шаг объединенный, так как состоит из нескольких этапов.

1.  По периметру клеится демпферная лента, которая отделит смесь от стен.

2. Основание тщательно грунтуется, чтобы снизилась его впитывающая способность.

3. На пол расстилается стеклосетка, которая существенно усилит поверхность – этот этап часто пропускается.

4. Производится разведение состава водой четко по инструкции производителя.

И только после всего этого раствор выливается на пол в самую низкую точку. Процесс происходит непрерывно, пока наливной пол не возьмет нужный уровень.

Шаг 3 - прокатывание наливного пола игольчатым валиком

Несмотря на высокую текучесть, раствор распределяется по сухому полу неравномерно, поэтому в процессе работы поверхность прокатывается специальным игольчатым валиком. Это позволяет также выгнать изнутри оставшиеся пузырьки воздуха.

Цены на подложку под ламинат

подложка под ламинат

После того, как смесь принимает нужный уровень, она оставляется высыхать. Отдельные виды твердеют уже спустя несколько часов так, что по полу можно ходить. Однако укладка ламината разрешается только по прошествии двух недель. Причина в том, что в цементе и гипсе еще долгое время проходят процессы гидратации. Повышенная влажность начнет насыщать ламинат, отчего тот может вздуться.

Видео — Технические требования к укладке ламината

Необходимый инструмент для бесшовной укладки ламината

Переходим к подготовке инструмента и материалов. Набор будет не очень большим, так что подобную работу сможет выполнить любой домашний мастер.

Инструменты, фото:Назначение:

Электрический лобзик

Большинство мастеров используют в работе лобзик. Это универсальный инструмент, позволяющий делать продольный и поперечный рез достаточно высокого качества и с большой скоростью. Однако в некоторых ситуациях стоит применять более серьезное оборудование.

1. К лобзику приобретается специальная пилка для ламината, зубья которой направлены вверх. Ее рекомендуют использовать производители.

2. Смысл применения такой пилки в следующем. Она давит на лицевое покрытие, а не тянет его на себя. Это избавляет от появления сколов. Все бы хорошо, только при этом необходимо вести лобзиком по лицевой стороне материала, а значит, его можно поцарапать подошвой инструмента.

3. На наш взгляд правильнее делать разметку с обратной стороны и резать стандартной пилкой по дереву. Тут и сколов не будет, и размечать легче, и царапин гарантированно не будет.

Торцевая пила

Процесс укладки беспороговым способом требует четкого выверения отступа от откоса в дверном проеме. Нужны четкие и ровные срезы, чтобы быть уверенным в том, что наличник перекроет все щели. Торцевая пила поможет в этом. Также она хороша, если используются узкие плинтуса.

Столярный угольник

С помощью угольника и графитового карандаша размечается ламинат перед резом. Простой и недорогой набор, дающий высокую точность в измерениях.

Добойник для ламината

Существует несколько замков для стыковки ламината. Некоторые из них требуют вставления шипа в паз и его плотную подгонку за счет подбивки. Это легко сделать при соединении двух целых ламелей в свободном месте, но крайне сложно при укладке финишных полос. На помощь придет вот такой добойник. Он цепляется уголком за край доски, после чего по внешней части бьют молотком, плотно соединяя детали.

Цены на электролобзики

Электрический лобзик

Способы крепления ламинатных панелей — тип замка Lock

Внимание! Из материалов, помимо самого ламината, понадобится подложка. Изготавливается она из разных материалов, но выполняет одну функцию – нивелирует мелкие перепады основания, создавая некий демпфер, и утепляет пол. Подложки из синтетических материалов (вспененный полиэтилен) попутно изолируют ламинат от попадания влаги из бетонного основания.

Пробковая подложка для ламината

Цены на ламинат

Ламинат

Сделай сам: укладка ламината без порожков

Теперь давайте разберем, как производится беспороговый монтаж ламината. Инструкция не очень сложна, но требует четкого соблюдения шагов.

Шаги, фото:Подробное описание:

Шаг 1 - расстилаем подложку

Поверхность пола тщательно убирается. Удаляются все частички, которые могут нарушить геометрию будущего настила.

По всей площади комнат расстилается подложка. Материал этот ничем не закрепляется, поэтому, чтобы избежать постоянного смещения, рекомендуется проклеить стыки любым скотчем.

Расстояние до стен оставляем по 5 мм.

Шаг 2 - выполняем предварительную раскладку ламината

Далее выполняется предварительная раскладка ламината. Это необходимо для того, чтобы проверить ровность стен относительно друг друга. Для работы необходимо взять красящую нить, отложить от стены, вдоль которой пойдет ламинат, в двух местах точки, которые должны попадать на дверной проем.

Ориентируясь по ним, нужно прочертить прямую линию, идущую в смежную комнату. Так вы сможете проверить правильность геометрии стен, избавиться от ненужных подрезок.

Шаг 3 – укладываем полотно

Ламинат при бесшовной укладке ни в коем случае не должен касаться стен. Минимальное расстояние составляет 5 мм, а лучше 1 см. Чтобы выверить зазор, используют дистанционные проставки, которые можно нарезать из отходов ламината.

Проставки должны стоять плотно, чтобы при монтаже поперечные стыки не выламывало. Ламинат стыкуем согласно типу имеющегося замка. Самый распространенный вариант называется Click, когда стыкуемая ламель заводится под тупым углом, а потом пригибается к полу. При такой укладке удобно составлять целый ряд, а потом вставлять его разом.

Шаг 4 – подрезаем ламинат

В конце каждого ряда придется использовать отрезанный кусок ламели. Вымерять ее размер нужно по факту, когда основная часть ряда уже составлена и уложена.

1. Доска укладывается замком вплотную к стене в перевернутом виде. Метка ставится, на 2 мм не доходя до лицевой части уложенного полотна.

2. Далее делается разметка по угольнику, и ламель разрезается на две части.

3. В итоге после стыковки до стены останется около 7 мм, которые образуются за счет того, что замок уходит внутрь предыдущей доски ламината.

4. Следующий ряд стартует со второго обрезка, что делает ламинат практически безотходным материалом.

Шаг 5 - переходим во вторую комнату

Доходим до ряда, который может без подрезок пройти в следующую комнату, и временно укладываем несколько ламелей. Для придания жесткости конструкции можно использовать обрезки, как показано на фото.

1. Выполняем разметку переходной ламели. Старайтесь сделать небольшой запас – лучше подрезать пару миллиметров, чем сразу снять лишнее.

2. Чтобы в этом сложном месте избежать щелей, рекомендуется чуть выше уровня ламината сбить штукатурку и сделать укладку плотнее, соблюдая при этом требования к деформационному шву.

 

Совет! Все манипуляции со штукатуркой делаются заранее, чтобы не разводить грязь.




3. При создании П-образного выреза, углы лучше скруглить.

4. Снимаем временно уложенный ряд и устанавливаем подрезанную ламель. Затем укладывается несколько свободно проходящих проем рядов, чтобы сделать эту часть настила жестче.

Заполняется та часть пола, где на фото уложены обрезки. Материал тут монтируется в обратной последовательности – немного сложнее, но все реализуемо.

Шаг 6 - подгоняем ламинат под трубы

В идеале места прохождения труб должны выпадать на швы.

1. Этого можно добиться, незначительно смещая положение ламелей в каждом ряду, выполнив предварительную раскладку.

2. Отверстия сверлятся коронкой по дереву. Их диаметр делается больше на 1 см, чем у трубы.

3. Если попасть на шов не получилось, делается вырез от стены. Обрезок вклеивается обратно, что хорошо маскирует неопрятное отверстие.

Далее укладка ведется по аналогии. Отличается лишь монтаж финишного ряда, который еще и придется подрезать по длине. В работе используется добойник.

Видео — Процесс укладки ламината без порогов

Заключение

На этом, собственно все. Качество укладки будет зависеть, прежде всего, от качества реза и точного выверения технологического зазора по всему периметру полотна. А насколько долго пролежит ламинат, повлияет ровность основания, о чем уже было упомянуто.

Если у вас остались вопросы – например, про выбор класса ламината, задайте их в нашей группе вКонтакте.

В помощь для домашнего мастера — калькулятор расчета количества ламината на комнату

Перейти к расчётам
 
Площадь пола под укладку ламината, м²
Размеры доски выбранной модели ламината, мм
Способ укладки ламината

Подготовка пола к укладке плитки – возможности укладки на поверхности разных типов

Автор: Mihail_blednov | Выравнивание и стяжка | Понедельник, 04 Ноя 2019 20:18

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в сети, однако далеко не каждый домашний мастер пробует сделать все то же самое своими руками. У многих не выходит так красиво и складно, как это описывается в перечисленных материалах. Основная проблема в том, что весь процесс описан зачастую не так подробно, как это требуется. Например, подготовка пола к укладке плитки редко бывает достойно представлена, а этот этап крайне важен для получения ровной и прочно держащейся кафельной поверхности.

Качественно сделанное основание – залог высокого качества работы

Сегодня опишем этот процесс с максимальными подробностями – в том числе рассмотрим особенности проверки на прочность пола перед укладкой плитки.

Подготовка пола под плитку

Вопреки распространенным заблуждениям, керамическая плитка может укладываться практически на любые поверхности. Главное — выполнить технологически правильную подготовку. Классическим вариантом является цементная основа для укладки.

Интересно знать! Прочие минеральные основания, например гипсовая стяжка, будут служить меньше, так как они будут менее прочными, чем клей, на который кафель монтируется. Другими словами, нарушается золотое правило строительства, гласящее, что основание должно быть более прочным, чем покрытие. Однако это не говорит о том, что укладка в таком случае запрещена.

Выравнивание поверхности

Подготовка бетонного пола может начинаться плиточником с разных этапов. Все зависит от того, что с ним делалось до его прихода. Представим, что перед приходом мастера заливалась черновая стяжка, а то и вовсе лежат бетонные перекрытия, никак предварительно не выровненные.

Прежде всего, придется задать поверхности пола правильную плоскость, соответствующую горизонту во всех направлениях. В работе будет использоваться следующий набор инструментов и материалов:

Материалы и инструменты, фотоНазначение

Штукатурный маяк

Выравнивание производится разными способами и смесями. Если требуется поднять пол на высоту от 3-4 см, лучшим решением по соображениям качество/экономическая выгода будет цементно-песчаная стяжка по маякам.

Магазинный маяк представляет собой перфорированную полосу, согнутого определенным образом металла. Он имеет основание для крепления к поверхности на схватывающейся смеси или механический крепеж, и гладкую поверхность в пике, по которой будет протягиваться правило.

Совет! Вместо такого маяка могут использоваться любые ровные направляющие, например, прямоугольные трубы. Их применение удобно на больших площадях, когда стяжка льется толстым слоем

Ингредиенты для приготовления цементно-песчаной смеси

Рецепт бетона знают все. Пусть не соотношение, но тип материалов точно. Так как плитке требуется ровное основание, не рекомендуется использовать ПГС. В лучшем случае в состав может войти отсев, при увеличенной толщине стяжки. Если слой небольшой, хватит только песка, смешанного с водой и песком

Пластифицирующая добавка

Чтобы бетонная смесь дольше не теряла влагу и легче растягивалась и заполняла неровности основания, в ее состав рекомендуется добавить пластификатор. Стоит он недорого, а вот работу облегчает существенно. Да и качество итоговой поверхности будет намного лучше

Цементный наливной пол

Если нет желания приобретать отдельно ингредиенты, а потом смешивать их, стоит обратить внимание на сухие наливные смеси. Состав этих материалов подобран идеально – остается только разбавить их с водой в нужном соотношении.

Целесообразно применять наливной пол, когда перепад уровня не превышает 2-3 см. В противном случае придётся изрядно потратиться. Намного правильнее сделать черновое основание практически ровным, а уже потом, сверху долить в идеал до нужного уровня.

Отдельные смеси могут наливаться толщиной до 10 см. Делать так стоит в маленьких помещениях и послойно.

Из всех видов отдайте предпочтение смесям на цементной основе, которые и прочнее, и растекаются лучше, и сохнут быстрее

Алюминиевое правило

Даже при заливке самовыравнивающейся смеси в работе не обойтись без правила, и далее будет понятно почему. При выравнивании по маякам этот инструмент так и вовсе незаменим

Цены на пластификатор

пластификатор

Также в список можно добавить:

  • перфоратор с насадкой миксером для перемешивания смесей;
  • емкость, где это все будет выполняться;
  • шпатели и мастерок для различного рода подработок;
  • молоток с зубилом для демонтажа маяков;
  • грунтовка и инструмент для ее нанесения.

Список может быть расширен по необходимости.

Процесс выравнивания

Далее пошагово будут описаны процессы выравнивания при помощи ЦПС и самовыравнивающейся смеси.

Фото, шагиОписание

Шаг 1 – демонтаж старого покрытия

Если на полу до этого что-то было смонтировано, например, тот же кафель, который решили заменить, то покрытие рекомендуется демонтировать.

В некоторых случаях допускается оставить плитку, но по возможности так лучше не делать

Шаг 2 – очистка основания

Затем с поверхности пола необходимо удалить весь мусор. Крупные частицы удаляются веником, а вот с пылью должным образом справится только пылесос. Чистое твердое основание обладает большей адгезией.

Во время уборки часто попадаются налипшие частицы раствора и прочий приклеившийся мусор. Сразу счищайте его механическим способом

Шаг 3 –подготовка бетонного пола к укладке плитки перед грунтованием

Минеральные основания без качественного уплотнения, коими являются бетон или гипс, пористые - а значит, сильно впитывают в себя воду. Это существенно снизит прочность наливаемого сверху бетона, который должен высыхать максимально медленно и равномерно.

Чтобы решить проблему применяют грунты глубокого проникновения, заполняющие пустоты, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги. При этом попутно укрепляется само основание, связываются в пленку оставшиеся частицы пыли. Все это приводит к увеличению адгезии поверхности пола.

Совет! Для особо рыхлых или прочих поверхностей, к которым бетон будет приклеиваться плохо, в качестве грунта используется бетоноконтакт – акриловый грунт с добавлениями кварцевого наполнителя, создающий прочную шершавую поверхность

Шаг 4 – определение уровня пола

Находим в комнате самую высокую точку на полу. Проще всего это сделать при помощи лазерного уровня. Он устанавливается в центре комнаты и включается для проецирования горизонтальной линии по сторонам. Далее мастер проходит по помещению с рулеткой, попеременно устанавливая ее в разных местах, ища наименьшее расстояние от пола до красной линии.

Совет! Толщина стяжки от наивысшей точки должна составлять минимум 1 см для наливного пола, и 2 см для цементно-песчаной стяжки.

Таким манером находится уровень будущего основания. Перенастраиваем осепостроитель и переносим метки на стены для большего удобства

Шаг 5 – установка маяков

Для работы лучше всего использовать маяки высотой 10 мм, так как они обладают большей жесткостью. Способов их установки мастера придумали огромное количество, но самым надежным является применение специальных клипс, как показано на фото слева.

По линии установки маяка устанавливаются в просверленные отверстия дюбеля. Далее накручиваются на саморезы платформы, в которые будет защелкиваться маяк. Одна из платформ устанавливается в самую высокую точку или рядом с ней, чтобы точно перенести нужный уровень. От нее выставляются все остальные. В работе используется тот же лазерный уровень или стандартный – пузырьковый.

Маяки ставятся с шагом не более метра, иначе при протяжке будет прогибаться правило.

Необходимо точно проверять положение маяков относительно друг друга, чтобы не нарушалась одна плоскость. Делается это при помощи того же правила, прикладываемого сверху

Шаг 6 – укрепление маяка

После установки маяки рекомендуется подмазать по всей длине или с минимальным шагом, чтобы исключить прогибание во время протягивания цементного раствора

Шаг 7 – заливка пола

Далее замешивается бетон, состоящий из песка и цемента. Соотношение компонентов следующее: 1 часть цемента, 4 части песка, 1 часть воды 1/120 часть пластификатора в среднем (подробности ищите в инструкции). Количество жидкости можно увеличить, чтобы упростить процесс растягивания смеси.

· бетон выливается между маяками, начиная от дальней к входу стены, и протягивается по маякам правилом. Предварительно убедитесь, что к ним не прилип мусор;

· правило держится строго перпендикулярно полу, тянется плавно на себя и часто из стороны в сторону, создавая эффект вибрации;

· если инструмент наклонить, то с высокой долей вероятности он прогнется и снимет лишнюю часть смеси;

·  если в наличии имеется виброрейка, то сделайте все с ее помощью. Она легко удалит из смеси воздух и придаст поверхности идеальную ровность, благодаря которой может производиться укладка плитки на голый бетон

Цены на виброрейку

виброрейка

Покрытие должно быть ровным: вибрирование полусухой стяжки

Таким манером проходится все помещение. Если все сделано правильно, то пол будет практически ровным. Почему практически? Да потому что этот метод не позволяет получить идеальной поверхности без дополнительной подработки. Всему виной неоднородность бетона, если он не вибрируется, его последующая усадка и возможные прогибания маяков и правила.

Проверка ровности пола: небольшие щели под правилом

Кто-то скажет, что и этого достаточно, но на самом деле преимущества ровной поверхности очевидны, ведь даже миллиметровые перепады усложняют работу с керамикой. Поэтому перед тем,  как подготовить пол к укладке плитки, советуем сделать следующее.

Фото, шагиОписание

Шаг 1 – подготовка цементной плиты под кафель: извлечение маяков

Лучше всего это делать, когда бетон уже схватился. Тогда за маяк можно просто потянуть и вырвать его целиком, лишь незначительно повреждая поверхность стяжки.

· если момент упущен, то придется долбить зубилом вручную или перфоратором, используя и прочие дополнительные приспособления, как на фото;

· маяки в стяжке оставлять нельзя, так как они не дадут усадки ни при каких обстоятельствах;

· после удаления металла приложите правило повторно, и станет заметно, что щели уменьшились

Шаг 2 – грунтование штробы

Вместо маяков появляются грубые штробы, которые необходимо зашпаклевать. Первым делом выметаем весь мусор и пылесосим борозды.

Далее хорошо грунтуем весь пол и даем составу впитаться и высохнуть. На это потребуется не более пары часов – ждать сутки нет никакой необходимости

Шаг 3 – исправление изъянов пола: заделывание штробы

Продолжаем подготовительные работы готовых полов перед установкой плитки. Штробы заполняются плиточным клеем или цементным раствором. Состав протягивается шпателем или малкой. Излишки тщательно удаляются. Теперь пол должен просохнуть, пока бетон не затвердеет

Шаг 4 – финишная протяжка

Затем нужно развести жидко плиточный клей и протянуть им практически под ноль весь пол сначала параллельно маякам, и после высыхания первого слоя перпендикулярно. Делается это все очень быстро.

Основное время занимает сушка, так что рекомендуется эти работы сочетать с другими. Результат будет если не идеальным, то максимально близким к тому

Укладка плитки на новую бетонную основу

Выравнивание пола при помощи самонивелирующейся смеси

Укладка плитки на старую бетонную основу требует большего расхода клея, поэтому лучше всё же выравнивать. Куда проще работать с наливным полом, однако гарантий ровности так же нет, если не использовать маяки. Правда, они здесь имеют иное строение и принцип.

Часто люди думают, что достаточно разлить смесь, и она автоматически принимает горизонтальный уровень. По идее так и должно быть, но по факту стоит еще учесть поверхностное натяжение смеси, возможности протечек ограждающего контура и основания, наличие пузырьков воздуха, способность смеси к растеканию, потерю влаги у основания, минимальную толщину слоя и прочие моменты.

Вот как устраняют неровности основания — инструкция:

Фото, шагиОписание действия

Шаг 1 – установка маяков

Основание под наливной пол подготавливается аналогично тому, как было описано выше. Кроме того, везде лучше использовать бетоноконтакт, так как слои здесь намного тоньше.

После этого устанавливаются маяки, представляющего собой треноги с подвижным центральным стержнем. Они расставляются по комнате, после чего стержням задается уровень. Вся процедура занимает крайне мало времени, если у вас в наличии есть лазерный уровень.

Примечание! Если треног нет, их можно заменить, например, дюбель шурупами, вкрученными на разной высоте строго в горизонт

Шаг 2 – установка демпферной ленты

По периметру помещения необходимо набить на стены демпферную ленту. Она станет амортизатором при температурном расширении поверхности, что крайне важно при наличии системы теплого пола, а также предотвратит впитывание воды стенами.

Все отверстия, куда может просочиться смесь, нужно заделать цементным раствором или гипсом

Шаг 3 – разведение смеси

Самовыравнивающийся пол разводится в больших емкостях мешками за раз, чтобы проще было соблюдать рецептуру, которая важна. Лишняя влага способна ослабить материал, а ее нехватка не позволит смеси достаточно хорошо растекаться по поверхности.

Так гласит инструкция, но по факту встречаются такие составы, которые при указанном количестве воды получаются очень густыми, и приходится экспериментировать с соотношениями воды.

Затворение смеси стоит поставить на поток, перерывы в работе не допускаются. При необходимости залить большое помещение, его стоит предварительно разделить на независимые участки при помощи непроницаемых перегородок

Шаг 4 –  финишная подготовка пола под укладку плитки: выливание смеси

Одеваем обувь, в которой можно перемещаться по комнате по смеси, и планомерно заполняем уровень, начиная с самой низкой точки в помещении.

Некоторые делают это с верхней точки, но это в корне неверно, так как у основания смесь моментально теряет влагу, отдавая ее полу, в результате чего может получиться наслоение.

Помогаем полу растекаться при помощи шпателя. Пузырьки воздуха выгоняются игольчатым валиком. Внимательно следим, чтобы уровень смеси доходил до подвижных стержней маяков, не выше.

Внимание! Некоторые смеси не разрешается использовать с игольчатым валиком. Внимательно читайте инструкцию производителя

После заливки убираем маяки и оставляем пол сохнуть. При температуре воздуха +30 градусов по Цельсию, некоторые качественные смеси на цементной основе способны твердеть за 2-3 часа, при слое не более 2 см, после чего по ним можно ходить. Укладка плитки на готовое основание может осуществляться не ранее чем через сутки после заливки, а лучше всего дать основанию набрать прочность в течение недели.

Подготовка деревянного пола под плитку

Керамическая плитка свободно укладывается и на дерево. Подготовка деревянного пола к укладке плитки проходит намного быстрее и проще, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть.

Основная проблема укладки кафеля на дерево заключается в том, что у него и у бетона существенно отличается коэффициент температурного расширения, плюс дерево существенно меняется в размерах при изменении его влажности. По этой причине стоит настелить промежуточный материал, исполняющий роль амортизатора, или применить эластичный клей, которому такие перепады не страшны.

Вопрос-ответ. Что делать со старым линолеумом? Перед монтажом фанеры его можно не снимать, он послужит отличной подложкой. Но при этом обязательно должна быть произведена проверка основания на прочность.

Другой момент – это низкое качество пиломатериала: без калибровки доски лежат с перепадами. Объясняем для тех, кто не сталкивался с выравниванием деревянных полов. Делается это за счет лаг, уложенных перпендикулярно настилу. На лаги настилаются доски, которые могут, и в 99% случаев будут иметь отличающуюся ширину, вплоть до 3-4 мм.

Подготовка полов из дерева перед монтажом плитки осуществляется следующим образом:

Шаги, фотоОписание работы

Шаг 1 – деформационные зазоры

Еще при укладке досок стоит озаботиться об оставлении деформационных зазоров, ведь настил получается черновым. Используются любые проставки нужного размера

Шаг 2 – подготовка фанерного основания

Подготовка пола под процесс укладки плитки на доски заключается в настилании фанеры, ОСП листов или гипсоволоконных плит. Последний вариант самый идеальный, так как обладает прекрасной адгезией к плиточному клею, не боится воды и имеет низкое температурное расширение.

Между листами фанеры и ОСП необходимо оставлять деформационные швы по 5 мм, которые потом заполняются эластичным герметиком, чтобы избежать протечек

Цены на напольную плитку

напольная плитка

Заключение

Помимо ровности, слой фанеры обеспечивает дополнительную жесткость, которая также важна для основания под плитку. Далее можно приступать к укладке облицовки.Грунтование не требуется. При использовании фанеры и ОСП рекомендуется применять двухкомпонентные эластичные клеи.

Напоследок предлагаем посмотреть видео.

Видео — Секреты подготовки пола к укладке плитки от профессионалов

Есть вопросы о
ремонте пола?
Задавайте их нашим специалистам и
посетителям. Все консультации бесплатны
Задать вопрос
Видео-совет наших экспертов
Сейчас обсуждают
Щели в ламинате: причины появления и технология восстановления

Ламинат – это вид напольного покрытия, пользующийся большим спросом среди владельцев квартир, офисов,…

3 комментария
top
Adblock
detector