На кухне человек, ответственный за приготовление пищи, проводит много времени. Продуктивность его работы во многом зависит от эргономичности оснащения этого помещения. При проектировании кухонного гарнитура следует с вниманием относиться не только к эстетической составляющей. Готовить должно быть удобно. Большое значение имеет и грамотный выбор уровня рабочих поверхностей, в том числе, высоты столешницы.

Высота столешницы на кухне от пола и другие стандарты кухонной мебели

Особенности планировки кухонного пространства

Конечно, быт каждый семьи устроен по-своему. Многое зависит от ее состава и менталитета членов семьи. Кому-то нравится большую часть свободного времени проводить дома, кто-то при первой возможности старается оттуда улизнуть. К вопросу приготовления еды также отношение различное. У каждого свой подход: можно питаться дома или посещать общественные заведения. Кто-то в целях экономии времени предпочитает быстрое приготовление полуфабрикатов. Есть ярые противники подобного подхода. Но, если рассматривать среднестатистическую семью, на кухне хозяйке приходится проводить большое количество времени, стараясь каждый раз приготовить что-то вкусное для домочадцев.

Это интересно! Было подсчитано, что в среднем женщине приходиться проводить на кухне около трех лет своей жизни, а каждый год — проходить при выполнении различных операций в этом помещении около 1,5 тыс. км. За этот же период перемывается до 5 тонн посуды. На приготовление блюд женщины тратят еженедельно не менее 10 часов.

Дел на кухне — достаточно. Приходится разделывать продукты, готовить еду, заниматься уборкой. Все это занимает большое количество времени. Движение, приседания, наклоны быстро выматывают человека. При оптимизации рабочих зон удается почти на треть сэкономить время, а также силы за счет того, что лишние телодвижения не требуются.

Длительное нахождение в неудобной позе чревато появлением проблем со здоровьем, особенно чувствителен к этому позвоночник. А от самочувствия хозяйки и ее настроения во многом зависит и общий психо-эмоциональный фон дома.

Неправильная высота столешницы грозит проблемами со здоровьем

Пренебрегать своим и чужим здоровьем не следует, поэтому при определении размеров и местоположения предметов мебели и бытовой техники следует учитывать удобство их эксплуатации.

Иногда в качестве оправдания плохой планировки кухни можно слышать жалобы на маленький метраж и сложную конфигурацию помещения. Однако существует главное правило эргономичности, которое не зависит от этих аспектов.

На кухне должны быть предусмотрены три основные рабочие зоны: участки приготовления еды (плита), хранения продуктов (холодильная камера) и место для мытья продуктов и посуды (раковина). Они составляют своеобразный треугольник (если соединить все точки линиями). Уже практически столетие назад был разработан принцип его устройства. Площадь треугольника не должна превышать 5-7 кв.м. (даже в просторных кухнях). Расстояние же между рабочими зонами может варьироваться в пределах 1,2-2,7 м.

Виды планирования рабочего треугольника

Если элементы рабочего треугольника расположены близко, движения человека сковываются. При излишней удаленности их друг от друга приходится больше перемещаться, что приводит к быстрому утомлению. Правильное построение треугольника позволяет оптимизировать время и движения, необходимые для приготовления блюд. Человек, занимающийся готовкой, чувствует себя комфортно и у него все необходимое для этого находится под рукой.

Рабочую поверхность (столешницу), на которой происходит подготовка всего процесса, рекомендуется размещать между тремя вышеозначенными участками. В просторных кухнях допускается располагать ее в виде острова.

Столешница относится к наиболее востребованным участкам внутри рабочего треугольника. Она должна гармонично вписываться в дизайн кухни, выдерживать большие нагрузки и всегда оставаться привлекательно выглядящей. На ее поверхности осуществляется нарезка продуктов, изготовление различных кулинарных шедевров. Правильный расчет ее высоты во многом определяет комфортность условий труда того, кто в основном занимается приготовлением блюд.

Почему так важен правильный выбор высоты столешницы

Наиболее удобное положение при выполнении стандартных операций на кухне — стоя. В работе принимают участие порядка сорока различных мышц. Если высота стола — ниже или выше оптимальной, человеку приходится работать в неудобном положении, при этом к процессу подключаются дополнительные мышцы, к тому же нагрузка на них возрастает. В результате от такой, казалось бы, незначительной детали, как неправильная высота рабочей поверхности, уже через несколько минут хозяйку или хозяина начинает одолевать усталость. Приготовление пищи становится тяжкой обузой и не приносит никакого удовольствия.

Размеры и расстояния мебели для кухни

Вывод из вышесказанного можно сделать один — кухонный гарнитур должен быть укомплектован столешницей оптимальной высоты, что позволяет готовить без излишнего физического напряжения.

При этом нужно понимать, что, несмотря на наличие определенных стандартов, при проектировании кухонных гарнитуров нужно учитывать возраст, параметры, состояние здоровья и предпочтения хозяев помещения. Поэтому стандартные гарнитуры не для всех становятся хорошим приобретением.

Стандартные размеры кухонной мебели

Сегодня выпускается большое количество типовой мебели. Самые распространенные — модульные гарнитуры, которые могут быть линейными и угловыми. Модули можно комбинировать друг с другом так, как более удобно хозяевам. В состав мебели обычно входят напольные и навесные шкафы, которые комплектуются полками и выдвижными ящиками, а также шкаф-пенал.

Стандартные размеры мебели

Размеры стандартных модулей приведены в таблице.

Таблица. Характеристики составных элементов стандартного гарнитура (линейного)

На заметку! Высота навесных шкафов, должна быть такой, чтобы до самой высокой полки можно было дотянуться рукой.

Стандартные размеры столешницы

Типовые столешницы имеют толщину 3-5 см, а глубину — 60 см (они должны иметь выступ относительно фасада напольного модуля).

От столешницы до навесных шкафов должно быть достаточно места. Это позволит развесить на свободном пространстве различные аксессуары и установить на столе домашнюю утварь и технику. В среднем это расстояние находится в диапазоне 45-60 см.

Размеры стандартного листа столешницы

Из чего складывается высота столешницы от пола:

• цоколь кухонного модуля (плюс ножки, если они есть);
• сам шкаф;
• непосредственно столешница.

Стандартный размер напольных шкафов по высоте — 72 см. Цоколь у них обычно выполняется высотой 10 см. Если столешница произведена из материала толщиной 4 см, общая высота от пола до рабочей поверхности составляет 86 см.

Советы по выбору столешницы

Можно ли самостоятельно изменить высоту расположения столешницы

Не всегда есть возможность заказать новую мебель. Многие хотели бы изменить уровень рабочей поверхности, не прикладывая особых усилий.

Ножки с регулировкой для изменения высоты шкафов

Некоторые производители предусматривают возможность изменения высоты столешницы, комплектуя кухонные модули ножками с регулировкой. В таком случае можно настроить размер в соответствии со своими предпочтениями. Однако изменить его можно всего лишь на несколько сантиметров.

Еще один вариант изменения высоты — замена самой столешницы. Есть возможность выбрать более тонкий материал или, наоборот, деталь потолще. Но добиться значительного результата и в этом случае не получится.

Как высота столешницы зависит от роста

Стандартная высота столешницы на кухне от пола не всегда устраивает хозяев помещения. При определении оптимального размера важное значение имеют антропометрические характеристики повара. И если многие считают идеальной высотой рабочей поверхности 86 см, то в большинстве случаев такое суждение бывает ошибочным. Наглядно демонстрирует зависимость высоты столешницы от роста повара представленная ниже таблица.

Таблица. Выбор высоты столешницы от пола в зависимости от роста человека

Высота столешницу в зависимости от роста человека

Такой принцип выбора расположения столешницы от пола можно принять к сведению, если на кухне хозяйничает один человек или все кулинары имеют примерно одинаковый рост. Если в семье два человека, кардинально различающиеся ростом, любят готовить, можно устроить два места для разделки продуктов.

Виды столешниц

Сегодня для производства столешниц используется большой ассортимент материалов. Все они должны быть прочными, обладать стойкостью к воздействиям влаги, пара, температуры, агрессивных сред и ультрафиолета (попадающие на поверхность солнечные лучи вполне могут нанести вред покрытию), выдерживать механические нагрузки (особенно от острых и падающих предметов), легко очищаться, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации и долго служить. Столешницы различаются эстетическими качествами и стоимостью. Из широкой линейки продукции каждый может подобрать для себя оптимальный вариант в соответствии со своими предпочтениями, дизайном интерьера и финансовыми возможностями.

1. 1. ДСП. Листы ламинированного ДСП толщиной 2, 8 или 3,8 см из-за своей стоимости очень востребованы в качестве материала для изготовления столешницы производителями кухонных гарнитуров. Тем же, кто занимается производством мебели своими руками, полезно знать, что стандартный размер плиты — 60 х 350 см. Необходимо знать о технологии производства этого материала. В качестве связующего используются смолы, содержащие формальдегид. Это вещество, опасное для здоровья, в небольших количествах может выделяться при эксплуатации ДСП. Поэтому перед приобретением материала есть смысл поинтересоваться уровнем эмиссии токсичных компонентов.
      

      Столешница из ДСП

   2. МДФ. Более безопасны и функциональны при использовании в качестве столешниц панели из МДФ. Они отличаются лучшей (по сравнению с древесно-стружечными плитами) стойкостью к внешним воздействиям и долговечностью, имеют интересные фактуры, но стоят дороже. Для создания рабочей зоны используются изделия глубиной 60 см. Их толщина варьируется от 2,8 до 3,8 см, а длина начинается с одного метра.
      

      Столешницы из МДФ стойкие к внешним воздействиям и долговечны

   3. Дерево. Из натурального дерева, так любимого многими, также производят столешницы. При этом есть возможность подобрать заготовку шириной 60-100 см, длиной 100-300 см, а толщиной 3 или 4 см. Но дерево, даже подвергшееся обработке, очень подвержено повреждениям, особенно от острых предметов.
      

      Столешница из натурального дерева создает уют на кухне, но очень подвержена повреждениям

   4. Камень. Столешницы любых форм (в том числе, угловые) и размеров могут быть изготовлены из натурального и искусственного камня. Отличительная черта этих материалов — высокая гигиеничность, прочность и стойкость. А внешний вид каменных изделий позволяет не только гармонично вписываться, но и быть центральным элементом в элитных дизайнах интерьеров. Толщина столешницы может быть от 4 до 10 см.
      

      Столешницы из камня отличаются высокой гигиеничностью, прочностью и стойкостью

   5. Стекло. Очень эстетично выглядят стеклянные столешницы, изготовленные из прочного, многослойного материала. Их выпускают глянцевыми и матовыми, с рисунками и фотопечатью. Они — термостойки, не поддаются воздействию влаги, едких сред, солнца, бактерий и очень долговечны. Но абразивы могут оставлять на поверхности царапины, да и скрежет от контакта с посудой и столовыми предметами не всем нравится. К тому же за такими покрытиями нужно тщательно ухаживать, так как любые пятна и разводы сразу бросаются в глаза. Несмотря на высокую прочность материала, от большой нагрузки он может треснуть. Однако эти минусы не снижают востребованности стеклянных столешниц. Толщина стекла может варьироваться от 0,4 до 1,9 см.
      

      Столешницы из стекла устойчивы к внешним воздействиям, но требуют большего ухода

Все материалы (кроме стекла) имеют примерно одинаковую толщину. Если по каким-то соображениям от столешницы требуется повышенная нагрузочная способность, под заказ есть возможность получить более толстые изделия.

Цены на столешницы

Некоторые советы по выбору столешницы узнайте из видео.

Видео — Какую столешницу выбрать

Что представляют собой разноуровневые столешницы

В просторных кухнях удобно, когда различные важные участки: раковина, поверхность, предназначенная для разделки продуктов, и плита располагаются на разных уровнях. При этом мойка размещается выше примерно на 10-15 см относительно стола, а варочная панель, наоборот, на столько же ниже.

Разноуровневые столешницы

Для чего это нужно?

1. На более низко расположенной плите удобнее заниматься перемешиванием готовящегося блюда и следить за процессом в высокой кастрюле.
2. Более удобное положение рук и позвоночника при мытье может обеспечить небольшой подъем моечной зоны.

Конечно, при таком устройстве рабочей зоны велик риск задеть установленную на столе посуду или готовые блюда. Но, если каждый участок будет иметь большую площадь, работать будет удобнее. А защититься от неловких движений можно, установив разграничительные бортики.

Как правильно снять размеры на кухне

Приступая к проектированию будущей кухни, очень важно правильно провести замеры помещения. Малейшие ошибки при этом могут привести к возникновению проблем с размещением всех предметов интерьера и бытовой техники.

Как осуществляется снятие размеров:

Шаг 1. Измеряется высота до потолка. Делать это нужно у двух противоположных стен. После проведения замеров следует выбрать меньшее значение (в наших квартирах зачастую несущие основание не совсем ровные).

Измеряем высоту до потолка в двух противоположных стен

Шаг 2. Таким же образом следует поступить при измерении длины основной стены. Только замеры делаются на уровнях: пола, фартука и верхней поверхности навесных модулей. Выбирается наименьший показатель.

Измеряем длину стены

Шаг 3. Измеряется стена, примыкающая к основной.

Измеряем высоту примыкающей стены

Шаг 4. На чертеже обозначается расстояние, которое необходимо оставить, чтобы оконные створки и дверные полотна имели свободный ход.

Измеряем дополнительные расстояния

Шаг 5. Указываются места расположения электроточек (на обеих стенах, вдоль которых будет размещена мебель и техника).

Измеряем расстояния до электроточек

Шаг 6.  Если будет установлена вытяжка, фиксируется расположение вентиляционного отверстия.

Шаг 7. Отмечается расположение всех выступающих элементов, которые придется обходить (радиаторы, подоконники, трубопроводы и т.д.).

Отмечаем расположение всех выступающих элементов

В результате должен получиться чертеж, на котором указаны все необходимы е размеры, имеющие значение для заказа кухонного гарнитура.

Составляем подробный чертеж

Правильно подобранные, в том числе, и по размерам, а также удобно размещенные предметы кухонного интерьера помогают минимизировать физические нагрузки при приготовлении пищи. А это, в свою очередь, самым положительным образом сказывается на качестве блюд, что будет по достоинству оценено всеми домочадцами.

Сегодня очень популярным способом обогрева внутреннего пространства стал теплый пол. Перед тем как монтировать теплый пол под паркетную доску необходимо учитывать некоторые нюансы, особенно, когда в качестве напольного покрытия используются материалы из дерева. Чтобы в доме или квартире было приятно находиться, а облицовка служила долго, важно правильно выбрать и установить конструкцию теплого пола.

Теплый пол под паркетную доску: особенности устройства

Виды паркета

Дерево для отделки помещений применяется с давних пор. И до сих пор этот материал относится к востребованным, несмотря на появление на рынке новых продуктов. Это объясняется его экологичностью, прочностью, невероятно привлекательным внешним видом и долговечностью. Именно красивая фактура (разная у различных пород), так полюбившаяся всем, побуждает производителей выпускать строительные материалы, поверхность которых имитирует натуральное дерево.

В комнатах, отделанных древесиной, просто приятно находится. Фитонциды, выделяемые деревом, оказывают благотворное воздействие на здоровье людей, в том числе и психо-эмоциональное состояние. Единственное, что может в некоторых случаях служить препятствием к использованию древесины в отделке — ее чувствительность к различного рода климатическим воздействиям. Однако обработка поверхности помогает защитить материал.

Виды укладки паркета

Конечно, цена натурального дерева не всегда позволяет использовать этот материал при облицовке.

Паркет всегда стоял некоторым особняком в линейке строительных материалов. Он относится к премиальному сегменту продуктов. Еще в 18 веке дощечки строкой прямоугольной формы использовали для отделки домов знатные особы.

Что сегодня наиболее часто применяется при отделке помещений:

1. Штучный паркет. Планки длиной до 500 мм, шириной до 75 мм и толщиной 15-22 мм изготовлены из твердых древесных пород. Для фиксации их на полу разработана система гребень/паз. Такой паркет долго служит, он прочен, надежен, из отдельных дощечек на полу можно выкладывать различные рисунки. Однако укладка этого покрытия представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Штучный паркет после монтажа необходимо подвергать шлифовке и обрабатывать защитным составом (чаще всего — лаком). В среднем его долговечность составляет около 50 лет.
   

   Штучный паркет — самый долговечный из видов паркета

2. Модульный паркет. Модули, набранные из нескольких отдельных деревянных деталей и закрепленные в заводских условиях, относятся к элитной категории материалов. Благодаря использованию различных пород дерева (совместимых по характеристикам), что позволяет создавать различные по сложности композиции, такой паркет дорого стоит. Цена зависит от видов использованных при формировании рисунка древесины, а также его сложности.
   

   Самый известный рисунок модульного паркета — Версаль

3. Паркетная доска. Сегодня этот вид покрытия, который также можно отнести к категории «паркет», получил широкое распространение. Доски производятся из трех слоев натурального дерева, причем их волокна располагаются поперечно друг другу. Благодаря этому материал обладает повышенной стойкостью к влаге и температурным воздействиям. Установка досок выполняется легко за счет наличия замкового соединения. Как правило, для верхнего (лицевого) слоя паркета выбираются ценные породы дерева, а два нижних — выполнены из хвойной древесины (ели, сосны или лиственницы). Внутренний слой, чаще всего, производится из досок 2 сорта. Планки выпускаются длиной 1200-1270 мм, шириной 130-210 мм, толщиной 70-230 мм. Наружный слой изготавливается из одной или нескольких ламелей. На производстве доска обрабатывается защитным покрытием, поэтому уход за облицовкой облегчается.
   

   Укладывать паркетную доску можно без клея сразу на подложку, как ламинат

Важно! Сегодня на рынке представлены и аналоги настоящей паркетной доски, в которых в качестве нижнего слоя используется ДСП, а среднего — МДФ. В них только верхняя часть планок выполнена из натурального дерева.

Паркетная доска, грамотно установленная и эксплуатируемая в соответствии с правилами, служит примерно два десятилетия.

Видео — Как выбрать паркет

Целесообразность выбора теплого пола

Паркет очень эстетично выглядит. Он приятен на ощупь. Но многим недостаточно природной теплоты дерева и хочется установить дополнительный обогрев. На этом моменте хочется остановиться подробнее. Противников монтажа теплых полов под паркетом находится достаточно. В защиту этой позиции приводятся несколько доводов:

1. Деревянные отделочные материалы обладают чувствительностью к воздействию климатических факторов. Вследствие этого они могут рассыхаться, начинать скрипеть и покрываться трещинами. Теплый пол также может оказывать негативное влияние на древесину.
2. Многие не видят особого смысла в монтаже дополнительного обогрева, в связи с тем, что паркетное покрытие, монтаж которого выполнен правильно, само хорошо сберегает тепло в помещении.
3. Установка системы напольного подогрева одновременно с паркетом — задача довольно сложная, так как любые просчеты могут привести к повреждениям нагревательных элементов.

Но сторонников установки теплой конструкции находится достаточно. Они мотивируют свою позицию тем, что при учете некоторых рекомендаций вред эксплуатационным характеристикам деревянной облицовки нанесен не будет. И производители паркета допускают совместимость выпускаемого ими материала с обогревом пола. Но на упаковке материала должна обязательно быть размещена маркировка, разрешающая монтаж теплого пола под паркет. При отсутствии такого знака риск повреждения напольного покрытия очень велик.

На упаковке материала должна обязательно быть размещена маркировка, разрешающая монтаж теплого пола под паркет

Конечно, в детских комнатах и спальнях пол с подогревом станет отличным решением. Выбирая паркет на теплый пол, рекомендуется учитывать некоторые нюансы:

1. Из-за низкой теплопроводной способности деревянные материалы не очень охотно пропускает тепло от нагревателей. Поэтому паркет или паркетная доска для теплого пола имеют некоторые ограничения в размерах. Толщина покрытия должна варьироваться в пределах 12-15 мм (совсем тонкие планки деформируются от температуры).
2. Более предпочтительными представляются материалы, произведенные из менее подверженных деформациям в результате внешних воздействий пород древесины, например, ореха, ясеня или дуба.
3. Температура на поверхности пола должна быть меньше 26 градусов. При этом прогрев должен производиться равномерно.

Крепить фанерную подложку к бетонной стяжке лучше всего на клей

Виды теплых полов

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		Инфракрасный	⭐ 99 / 100	Подробнее
#2		Кабельный	⭐ 98 / 100	Подробнее
#3		Водяной	⭐ 97 / 100	Подробнее

Инфракрасный

Эта конструкция получила название пленочной, так как состоит из пленки, изготовленной из полимера, с вшитыми в нее нагревателями из графита. Инфракрасный теплый пол под паркетную доску отличается простотой устройства. Пленка укладывается на основание и нагреватель подключается к электросети. Принцип действия: преобразование энергии электрического тока в ИК-излучение.

Инфракрасный теплый пол

Советы по укладке инфракрасного теплого пола

Цены на инфракрасный теплый пол

Кабельный

Очень востребована сегодня у потребителя напольная электросистема. Нагревательным элементом в ней выступает специальный тепловой кабель. Однако укладка паркета на теплый пол такого вида осуществляется довольно редко.

Кабельная напольная электросистема

Цены на кабельный теплый пол

Водяной

Такие нагревательные системы устанавливаются не менее часто. Она состоит из гибких пластиковых трубок, наполненных водой, которая подается из котла или центрального водопровода. Как работает водяной теплый пол под паркетную доску: при включении обогрева жидкость нагревается, но повышение температуры происходит постепенно. В результате исключаются резкие температурные перепады, приводящие к деформациям древесины. Но установка водяного теплого пола отличается трудоемкостью.

Устройство водяного теплого пола

Решая, какой теплый пол под паркетную доску лучше, приходится иметь в виду, что и кабельные, и водяные теплые полы заливаются бетонной стяжкой, которая защищает систему от повреждений и повышает КПД ее работы. В связи с этим любые недочеты, допущенные в работе, могут оказать влияние на функционирование всего подогрева. В случае использования инфракрасного теплого пола заливка стяжкой не производится. Ее можно использовать лишь в качестве основания для размещения пленки.

Цены на водяной теплый пол

Все перечисленные системы обогрева работают по одному принципу: на первом этапе осуществляется подогрев покрытия пола. Уже от него происходит тепловая энергия распространяется по помещению.

Советы по монтажу обогрева под паркетную доску

Предлагается несколько решений по устройства систем теплого пола.

Водяная конструкция

В данном случае нужно учитывать, что теплый пол может украсть до 15 см от высоты комнаты.

Схема устройства пола:

1. Деревянный или бетонный черновой пол.
2. Гидро-паро-теплоизоляционная мембрана (в этом качестве может выступить ПЭ, пенополистирол или вспененный ПЭ).
3. Стяжка с отопительным трубопроводом.
4. Подложка.
5. Паркетная доска для теплого водяного пола, уложенная плавающим способом.

Схема укладки водяного теплого пола

Пол с электрической системой

Толщина стяжки при такой конструкции — меньше, чем у водяного пола.

Конструкция состоит из следующих слоев:

1. Ровный черновой пол.
2. Теплоизоляционный фольгированный материал.
3. Система кабельного обогрева.
4. Бетонная стяжка (выровненная).
5. Подложка.
6. Паркетная доска (также плавающая).

Устройство пола с электрической системой

Инфракрасная система

Такой теплый пол под паркетную доску отличается простотой устройства.

Укладка паркета на инфракрасный пленочный пол

Пример слоев пола:

1. Черновой пол.
2. Теплоизоляция.
3. Пленочный обогреватель.
4. Изоляция + подложка.
5. Плавающая паркетная доска.

Советы

Перед началом работ по установке напольного покрытия необходимо подготовить инструменты и приспособления: дисковую или ручную пилу, монтажную скобу, угольник, молоток, подбивочный брусок, клинья, рулетку, скотч и маркер.

Несколько моментов, которые нужно иметь в виду, перед тем, как начинается укладка паркетной доски на теплый пол:

1. Основание под напольное покрытие должно быть ровным. Перепад высот на 2 п.м. не должен превышать 2 мм. В противном случае придется проводить работы по выравниванию поверхности.
2. Упаковки с паркетной доской не следует распаковывать по крайней мере в течение двух суток перед началом укладки. Это необходимо для акклиматизации. При этом они должны находиться в горизонтальном положении в том помещении, где производятся отделочные работы.
3. Доски рекомендуется осмотреть на предмет наличия дефектов. Если они обнаружены, эти изделия можно оставить под обрезку.

Если требуется выравнивание бетонного чернового пола, можно использовать разные методы:

1. Бетонной стяжки. Производится заливка основания песчано-цементной смесью, разведенной водой до консистенции густой сметаны. При этом поверхность должна быть очищена от старых покрытий, масляных пятен и отслаивающихся слоев старого основания, а также загрунтована. Распределение раствора производится посредством правила. Уровень нового пола определяют установленные маяки (их нужно демонтировать, когда состав начнет схватываться, а образовавшиеся углубления заделать таким же бетоном). Бетон набирает прочность в течение 28 дней. Рекомендуется первое время сбрызгивать его водой. Чтобы уменьшить испарение влаги, поверхность закрывается полиэтиленом.
   

   Выравнивание пола с помощью бетонной стяжки

2. Наливные полы. Несмотря на более высокую цену, этот вариант более удобен за счет скорости проведения работ. Сегодня выпускаются цементные, гипсо-цементные и синтетические (последние обычно для выравнивания не применяются) составы с наполнителями различной зернистости. Выбор материала производится в зависимости от требуемой толщины нового основания. Разведенная наливная смесь заливается по маякам и прокатывается валиком. Так как материал — самовыравнивающийся, поверхность становится идеально ровной и горизонтальной. При этом заполняются все пустоты. Эксплуатировать новый пол можно через несколько дней (максимум — неделю).
   

   Процесс выравнивая пола с помощью наливного пола

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола и паркетной доски

Технология проведения работ:

Шаг 1. Сначала монтируется теплый пол под паркетную доску. На полу раскладывается фольгированная пенополиэтиленовая подложка (она же играет роль теплоизоляции) толщиной 3 мм. Фольга будет отражать ИК лучи в необходимом направлении.

Раскладываем фольгированную пенополиэтиленовую подложку

Шаг 2. Расстилается пленочный обогреватель. Такой теплый пол очень легко подгоняется под размер помещения (при помощи ножниц). По краям устанавливаются зажимные электрические контакты с проводкой. Они изолируются.

Расстилаем пленочный обогреватель и подгоняем его под размер помещения

Шаг 3. Полосы пленки соединяются между собой (параллельно) и выводятся к термостату.

Соединяем полосы пленки между собой

Шаг 4. На обогреватель укладывается паро-гидроизоляционная мембрана.

Укладываем паро-гидроизоляционную мембрану

Шаг 5. Теперь можно начинать монтаж напольного покрытия из паркетной доски. По всему периметру необходимо оставить компенсационный зазор размером 10 мм. Это позволит покрытию немного менять свои размеры под воздействием температуры. Для удобства устанавливаются клинья.

Важно! Рекомендуется укладывать паркетную доску вдоль направления солнечных лучей (перпендикулярно оконному проему).

Укладка проводится плавающим методом, без использования клеевых составов.

Рассчитать число рядов досок можно, измерив ширину помещения, от полученного значения отняв размер зазоров (20 мм) и разделив остаток на ширину одной доски. При этом станет понятно, на какую ширину придется подрезать доски последнего ряда. Если после обрезки они становятся уже 70 мм, рекомендуется подрезать как первый, так и последний ряды.

Шип у досок первого ряда срезается.

Срезаем шип у досок первого ряда

Шаг 6. Паркетная доска укладывается с учетом компенсационного зазора. Для его формирования между стеной и покрытием устанавливаются клинья.

Укладываем паркетную доску

Шаг 7. При монтаже второго ряда необходимо выполнить смещение (примерно на треть) ламелей. Для этого придется обрезать крайние доски по ширине. Фиксация элементов проводится посредством замкового соединения. При помощи молотка и бруска производится подбивка соединения (сначала торцевого, затем продольного).

Шаг 8. Эта же последовательность выполняется до установки последнего ряда. Подбивка этих досок (обрезанных с учетом компенсационного зазора) осуществляется монтажной скобой.

Паркетная доска на теплый пол установлена. При монтаже покрытия с учетом всех требований оно будет служить в течение долгого времени.

Установка водяной системы под паркетную доску

Поскольку эта конструкция имеет один существенный недостаток — нельзя полностью исключить возможность протечек, к ее монтажу необходимо отнестись с большой ответственностью.

Этапы проведения работ:

Шаг 1. На ровное основание укладывается изоляция — полиэтиленовая пленка.

Укладываем полиэтиленовую пленку

Шаг 2. Для минимизации ухода тепла вниз прокладывается теплоизоляция. В этом качестве лучше использовать пенополистирол толщиной 5-10 мм.

Устанавливаем пенополистирол

Шаг 3. Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки (при этом она может потрескаться), по периметру помещения закрепляется демпферная лента из вспененного полиэтилена.

Устанавливаем демпферную ленту из вспененного полиэтилена

Несмотря на то, что лента — самоклеящаяся, рекомендуется зафиксировать ее дюбель-грибами (к гипсокартону или дереву можно ее прикрепить степлером).

Шаг 4. На теплоизоляцию нужно уложить армирующую сетку (толщина металла — 4 мм). Она понадобится не только для усиления конструкции, но и для крепления трубы.

Укладываем армирующую сетку

Шаг 5. Укладываются трубы. Для устройства теплого пола достаточно трубопровода диаметром 1,6 см. Самые популярные способы раскладки трубы — спиральный или петлевой.

Укладываем трубы

Укладка спиралью позволяет получить равномерный обогрев пола. Поэтому ее чаще используют. Схема процесса: сначала трубы раскладываются по периметру, и постепенно, по спирали (с шагом 30 см) заворачиваются к центру. Дойдя до центра, работа продолжается в обратном направлении. Трубу нужно вернуть в исходную точку. В результате между трубами останется по 15 см.

Для крепления труб к сетке используются нейлоновые стяжки (если в качестве утеплителя используются маты с бобышками, то трубы фиксируются между этими выступами).

Варианты раскладки труб теплого пола

Важно! Длина одного контура трубопровода не должна превышать 120 пог.м.

Шаг 6. Трубы подключаются к коллектору. Система обязательно проверяется на работоспособность и герметичность. До заливки стяжки и установки напольного покрытия проводится тестирование (опрессовка) в течение двух дней.

Подключаем трубы к коллектору

Шаг 7. Делается (по маякам) цементно-песчаная стяжка. Для большей надежности конструкции рекомендуется на трубы уложить еще одну армирующую сетку. Стяжка выполняется из бетона марок М200 или М300. Ее толщина должна быть такой, чтобы от труб до поверхности нового пола было расстояние не менее 5-8 см.

Делаем цементно-песчаную стяжку

Шаг 8. Проводить монтаж напольного покрытия можно через 4 недели, после того, как бетон наберет прочность.

Шаг 9. На бетонное основание укладывается фанера. Для крепления лучше использовать не саморезы, чтобы случайно не повредить трубопровод, а полиуретановый клей.

Полиуретановый клей для крепления фанеры и паркета

Шаг 10. Производится укладка паркетной доски плавающим способом.

Инструкция по монтажу кабельного обогрева под паркетную доску

Электрический теплый пол может выступать как самостоятельный источник тепла, так и использоваться в качестве дополнительного обогрева.

Технология установки системы:

Шаг 1. На ровный пол (качество поверхности в данном случае имеет большое значение, так как перегибы кабеля провоцируют его пробой) укладываются гидро- и теплоизоляция (полиэтиленовая пленка и пенополистирол). По периметру помещения закрепляется демпферная лента (как и в предыдущем пункте).

Укладываем теплоизоляцию

Шаг 2. На утеплитель укладывается армирующая сетка.

Шаг 3. На стене (на высоте 30-50 см от пола) крепится терморегулятор. От него вниз штробится канавка для прокладки кабеля.

Крепим терморегулятор

Шаг 4. В качестве основного элемента системы обогрева можно использовать нагревательный кабель, но удобнее уложить маты, которые представляют собой стекловолоконное полотно с зафиксированным на нем с определенным шагом кабелем. Если все-таки выбран отдельный кабель, его монтаж можно осуществить на специальную ленту, закрепленную в стяжке саморезами, но в нашем случае при помощи клипс он крепится к армирующей сетке.

Укладываем кабель

Правильно рассчитать систему обогрева поможет таблица:

Таблица расчета системы обогрева

Шаг 5. В гофротрубе между нагревательными линиями на расстоянии 50 см от стены укладывается терморегулятор.

На расстоянии 50 см от стены укладываем терморегулятор

Шаг 6. Теплый пол подключается к электросети, проводится тестирование конструкции.

Шаг 7. Если система функционирует нормально, заливается и выравнивается бетонная стяжка толщиной 5-6 см.

Заливаем пол бетонной стяжкой

В результате получился такой пирог:

Монтаж теплого пола

Шаг 8. После затвердевания бетона (через 28 дней) можно устанавливать (на подложку из вспененных материалов, пробки или фанеры) финишное покрытие из паркетной доски. Опять следует использовать плавающий метод.

Система «теплый пол + паркетная доска» вполне имеет право на применение. При правильном устройстве конструкции в помещении будет создан оптимальный микроклимат.

Видео — Установка теплого пола под паркетную доску

Использование плитки в качестве материала для отделки поверхности пола на кухне — один из наиболее популярных и функциональных вариантов, выбираемых хозяевами и дизайнерами помещений. Укладка напольной плитки на кухне в соответствии с технологией позволяет получить качественное покрытие, которое будет радовать своим внешним видом долгие годы. Что немаловажно — все работы можно выполнить собственноручно, не обращаясь за помощью в специализированные организации.

Укладка напольной плитки на кухне: советы по проведению работ

Чем хороша плитка для отделки пола

Сегодня перед проводящими отделочные работы стоит непростой выбор. Важно не только знать, как правильно класть плитку на пол на кухне, но и определиться с видом покрытия.

Производители предлагают настолько широкий ассортимент материалов, что подобрать оптимальный не всегда просто.

Для отделки помещений различного назначения приходится выбирать разные материалы, которые должны стойко выдерживать воздействия определенного рода.

Какие нюансы необходимо учитывать при выборе облицовки для кухни:

• при приготовлении пищи частыми явлениями становятся повышенное парообразование и температурные перепады;
• риск протечек воды на пол — велик;
• кухня — одно из самых часто посещаемых в квартире или доме.

В связи с этим отделочный материал для пола должен быть:

• влагостойким;
• неподверженным воздействию температур и солнечного света;
• стойким к износу и ударным нагрузкам.

Плитка — самый распространенный вариант напольного покрытия для кухни

Помимо этого, как и отделка других объектов, облицовка пола кухни должна быть привлекательной, подходящей по стилистике к оформлению всего интерьера и долговечной, так как часто проводить трудоемкие и финансово затратные отделочные работы не понравится никому. Экологическая безопасность материала— также немаловажный аспект, на который необходимо обращать внимание при оформлении помещений.

Что не может не радовать: все этапы работ для получения качественного и долговечного покрытия из плитки можно проводить своими руками, что позволяет значительно минимизировать затраты на ремонт.

Используя плитку разной фактуры, есть возможность провести зонирование кухонного помещения. Это особенно актуально, когда кухня совмещена со столовой. В этом случае можно отделить обеденную зону от рабочего участка.

Разделение зон с помощью плитки и паркета

Несколько аспектов, которые не всем нравятся в плитке:

1. Чтобы покрытие обладало шумоизоляционными характеристиками, между ним и бетонной стяжкой рекомендуется проложить дополнительный слой звукоизоляции.
2. Не всегда приятно дома ходить по холодному полу, особенно — босиком. А плиточное покрытие (большинство видов) — материал холодный. Перед тем, как класть плитку, для повышения комфортности проживания рекомендуется устанавливать систему «теплый пол».

Под плитку рекомендуется устанавливать теплый пол

Рейтинг популярных напольных материалов для кухни

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		Керамическая плитка (кафельная)	⭐ 99 / 100	Подробнее
#2		Керамогранит	⭐ 97 / 100	Подробнее
#3		Клинкерное покрытие	⭐ 95 / 100	Подробнее

Видов плитки, которая может использоваться в качестве покрытия, сегодня достаточно много. Это могут быть керамические, бетонные, клинкерные, полимерные и резиновые материалы, а также керамогранит. Но для облицовки пола в помещениях, в том числе и на кухне, применяются три вида.

Клинкерное покрытие

Превосходные эксплуатационные характеристики этот отделочный материал получает из-за особенностей технологического процесса (в первую очередь — температурного режима).

Для кухни лучше всего выбирать клинкерную плитку с коэффициентом нескользкости R11–R 13

Чаще всего при облицовке пола на кухне выбирается плитка, имеющая размеры: 30 х 30, 33,3 х 33,3, 24 х 25, 30 х 24 см. Толщина изделий для внутренней отделки может варьироваться в пределах 6,5-11 мм.

Клинкер является низкопористым материалом, а потому в нем не размножаются бактерии и микроорганизмы, не скапливается грязь

Цены на клинкерную плитку

Керамогранит

Этот материал появился на рынке отделочных материалов не так давно. Однако сочетание качеств природного камня и привычной нам кафельной плитки позволило ему быстро завоевать популярность у потребителя.

Керамогранит — прочное и долговечное покрытие

Если еще не так давно керамогранит чаще всего использовался при отделке объектов общественного назначения, то сегодня и жилые помещения все чаще облицовываются этими плитами. Это объясняется появлением в линейке производителей моделей, отличающихся высокой внешней привлекательностью. Большое разнообразие фактур, в том числе, имитирующих природные материалы, позволяют подобрать вариант, подходящий для отделки помещения, оформленного в любой стилистике.

Одно время был распространен миф, что материал имеет некоторую радиоактивность. Однако доказательств этому получено не было. К тому же при проведении сертификации продукции превышение радиационного фона обязательно бы выявилось. В этом случае керамограниту был бы закрыт выход на рынок.

Керамогранит имеет высокую прочность по шкале МООСа

Для отделки помещений обычно выбирается керамогранит толщиной 7,5-11 мм. Если ранее выпускался в основном крупноформатный материал, то сегодня линейка продукции заметно расширилась. Самые ходовые размеры плитки: 30 х 30, 30 х 60, 60 х 60, 45 х 45, 150 х 60 см.

Цены на плитку из керамогранита

Керамическая плитка (кафельная)

Материал, давно ставший традиционным при отделке стен в ванных комнатах и санузлах, а также фартуков на кухне, активно используется и для облицовки пола. С помощью керамической плитки есть возможность устроить долговечное, красивое и функциональное покрытие.

Разнообразие кафельной плитки

Многие производители предлагают мозаичные элементы для создания интересных композиций на полу.

Мозаичная плитка в интерьере кухни

Важно! Тонкий и дешевый кафель покупать не рекомендуется. Иначе отделочные работы придется повторить уже года через три.

Цены на керамическую плитку

Таблица. Сравнение характеристик различных плиточных материалов

* Количество звездочек указывает на степень привлекательности материала для потребителя.

Конечно, всеми перечисленными достоинствами обладает покрытие, укладка которого производится в строгом соответствии с технологией.

На что следует обратить внимание при выборе напольной плитки для кухни:

• влагопоглощение не должно превышать 3%;
• класс износостойкости плитки для кухни должен быть PEIIII или PEIIV;
• сопротивление скольжению не должно быть меньше R11;
• рекомендуемый класс стойкости к агрессивным средам: АА.

Важно! Не рекомендуется выбрасывать этикетку с упаковки от плитки, так как на ней имеется вся необходимая информация, которая может понадобится в дальнейшем.

Расшифровка указателей на упаковке плитки

Конечно, внешний вид покрытия должен гармонировать и с другой отделкой, и с установленными в помещении предметами интерьера. Однако есть несколько правил, которые лучше учитывать:

• на поверхности светло-коричневого цвета не так бросаются в глаза загрязнения;
• гладкая фактура материала на полу позволяет повысить освещенность за счет отражательных свойств;
• рельефное покрытие тяжелее убирать;
• разнообразить дизайн можно с помощью использования декоративных вставок;
• в маленьких кухнях не стоит укладывать темное напольное покрытие;
• белая плитка считается универсальной.

Использование нескольких цветов плитки для разнообразия дизайна кухни

Расчет материала

Перед тем, как положить плитку на кухне, нужно подготовить все необходимое.

Рассчитать требуемое количество материала для облицовки пола на кухне не так сложно.

Вычисление заключается в снятии размеров помещения (S1) и вычислении площади одного изделия (S2). Для более точного расчета рекомендуется к размеру плитки прибавлять толщину швов. Разделив одно значение на второе, можно получить необходимое количество отделочного материала (в штуках):

n=S1/S2

Результат следует округлить до целого значения.

Однако требуется предусмотреть небольшой запас (5-10%) на случай возможного брака при обрезке или подгонке по рисунку. Если же решено плитку укладывать ромбами, рекомендуется приобретать материала больше на 15%, так как в местах примыкания напольного покрытия к стенам обрезать придется много.

Виды раскладки плитки

Важно! Случается, что плитка из разных коробок отличается оттенками. Чтобы этого не случилось, важно приобретать продукцию из одной партии.

После окончания ремонта не стоит выбрасывать оставшийся материал. Во время эксплуатации возможны различные непредвиденные ситуации, поэтому полезно иметь какое-то количество плитки для замены.

Подготовка основания под плитку

До того, как класть плитку, необходимо подготовить основание. Хорошо, когда не требуется устройство новой стяжки (а, тем более, демонтаж старой). В противном случае лучшим вариантом станет наливной пол. Перед его заливкой следует очистить поверхность от загрязнений и заделать трещины (для этого можно использовать цементно-песчаную смесь).

Перед укладкой плитки необходимо выполнить выравнивание пола

Неровности в старом бетонном полу придется исправлять. Выпуклости можно ликвидировать с помощью перфоратора, впадины — заделать раствором. Если ранее основание было окрашено, краску нужно снять.

Если же черновой пол в кухне — деревянный, следует исключить какую-либо подвижность основания. Как вариант, можно прибить фанерный лист (не тоньше 2,8 см) или сделать поверх деревянной поверхности (ее обязательно следует обработать антисептиком) цементно-песчаную стяжку с армированием и гидроизоляцией. Ее толщина не должна быть меньшей 2 см.

Важно! Новая бетонная стяжка должна набирать прочность в течение четырех недель. До окончания этого срока отделочные работы проводить не следует.

Старый линолеум, ламинат или ковровое покрытие придется снять. На кафель же можно укладывать новую плитку, предварительно обработав плитки наждаком (это улучшит адгезию). Но в данном случае необходимо убедиться, что высота новой облицовки не затруднит свободный ход дверных полотен.

Старое покрытие пола необходимо удалить

В любом случае, используется старая стяжка или устраивается новое основание, оно должно быть ровным и чистым. Рекомендуется пройтись по поверхности шлифовальной машинкой. Перед тем, необходимо предварительно обработать поверхность праймером. Это поможет улучшить сцепление с клеевым составом. Грунтовка должна высохнуть.

Качественная подготовка основания — одно из непременных условий надежности и долговечности нового покрытия.

Видео — Как выровнять пол под плитку

Какие инструменты и материалы понадобятся

Приступая к началу работ, важно подготовить все необходимое.

Чтобы была возможность размешать клеевой состав, понадобится емкость, а также дрель, имеющая насадку-миксер. Для нанесения клея нужен зубчатый шпатель. Обрезать плитку можно при помощи плиткореза или болгарки. Кроме этого, укладка выполняется при помощи: рулетки, резиновых киянки и шпателя, мастерка, уровня, маркера (для разметки), губки для удаления излишков клея и затирки, пластиковых крестиков (без них не получится ровных швов), а также кисти для обработки праймером.

Необходимые инструменты для укладки плитки

Из материалов нужны:

• сама плитка:
• клеевая смесь;
• грунтовка;
• затирка.

Технология проведения работ

Решить проблему, как правильно положить плитку на пол на кухне, не так сложно. Самое главное — иметь желание и свободное время.

Пошаговая укладка плитки на пол

Основные этапы отделки пола:

Шаг 1. Плитка «насухую» выкладывается на пол согласно выбранному рисунку. При этом некоторые элементы придется обрезать. Рекомендуется пронумеровать все детали. Так будет проще в дальнейшем не запутаться в последовательности их кладки.

Выкладывание плитки

Шаг 2. Клеевой состав разводится в емкости (по инструкции на упаковке) и перемешивается до гомогенного состояния. Сделать это можно с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.  Клей должен быть в меру густым, его консистенция должна позволять проводить выравнивание плит. Сразу на весь объем замешивать раствор не нужно, иначе он застынет (обычно это происходит в течение двух часов) и его придется выбросить.

Разведение клея для укладки плитки

Нанесение клея на плитку

Шаг 3. Начинается укладка плитки на кухне на пол обычно от угла, который расположен ближе ко входу. Причем сначала устанавливаются цельные элементы. Готовый клей с помощью зубчатого шпателя наносится на основание пола (достаточно для начала обработать около метра) или изделие. Каждый элемент устанавливается на свое место, вдавливается в раствор и тщательно выравнивается.

Простукивание плитки киянкой

Правильность установки проверяется с помощью уровня. Если плитка выступает на фоне остальных, ее нужно простучать киянкой (через деревянный брусок). Если наоборот —придется добавить клей.

Равномерность швов достигается установкой между плитками крестиков. Таким образом облицовывается все основание. Излишки клеевого состава нужно периодически удалять.

Добиться равномерности швов можно с помощью крестиков

Шаг 4. Когда клей высохнет, можно начинать обработку затиркой (предварительно убрав крестики). Для этого разведенный декоративный материал распределяется резиновым шпателем по швам. Они должны быть заполнены максимально.

Выполнение затирки швов

Лишний состав можно вытирать через полчаса. В результате напольное покрытие приобретает аккуратный и эстетичный вид.

Воплотив в жизнь некоторые рекомендации, можно на долгие годы забыть об отделочных работах на этом участке. Грамотно подобранный материал и качественно выполненная своими руками отделка позволяют преобразить внешний вид помещения.

Видео — Процесс укладки плитки

Нанимая мастеров для работы с напольным покрытием, заказчики часто просят, чтобы выполнялась укладка ламината без порогов, то есть комнаты были неразрывно связаны друг с другом. Это выглядит солидно и красиво, и на первый взгляд избавляет от многих неудобств, например, скапливания пыли в районе порога. Желание понятное, но многие люди не знают подводных камней, которые могут всплыть при нарушении технологии монтажа, о чем и будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, ламинат без порогов – все за и против.

Беспороговое полотно напольного покрытия

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Итак, ламинат принято укладывать двумя способами — а именно, с разделением поверхности в дверных проемах и без него. Каковы достоинства и недостатки укладки ламината без порога?

Ламинат  по всей квартире не разделяется между комнатами

Начнем с первого: с эстетической точки зрения целое полотно выглядит привлекательнее, да и спотыкаться о порожки и цепляться носками и колготками за выкрутившиеся саморезы не придется.

По сути, эти недостатки мы считаем надуманными, так как от них можно грамотно избавиться и другим способом. Например, чтобы не спотыкаться, стоит использовать плоский порог. А значит, требуется, чтобы уровень чернового пола был одинаковым во всех комнатах, что также является обязательным требованием при укладке ламината без швов в дверных проемах. Чтобы не торчали саморезы, используются пороги со скрытым креплением, как показано на следующей фотографии.

Алюминиевый порог составной

Эстетическое превосходство также считаем весьма сомнительным, так как выбор современных порогов позволяет подобрать варианты под самые разные стили интерьеров.

Единственным неоспоримым преимуществом такого покрытия будет беспрепятственная уборка – под порожек за время эксплуатации набивается много грязи, которую сложно вычистить.

Аккуратный проход коммуникаций

Куда больше недостатков беспороговой укладки у такого монтажа:

1. Сложнее проходит процесс укладки, так как необходимо передать направление ламелей в рядах без перекосов, точно выверить технологический зазор по краям, и столь же точно попасть стыками ламелей на места выводов труб отопления и прочих препятствий.
2. С высокой долей вероятности в скором времени ламинат может подняться и изломиться — как раз в дверных проемах. Связано это тем, что этот  материал имеет немаленькое температурное расширение, плюс способен увеличиваться в размерах при попадании внутрь влаги.
3. Увеличивается количество подрезок, так же растет и расход материала.
4. Часть покрытия придется укладывать в обратном направлении, что не всегда удобно.
5. Произвести такую укладку можно только при строительстве дома или капитальном ремонте.

Это далеко не все тонкости беспороговой укладки ламината. Какой метод укладки лучше, каждый решит для себя сам. Далее будет представлена глава, где все будет описано подробно, а сейчас давайте поговорим о подготовке к работе.

Как подготовить полы и рабочее место к укладке ламината

Перед тем, как принимать решение о настиле такого покрытия, стоит четко понимать, что оно является чисто декоративным и не способно выполнять никаких несущих функций. Да, за счет толщины материала может усиливаться деревянный пол, становясь менее гибким, но не более того. Любые неровности и перепады основания должны быть выровнены на этапе подготовки.

Деревянный пол по лагам – идеальная поверхность для ламината

Выравнивать пол можно двумя способами – цементно-песчаной стяжкой или деревянным (фанерным) настилом по лагам. Второй способ легок в реализации и позволяет добиться высокой точности, однако требует определенной высоты, которая отводится под лаги.

На заметку! Очень важно, чтобы полы в соседних комнатах образовывали единую плоскость, иначе в дверных проемах образуются места внутреннего напряжения материала, то есть будет банальный излом. Это со временем приведет к расхождению или вспучиванию ламелей, поэтому так важно уделить процессу выравнивания большое внимание.

Приведем две инструкции, как правильно выровнять основание и выставить все в одну плоскость.

Шаги, фото:	Описание работ:
Шаг 1 - определение уровня пола	Для начала необходимо выполнить точную разметку и найти самую высокую точку пола во всех помещениях. Проще всего это выполняется с помощью лазерного уровня. 1. Инструмент устанавливается в центре помещения, включается в режим горизонтальной проекции и поочередно направляется на разные стены. При этом необходимо при помощи рулетки или угольника промерять расстояние от пола до линии по всей комнате, как это показано на фото. 2. Уровень найденной точки отмечается на стене около двери. Теперь лазер необходимо направить так, чтобы он проецировался на стену, где стоит метка и в смежную комнату. 3. Замеряется расстояние от метки до лазера, и по рулетке точка переносится в соседнюю комнату. Тут проводятся те же манипуляции. Если наивысшая точка в этом помещении выше, чем в первом, то за уровень берем ее. 4. Таким манером проходятся все связанные комнаты. Найденная самая высокая точка переносится аналогично во все комнаты, для выставления поверхности пола.
Шаг 2 - выставление лаг по уровню	Теперь, когда есть ориентир, можно устанавливать лаги. Монтируют их с шагом не более 60 см. Выставляют так, чтобы края листов фанеры или досок, приходились точно по центрам брусков. 1. По отмеченным ориентирам выставляются крайние лаги в комнате. Они могут жестко фиксироваться к полу (желательно) или оставляться лежать под собственным весом. 2. Расстояние от пола выверяется при помощи подкладок нужной толщины, нарезаемых из того же бруса. 3. Связка с полом выполняется при помощи анкеров, установленных в подготовленный заранее потай, или стальных уголков, как показано на фото слева.
Шаг 3 - выставление промежуточных лаг	Центральные лаги выставляются при помощи уложенных перпендикулярно ровных реек. Можно использовать длинный уровень или правило. Если расстояние очень большое, то туго натягивается нить в нескольких местах.   Внимание! Стыки лаг смежных комнат не стоит делать в дверных проемах, либо же обязательно предусмотрите перевязку в этих местах фанерой или досками.
Шаг 4 - монтаж фанеры	Далее монтируется черновой настил. Листы фанеры допускается укладывать вплотную, но при условии, что они будут прихвачены саморезами ко всем лагам с шагом не более 15 см. Правильнее оставить небольшой деформационный зазор в 3-5 мм.

Такой способ выравнивания малопригоден для квартир, так как большой подъем уровня пола может потянуть существенные переделки, а вот для частных домов, где высокие потолки и еще не установлены двери, подойдет прекрасно. Он хорош тем, что затрачивается мало времени, не разводится много грязи, и при минимальных затратах материалов можно задать любой уровень поверхности пола. При этом между лагами легко ляжет утеплитель.

Цементная стяжка для ламината как основание – не самый лучший вариант. Бетон может тянуть влагу и передавать ее покрытию, что быстро приведет к деформациям и порче ламелей, но в условиях ограниченного пространства выбор будет небольшим. К тому же такое основание позволяет надежно стыковать ламинат с керамической плиткой.

Стык ламината и плитки на бетонном основании

Легче всего под ламинат использовать самовыравнивающуюся смесь на цементной или гипсовой основе. Вот как это делается.

Шаги, фото:	Описание рабочего процесса:
Шаг 1 - выставление маяков	Сначала выставляют маяки, первый их которых располагается в самой высокой точке пола. Представляют они собой треноги и прочие похожие приспособления, способные точечно отмечать нужный уровень. У треног имеется подвижный центральный регулируемый стержень.
Шаг 2 – наливание смеси	Этот шаг объединенный, так как состоит из нескольких этапов. 1.  По периметру клеится демпферная лента, которая отделит смесь от стен. 2. Основание тщательно грунтуется, чтобы снизилась его впитывающая способность. 3. На пол расстилается стеклосетка, которая существенно усилит поверхность – этот этап часто пропускается. 4. Производится разведение состава водой четко по инструкции производителя. И только после всего этого раствор выливается на пол в самую низкую точку. Процесс происходит непрерывно, пока наливной пол не возьмет нужный уровень.
Шаг 3 - прокатывание наливного пола игольчатым валиком	Несмотря на высокую текучесть, раствор распределяется по сухому полу неравномерно, поэтому в процессе работы поверхность прокатывается специальным игольчатым валиком. Это позволяет также выгнать изнутри оставшиеся пузырьки воздуха.

Цены на подложку под ламинат

После того, как смесь принимает нужный уровень, она оставляется высыхать. Отдельные виды твердеют уже спустя несколько часов так, что по полу можно ходить. Однако укладка ламината разрешается только по прошествии двух недель. Причина в том, что в цементе и гипсе еще долгое время проходят процессы гидратации. Повышенная влажность начнет насыщать ламинат, отчего тот может вздуться.

Видео — Технические требования к укладке ламината

Необходимый инструмент для бесшовной укладки ламината

Переходим к подготовке инструмента и материалов. Набор будет не очень большим, так что подобную работу сможет выполнить любой домашний мастер.

Инструменты, фото:	Назначение:
Электрический лобзик	Большинство мастеров используют в работе лобзик. Это универсальный инструмент, позволяющий делать продольный и поперечный рез достаточно высокого качества и с большой скоростью. Однако в некоторых ситуациях стоит применять более серьезное оборудование. 1. К лобзику приобретается специальная пилка для ламината, зубья которой направлены вверх. Ее рекомендуют использовать производители. 2. Смысл применения такой пилки в следующем. Она давит на лицевое покрытие, а не тянет его на себя. Это избавляет от появления сколов. Все бы хорошо, только при этом необходимо вести лобзиком по лицевой стороне материала, а значит, его можно поцарапать подошвой инструмента. 3. На наш взгляд правильнее делать разметку с обратной стороны и резать стандартной пилкой по дереву. Тут и сколов не будет, и размечать легче, и царапин гарантированно не будет.
Торцевая пила	Процесс укладки беспороговым способом требует четкого выверения отступа от откоса в дверном проеме. Нужны четкие и ровные срезы, чтобы быть уверенным в том, что наличник перекроет все щели. Торцевая пила поможет в этом. Также она хороша, если используются узкие плинтуса.
Столярный угольник	С помощью угольника и графитового карандаша размечается ламинат перед резом. Простой и недорогой набор, дающий высокую точность в измерениях.
Добойник для ламината	Существует несколько замков для стыковки ламината. Некоторые из них требуют вставления шипа в паз и его плотную подгонку за счет подбивки. Это легко сделать при соединении двух целых ламелей в свободном месте, но крайне сложно при укладке финишных полос. На помощь придет вот такой добойник. Он цепляется уголком за край доски, после чего по внешней части бьют молотком, плотно соединяя детали.

Цены на электролобзики

Способы крепления ламинатных панелей — тип замка Lock

Пробковая подложка для ламината

ТОП-3 популярных производителей ламината

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		Kronotex	⭐ 99 / 100	Подробнее
#2		Tarkett	⭐ 97 / 100	Подробнее
#3		Kronospan	⭐ 95 / 100	Подробнее

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

Kronospan

Tarkett

Международная компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

Tarkett

Kronotex

Немецкая компания Kronotex занимается производством напольных покрытий более 20 лет. Продукция отличается отменным качеством, так как производится по особой технологии. В процессе производства панелей используется исключительно натуральное сырье, в том числе и все пропитки.

Kronotex

Сделай сам: укладка ламината без порожков

Правила смещения ламината

Теперь давайте разберем, как производится беспороговый монтаж ламината. Инструкция не очень сложна, но требует четкого соблюдения шагов.

Шаги, фото:	Подробное описание:
Шаг 1 - расстилаем подложку	Поверхность пола тщательно убирается. Удаляются все частички, которые могут нарушить геометрию будущего настила. По всей площади комнат расстилается подложка. Материал этот ничем не закрепляется, поэтому, чтобы избежать постоянного смещения, рекомендуется проклеить стыки любым скотчем. Расстояние до стен оставляем по 5 мм.
Шаг 2 - выполняем предварительную раскладку ламината	Далее выполняется предварительная раскладка ламината. Это необходимо для того, чтобы проверить ровность стен относительно друг друга. Для работы необходимо взять красящую нить, отложить от стены, вдоль которой пойдет ламинат, в двух местах точки, которые должны попадать на дверной проем. Ориентируясь по ним, нужно прочертить прямую линию, идущую в смежную комнату. Так вы сможете проверить правильность геометрии стен, избавиться от ненужных подрезок.
Шаг 3 – укладываем полотно	Ламинат при бесшовной укладке ни в коем случае не должен касаться стен. Минимальное расстояние составляет 5 мм, а лучше 1 см. Чтобы выверить зазор, используют дистанционные проставки, которые можно нарезать из отходов ламината. Проставки должны стоять плотно, чтобы при монтаже поперечные стыки не выламывало. Ламинат стыкуем согласно типу имеющегося замка. Самый распространенный вариант называется Click, когда стыкуемая ламель заводится под тупым углом, а потом пригибается к полу. При такой укладке удобно составлять целый ряд, а потом вставлять его разом.
Шаг 4 – подрезаем ламинат	В конце каждого ряда придется использовать отрезанный кусок ламели. Вымерять ее размер нужно по факту, когда основная часть ряда уже составлена и уложена. 1. Доска укладывается замком вплотную к стене в перевернутом виде. Метка ставится, на 2 мм не доходя до лицевой части уложенного полотна. 2. Далее делается разметка по угольнику, и ламель разрезается на две части. 3. В итоге после стыковки до стены останется около 7 мм, которые образуются за счет того, что замок уходит внутрь предыдущей доски ламината. 4. Следующий ряд стартует со второго обрезка, что делает ламинат практически безотходным материалом.
Шаг 5 - переходим во вторую комнату	Доходим до ряда, который может без подрезок пройти в следующую комнату, и временно укладываем несколько ламелей. Для придания жесткости конструкции можно использовать обрезки, как показано на фото. 1. Выполняем разметку переходной ламели. Старайтесь сделать небольшой запас – лучше подрезать пару миллиметров, чем сразу снять лишнее. 2. Чтобы в этом сложном месте избежать щелей, рекомендуется чуть выше уровня ламината сбить штукатурку и сделать укладку плотнее, соблюдая при этом требования к деформационному шву.   Совет! Все манипуляции со штукатуркой делаются заранее, чтобы не разводить грязь. 3. При создании П-образного выреза, углы лучше скруглить. 4. Снимаем временно уложенный ряд и устанавливаем подрезанную ламель. Затем укладывается несколько свободно проходящих проем рядов, чтобы сделать эту часть настила жестче. Заполняется та часть пола, где на фото уложены обрезки. Материал тут монтируется в обратной последовательности – немного сложнее, но все реализуемо.
Шаг 6 - подгоняем ламинат под трубы	В идеале места прохождения труб должны выпадать на швы. 1. Этого можно добиться, незначительно смещая положение ламелей в каждом ряду, выполнив предварительную раскладку. 2. Отверстия сверлятся коронкой по дереву. Их диаметр делается больше на 1 см, чем у трубы. 3. Если попасть на шов не получилось, делается вырез от стены. Обрезок вклеивается обратно, что хорошо маскирует неопрятное отверстие.

Виды замков ламината

Далее укладка ведется по аналогии. Отличается лишь монтаж финишного ряда, который еще и придется подрезать по длине. В работе используется добойник.

Видео — Процесс укладки ламината без порогов

Заключение

На этом, собственно все. Качество укладки будет зависеть, прежде всего, от качества реза и точного выверения технологического зазора по всему периметру полотна. А насколько долго пролежит ламинат, повлияет ровность основания, о чем уже было упомянуто.

Если у вас остались вопросы – например, про выбор класса ламината, задайте их в нашей группе вКонтакте.

В помощь для домашнего мастера — калькулятор расчета количества ламината на комнату

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОСОК ЛАМИНАТА»

Площадь пола под укладку ламината, м²

Размеры доски выбранной модели ламината, мм

394×394 598×298 624×624 808×130 1190×393 1200×123 1200×167 1200×190 1200×199 1207×128 1207×193 1210×165 1212×142 1212×163 1212×193 1214×192 1215×128 1215×143 1215×165 1215×193 1215×196 1217×127 1228×186 1261×189 1276×327 1281×120 1281×321 1285×123 1285×186 1285×192 1285×242 1285×327 1286×210 1288×120 1288×186 1288×241 1290×192 1292×136 1292×159 1292×194 1292×326 1292×331 1380×156 1380×193 2000×192 2030×209 2033×241 2050×156 2050×205

Способ укладки ламината

- обычный, параллельно и перпендикулярно стенам

- укладка по диагонали

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в сети, однако далеко не каждый домашний мастер пробует сделать все то же самое своими руками. У многих не выходит так красиво и складно, как это описывается в перечисленных материалах. Основная проблема в том, что весь процесс описан зачастую не так подробно, как это требуется. Например, подготовка пола к укладке плитки редко бывает достойно представлена, а этот этап крайне важен для получения ровной и прочно держащейся кафельной поверхности.

Качественно сделанное основание – залог высокого качества работы

Сегодня опишем этот процесс с максимальными подробностями – в том числе рассмотрим особенности проверки на прочность пола перед укладкой плитки.

Подготовка пола под плитку

Вопреки распространенным заблуждениям, керамическая плитка может укладываться практически на любые поверхности. Главное — выполнить технологически правильную подготовку. Классическим вариантом является цементная основа для укладки.

Интересно знать! Прочие минеральные основания, например гипсовая стяжка, будут служить меньше, так как они будут менее прочными, чем клей, на который кафель монтируется. Другими словами, нарушается золотое правило строительства, гласящее, что основание должно быть более прочным, чем покрытие. Однако это не говорит о том, что укладка в таком случае запрещена.

Варианты расположения плитки

Выравнивание поверхности

Подготовка бетонного пола может начинаться плиточником с разных этапов. Все зависит от того, что с ним делалось до его прихода. Представим, что перед приходом мастера заливалась черновая стяжка, а то и вовсе лежат бетонные перекрытия, никак предварительно не выровненные.

Прежде всего, придется задать поверхности пола правильную плоскость, соответствующую горизонту во всех направлениях. В работе будет использоваться следующий набор инструментов и материалов:

Материалы и инструменты, фото	Назначение
Штукатурный маяк	Выравнивание производится разными способами и смесями. Если требуется поднять пол на высоту от 3-4 см, лучшим решением по соображениям качество/экономическая выгода будет цементно-песчаная стяжка по маякам. Магазинный маяк представляет собой перфорированную полосу, согнутого определенным образом металла. Он имеет основание для крепления к поверхности на схватывающейся смеси или механический крепеж, и гладкую поверхность в пике, по которой будет протягиваться правило. Совет! Вместо такого маяка могут использоваться любые ровные направляющие, например, прямоугольные трубы. Их применение удобно на больших площадях, когда стяжка льется толстым слоем
Ингредиенты для приготовления цементно-песчаной смеси	Рецепт бетона знают все. Пусть не соотношение, но тип материалов точно. Так как плитке требуется ровное основание, не рекомендуется использовать ПГС. В лучшем случае в состав может войти отсев, при увеличенной толщине стяжки. Если слой небольшой, хватит только песка, смешанного с водой и песком
Пластифицирующая добавка	Чтобы бетонная смесь дольше не теряла влагу и легче растягивалась и заполняла неровности основания, в ее состав рекомендуется добавить пластификатор. Стоит он недорого, а вот работу облегчает существенно. Да и качество итоговой поверхности будет намного лучше
Цементный наливной пол	Если нет желания приобретать отдельно ингредиенты, а потом смешивать их, стоит обратить внимание на сухие наливные смеси. Состав этих материалов подобран идеально – остается только разбавить их с водой в нужном соотношении. Целесообразно применять наливной пол, когда перепад уровня не превышает 2-3 см. В противном случае придётся изрядно потратиться. Намного правильнее сделать черновое основание практически ровным, а уже потом, сверху долить в идеал до нужного уровня. Отдельные смеси могут наливаться толщиной до 10 см. Делать так стоит в маленьких помещениях и послойно. Из всех видов отдайте предпочтение смесям на цементной основе, которые и прочнее, и растекаются лучше, и сохнут быстрее
Алюминиевое правило	Даже при заливке самовыравнивающейся смеси в работе не обойтись без правила, и далее будет понятно почему. При выравнивании по маякам этот инструмент так и вовсе незаменим

Цены на пластификатор

Также в список можно добавить:

• перфоратор с насадкой миксером для перемешивания смесей;
• емкость, где это все будет выполняться;
• шпатели и мастерок для различного рода подработок;
• молоток с зубилом для демонтажа маяков;
• грунтовка и инструмент для ее нанесения.

Список может быть расширен по необходимости.

Процесс выравнивания

Далее пошагово будут описаны процессы выравнивания при помощи ЦПС и самовыравнивающейся смеси.

Фото, шаги	Описание
Шаг 1 – демонтаж старого покрытия	Если на полу до этого что-то было смонтировано, например, тот же кафель, который решили заменить, то покрытие рекомендуется демонтировать. В некоторых случаях допускается оставить плитку, но по возможности так лучше не делать
Шаг 2 – очистка основания	Затем с поверхности пола необходимо удалить весь мусор. Крупные частицы удаляются веником, а вот с пылью должным образом справится только пылесос. Чистое твердое основание обладает большей адгезией. Во время уборки часто попадаются налипшие частицы раствора и прочий приклеившийся мусор. Сразу счищайте его механическим способом
Шаг 3 –подготовка бетонного пола к укладке плитки перед грунтованием	Минеральные основания без качественного уплотнения, коими являются бетон или гипс, пористые - а значит, сильно впитывают в себя воду. Это существенно снизит прочность наливаемого сверху бетона, который должен высыхать максимально медленно и равномерно. Чтобы решить проблему применяют грунты глубокого проникновения, заполняющие пустоты, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги. При этом попутно укрепляется само основание, связываются в пленку оставшиеся частицы пыли. Все это приводит к увеличению адгезии поверхности пола. Совет! Для особо рыхлых или прочих поверхностей, к которым бетон будет приклеиваться плохо, в качестве грунта используется бетоноконтакт – акриловый грунт с добавлениями кварцевого наполнителя, создающий прочную шершавую поверхность
Шаг 4 – определение уровня пола	Находим в комнате самую высокую точку на полу. Проще всего это сделать при помощи лазерного уровня. Он устанавливается в центре комнаты и включается для проецирования горизонтальной линии по сторонам. Далее мастер проходит по помещению с рулеткой, попеременно устанавливая ее в разных местах, ища наименьшее расстояние от пола до красной линии. Совет! Толщина стяжки от наивысшей точки должна составлять минимум 1 см для наливного пола, и 2 см для цементно-песчаной стяжки. Таким манером находится уровень будущего основания. Перенастраиваем осепостроитель и переносим метки на стены для большего удобства
Шаг 5 – установка маяков	Для работы лучше всего использовать маяки высотой 10 мм, так как они обладают большей жесткостью. Способов их установки мастера придумали огромное количество, но самым надежным является применение специальных клипс, как показано на фото слева. По линии установки маяка устанавливаются в просверленные отверстия дюбеля. Далее накручиваются на саморезы платформы, в которые будет защелкиваться маяк. Одна из платформ устанавливается в самую высокую точку или рядом с ней, чтобы точно перенести нужный уровень. От нее выставляются все остальные. В работе используется тот же лазерный уровень или стандартный – пузырьковый. Маяки ставятся с шагом не более метра, иначе при протяжке будет прогибаться правило. Необходимо точно проверять положение маяков относительно друг друга, чтобы не нарушалась одна плоскость. Делается это при помощи того же правила, прикладываемого сверху
Шаг 6 – укрепление маяка	После установки маяки рекомендуется подмазать по всей длине или с минимальным шагом, чтобы исключить прогибание во время протягивания цементного раствора
Шаг 7 – заливка пола	Далее замешивается бетон, состоящий из песка и цемента. Соотношение компонентов следующее: 1 часть цемента, 4 части песка, 1 часть воды 1/120 часть пластификатора в среднем (подробности ищите в инструкции). Количество жидкости можно увеличить, чтобы упростить процесс растягивания смеси. · бетон выливается между маяками, начиная от дальней к входу стены, и протягивается по маякам правилом. Предварительно убедитесь, что к ним не прилип мусор; · правило держится строго перпендикулярно полу, тянется плавно на себя и часто из стороны в сторону, создавая эффект вибрации; · если инструмент наклонить, то с высокой долей вероятности он прогнется и снимет лишнюю часть смеси; ·  если в наличии имеется виброрейка, то сделайте все с ее помощью. Она легко удалит из смеси воздух и придаст поверхности идеальную ровность, благодаря которой может производиться укладка плитки на голый бетон

Цены на виброрейку

Покрытие должно быть ровным: вибрирование полусухой стяжки

Таким манером проходится все помещение. Если все сделано правильно, то пол будет практически ровным. Почему практически? Да потому что этот метод не позволяет получить идеальной поверхности без дополнительной подработки. Всему виной неоднородность бетона, если он не вибрируется, его последующая усадка и возможные прогибания маяков и правила.

Проверка ровности пола: небольшие щели под правилом

Кто-то скажет, что и этого достаточно, но на самом деле преимущества ровной поверхности очевидны, ведь даже миллиметровые перепады усложняют работу с керамикой. Поэтому перед тем,  как подготовить пол к укладке плитки, советуем сделать следующее.

Фото, шаги	Описание
Шаг 1 – подготовка цементной плиты под кафель: извлечение маяков	Лучше всего это делать, когда бетон уже схватился. Тогда за маяк можно просто потянуть и вырвать его целиком, лишь незначительно повреждая поверхность стяжки. · если момент упущен, то придется долбить зубилом вручную или перфоратором, используя и прочие дополнительные приспособления, как на фото; · маяки в стяжке оставлять нельзя, так как они не дадут усадки ни при каких обстоятельствах; · после удаления металла приложите правило повторно, и станет заметно, что щели уменьшились
Шаг 2 – грунтование штробы	Вместо маяков появляются грубые штробы, которые необходимо зашпаклевать. Первым делом выметаем весь мусор и пылесосим борозды. Далее хорошо грунтуем весь пол и даем составу впитаться и высохнуть. На это потребуется не более пары часов – ждать сутки нет никакой необходимости
Шаг 3 – исправление изъянов пола: заделывание штробы	Продолжаем подготовительные работы готовых полов перед установкой плитки. Штробы заполняются плиточным клеем или цементным раствором. Состав протягивается шпателем или малкой. Излишки тщательно удаляются. Теперь пол должен просохнуть, пока бетон не затвердеет
Шаг 4 – финишная протяжка	Затем нужно развести жидко плиточный клей и протянуть им практически под ноль весь пол сначала параллельно маякам, и после высыхания первого слоя перпендикулярно. Делается это все очень быстро. Основное время занимает сушка, так что рекомендуется эти работы сочетать с другими. Результат будет если не идеальным, то максимально близким к тому

Укладка плитки на новую бетонную основу

Выравнивание пола при помощи самонивелирующейся смеси

Укладка плитки на старую бетонную основу требует большего расхода клея, поэтому лучше всё же выравнивать. Куда проще работать с наливным полом, однако гарантий ровности так же нет, если не использовать маяки. Правда, они здесь имеют иное строение и принцип.

Часто люди думают, что достаточно разлить смесь, и она автоматически принимает горизонтальный уровень. По идее так и должно быть, но по факту стоит еще учесть поверхностное натяжение смеси, возможности протечек ограждающего контура и основания, наличие пузырьков воздуха, способность смеси к растеканию, потерю влаги у основания, минимальную толщину слоя и прочие моменты.

Вот как устраняют неровности основания — инструкция:

Фото, шаги	Описание действия
Шаг 1 – установка маяков	Основание под наливной пол подготавливается аналогично тому, как было описано выше. Кроме того, везде лучше использовать бетоноконтакт, так как слои здесь намного тоньше. После этого устанавливаются маяки, представляющего собой треноги с подвижным центральным стержнем. Они расставляются по комнате, после чего стержням задается уровень. Вся процедура занимает крайне мало времени, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Примечание! Если треног нет, их можно заменить, например, дюбель шурупами, вкрученными на разной высоте строго в горизонт
Шаг 2 – установка демпферной ленты	По периметру помещения необходимо набить на стены демпферную ленту. Она станет амортизатором при температурном расширении поверхности, что крайне важно при наличии системы теплого пола, а также предотвратит впитывание воды стенами. Все отверстия, куда может просочиться смесь, нужно заделать цементным раствором или гипсом
Шаг 3 – разведение смеси	Самовыравнивающийся пол разводится в больших емкостях мешками за раз, чтобы проще было соблюдать рецептуру, которая важна. Лишняя влага способна ослабить материал, а ее нехватка не позволит смеси достаточно хорошо растекаться по поверхности. Так гласит инструкция, но по факту встречаются такие составы, которые при указанном количестве воды получаются очень густыми, и приходится экспериментировать с соотношениями воды. Затворение смеси стоит поставить на поток, перерывы в работе не допускаются. При необходимости залить большое помещение, его стоит предварительно разделить на независимые участки при помощи непроницаемых перегородок
Шаг 4 –  финишная подготовка пола под укладку плитки: выливание смеси	Одеваем обувь, в которой можно перемещаться по комнате по смеси, и планомерно заполняем уровень, начиная с самой низкой точки в помещении. Некоторые делают это с верхней точки, но это в корне неверно, так как у основания смесь моментально теряет влагу, отдавая ее полу, в результате чего может получиться наслоение. Помогаем полу растекаться при помощи шпателя. Пузырьки воздуха выгоняются игольчатым валиком. Внимательно следим, чтобы уровень смеси доходил до подвижных стержней маяков, не выше. Внимание! Некоторые смеси не разрешается использовать с игольчатым валиком. Внимательно читайте инструкцию производителя

После заливки убираем маяки и оставляем пол сохнуть. При температуре воздуха +30 градусов по Цельсию, некоторые качественные смеси на цементной основе способны твердеть за 2-3 часа, при слое не более 2 см, после чего по ним можно ходить. Укладка плитки на готовое основание может осуществляться не ранее чем через сутки после заливки, а лучше всего дать основанию набрать прочность в течение недели.

Подготовка деревянного пола под плитку

Керамическая плитка свободно укладывается и на дерево. Подготовка деревянного пола к укладке плитки проходит намного быстрее и проще, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть.

Основная проблема укладки кафеля на дерево заключается в том, что у него и у бетона существенно отличается коэффициент температурного расширения, плюс дерево существенно меняется в размерах при изменении его влажности. По этой причине стоит настелить промежуточный материал, исполняющий роль амортизатора, или применить эластичный клей, которому такие перепады не страшны.

Вопрос-ответ. Что делать со старым линолеумом? Перед монтажом фанеры его можно не снимать, он послужит отличной подложкой. Но при этом обязательно должна быть произведена проверка основания на прочность.

Другой момент – это низкое качество пиломатериала: без калибровки доски лежат с перепадами. Объясняем для тех, кто не сталкивался с выравниванием деревянных полов. Делается это за счет лаг, уложенных перпендикулярно настилу. На лаги настилаются доски, которые могут, и в 99% случаев будут иметь отличающуюся ширину, вплоть до 3-4 мм.

Подготовка полов из дерева перед монтажом плитки осуществляется следующим образом:

Шаги, фото	Описание работы
Шаг 1 – деформационные зазоры	Еще при укладке досок стоит озаботиться об оставлении деформационных зазоров, ведь настил получается черновым. Используются любые проставки нужного размера
Шаг 2 – подготовка фанерного основания	Подготовка пола под процесс укладки плитки на доски заключается в настилании фанеры, ОСП листов или гипсоволоконных плит. Последний вариант самый идеальный, так как обладает прекрасной адгезией к плиточному клею, не боится воды и имеет низкое температурное расширение. Между листами фанеры и ОСП необходимо оставлять деформационные швы по 5 мм, которые потом заполняются эластичным герметиком, чтобы избежать протечек

Цены на напольную плитку

Заключение

Помимо ровности, слой фанеры обеспечивает дополнительную жесткость, которая также важна для основания под плитку. Далее можно приступать к укладке облицовки.Грунтование не требуется. При использовании фанеры и ОСП рекомендуется применять двухкомпонентные эластичные клеи.

Напоследок предлагаем посмотреть видео.

Видео — Секреты подготовки пола к укладке плитки от профессионалов