Окрашивание деревянных полов – один из наиболее распространённых способов их отделки. Но и он, при всей простоте, требует грамотного похода, хотя бы потому, что краска для пола должна соответствовать определённым критериям.

Краска для пола

Кстати, широкое разнообразие лакокрасочных составов, представленных в ассортименте магазинов, может даже затруднить выбор оптимального варианта. Давайте попробуем более предметно разобраться в этом вопросе.

Разновидности лакокрасочных материалов (ЛКМ)

Все защитно-декоративные составы, используемые для покрытия полов, подразделяются по нескольким критериям. Их и стоит рассмотреть, чтобы облегчить выбор нужного продукта.

Итак, краски подразделяются по следующим «номинациям»:

• По основе, на которой они изготовлены – один из основных критериев выбора.
• По материалам, на которое они могут быть нанесены.
• По износостойкости, от которой зависит долговечность покрытия.
• По влагостойкости.
• По времени просыхания нанесенного слоя.
• По наличию запаха.

Выбирая краску, следует оценивать ее по указанным критериям

Характеристики обычно указываются производителем на упаковке конкретного продукта. Здесь же будут рассмотрены усредненные параметры для каждого типа краски, в зависимости от их основы (вяжущего). Понятно, что характеристики разных брендов могут несколько разниться.

Ну а теперь рассмотрим особенности разных красок более подробно.

Масляная краска

Масляные краски производятся на основе олифы – термически обработанного растительного (льняного) масла. Поэтому считаются экологически чистым материалом. Однако, в последние годы используются нечасто. Основная проблема — длительность полного просыхания.

Масляные краски сегодня не особо востребованы, и их производство значительно снизилось.

Вместе с тем, по своим достоинствам они не уступают более современным типам красок, а иногда и превосходят их.

К «плюсам» масляной краски можно отнести следующее:

• Отсутствие резкого неприятного запаха.
• Высокая обрывистость, позволяющая иногда окрашивать поверхности одним слоем.
• Краска придаёт поверхностям гидрофобность.
• После высыхания на поверхности образуется прочный слой, устойчивый к истиранию.
• Благодаря предыдущему качеству, правильно нанесенное покрытие обладает отменной долговечностью.
• Возможность окрашивания как деревянных, так и бетонных поверхностей.
• Относительно невысокая стоимость.

Масляные краски производятся в белом или колерованном варианте. Они, в принципе, хорошо подойдут для покрытия полов в жилых помещениях, если есть время ждать длительного просыхания.

Акриловая краска

Акриловая краска является водной дисперсией акриловых смол и красящих пигментов. Составы применяются для окрашивания деревянных и бетонных полов. При этом акриловый слой способен закрыть и старую краску, поэтому ее не придется счищать с поверхности.

Однако, неровности основания краска не перекроет, а возможно, наоборот, подчеркнет дефекты. Если поверхность новая и не имела покрытия, ее придется подготовить, обработав грунтовкой.

Акриловый состав наносится в два, а при необходимости — в три слоя, срок просыхания каждого из них составляет максимум два часа. Долговечность зависит от качества продукта и может составлять 6÷15 лет.

Акриловые краски не имеют резкого запаха, так как растворителем является вода

Положительные свойства акриловых красок:

• Отсутствие запаха и токсичных веществ.
• Хорошая эластичность, адгезия к разным поверхностям.
• Влагостойкость.
• Быстрое высыхание слоев, что не задерживает ремонтные работы.
• Слои образуют прочное глянцевое или матовое покрытие.
• Разнообразие расцветок, возможность создавать свой оттенок, добавляя в белую основу выбранный колер.
• Благодаря эластичности состава, на нем не образуются трещины.
• Устойчивость акрилового покрытия к истиранию и высоким нагрузкам.
• Краска стойко выдерживает ультрафиолетовое воздействие и перепады температуры.
• Практически все акриловые краски имеют в своем составе антисептические добавки, дающие возможность противостоять биологическому поражению древесины.

Окрашивание полов быстросохнущей акриловой краской

Из недостатков можно выделить только высокую стоимость акриловых составов. Однако, учитывая многочисленные достоинства и длительность эксплуатации покрытых такой краской поверхностей, цена кажется несущественной.

Среди предлагаемых в продаже акриловых красок отдельно стоит выделить Резолюкс Профи-52 питерской компании «Мицар». Отличительной чертой данной эмали является повышенная морозо-устойчивость. Температура эксплуатации доходит вплоть до -15°С, тогда как у раскрученных именитых аналогов вроде Tikkurila Бетолюкс Аква — от +5°С и выше. Таким образом, Мицар Rezolux Profi-52 может применяться для окраски неотапливаемых помещений вроде складов и гаражей, а также уличных элементов вроде лестниц. Компания «Главстрой», один из крупнейших в России застройщиков в сфере жилой недвижимости, несколько лет использует данную эмаль для окраски лестничных маршей и мест общего пользования. Только за 2018 год было введено в эксплуатацию 34 многоэтажных дома, где был задействован Мицар Rezolux Profi-52. Самое главное – что при лучших эксплуатационных характеристиках в расчете на 1 кг материала эмаль «Мицар» стоит почти в 4 раза дешевле популярной Tikkurila Бетолюкс Аква. Цена  акриловой краски Резолюкс Профи-52 питерской компании «Мицар» составляет 220 рублей.

Алкидная эмаль

Этот тип краски производится из алкидных смол, растворителей на основе нефтепродуктов и красящих пигментов. По качеству алкидная эмаль сравнима с акриловой краской, однако  имеет отличия, которые заключаются в ее «минусах».

Алкидная эмаль может быть применена для окрашивания бетонных и деревянных полов

Из достоинств алкидных составов можно выделить следующее:

• Краска имеет хорошие адгезионные способности.
• Обладает неплохой износостойкостью.
• Выдерживает кратковременное воздействие влаги и химических веществ.
• Имеет хорошую укрывистость.
• Привлекает разнообразие и яркость расцветок.
• Доступная цена.

Алкидные эмали имеют и яркие, и спокойные, но насыщенные оттенки, что позволяет выбрать из них нужный вариант

Недостатков у алкидных красок, казалось бы, немного, но один из них перекрывает все достоинства — это резкий неприятный запах, который долго выветривается из помещения. Поэтому этот вид краски чаще всего используется для внешних работ, а также для окрашивания поверхностей в подсобных строениях.
Долговечность создаваемого слоя краски составляет максимум 10 лет.

Кроме того, ввиду особенностей растворителя краски, она при хранении считается огнеопасным продуктом.

Полиуретановая краска

Полиуретановая краска бывает однокомпонентной или двухкомпонентной, замешиваемой непосредственно перед нанесением. Полиуретановые эмали являются быстросохнущими составами, которые сохраняют свою яркость на протяжении всего периода эксплуатации.

Двухкомпонентная полиуретановая краска

Прочность и износостойкость полиуретанового слоя настолько высока, что состав применяется для покрытия полов в производственных цехах, в гаражах, в офисах с повышенной интенсивностью движения людей. Поэтому срок службы в домашних условиях составляет порядка 20 лет. Наносится краска двумя-тремя слоями.

Полиуретановые составы применяют и для толстослойных покрытий, по типу наливного пола.

Из положительных качеств полиуретановых составов можно выделить следующее:

• Эластичность и хорошая адгезия.
• Возможность окрашивания и бетона, и древесины (точное предназначение краски указано на упаковке).
• Высокая устойчивость к абразивным нагрузкам.
• Отсутствие резкого запаха.
• Краска легко наносится на подготовленные поверхности.
• Высокие гидрофобные характеристики позволяют использовать краску в качестве гидроизоляционного слоя.
• Возможность создавать декоративные покрытия.

К минусам полиуретановых красок можно отнести их высокую стоимость и сложность в подготовке к применению.

А какие краски будут хороши для бетонного пола?

Вот как раз полиуретановые – один из оптимальных вариантов! Кроме того, отлично подходят акриловые и эпоксидные. О покраске бетонного пола подробно рассказывается в специальной публикации портала.

Лаки для дощатых покрытий и паркета

Лаков для покрытия деревянных полов существует немало, и изготовлены они могут быть на разной основе:

Пример яхтного лака для дерева

• Яхтные лаки подразделяются на уретан алкидные и алкидные. Они часто применяются в том числе для дощатых полов террас, беседок и т.д., так как обладают высокими водоотталкивающими качествами и способны защитить древесину от повреждения плесенью и насекомыми.

Лаки могут быть прозрачными или же с тонировкой.

• Лаки на водной основе отличаются экологичностью и отсутствием резких запахов. Они обладают высокой адгезией, но достаточно долго сохнут в отличие от аналогов, имеющих в основе летучие растворители.

Покрытие из полиуретанового лака обладает высокой устойчивостью к царапинам

• Полиуретановый безводный лак применяется не только для деревянных, но и для бетонных покрытий. Он так же, как и краска, обладает хорошей эластичностью, прочностью и влагостойкостью, поэтому используется, как защитное средство для древесины и бетона.

Лаки в зависимости от основы имеют разное время просыхания и расход. Точные характеристики каждого продукта следует искать на упаковке изделий.

Масла-воски

Эти составы производятся в прозрачном и тонированном варианте и способны преобразить недорогую древесину, придав ей внешний вид элитных пород.

Масло, содержащее воск для покрытия полов, можно приобрести в готовом виде или же приготовить самостоятельно. Для него потребуется льняное или оливковое масло и пчелиный воск, взятых в пропорции 3:1. Если состав будет сделан своими руками, можно быть уверенным что он будет точно экологически чистым материалом. Все необходимые компоненты помещаются в эмалированную емкость, которая устанавливается на водяную баню и удерживается в таком состоянии до достижения однородной консистенции. Затем состав оставляют до остывания – и он готов к работе.

Воск-масло для покрытия деревянных полов

Если же масло приобретается в готовом виде, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Состав продукта. Готовые растворы включают в себя, кроме масла и воска, растворитель и колер. Не стоит выбирать состав, содержащий агрессивные растворители и бензол. Чем меньше в масле-воске будет содержаться растворителя, тем быстрее его слой застынет на поверхности.
• Тип древесины, на которую планируется наносить покрытие, так как существуют материалы, предназначенные конкретно для различных пород дерева.
• Оттенок масла-воска, и какое покрытие оно дает — глянцевое или матовое. При этом следует учитывать, что отражающий глянцевый слой — более скользкий, поэтому для полов в жилых помещениях лучше выбирать матовый вариант покрытия.

Нанесение масла-воска на деревянную поверхность

К преимуществам материала нужно отнести следующие его качества:

• Составы являются экологически чистым материалом, в них не входят токсичные вещества, поэтому абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.
• Масло-воск создает паропроницаемый слой, позволяющий дереву «дышать».
• Сохраняется фактурный рисунок древесины, при желании можно изменить цвет или оттенок поверхности.
• Отмечается устойчивость к влаге и перепадам температур. При этом масло, проникая в структуру древесины, защищает ее не только снаружи, но и изнутри.
• Если повреждается отдельный участок покрытия, то не придется производить ремонт всей поверхности. Достаточно устранить изъяны в определенной области.

Из недостатков можно выделить слабую устойчивость к механическому воздействию, а также сложности в соблюдении технологии нанесения состава.

Производители лакокрасочной продукции

Не секрет, что самая качественная продукция на рынок поставляется компаниями, имеющими богатый опыт ее производства. Да и стоимость изделий известных брендов выше, но, тем не менее, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно им.

Однако, чтобы дополнительно убедиться в качестве приобретаемого состава, всегда стоит изучить и отзывы пользователей, которые уже успели им воспользоваться.

Далее будут представлены компании-производители лакокрасочной продукции, популярной у отечественных мастеров.

Иллюстрация	Краткая информация о компании
	«Мицар» - производитель из Санкт-Петербурга с 12-летней историей, постоянный поставщик лакокрасочных материалов для предприятий в рамках Гособоронзаказа. А это значит, что продукция компании при аналогичных или лучших характеристиках в сравнении с аналогами обладает самой низкой (разница – до 4-5 раз) ценой. ЛКМ «Мицар» использует госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация» для окраски военных и гражданских кораблей. Также эмали «Мицар» с повышенной кисло-стойкостью и антикоррозийными свойствами применялись в строительстве Ленинградской и Кольской АЭС.
	«Tikkurila» — именитая финская компания хорошо известна россиянам своей качественной продукцией. Основано предприятие в 1862 году, и за период работы накоплен огромный опыт в создании различных лакокрасочных материалов. В России этой компании принадлежат бренды «Finncolor» и «ТЕКС», ориентированные на разные ценовые категории изделий.
	«Dulux» —всемирно известный бренд, который принадлежит компании «AkzoNobel». Рождением бренда можно считать 1932 год, ее создателем стал британский концерн «ICI». Как говорят специалисты, «Dulux» и высокое качество можно назвать синонимами. Бренд имеет богатую историю, которая ежегодно пополняется новыми разработками и наградами. Ассортимент охватывает, наверное, все разновидности ЛКМ.
	«Aquastrong» — продукция российской компании «БытХим», занимающейся производством экологически чистой краски на водной основе с 1998 года. За этот период предприятие достигло больших успехов в производстве разнообразных лаков и красок, а также материалов для подготовки поверхностей к отделке.
	«Лакра» — это концерн, в который входит несколько компаний, производящих лакокрасочную продукцию. Изделия под этим брендом изготавливаются в разных странах Европы и Америки — это Канада, Швейцария, Германия, Польша, Франция, Эстония, и, конечно же, Россия. Компании изготавливает качественную продукцию, сертифицированную по строгим стандартам ЕС. «Лакра» входит в тройку лидеров производителей лакокрасочной продукции.
	«ПРЕСТИЖ-ХОЛДИНГ» — российская компания, которая работает с 1998 года. Вся продукция проверяется на соответствие заявленным характеристикам и нормам безопасности. В производстве задействовано самое современное оборудование. Продукция заслужила немало наград на российских и международных конкурсах. Однако, главное определение качества — это положительные отзывы многочисленных российских потребителей.
	«BIOFA» — этот бренд принадлежит немецкому производителю «BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH», занимающегося с 1982 года изготовлением экологически чистых красок, масел и масел-восков из натурального сырья. Продукция имеет высшие сертификаты качества и импортируется по всему миру.

Естественно, невозможно в рамках одной публикации вместить всю информацию обо всех производителях и, тем более, о разнообразии их продукции. Поэтому – интернет в помощь: обязательно заранее знакомьтесь и с перечнем характеристик приглянувшейся краски, и с отзывами потребителей, успевших ее опробовать на практике.

Особенности окрашивания дощатого покрытия

Чтобы получить респектабельный вид деревянного пола, независимо от породы древесины, из которой изготовлена доска, необходима тщательная подготовка его поверхности. Речь идет о шлифовке и очистке.

Продукция компании «BIOFA», которая будет использоваться в предлагаемом мастер-классе по покраске щита, имитирующего дощатое покрытие пола.

Если лак или краска будут наноситься на неотшлифованную поверхность, то выявятся все ее шероховатости и изъяны. А при использовании масляного или воскового покрытия по неподготовленной поверхности вообще толком ничего не получится.

Процесс подготовки и покраски деревянного пола будет рассмотрен на примере дощатого щита, изготовленного с соблюдением технологии монтажа шпунтованных половиц.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для шлифовки доски используется эксцентриковая шлифовальная машинка. Первая обработка – наждачной бумагой с зернистостью Р40 или Р60, для завершающего прохода — Р120.
	После шлифовки поверхности ее следует протереть растворителем. Особенно важен этот процесс, если полы настелены из сосновой доски, структура которой из=за смолистости имеет особенность неравномерно впитывать красящие составы, то есть окраска получится неровной. После обработки растворителем равномерность окрашивания будет обеспечена, так как он «работает» внутри структуры древесины, не создавая не поверхности пленки.
	Как говорилось выше, для покрытия деревянных полов применяются краски, лаки, масла и воски. Масло и воск имеют преимущество над другими материалами в том, что они глубоко впитываются в структуру древесины, благодаря чему ремонт пола можно произвести на отдельном участке. Если же произошло повреждение слоя лака или краски, придется проводить перекрашивание полностью. Специалистами не рекомендуется наносить на сосну или ель слишком темные цвета, так как покрытие в процессе эксплуатации может повредиться и выявить натуральный цвет материала. Масло наносится на дерево в один-три слоя, не более.
	В связи с тем что в данном случае будет окрашиваться небольшая площадь, масло можно наливать небольшими лужицами, а затем распределять небольшим валиком и кистью. Нанесение масла на полы в комнате производятся также с помощью валика, но больших размеров, а масло наливается в специальный лоток, имеющий рифленую поверхность для отжима излишков.
	Масло раскатывается как вдоль волокон древесины, так и поперек, но завершающим направлением валика должно стать продольные движения. Распределение состава осуществляется до тех пор, пока через него не проявится фактурный рисунок древесины.
	На небольшие площади красящий состав можно нанести и с помощью кисти. Аналогично процессу окраски валиком, нанесение можно производить вдоль и поперек волокон древесины, но при завершении слоя краску распределяют вдоль структурного рисунка.
	На окрашенной поверхности не должно остаться поперечных мазков кисти. Покрытую маслом древесину следует оставить для впитывания и просыхания, примерно на сутки. После чего поверхность нужно проверить на высыхание, и только после этого можно наносить финишный слой.
	Чтобы проверить поверхность на высыхание, нужно взять чистую светлую салфетку, и протереть им окрашенные доски. На ткани не должно остаться следа от красящего состава.
	Если салфетка осталась абсолютно чистой, то можно переходить к следующим этапам работ.
	Перед тем как нанести следующий слой краски или воска, необходимо произвести межслойную шлифовку. Для этого потребуется строительная терка с наждачной насадкой с мелким зерном.
	Шлифовка производится без особого нажима на поверхность, движениями вдоль волокон. При этом цвет пола не должен поменяться — задача шлифовки состоит в том, чтобы убрать поднявшиеся во время окрашивания ворсинки. Доска должна остаться абсолютно гладкой. После этого следует произвести обеспыливание поверхности с помощью чистой мягкой салфетки.
	Следующим этапом наносится один слой прозрачного защитного масла, с сухим остатком порядка 90%.
	Для выполнения работ на поверхность наливается небольшая лужа масла, сверху него укладывается патч для полировки. На него устанавливается шлифмашинка, на которой выставлены минимальные обороты, и производится распределение масла по поверхности — полировка. Процесс осуществляется круговыми движениями.
	Если на доске остаются излишки наносимого продукта, который уже не впитывается в древесину, нужно заменить, пропитанный маслом патч на сухой и пройтись им по поверхности, уже вдоль волокон.
	Полы проще шлифовать инструментом, напоминающим швабру, на которую с помощью липучки закрепляется наждачная насадка. Движения при шлифовке производится вдоль волокон. После шлифовки, поверхность также нужно очистить с помощью сухой тряпки, закрепленной на швабре.
	Вместо повторного покрытия и полировки с помощью профессионального масла, может быть применен специальный воск-масло со средним сухим остатком в 50%. Этот продукт наносится как минимум в два слоя. Чтобы цвет пола оставался насыщенным после этой операции, в воск-масло следует добавить 10% окрасочного состава.
	Готовый состав наливается в лоток для удобства забора его щеткой, которая при необходимости отжимается на рельефной плоскости емкости.
	Состав наносится по направлению структурных волокон древесины, движениями вперед-назад. После высыхания этого слоя сверху него таким же образом наносится бесцветный финишный состав. Окрашенный пол оставляется примерно на два-три дня до полного высыхания. Если в комнате планируются другие ремонтные работы, то их можно производить спустя семь-десять суток после нанесения последнего слоя. Это связано с тем, что особенностью окончательного просыхания комбинации составов — лака, масла и воска. При этом полы следует закрыть плотным полиэтиленом, и не допускать перемещения по ним

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что полученная в статье информация поможет и определиться с выбором краски для пола, и с основами ее применения. Во всяком случае, если на упаковке с ЛКМ производитель указывается какие-то особенности использования состава, то следует их придерживаться.

Завершим статью видеосюжетом, в котором самодеятельный мастер делится своим опытом покраски полов.

Видео: Выбор краски и окрашивание деревянного пола

Бетонный пол – это отличное основание для настила практически любого финишного покрытия. Во всяком случае – в комнатах жилого дома или квартиры, где «голыми» бетонные полы, как правило, не оставляются. Иное дело — хозяйственные помещения или постройки, мастерские, гаражи и прочие подобные сооружения. Если бетонная стяжка выполнена аккуратно, поверхность пола ровная и прочная, без изъянов, то можно сэкономить на покрытии – оно далеко не всегда так уж необходимо.

Покраска бетонного пола

Но при этом нельзя забывать, что оставлять бетонную поверхность совсем без какой-либо защиты – тоже нельзя. И одним из напрашивающихся способов создания такой «защитной оболочки» может стать покраска бетонного пола. Если, конечно, она выполнена специальными составами, предназначенными именно для таких целей, и с соблюдением рекомендуемой технологии. Вот об этом и поговорим в настоящей публикации.

Зачем требуется красить бетонные полы?

Для многих несведущих людей это может показаться странным – неужели монолитная структура бетона нуждается еще в какой-то защите?
Да, это так, и это очень просто объяснить.

Прежде всего, структура бетона – вовсе не монолитна и не однородна. Вообще-то, он представляет собой конгломерат различных и по химическому составу, и по размерам компонентов. То есть образующиеся в процессе созревания силикатные кристаллические связи густо пересечены нерастворимыми включениями разной фракции (кварцевый песок, обломки ракушек, щебенка, гравий и т.п.) Все это предопределяет выраженную пористую структуру – в такой «мешанине» никак нельзя исключить мелких газовых пузырьков, полостей, трещин и т.п. В подобных пустотах может оставаться воздух, цементное молочко, несвязанная иди попавшая извне уже после созревания бетона вода.

Бетон под микроскопом – хорошо видна разнородная, выраженно пористая структура конгломерата.

Естественно, все это создаёт условия для поверхностной эрозии бетона под действием перепадов температур или влажности, вследствие механической, в том числе – истирающей нагрузки. Известное негативное свойство бетонных полов пылить – именно этим и объясняется.

К этому надо добавить неустойчивость бетона к химическому воздействию, например, от пролитых на пол технических жидкостей.

Итак, влага, перепады температур, истирающая нагрузка, химическое воздействие – как раз всё то, что бетонный пол испытывает, например, в мастерской или гараже. И если оставить его «как есть», то уже спустя несколько лет от монолитности такого пола не останется и следа.

Вот во что может превратиться бетонный пол, не имеющий никакой защиты от внешнего влияния.

Существует немало способов защиты бетонных поверхностей, различающихся по сложности и эффективности. Но покраску можно считать одним из наиболее простых, и в то же время –действенных. Казалось бы, совсем тонкий слой ЛКМ – но перед нами уже совсем другой по степени износостойкости пол. Краска плотно запечатывает поры поверхностных слоев, предупреждая попадание в них воды извне, то есть закрывая один из основных путей эрозии. А так как для подобных целей используются специальные составы, то они еще и резко поднимают устойчивость поверхности к абразивной нагрузке.

В итоге пол поучает массу преимуществ:

1. Практически полностью исключается пыление поверхности.
2. Повышается устойчивость к механическим нагрузкам различного рода.
3. Краска становится барьером не только для воды, но и для других жидкостей, в том числе – химически активных. То есть и от такого воздействия пол защищен.
4. Вследствие упомянутого – значительно возрастает долговечность покрытия.
5. Уход за крашеным полом — не в пример проще и эффективнее, чем за обычным бетонным.
6. Окраска  пола позволяет даже применить для заливки бетон пониженной марочной прочности, без значимой потери износостойкости. А это – экономия при строительстве.
7. Создание такой защиты не требует никаких сложных технологических операций с привлечением специальной техники или инструмента. Все можно выполнить самостоятельно.
8. Окрашенные полы — это просто красивее, чем скучные серые бетонные поверхности. Кстати, замечено, что и производительность труда на производственных площадках с окрашенными полами – значительно выше, чем на «голых».

Согласитесь, что, например, в гараже с окрашенным бетонным полом и работать будет намного комфортнее, чем на «голой» пылящей поверхности.

Итак, за вполне умеренную цену можно получить эффективную защиту. Понятно, что она не вечна, но провести перекрашивание спустя несколько лет – тоже не великая проблема. Тем более, если пол благодаря такой обработке останется целым, не «побитым» эрозией.

Какие составы променяют для окрашивания бетонных полов

Безусловно, абы какая краска для ухода за бетонными полами не подойдёт. Для подобных целей применяются специальные лакокрасочные составы с определенными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками.

Кстати, это очень важно. Известны случаи, когда из желания сэкономить самодеятельные «мастера» применяли обычные недорогие краски, и в результате получали необходимость полной замены бетонной стяжки взамен неисправимо испорченной.

Производством специализированных составов для бетона занимаются многие производители ЛКМ. Остановимся на продукции отечественных компаний — прежде всего, это питерская компания «Мицар», а также фирмы «ТэоХим» и «КрасКо».

Логотип компании «Мицар»

Узнаваемые логотипы компаний

Лакокрасочные материалы этих производителей отличаются очень высоким качеством – ничуть не хуже раскрученных импортных брендов (например, Tikkurila), и при этом — вполне доступной ценой. И оттого пользуются очень широкой популярностью и у российских строителей, и у специалистов ближнего зарубежья. Так что терять время на поиски импортной продукции и переплачивать только «за бренд» — смысла никакого нет.

Лакокрасочная продукция питерского завода «Мицар» активно используется для госнужд — антикоррозийные и кисло-стойкие эмали применяются для покрытия военных и гражданских кораблей «Объединенной судостроительной корпорации», а также на режимных объектах (в т. ч. на АЭС). Кроме того, производитель осуществляет поставки на предприятия в рамках выполнения Гособоронзаказа. При минимальной рыночной стоимости (до 5 раз более низкой, чем у именитых импортных аналогов) отечественные краски и эмали производства «Мицар» отвечают повышенным требованиям к износо-, термо- и водоустойчивости, невосприимчивости к воздействию химических реагентов, ударной прочности и прочим ключевым характеристикам.

Для окрашивания бетонных поверхностей применяются краски на акриловой, полиуретановой и эпоксидной основе. Рассмотрим их на конкретных примерах.

Краски на акриловой основе

Основой являются полиакриловые смолы. В качестве растворителя могут выступать или обычная вода, или органические составы. По износостойкости все же несколько проигрывают краскам на основе полиуретана или эпоксидных смол.

Акриловые составы после застывания образуют эластичное пленочное покрытие, не пропускающее влагу и инертное к большинству агрессивных технических жидкостей.

Краски обладают высокой укрывистостью, очень удобны в работе, показывают отменную адгезию с бетоном.

«Акромат-200» (компания «Мицар»)

Эта акриловая краска на органической основе образует стойкое износоустойчивое покрытие, способное выдерживать длительные механические нагрузки и воздействие ГСМ.

«Мицар» Акромат-200 обладает отличными гидрофобными свойствами, за счет которых обеспечивает надежную защиту бетонной поверхности от воды и влаги. Широко используется для покрытия как бетонных полов, так и стен, перекрытий, лестниц, а также изделий из железобетона. Кроме того, состав применяется в строительстве гидротехнических и мостовых сооружений, а также для покраски поверхностей в неотапливаемых помещениях (в подвалах, складах, цехах и промышленных помещениях).

Время полного высыхания полученного покрытия составляет всего сутки против недели у импортных аналогов. «Мицар» Акромат-200 выпускается в сером и красно-коричневом цвете, но возможна колеровка по желанию заказчика.

Мицар «Акромат-200» выдерживает высокие деформационные нагрузки и обеспечивает водонепроницаемость поверхности

«Аквопол» (компания «КрасКо»)

Состав разработан специально для бетонных полов. Основное удобство – краска на водной основе, но после полимеризации дает отличные показатели гидрофобности, защиты поверхности от эрозии.

Вода в качестве растворителя – это еще и практически полное отсутствие неопрятного запаха при окрашивании пола.

Ограничений в применении по степени влажности помещений и по эксплуатационным температурам  — нет. Но, в отличие от «Мицар» Акромат-200, эта краска не выдержит интенсивные воздействия механического и химического характера, т. к. рассчитана на полы с низкой или умеренной нагрузкой. Может использоваться и исключительно для борьбы с пылеобразованием.

Поступает в продажу в сером матовом цвете. При желании можно провести колеровку красителями, подходящими для акриловых составов.

В самом названии кроется подсказка, что краска – на водорастворимой основе

«Тексипол» (компания «КрасКо»)

Более прочный акриловый окрасочный состав для бетона (и даже для асфальтобетона) — это обуславливается использованием органического растворителя. В нашем списке «Тексипол» — второй по прочности после «Мицар» Акромат-200. Соответственно, выше и стоимость состава.

Правда, и уровень защиты поверхности – тоже на «голову выше». Такое покрытие обладает отменной износостойкостью, поэтому может применяться в том числе и в цехах, крупных складах, магазинах, на закрытых автостоянках или в гаражах.

Краска после полимеризации не боится перепадов температур, показывает практически полную инертность к любой химии, в том числе – к нефтепродуктам, растворителям, спиртам, кислотам, щелочам.

Состав удобен в нанесении, имеет хорошую растекаемость и укрывистость, весьма экономичен в расходе. Единственное неудобство – резкий запах растворителя, то есть окрашивание следует проводить в условиях хорошего проветривания. После высыхания покрытия запах быстро выветривается.

Может выпускаться в серой, красно-коричневой и бежевой колеровке. При крупных заказах – возможны партии с выбранным потребителем по шкале RAL цветом.

«Тексипол» — акриловая краска для бетона на органическом растворителе

Видео: Глянцевая краска для бетонных поверхностей «Тексипол»

Краски на полиуретановой (ПУ или PUR) основе

Полиуретановые покрытия вообще славятся своей износостойкостью. Не являются исключением и краски для бетона. Кроме того – это отменная гидроизоляция. И как итог – эффективная защита полов даже в весьма сложных условиях эксплуатации.

Кстати, такие составы часто имеют двойное применение. Это может быть окрашивание, о чем как раз идет речь в статье. А второе – нанесение толстым слоем в несколько миллиметров, то есть не что иное, как наливной полимерный пол.

Полиуретановые составы могут быть на водной или органической основе, готовыми к применению (однокомпонентными) или требующими замешивания непосредственно перед выполнением работ (двухкомпонентными).

Рассмотрим несколько примеров.

«Полибетол» (компания «КрасКо»)

Водорастворимая полиуретановая краска светло-серого цвета, дающая эффект легкой шероховатости поверхности. При нанесении практически не дает неприятного запаха.

Созданный защитный слой отлично предохраняет бетон и от механического воздействия, и от химии. Состав особо рекомендуется, например, для использования в гараже. Кроме того, покрытие получается эластичным, то есть возможно нанесение и на деформируемые при эксплуатации поверхности – краска не потрескается и не осыплется.

Диапазон рабочих температур охватывает полностью все теоретически возможные условия эксплуатации – от -60 до + 100 градусов.

Краска «Полибетол» — образует высокопрочное полиуретановое покрытие бетонного пола

Двухкомпонентная краска «Элакор-ПУ ЭмальЛюкс» (компания «ТэоХим»)

Этот состав уже сложнее в применении, так как требует подготовки из двух компонентов, продаваемых в одном комплекте.

Готовое покрытие поле полной полимеризации обеспечивает абсолютную герметизацию бетонного пола, полную защиту от химического воздействия, показывает отменную стойкость к истирающей, сдавливающей и ударной нагрузке, с сохранением эластичности. Важнейшее качество – инертность к ультрафиолетовым лучам, что позволяет использовать состав и на открытых солнцу площадках – покрытие не потеряет прочности и не выцветет.

Двухкомпонентный окрасочный состав «Элакор-ПУ Эмаль Люкс»: комплект ведро + канистра

Может применяться как только для покраски, так и для заливки полимерного пола.

При покраске обычно наносят два или три слоя, после полного просыхания предыдущего (порядка восьми часов). Через сутки допускается пешеходное перемещение, через пять – полная нагрузка.

Примерный расход – от 100 до 150 г/м² готового состава на один слой..

Реализуется краска законченным комплектом, с соотношением компонентов А и Б как 5:1. Потребителям предлагаются следующие комплекты:

• 7,5 А + 1,5 Б = 9 кг краски. (ведро плюс канистра);
• 15 А + 3 Б = 18 кг краски.
• 40 А + 8 Б = 48 кг краски.

Ориентировочная стоимость – 550 руб./кг (если считать краску в готовом виде).

«AKROPUR B50» (компания «Мицар»)

Двухкомпонентная эмаль высокого качества. Из приведенных в статье полиуретановых составов «Мицар» «AKROPUR B50» обладает наилучшими стойкостными характеристиками. Поставляется в комплекте — основа и отвердитель. Предназначена для покрытия бетонных полов и железобетонных конструкций, подвергающихся высоким деформационным и механическим нагрузкам.

Образует атмосферо- и водостойкое покрытие, устойчивое к воздействию агрессивных жидких и газовых сред. Состав рекомендуется к применению на складах, в автосервисах, гаражах, производственных цехах и т.д. То есть там, где необходима защита бетонного пола от разрушения при неизбежном попадании на поверхность бензина, ГСМ, растворителей, масел, моющих веществ и пр.

Состав отлично справляется с упругими деформациями, т.е. покрытие не покрывается трещинами при падении твердых предметов. Мицар «AKROPUR B50» обладает в 1,3 раза более низкой ценой в расчете на 1 килограмм (282 рубля) в сравнении со всеми другими ЛКМ, обладающими аналогичными характеристиками. Расходуется весьма экономно — от 100 до 120 г/м ² состава на один слой. Для сравнения — средний расход аналогичной краски импортного производства составляет 370-550 г/м².

Мицар «AKROPUR B50» — полиуретановая эмаль для объектов с высокой интенсивностью механических нагрузок

Эпоксидные краски для бетона

Все составы на эпоксидной основе способны создавать высокопрочное покрытие, дающую высокую степень защиты бетона от любых воздействий. Чаще всего – это двухкомпонентные смеси, совершенно лишенные запаха и после полимеризации становящиеся абсолютно безвредными и для человека, и для окружающей среды.

Все ЛКМ такого типа могут применяться и для окрашивания, и для заливки полимерных полов, в том числе – декоративного качества.

«Эпостоун» (компания «КрасКо»)

Базовый состав включает эпоксидную смолу с мелкофракционным наполнителем. Цвет – серый, колеровка пигментами – недопустима.

Состав практически не имеет ограничений по области применения – имеет сертификацию на использование в том числе в медицинских и образовательных учреждениях. А отменные показатели атмосферостойкости позволяют использовать краску в любых помещения и на открытых площадках.

Особое преимущество – окрашивать можно и старые покрытия, и совершенно свежие стяжки, уже через пять-семь дней после заливки.

Краска «Эпостоун» — высокопрочное покрытие бетонных полов

«Элакор-ЭД Эмаль-2К/100» (компания «ТэоХим»)

Водорастворимая двухкомпонентная эмаль обладает широкими возможностями. Она позволяет не только окрашивать полы, но и сдавать декоративные наливные полы или противоскользящие покрытия с кварцевым наполнением.

Состав разрабатывался для условия эксплуатации на крупных предприятиях, то есть все «домашние» нагрузки любого плана ему будут нипочем.

Нет никаких ограничений ни по сфере использования, ни по рабочим режимам эксплуатации.

Двухкомпонентная эмаль практически универсального применения

Основные характеристики краски приведены в таблице:

Как рассчитать необходимое количество краски

Если в планах хозяев – выполнить окрашивание бетонного пола, то наверняка их будет интересовать вопрос, сколько краски потребуется приобрести. Тем более – что она недешевая.

Производители всегда указывают примерный расход – эту информацию можно отыскать на упаковке или в описании в интернете. Указан он в наших таблицах в этой статье.

Кроме «паспортного» расхода, естественно, необходимо знать площадь пола, подлежащего покраске. Это вычислить несложно любому, кто не позабыл азы геометрии.

Расход краски зависит еще и от состояния пола. Минимально она будет тратиться на отшлифованной по всем правилам бетонной поверхности. Средние показатели расхода получатся при работе с полом, залитым самовыравнивающимся составом. Но у если краской будет обрабатываться старое бетонное покрытие со всеми своими недочетами, то расход рассчитывать приходится по максимуму.

Ну и, естественно, учитывается количество слоев, которое планируется нанести. Одним слоем, как правило, не ограничиваются – требуется не менее двух. Если позволяют средства – можно нанести и третий – от этого прочность покрытия только выиграет. При каждом последующем слое расход несколько снижается.

Как правило, к полученному результату добавляется запас порядка 5%.

Быстро провести вычисления поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. В нем внесены как раз те составы, что рассматривались выше в статье. Но можно провести расчёт и для других красок – для этого специально указан расход, который нужно будет просто сопоставить с этим показателем у другого приобретаемого ЛКМ.

Результат ( в кг) показывается уже с учетом запаса. Для двухкомпонентных красок – имеется в виду готовая смесь. Так что пользователю останется только выбрать наиболее подходящую фасовку из предлагаемых в продаже.

Калькулятор расчета краски для бетонного пола

Перейти к расчётам

Площадь пола, м²

Состояние поверхности пола

Шлифованная бетонная поверхность

Поверхность, полученная самовыравнивающимся наливным составом

Обычная цементно-песчаная стяжка без последующей обработки

Тип краски

Акриловая однокомпонентная «Аквопол» (макс. расход 400 г/м²)

Акриловая однокомпонентная «Тексипол» (макс. расход 150 г/м²)

Полиуретановая однокомпонентная «Полибетол» (макс. расход 160 г/м²)

Полиуретановая однокомпонентная «Элакор-ПУ Эмаль 160» (макс. расход 170 г/м²)

Полиуретановая двухкомпонентная «Элакор-ПУ Эмаль Люкс» (макс. расход 150 г/м²)

Эпоксидная двухкомпонентная «Эпостоун» (макс. расход 180 г/м²)

Эпоксидная двухкомпонентная «Элакор-ЭД Эмаль-2К/100» (макс. расход 300 г/м²)

Планируемое количество слоев

Окрашивание в один слой Окрашивание в два слоя Окрашивание в три слоя

Как самостоятельно покрасить бетонный пол

В этом разделе будут даны рекомендации по самостоятельному окрашиванию бетонного пола, например, в гараже. Это, пожалуй, один из самых типичных случаев.

Естественно, краска не наносится не неподготовленную поверхность – никакого толка от такой работы не будет. А процесс подготовки может различаться – для свежей стяжки или для уже послужившей определенное время.

1 — Если окрашиваться будет свежая стяжка, но серьёзных дефектов у нее, надо полагать, нет. Поэтому основной упор делается на максимальной шлифовке поверхности, по мере возможностей.

В идеале, затирка производится специальной установкой, обычно именуемой «вертолетом». Но для этого требуется приглашение специалиста с соответствующем оборудованием. Так что если площадь небольшая, можно обойтись обработкой поверхности с помощью ручной углошлифовальной машинки с установленным на нее специальным диском-чашкой.

Шлифовка бетонного пола – весьма сложная и «грязная» операция.

Задача такой обработки – снятие верхних неустойчивых рыхлых слоев бетона, открытие пор для проникновения в них грунтовки и краски. В крайнем случае, если соответствующего инструмента нет, можно подчистить поверхность металлической щеткой, а потом тщательно убрать пыль. А многие и вовсе отказываются от такой операции ввиду ее сложности и трудоёмкости, ограничиваясь лишь очень обстоятельной уборкой.

Окраска свежезалитой подготовленной стяжки до ее полного просыхания может проводиться лишь теми составами, для которых оговорена такая возможность.

2 – Подготовка старой, уже давно эксплуатируемой стяжки к окрашиванию всегда начинается с ее ревизии и ремонта.

• Нет никакого смысла окрашивать «бухтящие», то есть отслаивающиеся, нестабильные участки. Они полностью скалываются до прочной поверхности. Аналогично должны быть счищены рыхлые или промасленные области – до «здорового» бетона.

Все поврежденные участки бетонного покрытия очищаются до стабильных слоев

Трещины и щели — разделываются на глубину и ширину не менее 20 мм – иначе их ремонт не принесёт успеха.

• После такой зачистки – производится тщательная уборка дефектных мест с помощью мощного пылесоса.
• Следующий шаг – грунтовка поврежденных участков для проведения их ремонта. Очень часто производители красок для бетона напрямую рекомендуют те грунты, которые оптимальны для их составов. Как правило, грунты имеют ту же основу, что и краска (эпоксидную, акриловую, полиуретановую). И лучше, если они будут того же производителя – адаптация составов окажется полной.

Грунтовка для бетонной поверхности той же компании «КрасКо»

А вот применять разведённую до жидкого состояния краску – не особо рекомендуется, так как цели грунтования могут остаться недостигнутыми. Правда, существуют специальные краски, которые так и называются «краска-грунт». С ними совсем другое дело – поверхность и хорошо обрабатывается, и приобретает какой-то однообразный базовый цвет.

• После того как обработанные грунтовой дефектные участки просохнут, переходят к их ремонту. Лучше всего для этих целей использовать специальные быстро застывающие ремонтные составы. А вот применять обычную цементно-песчаную смесь в данном случае неразумно – слишком долго придется ожидать ее полного застывания и набора прочности. И все равно вряд ли можно будет поручится за качество такого ремонта.

Для заполнения дефектов поверхности лучше всего использовать специальные ремонтные составы

Есть еще один вариант – небольшое количество краски, той самой, что будет использоваться для покрытия пола, доводится до очень густого, тестообразного состояния чистым кварцевым песком. Получается отличная шпаклёвочная смесь, которой плотно заполняются все очищенные и перегрунтованные дефекты поверхности.

После заполнения эти отремонтированные участки сравниваются с общей поверхностью.

• Дав отремонтированным участкам высохнуть, переходят к сплошному грунтованию всей поверхности пола под покраску. Руководствуются при этом прилагаемой к грунту (краске) инструкцией. Возможно, придется грунтовку нанести и в два слоя.

Грунт наносят наиболее удобным способом. Раз речь идет о покрытии пола, то часто его разливают небольшими лужицами, а затем распределяют с помощью валика на штанге.

Грунтование бетонного пола

• Готовят к работе краску.

Если это однокомпонентный состав, то его достаточно тщательно перемешать в штатной емкости, например, с использованием насадки-миксера на электродрель.

Для замешивания краски удобнее всего использовать насадку-миксер для электродрели.

Двухкомпонентный состав готовится в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией при этом следует правильно понимать, что смешивание компонентов запускает процесс полимеризации краски. То есть она должна готовится в том количестве, которое гарантированно будет израсходовано в ближайшее время (этот срок жизнеспособности тоже всегда указывается в инструкции). Неизрасходованное количество просто придется выбросить – оно так или иначе застынет и «реанимации» не подлежит.

• По готовности краски – переходят к ее нанесению. В ход обычно опять идет валик, а сложные участки в углах, вдоль стен им подобные – обрабатываются кистью.

Очень важно – срок между последним грунтованием поверхности и ее окрашиванием не должен превышать суток! В противном случае краска утрачивает немало из своих защитных качеств вследствие ухудшения адгезии с основанием.

Можно распределять краску и разливом с последующим распределением валиком – если грунтование было качественным, то бетонная поверхность, как говорится, «не возьмет лишнего».

Окрашивать поверхность пола можно и по методу «разгона разлитых лужиц»

• После нанесения первого слоя можно дать ему полностью высохнуть, а затем перейти ко вторичному окрашиванию.

Но нередко практикуется и иной способ, дающий возможность получить в итоге не просто окрашенную, но еще и равномерно шероховатую поверхность, которая исключит скольжение при отрицательных температурах в гараже.

— Не давая первому слою высохнуть, его сразу же покрывают слоем чистого кварцевого песка (можно приобрести в магазине). Для этого на обувь придется надеть специальные приспособления, краскоступы, позволяющиеся перемещаться по окрашенной поверхности, не оставляя следов.

Нанесение слоя песка на свежевыкрашенную поверхность.

— Когда выйдет срок в просыхания краски, поверхность тщательно прометается веником – при этом удалится только излишний, не пропитавшийся краской песок.

— Ну а затем – можно наносить второй слой краски, который окончательно запечатает это кварцевое наполнение.

Окрашенный пол «с песочком» — и смотрится симпатичней, и защита получше, и скользить зимой не будет

Спустя указанное в инструкции по применению конкретного состава время, окрашенный бетонный пол будет готов к эксплуатации.

Заключение

При покупке ЛКМ для бетонной поверхности важно учитывать вид помещения, в котором предполагается эту краску использовать. Для покраски пола в гараже, например, больше подойдет защитный состав, который легко справится с воздействием различных химических реагентов и защитит поверхность от разрушения. В неотапливаемых зданиях и на улице необходимо применять краски с широким температурным диапазоном эксплуатации. А покрытие пола в помещениях, где много времени проводят люди, должно быть экологически безопасным.

Еще один критерий выбора краски — ее стоимость. Далеко не всегда высокая цена и известность бренда являются гарантами высокого качества ЛКМ. Например, некоторые отечественные производители предлагают продукцию, которая по ряду параметров превосходит гораздо более дорогостоящие импортные аналоги – ту же Tikkurila. Так, питерская компания «Мицар» уже 12 лет производит ЛКМ с максимально возможными эксплуатационными свойствами — высокой устойчивостью к перепадам температур, влиянию влажности, химических реагентов и т. д.

Использование ЛКМ отечественного производства поможет снизить затраты на отделку без каких-либо компромиссов в ее качестве. Тот же «Мицар» занимается разработками в области ЛКМ для военных и режимных объектов, которые также применяет при производстве составов для бытовых и промышленных нужд. Такой подход позволяет производителю при сохранении умеренной стоимости существенно повысить эксплуатационные характеристики продукции.

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Укладка половой доски

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размерных параметров шпунтованной половой доски

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Самые используемые породы древесины для изготовления половой доски имеют следующие характеристики:

Породы древесины	Сосна	Лиственница	Дуб, ясень
Наименование характеристик
Устойчивость к воздействию влаги	низкая	высокая	высокая
Стойкость к древоточцам и другим паразитам	низкая	высокая	средняя
Необходимость обработки антисептическими составами	необходимо	желательно	желательно
Твердость	низкая	высокая	высокая
Область применения	полы в сухих помещениях	настил в помещениях с разными условиями эксплуатации	полы в жилых и общественных помещениях
Основные преимущества	низкая стоимость, простота обработки	устойчивость к влаге и гнилостным процессам, красивый фактурный рисунок, долговечность	высокая твердость, респектабельный вид, долговечность

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

• ширина изделий — от 70 до 135 мм;
• толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
• длина — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Дубовое дощатое покрытие

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то дощатый пол прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для настила пола по лагам обычно используются доски довольно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

• Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
• Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

Для настилов на открытых террасах применяется специальная террасная доска, имеющая на поверхности рифление

• Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

• Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
• Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности — половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Влагомер

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Деформации, рассыхание и растрескивание — это результат настила полов из доски со слишком высокой влажностью

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Сорта половиц для деревянного пола

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

• «С» — это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
• «В» — этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

Шпунтованная доска сорта «А»

• «А» — сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска «Эктра»-класса

• «Экстра» — это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ, в досках которого одна пласть может отвечать требования для В, вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А). Предложения бывают весьма выгодными!

Способы монтажа половиц 

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

• на клей;
• с креплением на лаги;
• без закрепления — «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

• на стяжку;
• на старое дощатое покрытие;
• на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
• на фанеру.

Далее кратко будут рассмотрены основные варианты монтажа:

Иллюстрация	Краткое описание технологии
	Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними - и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
	Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
	Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
	Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
	Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
	Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
	Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
	Далее на основание укладывается первая лага — это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
	На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
	Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
	После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
	После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
	Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
	На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
	Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
	Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова.
	Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
	Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
	От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
	Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
	Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
	По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
	Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
	Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
	Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
	Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
	Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
	Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
	Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
	Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент — добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
	После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
	Далее, можно провести примерку плинтуса — он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
	Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
	Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
	После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
	Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем — плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.

*  *  *  *  *  *  * 

Надеемся, что наша статья будет полезна и в плане выбора материала для дощатого пола, и в качестве инструкции для самостоятельного монтажа покрытия.

И еще – предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных распространенных ошибках.

Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки

В предлагаемом магазинами ассортименте напольных покрытий представлено большое количество как традиционных, знакомым всем, так и новых материалов. Одной из подобных новинок является виниловое покрытие для пола. Оно еще не так широко применяется, как, скажем, линолеум или ламинат, хотя разнообразие его расцветок, рисунков и форм должно привлекать потребителя.

Виниловое покрытие для пола

Однако, как все новое, оно вызывает у большинства пользователей опасение и многочисленные вопросы. Поэтому в данной публикации будет представлена информация, которая поможет разобраться и определиться, подходит ли такое покрытие для определенного помещения.

Виниловая плитка — что это такое?

Первые естественные вопросы, возникающие у покупателя, которому продавец предлагает виниловую плитку — что это такое и из чего произведено?

Винил, а если точнее – поливинилхлорид (ПВХ), является химическим композитом. Этот полимер имеет широчайшее применение практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Его отличает высокая плотность при хорошей гибкости материала. Естественно, такой полимер просто не мог не найти применения в области строительства и отделки. В частности, из ПВХ изготавливается несколько разновидностей покрытий для полов.

Напольная кварц-виниловая плитка

В современные модифицированные виниловые составы для изготовления напольных покрытий добавляются и натуральные материалы, например, кальций и кварцит, получаемые из песка и ракушечника. Поэтому некоторые разновидности приобрели наименование кварц-виниловых плиток.

В состав современных модифицированных покрытий входят и другие инновационные добавки, наполнители и стабилизаторы, улучшающие эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Но вместе с тем, виниловая плитка относится к экологически чистым материалам, поэтому может быть применена для использования в любом из жилых помещений. А многообразие цветовых и фактурных вариантов внешнего оформления позволяет подобрать облицовку пола для любого дизайнерского оформления помещения.

Разновидности винилового покрытия пола

Виниловые покрытия подразделяются на разные типы по своему строению и по технологии монтажа.

Замковые модули

Плитка, оснащенная замком, часто имеется замковыми модулями. Этот вариант покрытия, по сути, является тем же ламинатом. Но только не на базе древесного композита, а на основе ПВХ.

Ламинированные ПВХ-доски с замковым соединением

Отдельные доски собираются в покрытие с помощью замковых соединений, действующих по принципу «фигурный шип — паз». Удобство монтажа заключается в отсутствии необходимости применения клеевых составов или иного крепежа.

Примерная схема структурного строения замкового винилового ламината

1 – виниловое ударопрочное основание.

2 – Основной слой доски из винило-кварцевого композита.

3 – стабилизирующая армирующая прослойка из стекловолокна.

4 – декоративное печатное покрытие доски, предопределяющее ее внешнее оформление.

5 – один или несколько защитных прозрачных износостойких слоев, как правило, на основе полиуретана.

Учитывая характерную жесткость ламинированной доски, под это покрытие необходимо тщательно выровнять основание, иначе вскорости появятся скрипы, могут сломаться замки. Под ламинат необходимо укладывать подложку, которая сгладит незначительные неровности основания.

Чаще всего встречаются доски винилового ламината двух размеров — 920×180 и 920×100 миллиметров.

Клеевое покрытие

Виниловое покрытие, монтируемое на коей, обычно поступает в продажу в виде гибких квадратных или прямоугольных плит разного размера. Структурное строение материала разных производителей может несколько разниться между собой, но в основе всегда лежит довольно толстый слой ПВХ, которому нередка придаётся вспененная структура – материал получается мягче и «теплее».

Монтаж виниловой плитки на клей, нанесенный на основание

Виниловая плитка удобна тем, что ее можно монтировать по любым схемам, создавая на полу различные мозаичные рисунки.

Некоторые схемы, которые можно использовать при монтаже на клей  виниловой гибкой плитки.

Мастер за работой – укладка напольного покрытия из плитки разного размера, форм и расцветок

Для проведения укладки такой плитки потребуется специальный клей, шпатели для его нанесения и резиновый валик для прокатки стыков между деталями покрытия.

Рулонное виниловое покрытие – ПВХ-линолеум

Рулонный вариант винилового покрытия является обычным ПВХ-линолеумом. Его также можно фиксировать к основанию на тот же клей, но очень часто его и просто настилают но пол, а края после отслеживания и подрезки закрывают плинтусами, закрепляемыми к стенам. Линолеум укладывать — гораздо проще и быстрее, но из него не получится создавать на поверхности пола какие-либо рисунки. Этот недостаток, правда, сглаживается широким ассортиментом вариантов декоративного исполнения.

Самоклеящееся виниловое покрытие

Этот вариант винилового покрытия также может иметь разную форму и размер деталей. Структурное строение – почти такое же, как и у рассмотренного модульного покрытия, укладываемого на клей. Отличие же заключается в наличии уже нанесенного нижнего клеевого слоя, защищенного до проведения укладки специальной пленкой. Эта подложка снимается с каждой из деталей (ламелей) непосредственно перед ее монтажом.

ПВХ-плитки с самоклеящейся основой

Клеевой слой, предусмотренный на подобных гибких панелях, рассчитан на монтаж покрытия на различные относительно ровные основы — это может быть загрунтованная бетонная поверхность, старый деревянный пол или паркет или фанера (ОСП), требующие обновления линолеум, керамическая плитка. Используя этот материал, равно как и укладываемый на клей, подложку под него не используют.

Модульные покрытия со «Smart-лентой»

Следующий вариант винилового покрытия — это ламели, оснащённые по двум сторонам специальными клеящими полосами, так называемой, «Smart-лентой».

Монтаж виниловой плитки, скрепляемой посредством «Smart-ленты»

Этот тип винилового покрытия может быть уложен на ровную сухую поверхность, обустроенную из любых материалов. Отдельные детали скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию, и при этом создается так называемое «плавающее» покрытие.

Укладывать такой ПВХ-пол — довольно просто. Его монтаж будет подробно описан в таблице-инструкции ниже.

*  *  *  *  *  *  *

Надо сказать, что в последнее время крупные производители для изготовления всей гибкой виниловой плитки используют схожие технологии создания многослойной структуры материала. Такое строение придает плитке и требуемую эластичность, и нужную прочность, позволяющую справляться даже с очень значительными внешними нагрузками, в том числе – абразивного, истирающего действия.

Например, взглянем на строение гибкой ПВХ-плитки бренда «Art Tile»

Строение гибкой ПВХ-плитки «Art Tile»

1 – внешнее износостойкое покрытие из  полиуретана. Часто на нем делается микрорельефное тиснение для предупреждения скольжения по поверхности.

2 – второй защитный слой, в данном случае – корундовый.

3 – слой защиты от ультрафиолетовых лучей.

4 – декоративный слой с нанесенным печатным рисунком, обычно с качественной имитацией фактуры древесины или (реже) натурального камня.

5 и 7 – основные балансовые кварц-виниловые слои, сто стабилизирующим армирующим слоем из стекловолокна (6) между ними.

8 – так называемый виброакустический слой, предопределяющий высокие звукоизолирующие способности материала.

9 – ПВХ-основание (базовый слой). Во многих моделях, как мы видели, оно заменено или самоклеящимся слоем, или монтажной смарт-лентой.

Классификация виниловых покрытий по износостойкости

При выборе винилового покрытия необходимо особое внимание уделить классу износостойкости, так как от него зависит, насколько долго оно прослужит без потери своих декоративных качеств.

Это свойство определяется классом материала.

Если разговор идет о кварц-виниловой плитке, то ориентироваться можно на следующую таблицу

Таблица классов износостойкости кварц-виниловой плитки

•  21÷22 класс материала имеет небольшую толщину, а также слабое защитное покрытие, может быть использовано в жилых помещениях с малой интенсивностью движения.
• 23 ÷31 класс виниловой плитки более высокую степень износостойкости, может быть использован в комнатах с интенсивным движением, например, коридор или кухня. Срок службы покрытия в таких условиях — около семи лет;
• 32÷33 класс материала подходит для жилых помещений с повышенной нагрузкой на полы, для кабинетов или офисов общественных организаций с умеренной посещаемостью. Срок эксплуатации покрытия 10÷12 лет, толщина защитной пленки плитки составляет 0,2 мм;
• 34 класс плитки имеет самую толщину в 3,2 мм и защитную внешнюю пленку толщиной в 0,3 мм, отсюда и высокая степень износостойкости. Материал может быть настелен как в жилых комнатах, так и в общественных зданиях. Долговечность в условиях жилых помещений — 10÷15 лет, в общественных зданиях — 7÷10 лет;
• 41÷43 класс — это коммерческий тип плитки, который в условиях жилого строительства не применяется – нет адекватных нагрузок. Толщина защитной пленки составляет 0,5 мм, срок эксплуатации покрытия варьируется от 15 до 20 лет.

Виниловое покрытие пола с замковым соединением классифицируется аналогично обычному ламинату.

Таблица классификации ламината по степени износостойкости

Аналогично – чем выше класс напольного покрытия, тем дольше оно прослужит, но при этом и стоимость его возрастает.

Исходя из соображений целесообразности, для настила в жилых помещениях не стоит выбирать самый прочный и дорогой коммерческий материал. Например, для комнат с высокой интенсивностью перемещения людей — прихожая, коридор или кухня, подойдет 31÷32 класс как ламината, так и плитки. Для остальных комнат оптимальным вариантом будет гибкая плитка 23÷31 класса или ламинат 23 или 31 класса. А судя по анализу востребованности, наиболее популярным является 32 класс, как практически универсальный для дома или квартиры.

Преимущества и недостатки материала

По сути, достоинства и недостатки любого материала напрямую указывают на его эксплуатационные возможности. Поэтому очень важно обратить на них пристальное внимание.

К положительным сторонам виниловых гибких модулей можно отнести их следующие качества:

• Покрытие, благодаря высокой плотности и наличию кварцевой добавки, не продавливается ножками предметов мебели, или каблуками обуви — следов не остается.

Высокая влагостойкость покрытия, понятное дело, возможна лишь при правильном монтаже деталей

• Высокая влагостойкость покрытия —  не боится не только влажности, но и разлитой воды.
• Приятная теплая поверхность винила комфортна при ходьбе босыми ногами.
• В отличие от ламината, виниловая плитка не создает эффекта «звонкого пола».
• Такая напольная плитка вполне может быть применена идля декорирования стен, там, где это будет уместно.
• Плитка, относящаяся к 32 классу и выше показывает очень хорошую сопротивляемость истирающей нагрузке.
• Покрытие не возгорается от упавшего на него горячего угля из камина или оброненной сигареты;
• ПВХ — экологически безопасный материал, так как в процессе эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду.

Кварц-виниловая плитка не впитывает запахи и не поддается повреждениям от кошачих когтей

• Материал не впитывает запахи, что важно, когда в доме или квартире проживают домашние питомцы;
• Привлекает разнообразие дизайнерских решений рисунка и расцветок, относительно доступная стоимость материала;
• Важным «плюсом» для многих становится простота самостоятельного монтажа покрытия;
• Поверхность пола легко поддается уборке от попавших загрязнений;
• Имеется возможность проведения ремонта поврежденного участка пола без полной замены настила;
• Кварц-виниловая плитка относится к классу КМ3 и КМ5 противопожарной защиты. Характеризуются низкой воспламеняемостью и дымообразованием — этот показатель зависит от производителя материала.

Информация о недостатках материала порой даже более необходима, чем та, что описывает его положительные стороны. Итак, «минусами» винила являются следующие его особенности:

Только что распакованная виниловая плитка имеет неприятный химический запах

• Новый материал обладает не особо приятным запахом. Это связано с применением в производстве поливинилхлорида определенных химических добавок. Но после укладки плитки запах постепенно выветривается;
• В обязательном порядке требуется самая тщательная подготовка основания под монтаж плитки. Но этот процесс необходим практически для любого напольного покрытия, поэтому его можно назвать одним из этапов работ.
• На виниловой поверхности остаются следы от резины — каблуков, колес кресел и столов, а также ковровых покрытий на резиновой основе;
• Некачественный материал быстро приобретает неприглядный вид, особенно под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому, выбрав покрытие, следует запросить у продавца сертификат соответствия изделия всем установленным нормам.

Производители винилового покрытия для пола 

На российском рынке свою продукцию представляют производители различных виниловых покрытий из нескольких стран. Чтобы выбрать гарантированно качественные долговечные материалы, рекомендуется обращать внимание на сертифицированную продукцию, выпускаемую под строгим контролем качества и соответствия жестким нормам безопасности. Такие производители успели завоевать признание российских потребителей.

Как правило, ведущие компании производят немалый ассортимент покрытий разного типа и различных классов износостойкости.

•  «TARKETT» —компания с французскими корнями (отсчитывает свою историю с конца XIX века!), продукция которой пользуется огромным спросом по всему миру. В России расположен один из крупнейших филиалов, специализирующийся именно на ПВХ-покрытиях (г. Отрадный, Самарской области).

В ассортименте компании – широкий выбор виниловых покрытий ART VINYL – масса коллекций с большим разнообразием размеров форм и оттенков.

• «Berry Alloc» и «Vinilam» — именитые бельгийские компании, поставляющие свою продукцию по всему миру, и имеющие множество поклонников в России.

Виниловая плитка бельгийской компании «Vinilam». Модель «Ясень лайм» с клеевым замком

• «Vinyl Boden» — немецкий производитель, а как известно, немецкое качество всегда привлекает многочисленных покупателей.

• «ALLURE» — американская компания, которая в обязательном порядке сопровождает свои изделия гигиеническими сертификатами. Продукция отличается качеством, неизменно высоким спросом.
• «Bolon» — шведская компания также давно занимается производством виниловых материалов, которые изготавливаются по жестким стандартам Евросоюза. Очень интересна плитка, которая создаёт имитацию плетеной поверхности.

«Плетеный винил» производства шведской компании «Bolon»

Безусловно, предлагается продукция и других компаний. Много предложений и от восточных интернет-магазинов. Поэтому перед приобретением всегда имеет смысл уделить часок, чтобы отыскать и внимательно изучить отзывы потребителей о приглянувшемся покрытии.

Монтаж виниловых плиток со «smart-лентой»

Укладка виниловой плитки не отличается сложностью, но в некоторых моментах потребуется концентрация внимательности и точности. Подробности монтажа покрытия со «smart-лентой» представлены в таблице с пошаговой инструкцией.

Для проведения работ потребуются набор инструментов, без которых невозможно произвести кладку аккуратно:

Инструменты для монтажа виниловой плитки

1. Строительный угольник потребуется как для замеров, так и для разметки под раскрой деталей покрытия.
2. Рулетка — универсальный инструмент для замеров.
3. Ножницы и (или) нож — для раскроя материала.
4. Маркер.
5. Резиновый валик для прокатки стыков – в целях более надежной фиксации краев плитки.

Плитка укладывается на основание после завершения всех остальных ремонтных и отделочных операций в комнате. Работы нужно производить при постоянной температуре, идеально – в диапазоне от 20 до 25 ℃, влажности – не более 60%. Если в помещении заливалась стяжка, то ее остаточная влажность должна быть не более 5%.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Виниловую плитку нельзя укладывать сразу после доставки. Она должна адаптироваться к температурному и влажностному режиму помещения, где будет монтироваться. Для этого упаковки с материалом укладываются плашмя одна на другую (не более трех упаковок в стопке). Если для адаптации укладывается рядом несколько стопок упаковок, то между ними должен быть соблюден просвет шириной не менее 100 мм. Герметичные пленочные упаковки вскрываются. В таком положении плитка должна провести до момента монтажа не менее двух суток.
	Перед монтажом плитки на основание, его следует тщательно очистить. Сначала с полов убирается крупный и среднего размера мусор с помощью веника, затем поверхность нужно тщательно пропылесосить, и последним этапом идет влажная уборка. После очистки основание должно хорошо просохнуть. В случае укладки плитки в помещении с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, полы, следует обработать антисептическим составом против грибка и плесени.
	Укладку покрытия следует начинать от угла комнаты слева направо, при этом соблюдая температурный зазор шириной в 3÷5 мм между стеной и плиткой. Его равномерности можно добиться установкой одинаковых вставок, например, пластиковых крестиков, используемых при монтаже керамической плитки. Упрощает процесс то, что на полы не придется наносить клей. Плитка скрепляется в единый настил только между собой с помощью «smart-лент» с нанесенных на них клеем. Они выступают за пределы декоративной части планки на 26 мм с двух сторон.
	Стыковка первого укладываемого ряда осуществляется только по торцевым сторонам. От того, насколько ровно будет произведена стыковка планок первого ряда, зависит качество монтажа всего покрытия. Поэтому соединение торцевых сторон нужно производить максимально точно.
	Каждая очередная плитка выравнивается и притягивается к предыдущей детали настила вплотную, чтобы между лицевыми сторонами не оставалось зазоров.
	Затем стыки двух плиток с усилием прижимаются пальцем, так, чтобы их соединение было практически незаметным.
	Пластиковые крестики, отделяющие настил от стены и регулирующие ширину зазора выставляются вдоль всего первого ряда, а также вдоль стен, в которые плитка упирается торцевыми сторонами.
	В конце ряда чаще всего может поместиться только часть плитки. Это расстояние измеряется непосредственно по месту, прикладыванием плитки, с учётом температурного зазора. Затем по отметке к ламели прикладывается строительный угольник, и поверхность материала надрезается с помощью острого канцелярского ножа.
	Плитка ломается по сделанному на декоративной стороне плитки надрезу. Винил легко ломается, если будет разрезан верхний слой материала.
	Торцевой надрез должен, после кладки последнего в ряду фрагмента плитки на место, упереться в крестики, установленные у стены. Их устанавливают в процессе монтажа.
	Когда укладка первого ряда будет окончена, можно переходить к монтажу плиток очередного ряда. Начать его рекомендуется с укладки фрагмента, оставшегося после раскроя плитки для завершения первого ряда. В данном случае, ламель была разрезана примерно пополам, то есть около ½ части уложео в конце первого ряда, а вторая половина была использована для начала второго.
	Если же первый ряд был завершен целой плиткой, то второй ряд все равно следует начинать с половины (или с ⅓, в зависимости от выбранной схемы). Такая техника кладки, то есть со сдвигом поперечных стыков одного ряда относительно другого (как говорят, вразбежку или вперевязку), сделает покрытие более прочным. Существуют разные схемы кладки, в данном случае, сдвиг стыков может быть произведен на ½ или на ⅓ плитки. Главное, чтобы поперечные швы не совпадали между собой.
	Первая ламель второго ряда также должна быть отодвинута от стены на 3÷5 мм, для этого к стене устанавливаются два крестика. Эта плитка стыкуется с первым рядом только одной стороной, поэтому закрепить ее будет достаточно легко.
	Укладка второй планки второго ряда несколько сложнее, так как на ней придется научиться совмещать ламели по двум линиям — поперечной и продольной, так, чтобы они практически не были заметны. Для этого, сначала на место устанавливается внутренний угол, монтируемой ламели, так, чтобы он задал ровное направление, как поперечному, так и продольному стыку.
	Далее, плитка выставляется и фиксируется по линии поперечного стыка.
	Затем пальцем прижимается внутренний угол планки и постепенно выводится продольный стык. При приклеивании ламели продольно, поперечный стык обязательно придерживается второй рукой. После этого, убедившись в правильности положения, плитки хорошо прижимают друг к другу по линиям стыков.
	Приклеив второй ряд полностью, поперечные и продольные стыки прикатывают тяжелым резиновым валиком, который окончательно зафиксирует детали покрытия между собой. Прижатие производится движениями вперед-назад с приложением усилия сверху.
	Аналогичным образом выкладывается все покрытие. При этом не следует оставлять на потом прижатие швов валиком — этот процесс важно производить сразу после укладки каждого ряда. После того как все покрытие будем уложено на основании, по нему еще раз рекомендуется «прокатиться» валиком.
	Еще один момент — это раскрой планок для укладки в сложных местах полов — около труб вертикальных труб отопления или же выступающих частей дверных коробок. Произвести эти операции - проще, нежели при использовании ламината. Достаточно сделать разметку, отметить место выреза — круглого или прямоугольного, и вырезать лишний фрагмент с помощью ножниц.
	Завершив монтаж винилового покрытия, по периметру комнаты устанавливают плинтус. Им края покрытия прижмутся к основанию. Но фиксируется плинтус исключительно на стене, так как виниловое покрытие должно иметь степень свободы для размерных колебаний при перепадах температур. Иначе пол может деформироваться, пойти «горбом» или, наоборот, разойтись на швах.
	В случае, если по каким-либо причинам уже в ходе эксплуатации пола повреждена одна или несколько плиток, их ремонт произвести будет несложно, при этом не демонтируя все покрытие. Для этого нужно прогреть по периметру швы вокруг поврежденных фрагментов с помощью обычного или строительного фена. Клей размягчится, и можно будет легко снять планку, заменив ее новой.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, в статье были рассмотрены основные разновидности виниловых покрытий для полов (за исключением линолеума, который правильнее будет рассматривать отдельно). Надеемся, что полученная информация поможет читателю с выбором такого материала. Ну и посодействует самостоятельному выполнению укладки покрытия.

Завершим публикацию видеосюжетом, полностью посвящённым «раскрытию тайн»! виниловых покрытий пола.

Видео: Интересная информация при виниловые полы

Системы подогрева поверхности пола имеются далеко не у всех, но слышало о них, наверняка, большинство хозяев домов или квартир. И многие из них подумывают на перспективу, накапливают информацию, намереваясь обзавестись этой удобной системой в скором будущем.  А чтобы выполнить эту задачу самостоятельно, или же со знанием дела контролировать качество работы приглашенной бригады необходимо разбираться в устройстве выбранного «теплого пола», понимать предназначение его основных узлов и элементов.

Утеплитель для теплого пола

На страницах нашего портала – немало интересной и важной для самостоятельной работы информации о системах подогрева полов. Но по большей части она касается ключевых элементов и отделов, отвечающих именно за нагрев. А между тем, утеплитель для теплого пола — не менее важен, так как без него система станет или неработоспособной, или крайне неэкономичной.

Вот в этом вопросе и предстоит нам разобраться сегодня.

Для чего требуется термоизоляция на «теплом полу»?

Для несведущего человека сама постановка вопроса может показаться странной – зачем в принципе утеплитель для «теплого пола»? Какая-то, по его мнению, тавтология с точки зрения лингвистики… Зачем утеплять пол, если он уже сам по себе тёплый?.. Не «развод» ли это неопытных потребителей на дополнительные затраты материалов?

В еще больший ступор такого человека может ввести краткий ответ на этот вопрос: «теплому полу» нужен утеплитель, чтобы пол был действительно теплым. Звучит вообще крайне «громоздко», но на деле – так оно и есть.

Сейчас разберемся – и все встанет на свои места.

Итак, что собой по самой сути приставляет «теплый пол». Это система, позволяющая нагревать и поддерживать в таком нагретом до требуемого температурного уровня поверхность чистового пола в помещениях дома или квартиры. Такой нагрев необходим или в качестве источника тепла для обогрева помещений (когда «теплый пол» рассматривается, как альтернатива основной привычной системе отопления с радиаторами), или просто для повышения уровня комфорта проживания (пребывания) в этих помещениях.

«Теплый пол» может полностью заменять обычную систему отопления, либо работать с ней «дуэтом», повышая уровень комфорта в помещениях.

В любом случае для подогрева пола используется какой-либо внешний источник энергии. Это в водяных полах — тепло от теплоносителя, нагреваемого в котельном оборудовании и циркулирующего по контурам системы отопления. То есть для этого придется сжигать газ, твердое или жидкое топливо, или же расходовать электроэнергию. В электрических системах тепло вырабатывается, так сказать, «по месту», то есть без «привлечения посредников», но опять же с расходованием весьма недешевой электроэнергии.

«Теплые полы» принято считать весьма экономичными и комфортными системами. Это обуславливается большими площадями теплообмена, оптимальной градацией температуры по высоте, невысоким нагревом. Но экономичность будет показываться только тогда, когда выработанное тепло будет использоваться по назначению практически в полном объёме, с минимальными потерями.

А какие теплопотери ожидаются в этой области?

Любой «теплый пол» создается на каком-то жестком основании – это может быть черновой пол по грунту или, скажем, плита перекрытия. А в подавляющем большинстве проектов контур труб или нагревательных кабелей заключаются в бетонную стяжку, которая таким образом становится не только надежной основой для укладки финишного покрытия, но еще и мощным аккумулятором тепла, что тоже идет на пользу экономичности системы.

Значит, чтобы система была эффективной, необходимо создать такие условия, чтобы полученное или доставленное тепло распространялось только вверх, на прогрев пола. А не уходило на никому не нужное повышение температуры основы. Тем более что теплоемкость этих оснований может быть огромной. Просто представьте, сколько нужно тепла, чтобы прогреть и поддерживать теплой массивную железобетонную плиту перекрытия, например, над неотапливаемым повалом или иным помещением!

Не надо «почивать на лаврах» и тем, у кого снизу расположено отапливаемое помещение. В районе потока все равно не может быть температуры, сопоставимой с уровнем нагрева «теплого пола». То есть разница температур все равно будет, пусть и не столь значительная, а значит – без утеплителя будут и потери тепла.

Кстати, в практике был случай, когда один человек буквально с пеной у рта доказывал, что тепло и так распространяется преимущественно вверх, и поэтому роль термоизоляции в системе «теплого пола» сильно преувеличена.

А вот не надо путать подвижную среду (газ или жидкость) с твёрдой. Да, в ограниченном объеме воды или, скажем, воздуха за счет разницы плотности нагретых и охлаждённых слоев может наблюдаться градация температуры по высоте, с возрастанием по мере подъема. Но в твёрдом теле теплопередача будет вестись во всех направлениях одинаково. Если этому не помешать. А как? – да очень просто: уложив снизу под нагревательным элементом системы «отсекающий» распространение тепла в этом направлении слой термоизоляции. Примерно так, как показано на иллюстрации.

Один из вариантов строения пирога водяного «теплого пола»

На схеме подписанными стрелками показаны:

1 – плита перекрытия или же черновая стяжка при оборудовании теплого пола по грунту.

2 – слой термоизоляции, не допускающий свободного распространения тепла вниз, в стороны перекрытия или черновой стяжки.

3 – слой гидроизоляции, необходимый для заливки стяжки теплого пола. Нередко эта гидроизоляция имеет еще и фольгированное внешнее покрытие, которое эффективно отражает тепло в сторону помещения. Правда, при заливке бетонной стяжки, закрывающей контур, фольга долго не «проживёт», да и вообще ее отражающие способности в подобных условиях близки к нулю.

4 – контур теплого пола. В данном варианте показаны трубы, но на их месте вполне бы мог быть и нагревательный кабель.

5 – стяжка, закрывающая нагревательный контур и становящаяся эффективным аккумулятором тепла.

Итак, давайте перечислим те функции, что прямо или косвенно возлагаются на термоизоляцию в системе «теплого пола», чтобы убедиться в ее исключительной важности такого утепления.

• С главной задачей уже все понятно – это предохранение от значимых потерь тепла вниз.
• Практически все утеплительные материалы, применяемые в этой области строительства, обладают определенной упругостью. А это качество – весьма серьезное достоинство, предохраняющее нагревательные контуры полов от повреждений при динамических или высоких статических нагрузках.
• В «активе» любого термоизоляционного материала – довольно неплохие шумопоглощающие качества. То есть с утеплением пола владельцы помещения получают «бонусом» эффективный звукоизоляционный барьер. Для жителей многоэтажек – то, что нужно!
• Многие утеплительные материалы, спроектированные именно для систем «теплых полов», способны одновременно выполнять и гидроизоляционные функции. Отличное решение для ванных комнат, душевых, совмещенных санузлов, бань, кухонь и т.п.

Специальные маты не только обеспечивают надежный термоизоляционный барьер, но и оказывают помощь в раскладке контуров труб.

• Наконец, многие современные утеплительные маты для полов с подогревом значительно упрощают процедуры раскладки контуров труб или кабелей. Почему – должно быть понятно из размещенной выше иллюстрации, а разъяснено будет дальше по ходу изложения.

Кстати, стоимость утеплителей на фоне общих затрат на «теплый пол» обычно выглядит незначительной. Возможно, подобная ассоциативность мышления приводит к тому, что некоторые начинающие мастера не придают им должного значения. А между тем этот далеко не самый дорогой элемент системы, как мы уже видели, сложно переоценить.

Основные разновидности утеплителей для теплых полов

Рулонные подложки из вспененного полиэтилена

Начнём с самого простого и недорогого материала. Правда, с оговоркой – его использование вряд ли можно считать полноценной заменой другим утеплителям, используемым в системах «теплых полов». Но для некоторых разновидностей таких систем, и в определенных условиях – и этого бывает достаточно.

«Изолайн Теплый пол» — уже в названии материала сразу обозначено и его предназначение.

Речь идет о полотнах вспененного полиэтилена. Очень часто лицевая сторона материала (у некоторых типов – и обе стороны) покрыты фольгой или полимерной пленкой с отражающим эффектом. Это тоже вносит своей вклад в обеспечении направлении потоков тепла в нужную сторону.

Большинство таких подложек изготавливается из вспененного полиэтилена. Материал представляет собой совокупность огромного количества воздушных пузырьков, изолированных друг от друга тонкими полиэтиленовыми стенками. Это предопределяет и основные качества материала – его легкость, гибкость, пластичность, высокие показатели сопротивления теплопередаче (коэффициент теплопроводности лежит в пределах 0,035÷0,05 Вт/(м×℃)), шумогасящие способности.

Правда, не все так же хорошо с механической прочностью, в частности, с усилиями на сжатие. Высокие сдавливающие нагрузки просто сплющат такое полотно, а в вопросах термоизоляции толщина всегда имеет определяющее значение (само термическое сопротивление рассчитывается от коэффициента теплопроводности и толщины слоя). То есть если такой материал заливать сверху массивной стяжкой, то его термоизоляционные способности, и так невеликие в силу малой толщины, резко снизятся.

Тем не менее, и такому утеплителю находится широкое применение. В тех системах «тёплых полов», что создаются только для повышения комфортности, не претендуя на общее отопление. И в условиях, когда основание пола уже имеет достаточную степень утепления или перекрытие располагается над постоянно отапливаемым помещением.

Классический пример – это инфракрасный пленочный «теплый пол». Он не замуровывается в стяжку, располагается непосредственно под финишным покрытием (ламинитом, паркетом, линолеумом), отделенный от него только тонким слоем гидроизоляции.

Примерная схема «теплого пола» с инфракрасной нагревательной пленкой

1 – основание пола (имеющее свое утепление) или не требующее особого утепления перекрытие над отапливаемым помещением. В иных случаях такая схема окажется крайне разорительной.

2 – слой рулонного утеплителя их пенополиэтилена с отражающей поверхностью, толщиной от 3 до 10 мм. Десять миллиметров — многовато, так как пол может начать «играть» под ногами. Обычно практикуется толщина до 5 мм.

3 – инфракрасные пленочные нагревательные элементы.

4 – обязательный слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка, обычно толщиной не менее 200 мкм).

5 – финишное покрытие пола.

Вот в таких условиях как раз очень высокую значимость получает фольгированная поверхность, отражающая распространение инфракрасных волн в сторону помещения.

Тонкий фольгированный утеплитель как будто специально создан для вот таких «теплых полов»

Про отражающий слой можно сделать еще пару важных замечаний.

Такие утеплители иногда все же закрываются строительными растворами. Например, когда поверх стержневых инфракрасных нагревателей укладывается керамическая плитка – получается слой клея толщиной около 10 мм.

— Так вот, во-первых, тонкая алюминиевая фольга съедается щелочной средой цементных растворов буквально за считанные дни. То есть отражающего эффекта попросту не останется.

— Во-вторых, открытая фольга является проводником тока. И при монтаже электрических нагревателей по такой подложке надо правильно представлять, что может случиться при пробое проводки.

Решением в обоих случаях является рулонный утеплитель, покрытый не фольгой, а отражающей лавсановой пленкой. Она не боится химического воздействия, и является диэлектриком. Кстати, именно таких утеплителей сейчас в продаже – большинство.

Несколько марок таких утеплителей показан в таблице:

Наименование материала	Пенофол	Экофол	Изофлекс	Изолон
Иллюстрация
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0,049	0,049	0,036	0.040
Плотность, кг/м³	35	33	35 ÷ 45	27 ÷ 33
Теплоотражающая способность	не менее 90%	не менее 80%	не менее 90%	до 95 ÷ 97%
Диапазон рабочих температур	от -60° до +100°С	от -60° до +90°С	от -60° до +80°С	от -80° до +80°С
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	не более 0,001	не более 0,001	не более 0,001	не более 0,001
Форма выпуска полотен	Толщина 2, 4, 5 мм с отражающим слоем 14 мкм - рулоны 1,2 × 30 м; толщина 8 и 10 мм – рулоны 1,2 × 15 м	Рулоны шириной 1200 мм, толщиной утеплителя 2, 3, 5, 8 и 10 мм, длиной 25 и 15 м.	Рулоны шириной 1200 мм, толщиной утеплителя 2, 3, 5, 8 или 10 мм, длиной 25 и 15 м. Толщина отражающего слоя – 10 мкм.	Ширина полотна - 1,5 м, толщина 2, 3, 4, 5, 8 и 10 мм. Длина в рулоне, соответственно, 200, 170, 130, 100, 80 и 50 м. Возможно приобретение отдельных полотен толщиной 15 мм, размерами 1500 × 2000 мм

Плиты пенополистирола

Эти материалы также можно отнести к простейшим недорогим решениям. Имеется в виду использование для настила под теплый пол плит пенополистирола. А конкретнее – или блоков обычного белого пенопласта (что получается гораздо дешевле), или панелей из экструзивной разновидности этого материала.

Простейший белый пенопласт привлекает именно своей дешевизной – мастерские по его изготовлению имеются практически повсеместно, и проблем с предложением или с какой-то сложной логистикой – нет в помине.

Теплый пол монтируется по слою уложенных обычных пенопластовых плит. Доступно и дешево, но слишком много недостатков.

Материал выпускается разной плотности, но для рассматриваемых условий лучше брать пенопласт не менее 50кг/м³. Меньшая плотность может стать причиной более высокой хрупкости утеплителя, которому предстоит под стяжкой выдерживать немалую нагрузку.

Казалось бы – чем не решение? А между тем, такой подход не особо жалуют. Причин тому – немало.

• Прежде всего – именно из-за простоты технологии получения пенопласта, дешевизны сырья и минимально необходимого оборудования, его массово производят в полуподпольных цехах и мастерских. Где, понятно, ни о каких требованиях ГОСТ или ТУ не слышали. Вероятность приобрести недоброкачественный или даже опасный для здоровья материал – крайне высока!
• Далее, пенополистирол, получаемый по такой технологии вспенивания гранул – не отличается химической стабильностью, и за время эксплуатации может начаться обратный процесс деполимеризации. То есть пенопласт рассыпается буквально в труху. Опять же – это скорее всего сучится с плитами, произведенными без должного технологического контроля.
• Не слишком хорошо у белого пенопласта с устойчивостью к изламывающим нагрузкам.

Одним словом, такой подход имеет право на существование, особенно при использовании сертифицированных плит, например, марки ПСБ-С-50.  Но если есть возможность — желательно поискать нечто получше.

Таким решением смогут стать плиты их экструзивного пенополистирола (ЭППС или XPS). Сырье то же, но технология производства кардинально отличается. И характеристики материала тоже значительно выше – как в плане прочности и долговечности, так и в вопросах термоизоляции и безопасности в эксплуатации.

В качестве примера можно привести плиты известного российского бренда «Пеноплэкс», название которых уже стало нарицательным. И его часто употребляют для вообще всех ЭППС- панелей.

Плиты «Пеноплэкс» и монтаж контура теплого пола на утеплительном слое, выложенном из таких плит

Параметры материалов	Плиты экструдированного пенополистирола "Пеноплэкс-Комфорт"	Пенопласт ПСБ-С-50
Иллюстрация
Теплопроводность (Вт/м оС)	0,028 ÷ 0,034	0,039 ÷ 0,050
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)	0.007	-
Водопоглощение за 24 часа в % от объема	0.4	0.6
Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²)	0,4 ÷ 0,7	0,07 ÷ 0,20
Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)	0,25 ÷ 0,3 (2.5÷3)	0,15 ÷ 0,2 (1,5÷2)
Плотность (кг/м³)	28 ÷ 35	35 ÷50
Рабочие температуры	От -50 до +75
Категория стойкости к огню	Г1	Г4
Стандартные размеры, мм:
- длина и ширина	600 ×1200	1000 ×1000
- толщина	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	от 20 до 200

Итак, решение в принципе неплохое, но все же на предоставляющее мастеру тех преимуществ, что дают специально разработанные для тёплых полов материалы.

Плиты полистирола с пленочным покрытием

Казалось бы – велика ли разница, с покрытием или нет? Оказывается, велика…

Каждая такая плита после укладки на пол становится практически законченным участком утепления, уже покрытым гидроизоляцией и готовым к заливке стяжки. Мало того, на верхнем пленочном пили фольгированном покрытии многие производители сразу наносят размерную сетку. А это значительно упрощает процесс разметки и последующей укладки трубных иди кабельных контуров,

Согласитесь, что когда на поверхности пола будет подобная «координатная сетка», укладывать трубы станет намного проще.

Интересна и форма выпуска подобных утеплителей. Это могут быть и просто панели, аналогичные обыкновенным пенополистирольным. Но намного удобнее в работе специальные маты, которые представляют собой «шарнирно» соединенные пленкой хорошо подогнанные детали. Подобные утеплители раскатываются по поверхности наподобие танковой гусеницы, или раскладываются по принципу детской книжки-гармошки. При этом фрагменты, из которых мат состоит, сразу очень плотно подгоняются друг к другу. Остается лишь проклеить скотчем линии стыков между соседними матами – и за считаные минуты пол покрыт и утеплителем, и гидроизоляцией с координатной разметкой.

Складные утеплительные маты для теплого пола

Такие маты изготавливаются из плотного пенополистирола, экструзивного или прессованного, и в них хорошо удерживаются скобы-гарпуны, которыми можно фиксировать по намеченным линиям трубы или кабели. Это, согласитесь, еще одно удобство.

Крепление трубного контура к утепленной поверхности специальными скобами-гарпунами.

Впрочем, многие мастера предпочитают подвязывать трубы или кабели к армирующей сетке под стяжку. А можно использовать и специальные маты, о которых пойдет речь в следующем подразделе статьи.

А пока – несколько разновидностей раскладных термоизоляционных матов для «теплого пола»:

Параметры	PS 50125	«Энергофлекс Energofloor Tacker ТП»	«Penoroll – 35» (на основе экструдированного пенополистирола)	«Rehau Rautak»
Иллюстрация
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0.036	0.034	0.032	0.035
Динамическая прочность, кгс/см²	3,0	5,5	6,0	5,0
Шумопоглощение, дБ	23	23	27	25
Размерные параметры, мм:
- ширина	1000	1000	600	1000
- длина рулона	5000	2000 (рулон или «книжка»)	5000	до 12000 (рулон или «книжка»)
- толщина	25	25	20	От 20 до 70
- шаг координатной сетки	50	50	100	50

Профильные маты

Их можно, пожалуй, назвать наиболее удобными для «теплых полов». Причина очевидна – маты выполняют не только утеплительную миссию – они еще и позволяют надежно закреплять трубы без использования каких-либо дополнительных приспособлений.

Дело в том, что на таких матах предусмотрен специальный рельеф. Детали этого рельефа (их часто называют или бобышками, или рабочими выступами) размещены таким образом и имеют такую форму, что между ними отлично фиксируются трубы нагревательного контура.

Профильные маты – и утепление, и основа для быстрой, удобной и надежной раскладки труб.

Эти маты получают также из пенополистирола, но по особой технологии штамповки. И бобышки на их поверхности имеют очень впечатляющие прочностные качества. Во всяком случае, по ним можно спокойно перемещаться в обуви, а труба, зафиксированная ими, не сдвинется ни в период укладки, ни в дальнейшем, при заливке пола бетонной стяжкой.

По сути, мастер может выкладывать контур труб и в одиночку, даже не нагибаясь к поверхности пола. Выложил участок отмотанной с бухты трубы  по заранее составленной «траектории», и затем слегка поджал ногой в промежуток между фиксаторами-бобышками. И всё!

Никаких дополнительных операций – укладку контура можно провести силами одного человека.

Кстати, такие маты очень часто имеют замковые соединения, то есть очень просто собираются в общую неразрывную поверхность. Кроме того, пленочное покрытие может заходить на соседние маты, то есть тем самым создается единый гидроизоляционный слой

После соединения в таком замке по линии стыка не останется ни «мостика холода», ни протекающего шва.

Подобные маты в настоящее время выпускаются в очень широком разнообразии толщин, форм рельефа, рассчитанные на различные диаметры труб, оснащенные пленочным покрытием и без него. То есть дается возможность приобретения оптимальной модели, исходя из потребностей и возможностей.

Несколько вариантов – в таблице ниже:

Параметры	«Rehau Varionova 30-2» (Германия)	«Формат» (Россия)	«Экопол 20» (Россия)	FT 40208 (Россия)
Иллюстрация
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0,037	0,036	0,035	0,035
Габаритные размеры, мм	1450×850	815×615	1100×800	1000×500
Толщина слоя утепления, мм	30	20	20	20
Высота бобышек, мм	20	20	18	20
Общая высота мата, мм	50	40	38	40
Применимый диаметр трубы, мм	от 14 до 17	от 14 до 20	до 17	До 20
Шаг укладки, мм	кратно 50	кратно 150	кратно 50	кратно 50
Покрытие	тянутая гидроизоляционная пленка	выпускаются без покрытия и с верхним пленочным слоем	прочное черное пленочное покрытие	пленочное покрытие зеленого цвета
Особенности конструкции	герметичное замковое соединение между матами	штампованное замковое соединение	герметичное замковое соединение между матами, двойная плотность материала на бобышках	оцифрованные шкалы разметки по периметру, рельефная нижняя поверхность для сглаживания неровностей и усиления эффекта звукоизоляции.

*  *  *  *  *  *  *

В публикации намеренно не рассмотрены некоторые иные утеплители, часто используемые в строительстве. Причины разные. Или материал недостаточно эффективный, чтобы на тонком слое (а борьба порой ведется за каждый сантиметр) дать нужный показатель термоизоляции. Или утеплителю не хватает жесткости, как, например, обстоит с минеральной ватой. Слов нет, и среди базальтовых ват есть очень плотные марки, способные выдерживать высокую нагрузку. Но их стоимость делает такой подход совершенно невыгодным – вполне достаточно пенополистирола с аналогичными показателями термического сопротивления.

Очень хорошим утеплителем является натуральная пробка. Но заливать этот недешевый уникальный материал бетонной стяжкой – выглядит «кощунственно». Продукты инновационных технологий, PIR-плиты, можно сказать — действующие ныне «чемпионы» по утеплительным качествам, имеют наверняка большое будущее, но пока что остаются очень дорогим «удовольствием».

Так что среднестатистическому владельцу дома или квартиры, так или иначе, придётся выбирать утеплитель для «тёплого пола» из числа рассмотренных этой статье.

А в завершение публикации – видеосюжет, в котором еще раз напоминается о необходимости утеплителя и приводится алгоритм расчета необходимой его толщины.

Видео: Какой утеплитель необходим для системы теплого пола

Для обеспечения комфортного и безопасного перемещения по комнатам в ночное время без включения общего освещения можно использовать напольный плинтус с подсветкой, подключив к нему постой выключатель или даже датчик движения. Такое устройство можно установить в туалете, спальне, детской комнате, и, конечно же, в коридоре. Кроме того, свет, освещающий напольное покрытие, является оригинальным дизайнерским решением, которое добавит в интерьер комнат особые нотки.

Плинтус с подсветкой

Подобный тип подсветки часто используется не только в жилых помещениях, но и в общественных зданиях, например, в гостиницах, кинотеатрах и ресторанах. Интенсивности излучаемого потока вполне хватает для того, чтобы подсветить дорогу в нужном направлении. И при этом обеспечивается значительная экономия электроэнергии, так как в плинтусах обычно используются светодиодные ленты или шнуры.

Особенности светящихся плинтусов

Подсветка, проходящая по периметру пола, должна отвечать определённым требованиям, обусловленным особенностями эксплуатации.

• Полы часто подвергается влажной уборке, так как на них происходит основное скопление пыли. Поэтому электрические приборы должны иметь надёжную защиту.

— Корпус (оболочка) таких светильников должен исключать случайный контакт с токонесущими деталями. Не забываем, что область пола всегда очень активно «исследуется» любопытными детьми. Плюс к этому – домашние животные, для которых светящийся плинтус тоже не должен представлять опасности.

— Одновременно с этим светильники должны быть готовы выдержать довольно серьёзное механическое воздействие – нельзя исключить случайные ударные нагрузки от обуви при движении человека, или от мебели при её перестановке.

Если выбираются точечные светильники, то они должны соответствовать определённой степени защиты.

— Случайное попадание капель или брызг воды на плинтус с подсветкой при проведении уборки не должно вызывать сколь-нибудь опасной ситуации. Для подсветки в ванных комнатах требования ещё жёстче – там есть вероятность попадания струй воды.

Всем светильникам, поступающим в продажу, присваиваются определённые классы защиты внешней оболочки (корпуса), обозначающиеся индексом IP и двумя цифрами. Первая цифра говорит о защищённости от проникновения твёрдых посторонних объектов, вторая – от воздействия воды.

Первая цифра класса защиты:

Чтобы исключить возможность случайного контакта с опасными узлами светильника, размещаемого в этой области, лучше выбирать приборы с классом защиты по этому критерию не ниже IP4Х, а лучше – IP5Х или IP6Х

Вторая цифра класса защиты:

Итак, чтобы быть совершенно спокойным за осветительный прибор при проведении уборок, желательно иметь степень защиты от воды IPХ3 ÷ IPХ4. В ванной комнате, где нельзя исключить случайного попадания на пол струй воды из душа, лучше иметь светильники IPХ5.

• Этот вид подсветки является вспомогательным, то есть используемым в то время, когда нежелательно или невозможно включить основное освещение. Поэтому свет от таких приборов не должен быть ярким. Оптимальным вариантом будет мягкая рассеянная подсветка.

Мягкий свет, идущий от плинтуса, поможет ориентироваться в темноте. А большего от него и не требуется.

• Осветительные приборы при их эксплуатации не должны сильно греться.

Напрашивается вывод, что оптимальным вариантом станут светодиодные приборы – специальные плинтусные светильники (есть и такие), ленты или трубки. Кстати, эти ленты и трубки сами по себе имеют довольно эффективную защиту от влаги. А от механического воздействия их дополнительно защитит корпус плинтуса.

Цены на плинтус напольный с подсветкой

Кратко — о светодиодных лентах и трубках

Повторимся – несмотря на то что для встраивания в плинтус подходят точечные и неоновые лампы, самыми популярными являются светодиодные варианты, выполненные в виде лент и трубок. Это понятно, так как они обладают всеми необходимыми характеристиками:

Светящиеся плинтусы со светодиодными лентами

• Максимально экономный расход электроэнергии.
• Безопасность и удобство эксплуатации.
• Простота монтажных работ.
• Длительный срок эксплуатации.
• Мягкий рассеянный свет, оптимальный для вспомогательной подсветки.

Светодиодная лента

Светодиодные ленты и трубки несколько отличаются, поэтому следует сказать пару слов об их строении:

Светодиодная лента

Светодиодная лента — это осветительное устройство, представляющий собой гибкую узкую печатную плату, на которой с определённым шагом расположены полупроводниковые источники света – светодиоды. Размер светодиодов и плотность их установки может различаться.

Ленты реализуются метражом, так как светодиоды расположены на них группами, каждая из которых имеет отдельную законченную схему подключения. Благодаря этому лента может быть разделена на отрезки — места резов обозначены значком «ножницы». И там же предусмотрены контактные площадки для коммутации проводов.

В данной таблице представлена маркировка, наносимая на светодиодные ленты:

Могут попадаться и иные размеры светодиодов, но в таблице указаны наиболее часто встречающиеся. Плотность размещения светодиодов тоже  может быть различной

Как пример можно рассмотреть светодиодную ленту, имеющую маркировку LED-CW-SMD-5050/30 IP68:

— LED – светодиодная лента;

— CW – лента, дающая белое холодное свечение;

— SMD –безвыводные светодиоды;

— 5050 – размер светодиода 5,0×5,0 мм;

— 30 – на погонном метре ленты расположено 30 светодиодов;

— IP68 – практически максимальная степень защиты — такая лента может быть установлена даже в бассейне или аквариуме.

Цены на светодиодные ленты Arlight

Светодиодная трубка — дюралайт

Ещё один удобный для монтажа в плинтусе тип осветительных приборов — это дюралайт, представляющий собой эластичную прозрачную ПВХ-трубку, в которой с одинаковым шагом размещены светодиоды.

Трубка сама по себе является отличной защитой для светодиодов от практически любых воздействий, поэтому такие светильники применяются не только в закрытых помещениях, но и на террасах, в беседках или просто на улице.

Дюралайт в силу своей конструкции и защищённости от внешних воздействий имеет очень широкое применение в самых неблагоприятных условиях.

Дюралайт поступает в продажу в трёх модификациях — это пяти, трёх и двухпроводной вариант. Для самостоятельного монтажа рекомендуется выбирать двухпроводные модели дюралайта, так как трех- и пятипроводные трубки более сложны в подключении.

*  *  *  *  *  *  *

Подключение и светодиодных лент, и дюралайта к сети 220 В осуществляется через блок питания – адаптер на 12 вольт.

Вариант схемы подключения двух светодиодных лент через блок питания

Для самостоятельного монтажа в условиях квартиры, и для подсветки пола в виде светящегося плинтуса, в частности, обычно выбирается светодиодная лента. Её монтаж — более прост и доступен, она более компактная и более гибкая. Да и по стоимости лента даёт значительный выигрыш. Поэтому далее внимание будет сосредоточено именно на лентах.

Плинтус для монтажа подсветки

При желании установить в одной из комнат плинтус с подсветкой, его можно приобрести в уже готовом виде. Производители предлагают различные модели изделий с разными характеристиками свечения. Однако, обойдётся такой прибор недёшево. Так, средняя цена (2019 г) варьируется от 400 до 1000 рублей за погонный метр, в зависимости от материала изготовления и конфигурации изделия. Нельзя забывать и про доборные детали, приобретаемые отдельно —внешние и внутренние уголки, заглушки и т.п. Они, при своих мелких размерах, как правило, дают весьма значительное удорожание всего проекта.

Различные варианты плинтусов с подсветкой, которые можно приобрести в готовом виде

Другим путём реализации задуманного становится приобретение обычного плинтуса, оснащённого кабель-каналом, в который и монтируется светодиодная лента. Купленные по отдельности элементы, собранные затем в единую конструкцию, обойдутся значительно дешевле.

Плинтусы с кабель-каналом, с прозрачной и прозрачной матовой планками-заглушками

В случае, если такого варианта изделия не окажется в строительном магазине, то можно купить плинтус кабель-каналом и обычной планкой-заглушкой. Затем её  меняют на прозрачную – они продаются и по отдельности.

ПВЫХ-плинтусы с кабель-каналами  и обычными планками-заглушками.

Плинтусы, пригодные для установки подсветки, изготавливаются из разных материалов — это натуральная древесина, ПВХ, МДФ, алюминий. Нужно отметить, что для монтажа светодиодной ленты подойдёт любой вариант, так как она не нагревается до высоких температур.

• Изделия из дерева хорошо подойдут для деревянного или имитирующего дерево, напольного покрытия. Деревянный плинтус стоит недёшево, но в интерьере смотрится весьма респектабельно.
• Алюминиевые плинтусы обладают многочисленными преимуществами и подходят для разных покрытий. В том числе они обеспечивают отличный теплоотвод от светодиодов. Но цена на алюминиевые изделия такого типа — достаточно высока, даже без светодиодной подсветки.

Установка светодиодной ленты в плинтус МДФ

• МДФ является вполне подходящей заменой натуральному дереву, тем более что его поверхность чаще всего декорирована под натуральную древесину и с небольшого расстояния – практически внешне неотличима.
• ПВХ-плинтус — самый доступный по стоимости вариант, представленный в очень широком ассортименте форм и расцветок. Поэтому его можно подобрать под любой цвет напольного покрытия. Недостатки – не особо выдающаяся долговечность и «простоватая» внешность. Тем не менее – они лидеры по востребованности.

Подключение ленты и монтаж светящегося плинтуса

Произвести монтаж плинтуса, а затем установить в его кабель-канал светодиодную ленту — достаточно просто. Немного сложнее произвести подключение. Поэтому эти два процесса будут разделены на две таблицы-инструкции, чтобы более подробно рассмотреть этапы работ.

Что потребуется для работы

Чтобы провести монтаж, нужно подготовить некоторые инструменты:

• Для сверления отверстий под дюбели, которыми плинтус будет зафиксирован к стене, потребуется перфоратор или мощная электрическая дрель;
• Паяльник для коммутации проводов с лентой
• Острый нож и ножницы, если есть – съёмник изоляции
• Рулетка, линейка, карандаш.
• Отвёртки или шуруповёрт.
• Слесарные инструменты – молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу.
• Для прогрева термоусадочных трубок хорошо подходит строительный фен, но можно обойтись и без него.

Инструменты и материалы для проведения электромонтажных работ

Из материалов, кроме самого плинтуса с доборными элементами, а также светодиодной ленты с комплектующими для подключения, требуется подготовить:

— акриловые профили или полоски;

— клей для акрила;

— термоусадочные изоляционные трубки;

— изоленту;

— монтажные провода;

— дюбель-гвозди.

Электротехническая часть работы

Сначала следует рассмотреть процесс электрического подключения светодиодной ленты, так как этот процесс для многих — более сложен в выполнении

Блоки питания для светодиодных ламп могут иметь аккуратный узкий корпус, который будет легко спрятать в интерьере. Особенно оптимален такой вариант для подсветки потолочного плинтуса, так как прибор может поместиться сверху него и будет совсем незаметен.

Вариант подключения ленты к узкому блоку питания

Хорошо он подойдёт и для напольного плинтуса, так как его проще замаскировать за портьерой или даже за шкафом или диваном.

Однако, процесс подключения будет более понятен, если рассматривать его на блоке питания с открытыми контактами, для которого в дальнейшем можно изготовить пластиковый короб.

Сразу нужно уточнить, что подключаемая к блоку питания светодиодная лента должна иметь длину не более 5000 мм. То есть если необходим более продолжительный участок освещения, то используется две и более ленты, подключённых параллельно к одному блоку питания. Но только в том случае, если мощность блока достаточна для обеспечения всех подключённых лент в сумме.

Например, одна пятиметровая лента с SMD5050 и плотностью размещения 60 светодиодов на погонный метр потребует уже 75 ватт мощности – и это без резерва! То есть чтобы подключить две таких ленты требуется уже блок питания хотя бы на 180÷200 Вт.

Если блок питания не обладает нужной мощностью, чтобы обеспечить работу нескольких лент, то практикуется параллельное подключение к сети переменного тока нескольких блоков – каждый со своей адекватной нагрузкой.

Сверху – подключение нескольких лент к одному блоку питания. Снизу – параллельное подключение блоков питания.

Итак, в первой таблице рассматривается подключение LED-ленты через блок питания и простой выключатель.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В данном случае показан монтаж ленты, приобретенной через интернет в китайском магазине. Полученное изделие оснащено уже припаянными проводами для подключения к блоку питания, что значительно облегчает монтажные работы. Однако, чаще всего приходится проводить пайку самостоятельно, с соблюдением полярности (она указана у монтажных площадок). И с цветовой маркировкой изоляции проводов, чтобы не спутать эту полярность. Для умеющего паять – это несложно.
	Для монтажа выбрана лента SMD5050/60, то есть с плотностью 60 светодиодов на погонный метр.
	Блок питания мощностью 60 Вт – прямо скажем, немного. Для ленты SMD5050/60 с удельной мощностью около 14.4 Вт/м – это не более четырех метров, учитывая, что этот прибор нужно брать с запасом мощности.
	Чтобы осуществить подключение блока питания к сетевому напряжению в 220 В потребуется отрезок кабеля сечением 2×1,5 мм², провода которого имеют разноцветную изоляцию. Длина кабеля должна быть выбрана с учетом взаимного расположения блока питания и розетки. В этом примере мастер взял отрезок длиной в 500 мм.
	Для подключения в розетку потребуется вилка на 10А, разборная. Замечание — в связи с тем, что корпус у блока питания металлический, в целях безопасности к нему рекомендуется дополнительно подключить заземляющий проводник РЕ. То есть кабель должен иметь три жилы, при этом жила РЕ обычно имеет зелено-желтую окраску.
	Чтобы соединить светодиодную ленту с блоком питания потребуется провод сечением 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого отрезка будет зависеть от расположения блока питания относительно конца ленты. Этот кабель обязательно должен иметь провода разного цвета изоляции, так как важна полярность подключения.
	Для удобства эксплуатации используется простой клавишный выключатель, который устанавливается непосредственно на кабеле питания. Это не обязательно, но без выключателя придется просто периодически «втыкать» вилку в розетку, что, конечно, неудобно. Другой вариант – подключение ленты к питанию через блок, управляемый дистанционно с пульта или от датчика движения. Но здесь рассмотрим самый простой вариант.
	Для подключения ленты потребуются: — кусачки, плоскогубцы или острый нож для резки проводов и зачистки из концов (снятия изоляции); — фигурная (крестовая) отвертка; — изоляционная лента или же термоусадочная трубка; — паяльник для подключения к светодиодной ленте двух проводов, которые соединят ее с блоком питания, если они не припаяны производителем. В данном случае, мастеру повезло, провода закреплены, поэтому паяльник не понадобился.
	Для того чтобы присоединить кабель питания к вилке, ее нужно разобрать, открутив стягивающий винт. Далее, из корпуса извлекаются «ножки», так как именно к ним будут присоединены заранее зачищенные концы проводов. В данном случае штыревые контакты вилки оснащены клеммами, в которые вставляются зачищенные концы проводов, а затем поджимаются винтами – довольно удобно. Но конструкция вилки, конечно, может быть и иной. Разобрав ее, разобраться будет несложно.
	После подключения проводов штыревые контакты вилки укладываются в свои гнезда. Затем это все закрывается второй половиной корпуса и стягивается винтом.
	Другой конец кабеля питания нужно присоединить к блоку. Полярность в этом случае соблюдать необязательно, но подключать провода следует к «гнездам» L и N. Если применяется трёхжильный кабель, то соответствующий провод подключается к клемме со значком заземления или подписью РЕ.
	Перед подключением, для упрощения этой операции, концы проводов нужно после зачистки скрутить в жгут, из которого формируются своеобразные колечки. Поднимается крышка, закрывающая клеммы для подключения.
	Далее, нужно найти гнезда L и N, а затем выкрутить из них винты. На «ножки» винтов надеваются кольца проводов - они должны плотно облегать крепежный элемент.
	Винты с надетыми на них проводами вставляются и вкручиваются в «гнезда», без соблюдения полярности. Опять же – кроме заземляющего зеленый или желто-зеленый провода, который обязательно подключается к «гнезду», имеющему знак заземления или же символ РЕ.
	Далее, идет этап подключения провода к светодиодной ленте. Жилы кабеля соединяются с контактами блока, имеющими обозначение V и V+. В этом случае, необходимо соблюсти полярность: к V+ подключается красный провод, а к V провод, имеющий черную (синюю) изоляционную оболочку. Нужно отметить, что цвета изоляции могут быть и другими — это зависит от выбранного типа провода. Однако, нужно сразу же определиться, какой из них будет соединен с «плюсом», а какой с «минусом» - это должно совпадать и на блоке питания, и на ленте.
	Принцип коммутации проводов к клеммам – тот же.
	То есть, сначала выкручиваются винты…
	…затем на них надеваются скрученные на очищенных концах проводов колечки. После этого винты плотно вкручиваются в «гнезда» V и V+ с помощью отвертки.
	Если на ленту сразу припаивались провода нужной длины, которые подключались затем напрямую к блоку, то этот шаг уже не нужен. Но так как в нашем примере на ленте уже были припаяны короткие провода, их придется коммутировать с концами, подсоединенными к V и V+ блока питания. К этому этапу работ следует отнестись очень внимательно, чтобы не ошибиться в полярности – лучше лишний раз проверить по цвету изоляции проводов. Соединение проводов, идущих от блока и ленты, производится с помощью паяльника или скрутки. Изоляция соединений может быть произведена изолентой или надетыми заранее на провода термоусадочной трубками. После того, как изоляционная трубка будет надвинута на выполненное соединение, ее следует нагреть до сжатия.
	Малейшую вероятность контакта даже между изолированными соединениями желательно исключить. Для этого скрутки изолируются отдельно, кроме того их можно сделать на разном уровне относительно друг друга. Далее два провода собираются вместе под одной термоусадочной трубкой большого диаметра, с последующим ее прогревом. Получится аккуратный «кокон», под которым окажется весь этот соединительный узел.
	Когда все элементы системы будут скоммутированы, нможно произвести ее испытание. Для этого вилка просто кратковременно включается в розетку. Если все нормально, то лента засветится. Внимание: ленту, находящуюся на катушке в смотанном виде, долго оставлять включенной не рекомендуется – нет нормального теплоотвода, и она может перегореть. Поэтому, быстро убедившись в работоспособности системы, питание отключают..
	Отключив полностью систему от сети, можно переходить к врезке на кабель питания выключателя. Из корпуса выключателя выкручиваются крепежные винты, и он разбирается на две части — верхнюю нижнюю.
	Далее, корпус нужно приложить к кабелю, чтобы определить точки реза внешней изоляции. Их нужно расположить на расстоянии примерно на 15 мм ближе друг к другу, чем длина выключателя.
	По этим меткам надрезается внешняя изоляция кабеля. Это нужно сделать аккуратно, чтобы не задеть изоляцию проводов. Внешняя изоляция кабеля на этом участке удаляется полностью.
	Чтобы встроить выключатель, нужно разрезать один из проводов по центру этого участка, зачистить его концы. Второй провод оставляется целым. По канонам электротехники прерывание должно идти на фазном проводе. Но этого придерживается не всегда, тем более, что при использовании такой вики, как показана в этом примере, очень сложно контролировать, где при включении окажется ноль, а где фаза. Да по большому счету – это и не особо нужно.
	Скрученные концы обрезанного провода затягиваются в клеммах выключателя с помощью винтов. Второй, целый провод укладывается в нишу корпуса выключателя с другой стороны кнопки-клавиши.
	Далее, выключатель собирается и стягивается крепежными винтами. Из него с двух сторон должен выходить изолированный неповрежденный кабель.
	Последнее испытание перед монтажом ленты в плинтус. Вилка включается в розетку, лента кратковременно включается с помощью клавиши выключателя.

Вот теперь ленту можно считать готовой к дальнейшему размещению. В нашем случае – в плинтусе.

Установка светодиодной ленты в плинтус

Итак, лента подготовлена. Осталось установить её в плинтус с кабель-каналом. Как это можно сделать – в следующей таблице.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вместо непрозрачной полосы-заглушки для кабель-канала, можно приобрести прозрачные или же матовые акриловые профили или заглушки нужных размеров. Как первые, так и вторые встречаются в продаже и по-отдельности. Подойдут, кстати, для закрытия канала и ровные акриловые полоски, которые могут быть заказаны в какой-то местной рекламной фирме.
	Плинтус устанавливается и крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей. Для проведения этого этапа монтажа, с кабель-канала снимается заглушка. Плинтус прижимается к поверхности и стены в нужном месте, и прямо через канал в стене просверливаются отверстия с шагом 500 мм. В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и вбиваются с помощью молотка. Чтобы шляпка гвоздя была расположена заподлицо с задней стенкой канала, используется добойник. Работу нужно производить аккуратно, чтобы не повредить поверхность плинтуса. Дополнительно шляпку дюбель-гвоздя следует заклеить изолентой, чтобы исключить контакт с дорожками светодиодной ленты. Следует заранее продумать месторасположение блока питания и контроллера, если выбран цветной вариант подсветки или дистанционное управление освещением. Для этих приборов рекомендуется предусмотреть пластиковый аккуратный короб, который можно скрыть за шторой на стене или на подоконнике, или же на стенке одного из шкафов.
	Многие светодиодные ленты имеет самоклеющуюся основу, поэтому их несложно будет закрепить в канале. Если нет, то в помощь – двухсторонний скотч.
	Окончательный монтаж и фиксация ленты в канале плинтуса осуществляется после подсоединения ее к блоку питания, согласно выбранной схеме, и проверки на работоспособность. Подключающие ленту провода выводятся в ту зону помещения, где будет скрытно расположен на постоянной основе блок питания.
	Последним этапом идет установка матовой или прозрачной заглушки или же приклеивание акриловой полосы сверху канала. Наклеенная полоса должна смотреться аккуратно, поэтому клей следует наносить точечно и в небольших количествах. После просыхания клея можно провести окончательную проверку работы системы плинтусов с подсветкой.

Цены на плинтус напольный с кабель-каналом

Как можно видеть из представленной инструкции, работы не отличаются высокой сложностью и могут быть произведены даже неопытным мастером, если он будет соблюдать все  рекомендации.

Но это – далеко не единственный вариант монтажа плинтусов с подсветкой. Есть специальные светодиодные ленты, которые можно использоваться вообще с любым плинтусом — они располагаются в узкой щели между ним и поверхностью пола. Пример показан в прилагаемом видеосюжете.

Видео: Простое и эффективное решение по созданию плинтусов с подсветкой

Бетонные полы — это надёжное основание, отличающееся высокой универсальностью. Имеется в виду, что по такой поверхности можно осуществлять укладку практически любых финишных покрытий. Но при одном важном условии – пол должен быть ровным и выведенным в заданной плоскости. В подавляющем числе случаев – в горизонтальной.

Ровнитель для пола какой лучше

По завершении общего строительства, то есть после монтажа перекрытий или заливок стяжек по грунту, состояние полов, как правило, далеко от идеала. Для приведения их в надлежащее состояние очень удобно использовать сухие строительные смеси, специально предназначенные для таких целей. Подобные составы обычно именуются ровнителями, и позволяют выполнить задачу даже не подготовленным, начинающим строителям.

Поэтому, наряду с рекомендацией пойти именно этим путём, автор статьи предлагает в первую очередь разобраться в ключевых вопросах: ровнитель для пола какой лучше, какими характеристиками обладают подобные составы, что оценивается при их выборе. Кроме того, для расчёта требуемого количества ровнителя, в публикации размещён удобный онлайн-калькулятор.

Что такое ровнители, на какие типы подразделяются

Общие сведения, классификация

В принципе, выровнять пол можно обычной бетонной стяжкой, самостоятельно подготовив раствор соответствующей марочной прочности из стандартного набора ингредиентов – цемента, песка, при необходимости – щебня или гравия. Казалось бы – чего «огород городить»?

Ответ прост – с ровнителем всё получается значительно быстрее и легче.

Выгода в том, что ровнители представляют собой уже готовую смесь сухих компонентов, с тщательно выверенными пропорциями составляющих. При производстве подобных составов учитывается их предназначение, и потому характеристики и удельное количество ингредиентов приведены к оптимальному сочетанию. Пользователю в процессе подготовки рабочего раствора остаётся только лишь затворить сухую смесь указанным в инструкции количеством воды (опять же – никакой самодеятельности), произвести замес – и можно переходить к заливке. Вероятность допустить при этом ошибку, способную повлиять на качество будущей стяжки, сводится к минимуму.

Никаких хлопот: если не ошибиться с количеством воды, то риск получить недостаточно качественный раствор – минимален.

Ассортимент предлагаемых в продаже строительных семей подобного назначения – очень широк. Поэтому важно уметь ориентироваться в этом разнообразии, чтобы приобрести именно то, что требуется для выполнения имеющейся задачи.

По назначению все ровнители можно условно разделить на две большие группы.

• Первая – это составы для первичного, грубого выравнивания поверхности пола. Такие смеси позволяют за один проход заливать стяжки толщиной 70÷80 м, а иногда даже и побольше. Грубые ровнители всегда изготавливаются на цементной основе, а в качестве наполнителя применяется песок довольно крупной фракции – такая стяжка получается прочнее, а сам по себе состав – дешевле в производстве.

Пример грубого ровнителя – для стяжек толщиной от 10 до 100 мм, в том числе – и для заливки «тёплого пола».

Многие из грубых составов допускают применение в качестве стяжки, закрывающей трубы или кабели системы «тёплого пола».

• Вторая группа – это составы, позволяющие выполнить окончательное тонкое выравнивание поверхности, то есть сделать её в принципе пригодной для последующего настила любого финишного покрытия пола.

В качестве связующего в них может использоваться цемент, гипс или комбинация этих материалов. Смеси готовятся из ингредиентов очень тонкого помола. Это и неудивительно – подобные растворы позволяют заливать сверхтонкие, выравнивающие поверхность до идеала, стяжки толщиной всего в 2÷3 миллиметра! И при этом – с обеспечением должной прочности создаваемого слоя.

Один из популярных финишных ровнителей – способен создавать прочный слой всего в 2 миллиметра!

• Можно при желании выделить и третью группу. Речь идёт об универсальных ровнителях, которые могут применяться и для грубого, и для финишного выравнивания. То есть в их инструкции показан очень широкий диапазон толщин создаваемых стяжек

Универсальный ровнитель – пожалуй, самый удобный, но одновременно – и наиболее дорогой.

Такой материал обычно несколько дороже «узкопрофильных» ровнителей. Но зато с его использованием здорово экономится время – во многих случаях операции устранения дефектов и финишного выравнивания выполняются одновременно за один «присест». А время в процессе строительства или ремонта – тоже, прямо или косвенно, имеет весьма чувствительную стоимость.

К наименованию многих указанных выше составов-ровнителей нередко добавляется ещё и определение «самовыравивающийся». За этим термином кроются особенности технологии использования таких растворов. Дело в том, что при их укладке активно используется физическое свойство поверхности жидкости принимать положение, соотвествуюшее горизонтальной плоскости. То есть необходимо замешать в достаточной степени текучий раствор (а пропорции воды, указанные производителем, как раз и рассчитаны на такую консистенцию), вылить требуемое количество готовой смеси на пол, распределить её по площади, помочь выйти пузырькам воздуха – а физика сделает всё остальное. То есть при соблюдении требований технологии залитый слой должен образовать идеально ровную горизонтальную поверхность.

Распределение залитого состава игольчатым валиком – мастер лишь помогает, а основную работу по выравниванию поверхности проводят силы гравитации.

Чтобы самовыравнивающийся состав обладал такими качествами, и после заливки в довольно короткий период схватывался, набирал прочность, простой смеси связующего с наполнителем будет недостаточно.

Поэтому такие смеси в обязательном порядке содержат немало полимерных присадок, обеспечивающих и высокую пластичность с хорошей текучестью, и отменные показатели адгезии с основанием, и быстрое застывание без значимой усадки, и прочность созданного покрытия. Химический состав таких присадок нередко является коммерческой тайной производителя.

К слову, далеко не все ровнители применяются именно по такой «наливной» технологии. Составы для чернового выравнивания пола зачастую укладываются по аналогии с обычной бетонной или цементно-песчаной стяжкой (коей, по большому счёту, они и являются). То есть – с установкой системы маяков и направляющих профилей для последующего выравнивания залитого слоя по ним с помощью правила.

Грубые ровнители нередко используются «по старинке», то есть с выравниванием вручную правилом по маячковым профилям.

При использовании таких ровнителей полу можно придавать и запланированный уклон – это бывает необходимо, например, в банях, в душевых, где для схода воды организуется уклон в сторону трапа.

*  *  *  *  *  *  *

Существует ещё и отдельная категория полимерных наливных полов. Но это, скорее, технология создания финишного покрытия – для выравнивания применять такие составы будет чересчур расточительно. То есть относить их к категории ровнителей будет всё же не вполне правильно. Хотя, конечно, небольшие дефекты поверхности можно убирать и ими.

Достоинства и недостатки ровнителей заводского производства

Буквально несколько слов о «плюсах» и «минусах» таких составов.

К положительным качествам можно отнести следующее:

• Высокая степень удобства работы с ними – компонентные составы уже готовы, остаётся только развести их водой.
• Очень часто выравнивание пола не потребует создания сложной системы маяков – будет достаточно нескольких ориентиров-реперов.
• Сам процесс заливки выполняется очень быстро, при слаженной работе бригады.
• Тонкие выравнивающие слои (а финишные ровнители, как мы видели, позволяют их создать) не дают сильного утяжеления конструкции перекрытия. Обычную же стяжку вряд ли можно сделать тоньше 20 мм. Сюда же – экономное расходование материалов – по той же причине.
• Набор прочности проходит очень быстро. Уже спустя несколько часов по залитому покрытию можно будет перемещаться. А через пару-тройку дней – переходить к следующим технологическим операциям.

Оптимальное сочетание компонентов обеспечивает быстрое застывание покрытия – через несколько часов по нему можно передвигаться.

• Качественные ровнители отличаются очень незначительной усадкой при высыхании.
• Большое разнообразие подобных смесей позволяет выбрать именно то, что требуется в конкретном случае.

Нельзя забывать и о некоторых недостатках или «уязвимостях» таких смесей:

• Такие ровнители не прощают ошибок – манкирование требованиями технологии приведёт к рыхлости стяжки, появлению трещин и прочих дефектов. Никакие вольности – недопустимы. В том числе – и в вопросах обеспечения оптимальных условий для заливки и застывания пола.
• Кажущаяся простота технологии укладки для новичка может оказаться обманчивой – а ошибки, как уже говорилось – обычно не прощаются. А приглашение бригады – дело недешёвое.
• В любом случае использование таких ровнителей обойдётся дороже, нежели заливка стяжки из самодельного бетона или цементно-песчаного раствора.

В целом, конечно, «плюсы» намного перевешивают «минусы»

Характеристики ровнителей, критерии оценки при выборе

Таким строительным растворам, понятное дело, свойственны определённые характеристики. Некоторые из этих показателей становятся одновременно и критериями выбора необходимой смеси.

• Итак, в обязательном порядке указывается назначение смеси – для каких конкретно целей её можно использовать. По этому поводу – уже сказано достаточно.
• Обычно в описании указывается состав – связующее, наполнитель, модификаторы, иногда – армирующие добавки (волокна).

В состав ровнителя могут включаться и фиброволокна – для микроармирования стяжки, для повышения ее прочностных показателей.

При перечислении компонентов может указываться и размер фракции наполнителя.

• Если это имеет для кого-то значение, то можно обратить внимание на указанный цвет застывшей поверхности – от темно-серого до светло-серого.
• Важнейший критерий, о котором уже не раз говорилось – допустимый диапазон толщин заливаемой стяжки (выравнивающего слоя). Это в основном и предопределяет предназначение ровнителя.
• В обязательном порядке указывается количество воды, необходимое для затворения смеси. Как правило, растворы готовятся из полных заводских упаковок, поэтому и объём воды чаще всего указывается на стандартный заводской мешок.
• Выравнивающие растворы для пола, в особенности – изготовленные с использованием гипсового связующего, имеют весьма ограниченный срок жизнеспособности. То есть за этот период необходимо успеть распределить состав по всей заливаемой площади и обеспечить ему условия для самовыравнивания поверхности. Очень важный критерий, особенно для тех, кто собирается заниматься выравниванием пола впервые. Если не уложиться в срок, то не исключено, что придётся полностью удалять испорченное покрытие.
• Расход ровнителя. В этом вопросе, кстати, единства у производителей нет. Так, например, многие указывают расход в килограммах на квадратный метр площади при толщине заливаемого слоя в 1 или 10 мм. Такой подход видится наиболее удобным, так как позволяет без проблем провести расчёт общего количества состава для создания стяжки определённой толщины на какой-то площади.

Но встречаются и другие «единицы измерения». Например, указывается, что стандартного мешка хватает на 0.5 м² при толщине стяжки в 30 мм. Или ещё похлеще – как показано на иллюстрации ниже – мешка 20 кг хватает на примерно 5,7 м² при толщине слоя в 2 мм. Невелика проблема, конечно, прочитать расход и в этом случае, то есть привести также к килограммам на «квадрат» при толщине в 1 (или 10) мм, но всё же — это не так удобно.

Разные подходы в указании расхода сухой смеси для выравнивания пола

Про расчёт расхода ровнителя нам ещё предстоит поговорить ниже.

• Если ровнитель используется на открытых площадках или в неотапливаемых помещениях, то важным критерием выбора должна быть его морозостойкость. Этот параметр обозначается латинской буквой F и числом. А число как раз и показывает, какое количество циклов заморозки и оттаивания гарантированно перенесёт залитый пол без каких бы то ни было потерь прочности и деформаций. Нормой считается показатель не ниже хотя бы F50.
• Период застывания залитого пола обычно указывается двумя показателями. Первый – это срок необходимой выдержки до возможности свободного перемещения по поверхности. Он у разных ровнителей, в зависимости от компонентного состава, колеблется от 4 ÷ 6 часов до 1 ÷ 2 суток. Второй показатель – это время до достижения стяжкой или выравнивающим слоем степени созревания, допускающей возобновление работ на этой площадке – от недели и более.

Как правило, производители выносят на лицевую часть упаковки срок твердения стяжки до возможности перемещения по поверхности. Но это вовсе не говорит, что спустя это время можно смело переходить с к следующим операциям по созданию пола. Читайте внимательно то, что написано в инструкции мелкими буквами!

• Стоит обратить внимание, что указанные сроки – они ещё и для определённых условий заливки и созревания стяжки. А эти условия, прежде всего – температурные, также должны быть прописаны в перечне основных характеристик состава.
• Стандартная фасовка. Здесь, кстати, тоже нужно определённое внимание. Многие привыкли к тому, что в бумажных мешках фасуется по 25 килограмм. А между тем, среди ровнителей можно найти упаковки ещё и по 20, 30 и даже 40 кг. Так что недалеко и до ошибки при расчётах необходимых объёмов приобретения материала.

Да, чаще всего фасовка проводится в мешки по 25 килограмм. Но нередко встречаются и упаковки по 20, 30 и даже 40 килограмм, что требует определённой внимательности при подсчётах.

• Ещё один чрезвычайно важный критерий выбора любой сухой строительной смеси – это дата её изготовления и гарантийный срок годности.

Сухие смеси со временем начинают утрачивать свои качества, поэтому обязательно стоит поинтересоваться датой изготовления партии и сроком годности.

Проблема в том, что какой бы качественной ни была упаковка, сухая смесь всё равно начинает впитывать влагу из воздуха, и оттого терять свои первоначальные качества. Появляются недопустимые комки, нарушаются связи в приготовленном растворе, стяжка может получиться недостаточно прочной, пойти трещинами, начать пылить и т.п.

Поэтому приобретать следует исключительно тот товар, у которого не истёк допустимый срок хранения а он может быть совсем небольшим, исчисляемым всего несколькими месяцами, максимум – один год.

Но и это ещё не всё. Ровнитель в заводской упаковке сохранит свои качества, если содержался на складе с созданными оптимальными условиями влажности и температуры. Стоит визуально и на ощупь оценить качество фасовочных мешков – нет ли на них пятен сырости, не отдают ли они откровенно влагой. И уж конечно, категорически стоит отказываться от приобретения рваных упаковок, даже если дефекты мешка, казалось бы, совсем небольшие.

*  *  *  *  *  *  *

Насчёт выбора конкретной марки – советы давать сложно. Дело в том, что предложение очень большое, и следует прежде всего выбирать ровнители по основным эксплуатационным характеристикам. Безусловно, предпочтение обычно отдаётся проверенным брендам, уже завоевавшим полное доверие у специалистов-строителей. К таковым можно отнести смеси «Bergauf», «Vetonit», «Plitonit», «UNIS» и другие. Среди гипсовых составов наибольший «кредит доверия», пожалуй, у смесей компании «Knauf». Заслуживают добрых отзывов составы марок «Волма», «Старатели», «Геркулес», «Альфа-пол», «Perfecta» и другие.

Многое зависит, конечно, и от местной специфики. Как знать, возможно в вашем регионе имеется собственный производитель смесей, которые по качеству ничуть не хуже «раскрученных» брендов. Бывают, кстати, и иные ситуации, когда товар под «именитой», казалось бы, маркой, оказывается весьма далёким от ожиданий. Дело в том, что продукция даже разных заводов одной компании, по многочисленным отзывам потребителей, может очень серьёзно отличаться качеством. Поэтому ознакомиться с оставленными отзывами, поинтересоваться мнением опытных строителей – никогда не будет лишним.

Помимо информации, изложенной в публикации, читателю, наверное, будет интересен и предлагаемый видеосюжет на ту же тему:

Видео: Рекомендации по выбору ровнителей для пола

Приложение: Как рассчитать необходимое количество ровнителя

Подобный вопрос, так или иначе, возникнет при подготовке к проведению ремонта. То есть необходимо заранее определиться с выбираемым для выравнивания пола составом (смотри рекомендации выше) и рассчитать количество мешков, требуемое для выполнения имеющейся задачи.

Надеемся, что хорошую помощь в этом вопросе окажет предлагаемый онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчёта количества ровнителя на комнату

Перейти к расчётам

Расчет провести:

- по известной площади комнаты произвольной формы

- по линейным параметрам прямоугольного помещения

Площадь пола, м²

- длина комнаты, м

- ширина комнаты, м

Перепад высоты между самой высокой и самой низкой точками пола, мм

двойка

Минимальная толщина заливки, мм

Паспортный расход, кг/м² при слое в 1 мм

Добавить запас?

- нет, подсчитать без запаса

- да, добавить 5%

- да, добавить 10%

Вместимость штатной упаковки

- 25 килограмм - 20 килограмм - 30 килограмм - 40 килограмм - 50 килограмм

Стоимость одного мешка, руб

Пояснения по проведению расчётов

Для расчёта вначале требуется заполнить поля калькулятора запрашиваемыми значениями.

• Расчёт исходит из площади помещения, в котором выравнивается пол. Здесь может быть два различных подхода:

— имеется уже известное значение площади комнаты произвольной формы, неважно какой;

— известны длина и ширина комнаты прямоугольной формы.

В зависимости от выбранного пути расчёта появится или поле для указания площади, в квадратных метрах ( с шагом 0,25 м²), или поля для указания длины и ширины помещения, в метрах ( с шагом 0,1 м).

• Если исходный пол имеет перепад высоты, который необходимо убрать стяжкой, то этот перепад (разницу между самой высокой и самой низкой точками поверхности) указывают в соответствующем поле. По умолчанию там стоит «0» — как для ровного пола, требующего заливки исключительно для создания идеально гладкой поверхности.
• Далее, следует указать минимальную толщину заливаемой стяжки. То есть ту, какой она будет после заливки в самой высокой точке пола.
• Следующее поле – паспортный расход сухой смеси на единицу площади при толщине слой в 1 мм (в килограммах на квадратный метр).. Если указан расход при слое в 10 мм, то он просто делится на 10.

Если указана площадь, на которую рассчитан мешок при такой-то толщине, то придётся предварительно пересчитать. Это не столь сложно. Например, как было на одной из иллюстраций – 20 кг смеси дадут 5,7 м² при толщине 2 мм.

Сначала делим 20 на 5,7 — получается 3,51 кг на один «квадрат» при слое 2 мм. Понятно, что для слоя в 1 мм делится ещё и на два. То есть в итоге получается примерно 1,75 кг/м² для миллиметрового слоя.

• Далее, указывается задаваемый традиционно запас материала. Можно подсчитать без него, или же заложить 5 или 10 процентов к расчётному значению.
• Для перевода в количество мешков требуется указать массу-нетто одной упаковки – выбрать из предлагаемых вариантов. По умолчанию – наиболее распространённый стандарт в 25 кг.
• И, наконец, указывается стоимость одного мешка, чтобы можно было просчитать примерные затраты на приобретение всей необходимой партии.

Нажатие на кнопку расчёта приведёт к появлению результатов: требуемое количество смеси, килограммов и, штучно – мешков, а также примерная стоимость покупки –рублей.

Цены на наливные полы «Старатели»

Пробка на сегодняшний день считается одним из лучших материалов с широким спектром применения. Укладка пробкового пола – задача ответственная. Хотя бы потому что материал — отнюдь не дешев, и каждая испорченная деталь (панель, полотно и т.п.) становится ощутимой потерей. Но при старании и высокой аккуратности монтаж вполне может быть проведен самостоятельно, если внимательно изучить технологию процесс и придерживаться рекомендаций.

Укладка пробкового пола

Типы пробковых покрытий для пола

В продаже можно найти три основных формы изготовления пробковых покрытий, для которых предусмотрены и разные способы монтажа:

Формы выпуска пробкового покрытия для пола

• Плитное покрытие (без замков). Производится в форме квадратов или же прямоугольных пластин по форме доски. Этот вид покрытия фиксируется непосредственно к основанию на специальный клеевой состав. Монтаж плит — аналогично рисунку кирпичной кладки, то есть вперевязку, со сдвигом очередного элемента на половину или ⅓ длины детали предыдущего ряда.

Самоклеящиеся плиты без замков

В продажу также поступают и самоклеящиеся пробковые плиты. Они удобны тем, что крепить их можно без дополнительного нанесения клея. Однако, поверхность под них должна быть идеально ровной, гладкой и чистой.

Соединительный замок «паз-гребень»

• Покрытия, детали которого выполнены по аналогии с ламинитом, то есть имеющие жесткое основание и оснащенные соединительными замками «паз-гребень». Поэтому эту форму можно назвать «пробковым ламинатом». Его монтаж осуществляется способом, называемым «плавающее покрытие», то есть без закрепления к основанию или стенам. Удобство в том, что в случае необходимости покрытие можно разобрать на доски, а затем использовать вновь.

Под пробковый ламинат требуется настил подложки, которая может быть изготовлена из разных материалов. Этот настил производится в один или два слоя, в зависимости от выбранного варианта подложки. Идеальной подложкой становится, понятно, рулонная пробка.

Настил двух подложек под пробковый ламинат сделает полы более теплыми и «тихими»

• Упомянутое выше рулонное пробковое «полотно» может быть использовано и в качестве подложки, и в роли основного напольное покрытие, в зависимости от качества и толщины изделия. Полотна, используемые в качестве самостоятельного покрытия, обычно крепятся к основанию на клей.

ТОП-3 производителей пробкового напольного покрытия

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		Сorkstyle	⭐ 98 / 100	Подробнее
#2		Wicanders	⭐ 97 / 100	Подробнее
#3		Сorkart	⭐ 96 / 100	Подробнее

Сorkart

Португальская компания Corkart начала свою историю в 1997 г. Производитель уделяет качеству продукции большое внимание, применяя инновационные технологии.

Сorkart

Wicanders

Компания Wicanders была создана в 1868 г. и это ведущий мировой бренд в производстве напольных покрытий с использованием пробки. Wicanders — несомненный лидер среди производителей пробковых покрытий в России.

Wicanders

Сorkstyle

Швейцарский производитель предлагает широкий ассортимент напольных покрытий из пробкового дерева. Качественный продукт провереный временем.

Corkstyle

Подготовка к монтажу пробкового пола

Вспомогательные материалы

Для укладки пробкового покрытия потребуются некоторые вспомогательные материалы:

Разнообразие выравнивающих составов велико, поэтому проблем с выбором этого материала не будет.

• Состав для идеального выравнивания поверхности основания. Для любого пробкового покрытия полы должны быть совершенно ровными.

Клей для пробки производится разными производителями, но лучше всего отдать предпочтение известным брендам

• Если для монтажа выбраны плиты или рулонное покрытие, которое будет зафиксировано на основании, то приобретается специальный клеевой состав.

Клей может изготавливаться на разных основах. Например, акриловые составы не дают резких неприятных запахов и безопасны в применении, но они больше подходят для облицовки пробкой стен.

Более сильный в фиксации контактный клей —на основе полихлоропренового каучука, с активными добавками и синтетическими смолами. Состав имеет резкий запах, поэтому работать с ним следует только в проветриваемом помещении, а дыхательные пути при этом защитить респиратором.

Лак для пробкового покрытия

• Для лакировки пробкового покрытия необходимо приобрести специально предназначенный для этого материала лак. Пробка имеет необычную структуру, значительно отличающуюся от других материалов, поэтому любой лак для нее не подойдет.

Подложки под ламинат

• Если для укладки выбран пробковый ламинат, то под него обязательно придется приобрести подложку, которая значительно продлит его долговечность. Оптимальным вариантом будет выбрать рулонный вариант так называемой технической пробки толщину 2 мм. Такая подложка усилит тепло- и звукоизоляционные возможности основного покрытия.

Грунтовка, необходимая для поверхности

• Грунтовочный состав обеспечит условия для адгезии между материалами. Обработку грунтом производят и перед выравниванием пола, и по уже готовой к облицовке поверхности.

Инструменты для монтажа покрытия

Для работы, естественно, потребуются некоторые инструменты. Многие из них наверняка найдутся в домашней мастерской.

Кроме представленных на иллюстрации, для разных способов укладки пробки могут потребоваться и другие инструменты

Итак, перед началом работ следует подготовить:

• Валики с разными насадками — для выравнивания поверхности самовыравнивающим составом потребуется игольчатый валик, для грунтовки и нанесения клея — меховая насадка, для лакировки поверхности — велюровые насадки.
• Зубчатый и ровные шпатели разной ширины.
• Резиновый молоток – киянка (для некоторых типов покрытия).
• Измерительные и разметочные инструменты — рулетка, строительный угольник, металлическая линейка, карандаш, малярный шнур и т.п.
• Острый нож, строительный или канцелярский.
• Стамеска.
• Строительный уровень и правило.
• Ручная пила по дереву.

Крюк-добойник – без него бывает трудно обойтись при монтаже некоторых типов ламината

• Крюк-добойник для подтяжки замкового ламината.
• Ножницы для резки подложки.
• Электрический лобзик.
• Дрель с насадкой «коронка».
• Лоток для грунтовки, лака.
• Емкость для замешивания раствора самовыравнивающего пола.

Подготовка основания

Правильно подготовленное основание под любую разновидность пробкового покрытия является залогом долговечности эксплуатации пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	После демонтажа старого покрытия и тщательной очистки поверхности от строительного мусора и пыли, основание следует загрунтовать. Грунт свяжет мельчайшие частицы цемента и песка, а также обеспечит нужную адгезию между основанием и самовыравнивающимся составом наливного пола. Грунтовка наносится на бетонный пол дважды, второй слой — после полного просыхания первого.
	Поверхность проверяется на ровность — для этого используют правило и строительный уровень. Если под правилом образовался просвет шире 2 мм на один погонный метр, то полы придется выравнивать. Иначе ламинат будет прогибаться и начнет скрипеть, или же между его досками образуется щель, в которую может попадать влага, портящая покрытие. Если же предстоит монтаж пробковых плит на клей, то в месте сильного углубления в основании на материал будет приходиться повышенная нагрузка, ведущая к быстрому износу, или же панель (полотно) здесь просто отклеится от поверхности. Тем не менее, плавные неровности для рулонной пробки допустимы.
	Если изъян поверхности обнаружится, то его можно исправить с помощью наливного состава, который заполнит углубления и сделает основание ровным и идеально горизонтальным. Раствор готовится согласно рекомендациям, расположенным на упаковке — он должен иметь достаточно жидкую консистенцию. Затем состав разливается по полу лужами и равномерно распределяется по всей поверхности с помощью игольчатого валика. Срок высыхания у всех растворов разный, его производитель также указывает на упаковке. Выровненный и хорошо высохший, набравший прочность пол перед дальнейшим настилом пробки следует еще раз загрунтовать.
	Другим вариантом выравнивания пола может стать настил фанеры. Этот способ подойдет, если пробковым покрытием будет отделываться деревянный, пол или же бетонное основание нужно сделать более теплым. Если выбран этот способ выравнивания, то придется приобретать пробковое покрытие, выполненное в виде ламината. Это связано с тем, что оно имеет жесткое основание. Плитка же может быстро повредиться в области стыков фанерных листов, между которыми, хочешь не хочешь, приходится оставлять деформационные зазоры.
	Если плитка будет фиксироваться на клей, а стены комнаты имеют выступы, то кладку материала следует начинать от выступающей части стен, как бы разделив комнату на две зоны. Чтобы первый ряд плитки лег ровно, рекомендуется произвести замеры и отбить на полу ровную линию с помощью малярного шнура, затем «закрепив» ее карандашом или маркером.

Особенности укладки покрытий из пробки

Перед тем как перейти к этапам монтажа нужно оговорить несколько важных нюансов, которые помогут избежать ошибок и произвести укладку правильно. Один из таких моментов — это подготовка напольного покрытия.

Подготовка пробковых плит к монтажу

Любое из выбранных пробковых покрытий должно быть адаптировано к помещению, в котором оно будет уложено. Поэтому после доставки его необходимо занести в комнату, вскрыть все плёночные упаковки и оставить в помещении как минимум на сутки. Срок следует уточнить —он должен быть указан на упаковке и может отличаться для определенных плит. В некоторых случаях адаптация требует даже по минимуму 55 часов. Температура в помещении должна варьироваться в диапазоне +19 ÷30 градусов, влажность не должна превышать 40%.

Предварительная сортировка плит значительно сэкономит время при монтаже и поможет сделать покрытие более качественным

В период акклиматизации, чтобы не терять время, имеет смысл заняться сортировкой плитки. В связи с тем, что покрытие производится из натурального материала, некоторые из его деталей могут иметь дефекты, и особенно часто они встречаются в плитах, не оснащенных замками. Для обозначения изъянов можно использовать малярный скотч, который наклеивается на поврежденные места. В результате сортировки должно получиться, как минимум три группы плит:

• Качественные плиты, то есть не имеющие дефектов — эта категория должна быть самой многочисленной.
• Плиты с незначительными изъянами — это могут быть вмятины на поверхности небольшие крошения на углах.
• Элементы, имеющие значительные дефекты — сквозные выбоины, сломы, посторонние включения, а у ламината — отслоение верхнего слоя.

Наклеивание плит на основание

Плиты из второй группы подойдут для кладки в тех зонах, где они будут менее заметны, например, под мебелью или по краям, которые будут спрятаны под плинтусом.

Плиты, входящие в третью категорию могут быть использованы для раскроя на более узкие и мелкие элементы для вставок по краям покрытия.

Кроме уже указанных дефектов на плитках без замков один из краев бывает подчас срезан так, что при укладке в цельное покрытие может «просвечивать» основание. Такие детали следует также монтировать вдоль стен, так, чтобы стесанный край ушел под плинтус.

Плитка может даже несколько разниться по своей толщине — по этому критерию тоже нужно проверить каждую. Если несколько плит тоньше большинства деталей, то их нужно оставить для монтажа вдоль стен, где перепады будут заметны меньше. Чтобы добиться идеального шва между тонкой и более толстой плиткой, с изнаночной стороны последней со стыкуемого края наждачной бумагой нужно снять излишек толщины.

Как и чем резать плиты из пробки?

Работы по укладке пробки разными способами — пошагово

Как говорилось выше, существует два способа монтажа пробкового покрытия — это замковый вариант в «плавающий» пол, и клеевой, когда плиты или полотна приклеиваются на основание. В этом разделе будут пошагово рассмотрены оба варианта монтажа, что позволит выбрать из них тот, что покажется доступнее в выполнении.

Монтаж пробкового ламината

Укладка этого материала осуществляется аналогично обычному ламинату. Расчет его количества зависит от выбранного способа монтажа, если он будет производиться традиционно, то есть вдоль одной из стен, то к площади комнаты следует добавить 7÷10 % дополнительно. Если же выбрана кладка по диагонали, то запас материала должен составлять 10÷15% от общей площади.

Крепление ламината на клей, гвозди или саморезы — совершенно исключено. Покрытие должно быть именно «плавающим», иначе может произойти его деформация при изменении температуры иди (и) влажности в помещении.

Инструкция с пояснениями приведена в таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым делом на выровненное и очищенное основание настилается полиэтиленовая пленка высокой плотности (≥150 мкм). Если приходится укладывать несколько полос, то они нахлестываются по краям на 150÷200 мм и скрепляются между собой сантехническим скотчем, который обеспечит герметичность слоя. Сверху полиэтилена раскатываются полотна подложки, и лучше, если это будет техническая пробка, специально предназначенная для подобной цели. Пробковое полотно укладывают встык. Тонкие полотна подложки настилаются внахлест на те же 150÷200 мм. Большинство производителей наносит на материал разметку нахлеста для упрощения укладки.
	Укладка досок ламината начинается от угла комнаты. Первая доска укладывается к стене стороной, на которой расположен гребень (если его не пришлось срезать), наружу сторонами с пазами.
	Доску нужно расположить с деформационным зазором от стены, временно установив клинья. Толщина клиньев должна составлять 8÷10 мм. Этот зазор будет компенсировать температурные и влажностные расширения покрытия.
	После этого укладывается следующая доска, гребень с ее торцевой стороны временно стыкуется с пазом торца предыдущего элемента так, как показано на иллюстрации.
	Важный момент — это окончательное соединение торцов двух досок. Для этого вторая доска приподнимается примерно под углом в 30 градусов, при этом гребень вдвигается в паз. Затем доска опускается на основание. Таким образом, происходит защелкивание замка. По этому принципу монтируется первый ряд покрытия.
	В конце обычно требуется установить часть доски. Для разметки целая деталь переворачивается изнаночной стороной вверх, прикладывается к месту будущей установки, где на ней и отмечается нужная длина с учетом установки между ней и стеной клина. Затем по линии производится рез, доска переворачивается и стыкуется с предыдущей деталью покрытия.
	Вторая часть распиленной доски очень часто просто укладывается в начало второго ряда (если позволяет длина, обеспечивавшая минимальную разбежку поперечных швов — 300÷400 мм). Начальная доска ряда в зацепление с первым рядом пока не заводится. – только касание замковыми частями.
	Укладывается, с полной сборкой по торцам, весь второй ряд. Когда второй ряд будет выложен, его следует приподнять полностью, задвинуть гребень в паз первого ряда и опустить на основание, защелкнув тем самым замок.
	По такому же принципу монтируются все последующие ряды.
	Практически в каждой комнате можно встретить вертикальные стояки отопления Чтобы покрытие смотрелось в этом месте аккуратно, следует произвести замер от стены до самой выступающей точки трубы.
	Далее производится разметка месторасположения отверстий для труб и линии выреза этого фрагмента доски. Линии могут быть произвольными, но видится вполне удобным вариант, показанный на иллюстрации.
	Отверстия для прохождения труб высверливаются с помощью сверла-коронки нужного диаметра, который должен больше диаметра труб на 10÷15 мм.
	После высверливания отверстий делаются резы, которые отделят обозначенный фрагмент от доски. Далее, выпиленный фрагмент укладывается к стене за трубы, а основная доска — перед трубами.
	Две части доски нужно аккуратно склеить между собой прозрачным клеем. Их стыки должны быть практически незаметны – структура пробки становится в этом вопросе невольным помощником.
	Для того чтобы в зазоре вокруг труб не собиралась пыль, на отверстия устанавливаются декоративные заглушки.
	Еще одним проблемным для монтажа участком является обрамление дверной коробки. Сделать это можно двумя способами. Первый из них заключается в разметке, примыкающей к вертикальным стокам коробки доски и выпиливания лишних участков. То есть, отверстия в доске будут обрамлять выступающие части дверной коробки, а зазоры между этими деталями заполняются силиконовым герметиком.
	Другой вариант состоит в подпиливании выступающих от стены деревянных стоек, обрамляющих дверной проем. Ширина выбираемого зазора должна превышать толщину ламината примерно на 3 мм.
	Чтобы установить в этот зазор доску, с замков уже уложенных смонтированных досок, с которыми будет стыковаться эта деталь покрытия, нужно стамеской срезать выступ паза, чтобы гребень свободно мог зайти в паз.
	А чтобы доска не смещалась из-за отсутствия нормального замка, ее торцы промазываются клеем.
	Далее, доска задвигается в прорези выступающих стоек дверной коробки, а затем притягивается к общему покрытию с помощью добойника.

После того как клей в соединениях высохнет, можно монтировать плинтус, который прижмет ламинат к основанию. Важно – плинтус крепится исключительно к стене, и никогда – к полу.

Монтаж пробковых плит на клей

Клеевой способ кладки кардинально отличается от монтажа «плавающего» пола. Однако, подготовка поверхности производится аналогичным образом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При таком монтаже комнату следует разделить на две или четыре части ровными линиями. Так, чтобы укладка плитки начиналась от линии, которая разделяет помещение по его длине. Плитка укладывается со сдвигом швов или, как по-другому называют этот способ — в разбежку. Если, как представлено на схеме, комната имеет разную ширину и разделяется выступом, то линию начала кладки лучше всего проводить от него.
	Производится предварительная примерка плит, отбор тех, что будут приклеены первыми. Далее, на поверхности определенного участка пола около линий разметки валиком наносится клеевой состав.
	Следующим шагом на тыльную сторону плитки с помощью валика с велюровой насадкой также наносится слой клея. Плитка с нанесенным клеем оставляется на 20÷30 минут — уточнить этот срок можно в инструкции, так как у каждого вида клея период «жизнеспособности» свой.
	Далее, плитка приклеивается к основанию по отбитой на нем линии. Клеить материал можно начинать, как от стены, так и от середины комнаты. Главное, придерживаться намеченной схемы и разметки. Приклеенную плитку следует прокатать резиновым валиком или же простучать резиновым молотком. Материал можно слегка корректировать, но вот демонтировать его уже не получится, так как пробка может просто порваться.
	Лицевую сторону приклеенной плитки очень важно не испачкать клеевым составом, так как при последующем лакировании пола он может проявиться белыми пятнами. Если клей все-таки попал на покрытие, его сразу же следует удалить с помощью растворителя, подходящего для выбранного клея. Монтаж плиток продолжается по принципу «кирпичной кладки», со смещением. Шаг смещения выбирается единый для всей комнаты. Обычно это ⅓ или ½ длины плитки.
	Если при укладке ряда последнюю плитку приходится резать, то остаток от нее можно пустить на начало следующего ряда. При этом нельзя забывать про зазор, который необходимо оставить между стеной и покрытием, он в данном случае должен составлять не менее 5 мм.
	Чтобы отрезать узкие полоски при завершении монтажа на участке, плитка прикладывается к месту будущего расположения и на месте определяется ее ширина с учетом зазора. Рез плит осуществляется на жестком основании острым ножом.
	Закончив монтаж покрытия одной части комнаты, таким же образом покрывают следующую.
	По завершении работ, пока еще полностью не высох клей, все покрытие необходимо прокатать тяжелым резиновым валиком. Он надежно прижмет плитку и выдавит оставшийся воздух.
	Когда клей высохнет, покрытие можно готовить к нанесению лака. Этот процесс заключается в тщательной очистке пола от мусора и мелкой пыли.
	Лак наносится с помощью велюрового валика в несколько этапов, как правило — это три-четыре слоя. Каждый из слоев должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.
	Когда с покрытием будет закончено, можно переходить к монтажу плинтусов. Они в данном примере крепятся к стене на специальные кронштейны. Кронштейны монтируются с шагом в 250÷500 мм.
	Оптимальным вариантом для пробкового покрытия является специальный, практически плоский плинтус. Пробка наклеивается на него после его монтажа с помощью двухстороннего скотча (или же для этой цели приобретается самоклеящийся материал).
	Если есть возможность и желание, то можно приобрести готовый, уже лакированный пробковый плинтус. Он приклеивается к стене, а стыки между отдельными планками плинтуса также склеиваются и герметизируются прозрачным силиконом.

*  *  *  *  *  *  *

Разобравшись с нюансами укладки разных видов пробкового покрытия, придерживаясь инструкции по монтажу, а также рекомендаций производителей применяемых материалов, работы можно попробовать произвести самостоятельно. Если же нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить для кладки материала опытного мастера, заслужившего peхорошие отзывы.

Для тех, кто загорелся идеей самостоятельного монтажа пробкового пола – видеосюжет о работе мастера, укладывающего покрытие производства знаменитой португальской компании «Wicanders».

Цены на популярные виды пробковых полов

Видео: Пример укладки пробкового пола на клей

Ламинат в настоящее время относится к числу наиболее популярных напольных покрытий  А разнообразие его декоративных исполнений настолько широко, что даже затрудняет выбор материала.

Светлый ламинат в интерьере

Довольно часто применяемый дизайнерами прием — это светлый ламинат в интерьере жилых помещений. Подобное сочетание позволяет добиваться определенных эффектов и обозначать направления общего стиля отделки. Однако прежде чем остановиться именно на этом варианте, следует не только ознакомиться с проектами интерьеров, в которых применен светлый ламинат, но и продумать рациональность такого решения. То есть нужно рассмотреть применение светлого покрытия для пола с разных точек зрения.

Что вообще важно знать о ламинате

Некоторые особенности выбора покрытия

Несколько слов следует сказать о строении и классах ламинированного покрытия, так как от этих параметров зависит его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида. А это особенно важно для полов светлых оттенков.

Как известно, ламинат представляет собой отдельные доски (пластины или ламели), из которых собирается цельное покрытие.

Примерное строение доски ламината

Для основы ламелей применяется древесно-волокнистая (ДВП или МДФ) или поливинилхлоридная (ПВХ) плита. Для защиты материала в целом, в том числе – для предохранения внешней декоративной поверхности от истирания и других внешних воздействий, сверху наносится слой меламиновой или акриловой смолы. Эта верхняя пленка, ламинирующая поверхность доски (и давшая название напольному покрытию), может иметь разную толщину, от которой зависит степень защищенности декоративного слоя.

В зависимости от износостойкости подразделяется на несколько классов:

• 21÷23 класс — это так называемый бытовой ламинат, предназначенный для полов в жилых помещениях;
• 31÷33 классы называют коммерческим вариантом покрытия. Предназначены они для помещений, где наблюдается повышенная нагрузка на полы. Это касается прежде всего высокой интенсивности движения людей, причем – в уличной обуви. Изначально материал задумывался для помещений в общественных зданиях.  Но может быть применен и для настила в жилых комнатах.

Понятно, что чем выше класс ламината, тем прочнее и долговечнее сам материал, надежнее его защита.

Таблица классов ламината с его основными характеристиками

Особенно важно учесть прочностные характеристики ламината, если ему приданы светлые оттенки. Плохо защищенный декоративный слой быстро потеряет свои эстетические качества, и уже не будет радовать глаз своими свежими тонами. Поэтому, если интерьер предполагает применение белого или близких к нему оттенков ламината, правильнее будет выбрать коммерческий вариант материала — классы 31÷33.

Можно добавить ещё пару аргументов.

На заре появления ламината классы 2× и 3× действительно ощутимо различались исходным материалом. Для бытового покрытия, в частности, использовались панели ДВП (МДФ) с минимальными показателями эмиссии формальдегида (Е1). При изготовлении коммерческих классов (3×) на это несколько «закрывали глаза». Но в настоящее время практически все крупные производители ламината исключили из применяемого сырья материалы класса эмиссии хуже Е1. То есть коммерческие покрытия в полной мере подходят для любых жилых помещений. А памятуя об их более выраженной прочности и долговечности, можно утверждать, что они-то как раз и становятся оптимальным вариантом. В частности, максимальным спросом по критериям «цена-качество» пользуются покрытия класса 32.

Наиболее востребованный в настоящее время ламинат – 32 класса.

Не забываем, что на долговечность и декоративные качества покрытия очень влияет качество его укладки. В частности, важно правильно подготовить основание — от него зависит «монолитность» финишной поверхности, а также плотность стыковки соседствующих досок.

• Если доски будут уложены на некачественную поверхность, на стыках пластин образуются зазоры, через которые под покрытие может попасть влага, что приведет к их расслоению.
• Кроме того, темные щели между светлыми досками будут портить внешний вид всего интерьера.
• Настеленное на неровное основание покрытие, скорее всего, начнет скрипеть, что тоже вряд ли порадует и владельцев квартиры, и их нижних соседей.

Естественно, кроме подготовки основания, перед настилом ламината следует внимательно изучить технологические нюансы его монтажа. Особое внимание уделив при этом стыковочным линиям и кладке досок вдоль стен.

 Правильность укладки ламината значительно продлит срок его эксплуатации!

Сама по себе укладка – не столь сложна, и ее приемами обычно быстро овладевает каждый. Но есть очень важные нюансы, без знания которых на успех рассчитывать не приходится. С ними можно ознакомиться в статье-инструкции нашего портала «Как класть ламинат». Там же читатель найдет и калькулятор расчета количества досок на комнату:

Достоинства и недостатки светлых ламинированных покрытий

Светлые оттенки напольных покрытий используются в различных интерьерных стилях, так как они предоставляют немало возможностей по преображению комнат. Вместе с тем, не являются секретом и недостатки светлого пола. Перед тем как решиться на выбор такого ламината, следует все хорошо обдумать.

Интерьер, выполненный в светлых тонах, имеет свои достоинства и недостатки

Итак, для начала следует оценить преимущества светлых ламинированных полов:

• Светлый ламинат отлично сочетается с другим цветами и их оттенками. Поэтому при желании изменить отделку стен или обивку мебели, к светлому покрытию можно легко подобрать гармонирующие с ним тона.
• Такой материал станет хорошим фоном для мебельных аксессуаров, а также для декоративных предметов, используемых в интерьере.
• Эффект визуального расширения пространства и «наполнения его воздухом» — особенно необходим для небольших помещений.

Если для пола выбирается светлый ламинат, то рекомендуется отдать предпочтение вариантам, имеющим фактурный рисунок натуральных материалов

• Создание располагающей к отдыху и релаксации атмосфере. Кроме того, светлые цвета способствуют оптимистическому настроению, вызывая чувство радости, что особенно необходимо для человека в осенние и зимние пасмурные дни, когда катастрофически не хватает солнечного света.
• Светлое напольное покрытие добавит интерьеру легкости, и в то же время — не отнимет респектабельности.
• Оно усиливает дневное естественное и вечернее освещение, что будет способствовать экономии электроэнергии.

Очень важно, выбирая светлый ламинат, правильно подобрать оттенки других аксессуаров интерьера

Несмотря на все существующие преимущества, есть у ламината светлых оттенков и ряд недостатков, которые особенно важно предвидеть:

• Светлый ламинат должен иметь отличное качество, а значит, следует выбирать материал, относящийся 31÷33 классу, стоимость которого — достаточно высока. Светлое покрытие низкого класса очень быстро потеряет свою эстетическую привлекательность и станет выглядеть неряшливо.
• Возникновение эффекта неестественного освещения при неправильно подобранных расцветках других элементов интерьера.
• На светлом покрытии, особенно если оно однотонное, будет хорошо заметна пыль и загрязнения, поэтому его очистку придется производить довольно часто. К сожалению, в современном мире на частую уборку просто не хватает времени — это может стать самой серьезной проблемой светлого ламинированного покрытия.

Цены на ламинат «Таркетт»

Когда актуален светлый ламинат?

Чтобы светлый ламинат стал действительно украшением и «был к месту» в определенном интерьерном оформлении, следует учитывать некоторые факторы:

• Комната, где планируется настелить ламинат светлого цвета, не должна быть заставлена мебелью так, чтобы был виден только небольшой участок напольного покрытия. В этом случае практически полностью утрачивается смысл укладки такого материала.
• Отлично будет смотреться светлое ламинированное покрытие в помещении с большими оконными проемами.

Пример эскиза интерьера спальни со светлым покрытием пола

• Чтобы достичь полной гармонии, следует правильно подобрать оттенки стен, обрамляющих полы плинтусов, дверей и других элементов интерьера. Поэтому прежде чем покупать такой материал, рекомендуется составить несколько эскизов на бумаге с разными цветовыми вариантами – так проще найти лучший.
• Если планируется сделать светлый ламинат одной из главных «изюминок» оформления комнаты, от больших напольных ковров придется отказаться. Поэтому этот вариант не подойдет для квартир или домов с холодным полом — ламинат не сделает его теплее. Вариант – монтаж системы подогрева пола.
• Очень важно не перенасытить комнату светлыми оттенками и белым цветом, иначе она начнет напоминать больничную палату. В помещении должны обязательно присутствовать оживляющие интерьер аксессуары, придающие ему домашний уют.

Небольшой обзор моделей светлого ламината

Разнообразие светлых оттенков настолько широко, что, приобретая напольное покрытие, следует обязательно проверять номер партии. Дело в том, что даже материал, имеющий одно название и одного производителя, но изготовленный в разное время, может отличаться на уровне полутонов. «Невооружённым глазом» в магазине это может быть и не замечено. Но после укладки – будет испорчена вся картина.

Все существующие модели светлых оттенков невозможно даже просто перечислить. Но в качестве примера можно привести несколько из них.

Иллюстрация	Краткое описание и средняя стоимость (2019 год)
	Ламинированное покрытие производство Бельгии «Berry Alloc Chateau B7505 Charme Light Natural B» относится к 32 классу. Рисунок ламината бежевого цвета имитирует штучный паркет, что внесет в интерьерное решение элегантность и респектабельность. Декоративное оформление материала позволяет его использовать в разных по назначению комнатах, выполненных в любом интерьерном стиле. Ламинат подходит для настила поверх системы «теплый пол». Средняя стоимость материала — 2000 руб./м².
	Ламинат китайского производства «Praktik Massive 5501 Дуб Белый» относится к 34 классу износостойкости. Рисунок и рельеф покрытия имитирует массивную доску дуба. Материал имеет серо-серебристый оттенок и может быть уложен в разных помещениях. Ламинат рассчитан на повышенные нагрузки, так как относится к 34, самому высокому классу прочности. Средняя стоимость этого покрытия — 950 руб./м².
	Следующий вариант светлого ламината — «Kronospan Forte Classic 4283 Дуб Льняной», относится к 33 классу. Покрытие имеет матовую поверхность с глянцевыми разводами, которые изменяют свой оттенок в зависимости от угла зрения. Благодаря этому эффекту отлично просматривается глубина структуры дерева. Материал оснащен антибактериальным покрытием, предотвращающим развитие патогенных бактерий, которые могут попасть в помещение с улицы или же от животных. Этот вариант ламината состоит на 95% из натуральной древесины, поэтому его вполне можно отнести к экологически чистым материалам. Ламинат произведен в Китае, но имеет сертификаты безопасности ЕС. Средняя цена на материал — 460 руб./м².
	Напольное покрытие «Kronospan Castello Classic 8711 Береза Тундра», 32 класса, декорирован под натуральную доску. Наличие большого количества светлых оттенков, собранных в оформлении этого ламината, создают эффект перламутра. Материал также имеет антибактериальное покрытие, которое значительно упрощает очистку поверхности. Ламинат сертифицирован по стандартам ЕС и относится к экологически чистым материалам, так как в его состав входит 95% древесины. Средняя стоимость покрытия составляет 415 руб./м².
	Ламинат «Kronospan Castello Classic 8723 Дуб Меринос» относится к 32 классу износостойкости, обладает аналогичными предыдущему варианту характеристиками. Отличительной особенностью этого покрытия является спокойный светло-коричневый оттенок и структурный рисунок, имитирующий доску. Цена на этот материал в среднем составляет 415,00 руб./м².

Для каких стилей подойдет светлый ламинат?

В этом разделе взглянем на некоторые варианты интерьерных стилей, чтобы убедиться в том, что в каждом из них светлый ламинат отлично гармонирует с остальной обстановкой, дополняя ее светом и воздухом.

Иллюстрация	Краткое описание интеграции материала в общее стилевое оформление
	Особенно гармонично впишется светлый ламинат в стиль прованс, так как здесь преобладают солнечные нежные оттенки. Хорошим вариантом будет для интерьера, выполненного в этом направлении, покрытие, имитирующее окрашенный с потертостями пол. В представленном интерьере спальни дизайнером выбран ламинат в теплых тонах. Его отделка поддерживает оформление стен, выбранный текстиль, перекликаясь с отдельными оттенками этих элементов
	Хорош ламинат, имеющий белый цвет или же светлые оттенки, и для стиля хай-тек, отличающегося строгими и четкими линиями. Это направление предполагает применение в интерьере стекла и металла, которые отлично сочетаются как с белым, так и темным тонам. Контраст усиливает очертание линий мебельных аксессуаров и других элементов интерьера, который благодаря используемым материалам и их цвету выглядит воздушным.
	К направлению минимализма относятся несколько современных стилей. Основной чертой, которая их связывает, является минимальное количество мебели и свобода пространства. Визуальное расширение помещению гарантирует светлый ламинат, который как нельзя лучше подойдет для любого из этих стилей.
	Один из стилей, относящийся к направлению минимализма — это лофт. Ему присущи большие оконные проемы, а также светлые оттенки и дощатые полы, которые отлично имитирует ламинат. Кроме того, для стиля лофт характерен простор, масса свободного пространства, которое также необходимо для того, чтобы подчеркнуть эстетичность напольного покрытия. Еще одной характерной особенностью лофта является кирпичная кладка на стенах, которая часто окрашивается в белый цвет «под известку». Рельеф кладки и тисненый рисунок ламината, а также четкие линии мебели создают атмосферу, присущую этому неординарному стилю.
	Европейскому стилю характерно напольное покрытие светлого цвета, выполненное в теплых тонах. Оно создает общий фон для мебельных аксессуаров более холодных оттенков — как светлых, так и темных. В дополнение к светлому ламинированному покрытию, в европейском стиле часто используются большие угловые диваны, которые также визуально делают пространство шире. Поэтому средняя по площади комната приобретает вид просторного зала. Однако, из помещения, оформленного в этом стиле, необходимо удалить громоздкие шкафы, комоды и другие мебельные аксессуары.

Удачные примеры использования светлого ламината в интерьерах комнат

А теперь предлагается рассмотреть несколько вариантов оформления различных по назначению помещений. Но с общим условием — использование светлого ламинированного покрытия пола.

Современная гостиная

Этот проект разработан для небольшой гостиной — в большинстве случаев именно такие площади можно встретить в стандартных квартирах многоэтажных домов. Поэтому вариант оформление может быть взят на вооружение теми, кто в данный момент занимается подготовкой к ремонту.

Гостиная со светлым напольным покрытием

В интерьере использованы холодные и теплые оттенки. Интересно, что холодные выбраны для обивки дивана, и вполне могут быть заменены на более теплый текстиль. Для этого достаточно закрыть мягкую мебель чехлом.

Светлый ламинат уложен вдоль комнаты, что делает ее визуально более узкой, но длинной. В случае необходимости визуального расширения пространства рекомендуется производить кладку досок поперек помещения.

Покрытие имеет теплый песочный оттенок натуральной древесины. Солнечный цвет стен в сочетании с белым, а также большие оконные проемы делают комнату схожей с открытой верандой, наполненной воздухом и светом. Интерьер не перегружен мебелью, в открытом виде находится только все необходимое. Шкафы и тумбы закрыты, то привносит в оформление порядок и приближают его стилю минимализма.

Гостиная, совмещенная со столовой

Этот проект уютной гостиной, совмещенной со столовой, включает в себя элементы разных, но в чем-то близких друг к другу стилей — классицизм, романтизм и прованс. Классицизм просматривается в зоне отдыха, где напротив камина установлен мягкий уголок с многочисленными подушками. О провансе напоминает форма мебели в столовой. А объединяющими две зоны элементами являются портьеры — представители романтического стиля, а также светло-бежевый ламинат.

Гостиная-столовая со светлым ламинатом

Обе зоны комнаты имеют общее покрытие, но гостиная отделена от столовой ковром серебристого оттенка. В интерьере изобилуют белый и светло-серые цвета, наполняя его светом и воздухом. Однако уют и тепло в комнату вносит именно напольное ламинированное покрытие, имитирующее дощатый пол теплых оттенков. При этом оно служит отличным фоном для белой мебели. Живописности полу придают разные оттенки, используемые в его декорировании, что также разбавляет однотонность стен и мебели.

Дизайн спальни

Несмотря на слишком светлое напольное покрытие, имеющее довольно холодный перламутровый отблеск, спальня выглядит уютной, располагающей к отдыху и расслаблению. Это говорит о правильно подобранных оттенках стен, мебели и текстиля.

Светлый ламинат в спальне

Спокойный салатовый цвет стен в вечерние часы будет способствовать отдыху глаз, а при утреннем освещении в комплексе с напольным покрытием и большим оконным проемом, сделает комнату светлой, приятной для пробуждения и создания хорошего настроения.

Для мебели выбран близкий к напольному покрытию цвет, но более теплый, и с ярко выраженным структурным рисунком. В общем, в интерьере достигнута полная цветовая гармония, идеально подходящая для спальни.

При желании внести новшества в оформление спальни, стоит только заменить текстильные аксессуары на более яркие, светлые или же, наоборот, темные тона.

Детская комната

Если требуется сделать детскую комнату уютной и визуально теплой, то для этого идеально подойдет «деревенский» стиль, в который отлично вписывается ламинат светлых оттенков.

Оформление детской комнаты в светлых тонах

В представленном на иллюстрации дизайнерском решении стены облицованы вагонкой, имеющей теплый бежевый оттенок и установленной горизонтально. Это зрительно расширяет помещение.

Напольное покрытие отличается холодным серо-стальным тоном. При этом пол и стены хорошо дополняют друг друга, а направление структурного рисунка придают интерьеру экспрессии.

Однако, детская комната должна быть спокойной, но не скучной. Для того чтобы разбавить светлые оттенки, просто необходимо использовать яркие аксессуары — в данном случае это текстильные и декоративные аксессуары.

Оформление комнаты в светлых тонах рационально тем, что она является «чистым листом», который можно изменять, внося в него разные краски, благодаря чему интерьер может меняться до неузнаваемости. Например, если заменить портьеры, покрывало, декоративные элементы на стене на аналоги других расцветок, комната будет смотреться совсем иначе. Таким образом, можно сделать ремонт в комнате ребенка при его рождении, а по мере взросления менять в ней только аксессуары.

Кухня со светлым ламинатом

Кухню нельзя назвать самым чистым местом в квартире, так как там неизбежны испарения, а на покрытии пола и облицовке стен вполне вероятно появление жирных пятен. Поэтому немногие решаются для оформления этого помещения использовать светлые материалы.

Светлая отделка кухни с соответствующим ламинированным покрытием

Однако, как светлые, так и темные поверхности в помещении кухни придется очищать, но первые, так сказать, больше мобилизуют и просто вынуждают производить уборку. Благодаря этому на стенах и полу не происходит скопления загрязнений. Проще очистить только что образовавшееся пятно, нежели отмывать поверхность тогда, когда на ней грязь образует несколько слоев, и лишь потому, что она не была заметна сразу.

Единственное, что нужно учесть, выбирая светлые материалы на кухню, будь то настенная облицовка или напольное покрытие — это легкость их очистки. Для того чтобы этот процесс проходил быстро и просто, стоит выбирать материал без рельефного рисунка и тиснения, без фаски — из углублений будет сложнее удалять загрязнения.

Светлые оттенки сами по себе придают кухне ощущение чистоты и воздушность. Они поднимают настроение хозяйке, что тоже немаловажно для процесса приготовления пищи.

Прихожая со светлым ламинатом

Узкая светлая прихожая

В условиях современных квартир узкая прихожая не является редкостью. Поэтому приходится изыскивать приемы, которые хотя бы визуально сделают ее шире. Таких приемов существует несколько:

1. Напольное покрытие с продольным фактурным рисунком, укладывается поперек помещения. Для этого подойдет светлый ламинат.
2. Имитация стирания линии перехода от пола к поверхности стен, которые должны быть близки по цвету к напольному покрытию.
3. Шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверцами, в которых будет отражаться противоположная стена и напольное покрытие, что также визуально расширит пространство.
4. Яркое освещение, поддерживающее предыдущие приемы.

Однако для прихожей, так же, как и для кухни, стоит выбирать прочное, не ниже 32÷33 класса, легко очищаемое от загрязнений покрытие без тиснения. Конечно же, очистку светлого ламината в прихожей придется производить достаточно часто, особенно в весенний и осенний период. Поэтому желательно будет предусмотреть шкафчик для хранения аксессуаров для уборки.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, разобравшись с особенностями светлого ламината, можно прийти к выводу, что это — универсальный материал, который может быть применен для укладки в любой из комнат, естественно, при соответствующем стиле ее оформления. При выборе покрытия следует учитывать приведенные выше рекомендации, касающиеся его прочности и износостойкости.

Помимо информации, изложенной в статье, при выборе варианта оформления комнаты со светлым ламинированным полом читателю, возможно, поможет прилагаемая видеозарисовка:

Цены на ламинат Kronospan

Видео: Фотоподборка удачных интерьеров со светлым полом